Домашні меблі завжди відрізнятимуться ідеальною якістю від магазинної. Розглянемо, як зробити кутовий диван власноруч, щоб заощадити сімейний бюджет.

Виготовлення кутового дивана своїми руками обійдеться набагато дешевше за готовий варіант.

Переваги виробу

По-перше, ви завжди зможете створити меблі, які ідеально вписуватимуться в приміщення за своїми розмірами. По-друге, ви самі можете підібрати колірну гамуоздоблення та змінити її в будь-який час. І по-третє, ви заощадите пристойну суму, якщо виготовлятимете меблі самі. Ні для кого не секрет, що магазини накручують на ціну 100% собівартості товару. Багато умільців, отримавши достатньо навичок на виготовленні м'яких стільців і пуфів, не проти зробити кутовий диван.

Самостійно виготовити кутовий диван зможе навіть майстер-початківець, у якого є звичайний набір інструментів.

Домашні меблі не поступаються в магазинній естетичності, до того ж ви самі особисто контролюєте якість - можна не турбуватися, що меблі виготовлені з сирого дереваз сучками та необробленими краями. Якщо ви робите ремонт та змінюєте колірну гаму, то можна відразу ж зайнятися перетяжкою дивана, щоб він підходив до нового інтер'єру.

Щоб ваш диван був надійним та прослужив не один десяток років, постарайтеся ретельно продумати конструкцію, вручну підібрати лише найкращі матеріали, надійно та перевірити кожен шуруп. Зверніть увагу на наступне: якщо ви вперше займаєтеся збиранням меблів, не купуйте дорогі матеріали та шиповані вироби.

Розглянемо конкретний приклад.

Матеріали для роботи:

1. Сосновий брус, який має перетин 50 30 см.
2. Березова фанера, ДВП, ДСП, що має товщину 5 мм та 15 мм.
3. Самонарізи та шурупи для дерева.
4. Цвяхи.
5. Механізм для підняття софи.
6. Синтепон, що має густину 140-170.
7. Поролон 20 та 40 мм.
8. Ватин.
9. Поролонова крихта.
10. Столярний клей для роботи з поролоном.
11. Тканина для меблів (на ваш розсуд).
12. Ножиці.

Не намагайтеся заощадити свій час, скріплюючи всі деталі цвяхами.Як показує практика, такі деталі швидко розхитуються і стають непридатними. Краще з'єднувати деталі між собою за допомогою шурупів.

Будьте гранично обережні при роботі з клеєм, кілька разів переконайтесь у правильності підготовки та скріплення деталей, тільки потім промазуйте поверхню клеєм, інакше деталі відокремити вже не вийде.

Якщо ви використовуєте неламіновані плити, то додатково покривайте їх лаком, щоб уникнути виділення формальдегідів у повітря.

Інструменти необхідні для роботи: щуруповерт (можна використовувати дриль), якісна ручна пилка, Рулетка, великий степлер для меблів, будівельний ніж для поролону.

Для роботи вам знадобляться наступні інструменти:

• якісна ручна пилка;
• регульована електродриль;
• щуруповерт (можна використовувати дриль);
• великий степлер для меблів;
• рулетка;
• швейна машинка;
• будівельний ніж для поролону.

Можливо, при розпилюванні ДСП або фанери у вас виникнуть труднощі, тому рекомендується користуватися циркулярною пилкою.

Можна спростити роботу, замовивши розпиляний матеріал там, де ви плануєте закуповувати матеріал. Заздалегідь можна обговорити з постачальником розміри: таке рішення буде найвигіднішим, якщо ви вирішили зробити диван у межах житлової квартири, адже після розпилу залишається багато сміття.

Для початку визначтеся з формою та розміром проектованого дивана. Виміряйте приміщення і вирішіть, який розмір дивану ідеально впишеться в кімнату. Далі заготовте креслення всіх деталей окремо, вказуючи розмір кожного елемента.

Повернутись до змісту

Виготовлення підлокітників

Підлокітники краще робити дзеркальні розміром 200 мм завширшки, 900 мм завдовжки і 550 мм заввишки. Потрібна велика деталь ДСПта 2 бруски. Кріплення слід робити за допомогою шурупів, вкручуючи їх із ДСП у брусок, але не навпаки. Крок кріплення – 20 см і більше, у кожен брусок вкручується по 4 шурупи, а в торець – по 2.

Тепер прибиваємо ДСП, використовуючи цвяхи 2х25 з кроком близько 15 см. Якщо вам потрібно зробити міцну конструкцію, то використовуйте додатково столярний клей.

