Нам складно прожити без зручностей, навіть перебуваючи в приватному будинку. Ми прагнемо забезпечити максимальні зручності, створивши для сім'ї оптимальний рівень життя. Для цього дуже важливо заздалегідь продумати питання спорудження.

При спорудженні каналізації своїми руками у приватному заміському котеджі, Ви можете заощадити, але потрібно провести ці роботи відповідно до будівельно-монтажних вимог.

Проведення каналізації в будинку передбачає облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації.

Внутрішньою є розведення труб, монтаж фанової труби та стояка.

До зовнішньої відноситься сукупність труб, що йдуть від будинку до септика або станції глибокого очищення.

Схема внутрішньої каналізації

Вибирати схему потрібно з планування кожного будинку. Ідеально, коли все сантехнічне обладнанняприв'язано до одного колектора, яким буде проходити стік вод.

У великому будинку, з кількома санвузлами, правильніше віддати перевагу такій схемі, в якій буде мінімум дві вигрібні ями або септика. А у двоповерховому будинку необхідно встановити стояки.

Як скласти схему каналізації для приватного будинку:

1. складіть план будинку;
2. визначте місця розташування стояків;
3. позначте місця розташування сантехнічних приладів та визначтеся зі способами їх підключення;
4. зобразіть труби, що йдуть від фасонних частин та стояка до сантехніки, та всі елементи з'єднання;
5. зробіть це для кожного поверху;
6. визначтеся з габаритами фанової труби та стояка;
7. підсумовуйте довжину всіх внутрішніх труб;
8. на завершальному етапі складіть схему зовнішньої каналізації.

Як вибрати труби для каналізації

Для зовнішньої та внутрішньої каналізації використовуються різні.

Для прокладки труб всередині застосовують полівінілхлоридні та сірого кольору. Для лежаків і стояків використовують труби діаметром 110 мм, а відведення стоків - 40 і 50 мм. Повороти роблять двома пластиковими колінами, вигнутими під прямим кутом.

Часто, труби для зовнішньої каналізації мають помаранчевий колір, діаметр 110 мм та необхідну жорсткість. Можна використовувати і двошарові гофровані труби.

Властивості труб

Чавун:

• довговічні та міцні, призначені для великих навантажень.
• дорогі, важкі та крихкі, корозія внутрішньої частини може сприяти засміченням.

Поліпропілен:

• легкі та гнучкі, добре витримують велику температуру води.
• недоліків немає.

Полівінілхлорид:

• недорогі та легкі, застосовуються для зовнішньої каналізації.
• Крихкі, велику температуру води переносять погано.

Прокладання труб

Найсерйозніший процес при спорудженні каналізації в будинку - розведення та прокладання труб. Після закінчення робіт перевірте герметичність системи, а вже потім приступайте до її експлуатації.

З'єднання труб

Сьогодні продається багато видів ревізій, трійників, колін та пластикових труб, які легко з'єднуються. Місця з'єднань можна обробити. А у місцях, де труба проходить через фундамент, рекомендується встановити гільзу.

Також важливо пам'ятати про нахил труб, який залежить від її діаметра, і становить 2-3 см на 1 м.

Випуск каналізації

Щоб не зіткнутися з розбіжністю внутрішньої та зовнішньої каналізації, починайте монтаж каналізації з випуску,

Він монтується через фундамент глибше за рівень вимерзання. При встановленні випуску вище, необхідно провести теплоізоляцію труби.

Якщо ви про це не подумали, потрібно пробити в ньому отвір, достатній для встановлення відвідної труби з гільзою. Гільза – це невеликий шматок труби, діаметром 130-160 мм. Вона має виступати на 15 см із двох сторін фундаменту.

Діаметр випуску має бути не менше діаметра стояка. А гільза потрібна для створення нахилу труби.

Розведення труб та монтаж стояка

Ідеально розташувати стояк у туалеті. Монтується він відкрито чи приховано.

Для з'єднання труб каналізації зі стояком використовують косі трійники, а на місцях стиків труб, відмінних по діаметру — перехідники. У місцях перетину труб необхідно встановлювати колектор, що має діаметр 100-110 мм. Також установіть гідрозатвори, які захистять вас від неприємних запахів.

Монтаж спеціального трійника (ревізії) на кожному стояку є обов'язковим. З його допомогою можна буде зробити чистку засмічення. Можна прочистити після кожного вигину.

Стояк краще розташовувати в туалеті приватного будинку

Виведення фанової труби

Функції фанової труби:

• підтримує атмосферний тискусередині системи;
• підвищує довговічність каналізаційної системи;
• вентилює всю систему каналізації.

Фановою трубою називають продовження стояка. Це труба виведена на дах. Перед з'єднанням фанової труби та стояка важливо встановити ревізію. Після чого труба виводиться під зручним кутом на горище.

Не можна поєднувати фанову трубу з димоходом або вентиляцією будинку. Вихід фанової труби необхідно розташовувати на відстані 4 метри від вікон і балконів. Висота відступу від покрівлі має становити 70 см. Також важливо розташувати на різних рівняхвентиляцію каналізації, будинки та димар.

Зовнішня каналізація будинку

Обладнати каналізацію в будинку можна по-різному, але дуже важливо вибрати правильну систему, яка задовольняє Ваші потреби.

Вибирати схему зовнішньої каналізації необхідно з урахуванням наступного:

• тимчасово або постійно Ви мешкаєте в будинку;
• кількість осіб, що проживають;
• щоденна витрата води на 1 особу;
• рівень ґрунтових вод;
• розмір ділянки;
• тип та структура ґрунту;
• клімат.

Для більш детальної інформації, слід прочитати відповідні глави БНіП та СанПін.

Усе зовнішні системиканалізації поділяються на два види:

• накопичувальні (вигрібна яма, герметична ємність);
• конструкції для очищення стічних вод (однокамерний септик, септик з двома колодязями, що переливаються, аеротенк, септик з біофільтром, септик з кількома камерами і полем фільтрації).

Вигрібна яма без дна

Це дуже старий спосібканалізації, що зараз використовується виключно як дачна.

У вигрібній ямі робляться стіни з кілець бетону або цегли, а як дно залишається земля. У ямі, щодо чиста водапросочується в землю, а органічні відходиосідають на дні.

Коли повністю заповнюється відходами, потрібно чистити.

Робити подібну вигрібну яму можна, якщо в будинку постійно не проживають і не споживають багато води. Ґрунтові води при цьому повинні проходити мінімум на 1 м нижче дна ями, інакше це призведе до забруднення ґрунтових вод.

Додавання до ями мікроорганізмів, трохи зменшить неприємний запах, та прискорить процес очищення води.

Герметичний накопичувальний бак

Цей варіант передбачає встановлення герметичної ємності, в яку стікатиме вода. Ви можете придбати готову ємністьз металу або пластику, або можете зробити її самі з бетонних кілець. Кришка виготовляється з металу, а дно – з бетону. Важливою при спорудженні накопичувального бака є повна герметичність і утеплена кришка.

При заповненні бака його потрібно чистити за допомогою спеціальної асенізаторської машини. Об'єм бака та частота його чищення залежить від споживання води.

Цю систему можна використовувати при високому заляганні підземних вод, так Ви убезпечите джерела води та ґрунт. Але її мінусом є те, що Вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто.

Однокамерний септик

Це колодязь, дно якого присипане шаром щебеню та крупнозернистого піску. Вода, що просочується через них, очищається на 50%. Поряд з механічною прочисткою тут йдуть процеси біологічної прочистки.

Не варто споруджувати в приватному будинку подібну каналізацію, якщо люди мешкають у ньому постійно. Цей варіант можна використовувати лише за низького рівня підземних вод. Слід врахувати, що періодично потрібно міняти щебінь та пісок.