Закріплюємо накладку із ДСП і ставимо її врівень із задньою гранню (нижньою). Тепер можна обтягувати підлокітник поролоном. Намагайтеся за допомогою напилка або рубанка обробити все гострі кути. Пам'ятайте, що внутрішню частину проклеюють ватином, а не поролоном.

Повернутись до змісту

Складання основних частин

Переходимо до збирання лівої частини. За допомогою накладки з фанери, шурупів та клею скріплюємо два листи ДСП. На кожну половинку має припадати по 4 шурупи. З бруса прикручуємо дві стійки і робимо з нього розтяжку. Кріпимо на основний диван драбинку, верхній брус повинен спиратися на нижній і щільно прилягати до нього.

Збирати раму сидіння досить складно, адже на неї доводиться основний відсоток навантаження. Намагайтеся залишити для цього елемента найміцніший і якісніший брус без сучків та найменших нерівностей. Єдиний виняток – можна залишити матеріал, якщо сучок займає трохи більше 40% від розміру перерізу. Коли збираєте раму, кілька разів вимірюйте діагоналі, вони мають збігатися.

Вставляємо раму у каркас. Буде набагато простіше, якщо ви послабите кріплення переднього бруса. Обов'язково обробіть всі поверхні столярним клеєм, тільки тоді стягуйте конструкцію саморізами. У торці поздовжніх брусів рекомендується закручувати шурупи завдовжки 70-90 мм.

На саморізи та клей кріпимо фанеру. Пам'ятайте, що кріплення шурупами має супроводжуватися кроком 20 см. Якщо надалі для оббивки ви маєте намір використовувати грубу щільну тканину, то зробіть невеликі отвори (1,5 см) по всьому периметру фанери, щоб створити відвід повітря. Продовжуємо збирати конструкцію, кріпимо на спинку лист ДВП за допомогою столярного клею та цвяхів з великими капелюшками. Зверху наклеюємо поролонові подушки. Нижні шари поролону можуть складатися з кількох шматків, але потрібно, щоб не було перепусток і порожнин, а от верхній шарпоролону обов'язково повинен бути виконаний із цільного шматка.

Тепер можна зайнятися протилежною стороною. Пам'ятайте, що дно правої сторони дивана завжди виступає додатковою скринькоюдля білизни, тому доведеться покрити всі деталі лаком (або замовити матеріал, що ламінує). Можна піти іншим шляхом – обтягнути усі деталі м'якою тканиноюперед збиранням. Повторюємо дії, як і у випадку з підлокітниками: обробляємо гострі кути деталей, приклеюємо тканину клеєм, а зверху закріплюємо степлером.

Тим самим способом скріплюємо всі деталі, як із протилежного боку. По периметру фіксуємо бруски, на які надалі спиратимуться ящики. Тут можна використовувати матеріал будь-якої якості та з сучками будь-яких розмірів. Прибиваємо дно для конструкції.

Робимо розмітку та просвердлюємо отвори під кріплення механізму підйому дивана. Для складання використовуйте меблеві болти. Поролон для сидіння чергується: два ряди складаються з декількох шматків і ряд цілісного шматка.

Зібрати м'які меблі самостійно, значить забезпечити себе чудовою можливістю дещо заощадити. Як показує практика, таким чином можна скоротити витрати на придбання нового дивана наполовину і отримати виріб того розміру, який найбільш вигідно виглядатиме в конкретному приміщенні. Поговоримо про те, як здійснюється збирання кутового дивана своїми руками поради досвідчених фахівців.

Схема та креслення

Ви задумалися над тим, як зробити кутовий диван своїми руками, але потрібні креслення? Рекомендуємо прочитати цю статтю до кінця. У домашніх умовах здійснити це завдання не так вже й складно. Потрібно визначитися з особливостями конструкції та підготувати креслення. Збирати свій диван за ретельно опрацьованим малюнком всіх її деталей буде набагато простіше, швидше.

Схема складання повинна описувати розміри всіх деталей конструкції: підлокітників, основ каркаса, спинки, сидячого місця, поличок, ящиків. Вона має бути максимально проста та зрозуміла.

Без суттєвого досвіду в подібних питанняхфахівці не рекомендують братися за створення складних моделей з безліччю висувних скриньок, полиць, барних відсіків. Досвідчені майстри не радять застосовувати дорогі матеріали для самостійного створення дивану вперше у житті.