Своїми руками септик можна виготовити з поліпропілену, залізобетонних кілець, з цегли або затоку його стіни та підлогу . При цьому потрібно визначити, чи проходитиме доочищення стоків у полі колодязя або на полі фільтрації. Також потрібно обладнати систему та провести його гідро- та теплоізоляцію.

Двокамерний септик

Найбільш популярний спосіб пристрою заміському будинку, економічний і може бути споруджений самостійно.

Він складається із двох колодязів. Перший має герметичне дно, а другий - його не має, але засипаний щебенем та піском, які приблизно раз на п'ять років потрібно буде замінювати.

Перший колодязь грає роль відстійника, а другий - колодязя, що фільтрує. Періодично перша криниця заповнюється відходами і для її очищення Вам потрібно викликати асенізаторську машину приблизно 2 рази на рік.

Встановлювати в будинку таку каналізацію варто, якщо навіть у паводок рівень підземних вод нижче 1 м від дна другої криниці.

Грунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виготовлений у вигляді ємності, розбитої на секції, з'єднані трубами.

Перша ємність необхідна відстоювання стоків. Освітлена вода йде до другої секції, де органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього вода йде до полів фільтрації.

Це великий майданчик під землею, де проходять ґрунтове прочищення стічних вод. Якщо на ділянці грунт піщаний, то це ідеальний варіант. Після цього вода трубопроводами прямує в колодязь або дренажну канаву.

Іноді у полі фільтрації потрібно замінювати пісок та щебінь.

Станція природного очищення - септик із біофільтром

З її допомогою можна провести каналізацію за будь-якого рівня підземних вод.

Така станція є ємністю, поділеною на 3-4 секції.

У першій вода відстоюється, у другій органічні залишки розкладаються анаеробними мікроорганізмами. У третій вода сепарується, а в четвертій органіка розкладається аеробними бактеріями, які живуть лише за умови постійного повітряного припливу. Для цього над камерою встановлюється труба, що піднімається над землею. У трубі, що веде з третьої камери до четвертої, знаходиться фільтр з аеробними бактеріями. Очищену воду можна використовувати для технічних цілей. З четвертої камери йде труба, що прямує в дренажну канаву, або накопичувальну ємність.

Для заміського будинкуз постійним проживанням, септик із біофільтром є оптимальним рішенням. Недоліком є ​​те, що при непостійному проживанні бактерії просто загинуть.

Станція штучного очищення - септик із примусовою подачею повітря

Це встановлення швидкого очищення, у ньому штучним шляхом викликаються природні процеси. Пристрій каналізації за допомогою аеротенку неможливий без підведення до нього

Особливої ​​ретельності та відповідальності вимагає влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками. Від того, наскільки точно дотримані всі умови та встановлені правила, Залежить ступінь комфорту при проживанні та легкість експлуатації споруд (відсутність постійно засорів, промерзання комунікацій, неприємного запаху і гучних звуків у приміщенні).

Каналізаційні системи для заміського будинку – це складні схеми збору, відведення та очищення стічних вод. Як правило, у будинку організується два типи каналізації.

• Господарсько-побутоваявляє собою збір стоків з туалету, ванної, раковини на кухні та водоспоживної побутової техніки (посудомийних та пральних машин).
• призначена для збору дощових та талих вод. Вона запобігає підтопленню льохів і підвалів, псуванню фундаменту, появі надмірної вологості ґрунту та загниванню коріння. культурних рослин.

Оскільки в зливових стоках приватного будинку відсутні нафто- та маслопродукти, допускається об'єднання зливової та господарсько-побутової каналізацій в одну систему, проте таке рішення вимагатиме більшого обсягу приймача (локально-очисної станції, септика або вигрібної ями) та пов'язаних з цим великих витрат на оснащення тому доцільність подібного поєднання вирішується кожним домовласником індивідуально.

Склад каналізаційної системи

Будь-яку каналізаційну систему можна умовно поділити на три основні частини:

• внутрішньобудинкові комунікації, що є об'єднання стоків від кожної точки в єдиний колектор,
• зовнішні (або зовнішні) трубопроводи, що з'єднують місце виходу колектора з будинку (у деяких випадках в трубопровід врізаються труби, що відводять, з лазні або ) і приймальний пристрій,
• власне приймальний пристрій.

При облаштуванні як приймач стоків є найважливішим питанням.

А для монтажу зливки важливим елементом, про види яких є інформація в окремій статті.

Також вам знадобиться для стояків і 50 мм для подальшого розведення.

Приймальний пристрій може бути накопичувачем або спорудою, що очищає.

• здійснює часткову ґрунтову фільтрацію стоків, однак, бактерії, що живуть в грунті, здатні здійснювати переробку включень тільки в тому випадку, якщо кількість стоків не перевищує одного кубометра на добу. Так само як і герметичні моделі з дном, що вимагають відкачування вмісту за допомогою асенізаторської машини, така конструкція більше підходить для дачі, ніж для будинку з постійним проживанням.
  
• Готові септикивідомих виробників – це ретельно розроблені та перевірені експлуатацією конструкції, що вимагають очищення набагато рідше, ніж більше прості пристрої. Зекономити кошти можна, збудувавши .
  
• Локальні очисні станції (ЛОС)- Досить дорогі і вимагають підключення до електромережі складні пристрої, які в той же час здатні видаляти зі стоків і переробляти до 98% домішок, утворюючи придатну для поливу воду та мул, який можна використовувати як екологічно безпечне органічне добриво.
  

Вибір місця приймача стоків та його параметрів

Незалежно від типу приймача (переробний пристрій або накопичувач) обсяг повинен бути не менше трьох добових норм споживання води для всіх, хто проживає в будинку. Існуючими нормами визначено середнє значення на одну особу – 200 літрів, виходячи з чого об'єм резервуара розраховується як 600 л (200х3), помножені на кількість осіб. При використанні очисних спорудз кількома послідовно з'єднаними резервуарами, береться до уваги їхній сумарний обсяг.

Місце встановлення приймача визначається з урахуванням певних вимог.

• Конструкція встановлюється у найнижчому місці ділянки, якщо останній має складний рельєф.
• Відстань до важливих об'єктів має відповідати прийнятим нормам:

- До джерела питної води– до 50 метрів (залежно від типу приймального пристрою, рівня ґрунтових вод),

- До дороги - не менше 5 м,

— до водосховища або іншої відкритої водойми – 30 м,

- До житлового будинку - 5 м.

Складання схеми

Про схему каналізації найкраще подбати на етапі проектування будинку. В цей час приміщення, що мають злив води, намагаються розмістити в одному секторітаким чином, щоб зменшити довжину труб. Це дає можливість купувати менше труб. Крім того, невелика довжина та менша кількість сполук спрощують схему та знижують ймовірність виникнення несправностей у роботі.

Для того, щоб схема каналізації в приватному будинку своїми руками складена, повністю відповідала вимогам, а при її розробці не було втрачено важливі моменти, слід скористатися готовим планомвдома або намалювати його на аркуші міліметрового паперу.

• Першим етапом складання схеми є нанесення всіх точок зливу на план. За наявності більш ніж одного поверху план з розташуванням сантехнічних приладів складається поверхово.
• Після цього на схему наноситься місце знаходження загального стояка. Оскільки зазвичай діаметр відведення унітазу становить 110 мм і аналогічні параметри має стояк, останній мають найчастіше в туалеті. Це дозволяє виконати ще одну умову - довжина відведення від унітазу до колектора не повинна бути більше 1000 мм. Рекомендується по можливості розташовувати точки зливу тим ближче до стояка, чим більше їх випуск.
• На схему наноситься лінія колекторного трубопроводу до точки виходу з будинку, яка на етапі будівництва влаштовується в фундаменті будівлі та оснащується захисною гільзою (відрізком труби, діаметр якої настільки більший за діаметр колектора, щоб забезпечити його вільний вхід та наявність зазорів).
• Малюються лінії підведення стоків від кожної точки зливу до колектора. Розташовані поруч відводи (наприклад, від ванни та раковини для вмивання) можуть об'єднуватися в одну лінію. Винятком є ​​лінія зливу від унітазу, яка за будь-яких умов не повинна мати врізання від інших точок зливу.

Важливо пам'ятати, що система каналізації у приватному будинку своїми руками має виконуватися з певним ухилом (3% для труб діаметром 50 мм, 2% для труб діаметром 110 мм).

• На схему крім трубопроводів для транспортування стоків наноситься місце встановлення.
• На план ділянки аналогічно наноситься схема зовнішньої каналізації з урахуванням розташування будівель, дерев (оптимально комунікації повинні проходити на відстані не менше 3 метрів від них). На кожні 10-15 метрів магістралі, а також у місцях поворотів та врізання додаткових ліній, влаштовується ревізійна криниця.

Особливості вибору труб та фітингів

Основним аспектом вибору труб є тип матеріалу. Незважаючи на міцність чавунних виробів, каналізаційні системи для приватного будинку все рідше виготовляються з такого матеріалу через їх велику вагу, що ускладнює транспортування та монтаж. Переважними є сучасні полімерні матеріали.

• Гнучкий та міцний поліпропілен добре переносить високі температуристоків, тому чудово підходить для внутрішньої каналізації. Зазвичай такі труби забарвлені у сірий колір.
• Полівінілхлорид не настільки стійкий до високотемпературного впливу, проте має високу міцність. Помаранчеві труби з цього матеріалу легко помітні в ґрунті, їх використовують для зовнішньої каналізації, а сірі для внутрішньої.

Монтаж внутрішньої каналізації

Влаштування каналізації своїми руками в приватному будинку рекомендують почати з монтажу внутрішньої каналізації та вентиляції для неї.

Коли організується каналізація своїми руками в заміському будинку, прокладка труб, у тому числі і стояка, може бути прихованою та відкритою. У першому випадку комунікації розташовуються у стінах, нішах чи коробах. В обов'язковому порядку повинні влаштовуватись ревізійні люки для можливості огляду та ремонту. До стін труби кріпляться за допомогою спеціальних пристроїв (підвісками, хомутами та ін.). При монтажі дотримуються згадані вище принципи вибору параметрів елементів системи (трубопроводи 110 мм для колектора та відведення унітазу, 50 мм – для раковин, душу та ванної, косі трійники та хрестовини в місцях з'єднань), проте фахівці рекомендують також встановлювати колектори більше 110 мм) у місцях з'єднання випусків (наприклад, раковини та ванни).

Стикування труб, що відрізняються за діаметром, здійснюється за допомогою перехідників. Для кожної точки зливу встановлюють гідрозатвори, що перешкоджають проникненню в приміщення неприємних запахів Протягом усіх комунікацій усередині будинку спеціальні ревізійні трійники встановлюються кожному повороті труб.

Порада: Для зменшення ризику утворення засорів рекомендується використовувати при монтажі поворотів не один фітинг 90°, а два по 45° або три по 30°.

Для тих, кому важливо знайти максимально повну відповідь на питання, як провести каналізацію у приватному будинку , корисною буде інформація про пристрої вентиляції.

Встановлення зовнішніх каналізаційних труб показано на відео.

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізації передбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розмістити всі «мокрі» приміщення на мінімальному видаленні один від одного. В ідеалі зробити їх суміжними, таким чином можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої сходитимуться всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Зазначаємо на ньому місця розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом проводитиметься монтаж системи, крім того вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщенняхприватного будинку

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт, та їх обсяг. Крім того, знадобиться набагато менше матеріалудля закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватись. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машиниі кухонного миття обов'язково обладнуються жировловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязя.

Дотримуючись цих прості правилави уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначаємося з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно його по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість та складний монтаж. Крім того, внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які по закінченню часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температури, що дозволяє прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить довгий часвитримувати вплив вогню та не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові труби для каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнею, що запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей.

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб із ПВХ належать низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до займання та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відведення на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° з заглушкою і одне коліно або чавунний відвід. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна бути не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу та до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубу виводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати з димоходом або вентиляцією.
• Якщо неможлива, монтується спеціальний повітряний клапандля каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсіабо на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або дротом до крокв.
• На стояках, які не мають відступів у верхньому і нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації. Стандартна висотаоблаштування ревізії – 1000 мм від рівня статі. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того, щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротомза вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталі не можна повертати високо. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною чи ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові труби кріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини магістралі.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо помітити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах різними способами. На схемі представлено три можливі варіантиконструкції

Для облаштування внутрішньої каналізації використовують різні з'єднувальні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементи можуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елемент будь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не вимагає особливих спеціальних знаньАле, в той же час, і простою справою її назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт та допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже на цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.

Щоб система відведення стічних вод функціонувала бездоганно, при облаштуванні необхідно врахувати кілька нюансів. Ми розповімо сьогодні, що таке каналізація для приватного будинку, як правильно її встановити та яких помилок слід уникати.

Розведення труб

Розведення каналізації – один із найскладніших процесів, тому її облаштуванню слід приділити найпильнішу увагу. Її складання має повністю відповідати вимогам БНіП.

Монтаж системи каналізації проводиться поетапно:
спочатку укладається випуск(труба, що з'єднує зовнішню вуличну та внутрішньобудинкову систему);

Пристрій випуску

Далі монтується стояк – центральна труба, що розташовується вертикально; для полегшення обслуговування краще, якщо він буде у будинку один; як правило, він розташовується в підсобних приміщенняхчи туалеті; не слід монтувати його в житлових кімнатахабо кухні; він встановлюється відкрито або вкладається у спеціальну шахту;

Останніми приєднуються відводи, починаючи з хрестовин, тільки вгору розтрубами; при цьому унітаз до стояка підключається тільки окремо трубою 100-110 мм, решта приладів можна приєднати до єдиного загального підведення тонкими трубами 50 мм.

Порада. Для полегшення входження труб у кріпильні можна використовувати рідке мило.

Монтаж випуску

1. Для нього краще змонтувати спеціальний отвір ще при будівництві будинку. Якщо його немає, то в фундаменті робиться отвір на 200-250 мм ширший за діаметр труби.

2. Отвір гідроізолюєтьсяза допомогою бітумної мастики.

3. Далі в нього вставляється спеціальна гільза (відрізок діаметром на 20-40 мм більше труби, що виводить). Вона служить для запобігання руйнуванню основного трубопроводу. Гільза повинна виступати з фундаменту з обох боків на 150 мм.

4. У гільзу укладається труба, що виводить. Простір між ними ретельно заповнюється піною.

5. З внутрішньобудинковим каналізаційною трубоюгільза з'єднується косим трійником(трійником 45°) та відведенням.

Каналізаційні хрестовини, трійники та відводи

Кут ухилу

Так як стічні водипроходять по трубах самопливом, щоб уникнути засорів слід правильно визначити кут їх ухилу. Він розраховується, виходячи з діаметра трубопроводу. Причому для кожного сантехнічного приладу він підбирається окремо:

40-55 мм – від 3%;

85-100 мм – від 2%.

Природно, що далі прилад від стояка, то більше вписувалося збільшувати ухил. Припустимо, зливна ямазнаходиться на відстані 200 м від самого стояка. Щоб одержати потрібний кут нахилу, слід змістити трубу за висотою на 60 мм.

Кут нахилу труб

Порада.При виборі труб для каналізації зверніть увагу, що вуличні труби завжди забарвлюються в оранжевий колір, а труби, призначені для монтажу в приміщенні, - в сірий.

Монтаж стояка

1. Він збирається тільки знизу вгору. Для такої труби в перекриттях та покрівлі готуються відповідні отвори. Для зменшення шуму проходження води від стіни чи штроби слід відступити 20 мм.

2. Монтується стояк тільки суворо вертикально. Допускаються незначні відступи до 2 мм кожні 2 м.

3. Щоб стики не перешкоджали проходженню рідини, розтруби монтуються зверху.

4. При зборі поступово підключаються бічні відводита ревізійні люки. Для цього використовуються косі трійники та хрестовини.

5. При підключенні відводів труби, що проходять паралельно до підлоги, укладаються на спеціальні опори.

Схема каналізаційної системи

6. Зайвих поворотів труб слід уникати, якщо без них не можна обійтися, краще скористатися двома трійниками в 45 °, а ще краще трьома по 30 °; якщо вибрати один 90°, то відходи в ньому буде застоюватися; крім того, при підключенні під прямим кутом тиск у стояку буде граничним, що призведе до зайвому шумув приміщенні.

Порада.Так як засмічення виникають найчастіше у місцях поворотів, поруч із ними обов'язково передбачте ревізійні чи оглядові люки.

7. До стіни стояк фіксується на хомути, які мають розташовуватися під розтрубами. Відстань між хомутами – до 4 м. Щоб не пошкодити систему, отвори під них слід підготувати заздалегідь або під час їх підготовки на якийсь час розібрати стояк.

Схема складання стояка

Облаштування витяжки

Щоб уникнути попадання запахів у приміщення в нижній частині всіх сантехнічних приладів (раковин, унітазів та ін.) передбачається вигнута труба – гідрозатвор. Однак при інтенсивному використанні каналізації у стояку іноді утворюється розрядження. У такому разі виникає «зрив гідрозатвору» – гази без опору води починають проникати до будинку.

Щоб цього уникнути, необхідно передбачити їхнє відведення в атмосферу. Фанова труба для вентиляції каналізаційної системи виводиться через дах. Її діаметр завжди дорівнює діаметру основної труби. Якщо фанова трубапроходить по неопалювальному горищному приміщенню, її необхідно утеплити.

При невеликій пропускній здатності каналізації допускається обладнання каналізації без витяжки. Однак у такому разі стояк обов'язково має закінчуватися прочисним або ревізійним люком.

Ревізійний люк та отвір для прочищення (обладнується заглушкою)

Основні правила розведення

Щоб у процесі експлуатації ніколи не виникало проблем із каналізацією, при її облаштуванні слід керуватися такими правилами:

Щоб не допустити виплеску нечистот, вся сантехніка підключається вище унітазу;

Щоб уникнути засорів, не допускаються сильні перегини і зайво круті повороти труб;

Монтаж каналізаційної системи

діаметр труби підведенняпідбирається рівним чи трохи більшим, ніж розмір найбільшого патрубка від сантехнічного приладу;

За наявності в будинку унітазу діаметр загального стоякаповинен бути більшим або хоча б дорівнює 100 мм - діаметру патрубка унітазу;

Підведення до нього не повинно перевищувати метра; від інших сантехнічних приладів допускається довжина підведеннядо 3 м; якщо з якихось причин вона робиться більше, її діаметр збільшують до розміру загального стояка (не менше 100 мм); щоб не збільшувати її діаметр, можна обладнати на верхньому кінці вакуумний клапан;

Для обслуговування системи слід передбачити ревізійні люки та люки для прочищення; їх слід розташовувати через кожних 10 м;

Щоб у зимовий періодтруби не перемерзли, у місцях проходження їх під землею їх слід ретельно утеплити.