З підлокітниками
Популярні механізми
Невеликий
Заокруглений

Підготовка інструментів

Складання кутового дивана реально здійснити своїми руками. Потрібно підготувати актуальний набір різних інструментів. Список може розширюватися в залежності від складності конструкції, що збирається, але мінімальний комплект:

• ножівка з туслом або електролобзик - потрібно для виготовлення меблів актуального розміру;
• дриль та шуруповерт – вони допоможуть зафіксувати частини конструкції разом;
• будівельний степлер – необхідний для фіксації оббивки майбутнього диванчика на каркасі;
• канцелярський ніж або ножиці - будуть потрібні для розкрою поролону (наповнювача дивана);
• саморізи або шурупи, цвяхи – з їх допомогою буде зібрано каркас виробу з окремих конструктивних елементів;
• клей ПВА та столярний;
• швейна машинка;
• вимірювальна рулетка;
• наждачний папір для шліфування дерев'яних деталей.

Необхідні інструменти

Етапи складання

Розкажемо, як зібрати кутовий диван без допомоги досвідчених майстрів: простий покроковий інструктаж, який дозволить виконати роботу без додаткових складнощів. Операції умовно розділимо кілька етапів, залежно від цього факту, з яким конструктивним елементом майбутнього дивана здійснюватиметься робота.

Поетапне виконання роботи	Підказки фахівців із досвідом
Виготовлення підлокітників	За бажання цими конструктивними елементами можна знехтувати, але їх наявність підвищує комфортність м'яких меблів.
Складання лівого боку	Досить шумне та брудне заняття, обзаведіться пилососом для оперативного видаленнякрихти і дерев'яний пил з поверхні підлоги.
Складання правої сторони	При наявності якісного інструментуроботи зі збирання каркаса дивана протікатиме швидше.
Обтяжка каркасу поролоном	Щоб не витрачати зайвих грошей, використовуйте кожен обрізок поролону для обтяжки майбутнього дивана. Великі шматки сидячому місці, дрібні – на підлокітниках.
Створення чохла та оббивка	Підберіть максимально практичну, але в той же час тканину для чохла дивана, що піддається рядку на вашій швейній машинці. Якщо агрегат не зможе обробити матеріал, чохол виготовити своїми руками не вийде.

Схема влаштування кутового дивана

Диван, зроблений своїми руками, може стати не просто комфортною білизною, а гідною прикрасою в будинок. Головне, виконувати роботу без поспіху. Тоді всі процеси протікатимуть легко. Для максимальної комфортності м'яких меблів варто наділити її двома підлокітниками з обох боків, вони будуть дзеркальними.

Виконаємо підлокітники довжиною 90 см, 20 см завширшки і 55 см заввишки. Для їх конструювання знадобляться:

• велика деталь ДСП та 2 довгих бруса;
• вкрутити 4 шурупи з ДСП в кожен з брусів з кроком не менше 20 см, а також по 2 шурупи в торець бруса;
• Далі, прибийте ДВП за допомогою цвяхів 2х25 з кроком 15 см. При бажанні можна виготовити диван єврокнижку кутового типу самостійно з максимальним терміном служби, а також скористайтеся столярним клеєм.
• накладка з ДСП повинна бути вставлена ​​врівень із задньою та нижньою гранями та прикручена якісно. Після цього підлокітник потрібно обклеїти поролоном з усіх боків для надання йому м'якості та комфортності.

Перед остаточним приклеюванням фахівці рекомендують стесати гостроту граней та куточків верхньої частини конструкції. Для цього використовуйте напильник грубого типу. Фахівці наполягають: поролон не можна клеїти на задню стінку підлокітників. Ця область заклеюється шаром ватину.

Складання лівої частини

Тепер перейдемо до наступного етапу складання моделі, для чого потрібно скріпити 2 деталі з ДСП за допомогою фанерної накладки на шурупчиках і столярному клеї. На половинках виконайте по 4 шурупчики. А дві стійки з бруса прикручуються, і за їх допомогою робиться стяжка. Далі, на основному дивані фіксується «драбинка», у якої верхній брус впритул прилягає до нижнього і спирається на нього. У процесі складання рами сидячого місця варто пам'ятати, що на неї буде велике навантаження. Тому краще підбирати високоякісний брус без сучків. За наявності на брусі сучків, що займають понад 40 відсотків його перетину, від придбання такого матеріалу варто відмовитись.

Не забудьте перевірити діагоналі зібраної рами щодо однакових розмірів, після чого її потрібно встановити в каркас майбутнього дивана.

Щоб вставити раму було легше, потрібно буде послабити кріплення переднього бруса. Також фахівці рекомендують промазувати всі поверхні клейовим складом, а потім стягувати шурупами. Закрутіть довгі шурупчики в торці поздовжніх брусків (довжина останніх 7-9 см).

Схема кріплення брусків

• кріпити лист фанери потрібно на саморізи з кроком не більше 20 см та клейовий склад;
• при використанні як оббивка щільної тканини, що погано пропускає повітря, фахівці рекомендують виконати у фанері отвори діаметром 2 см з кроком у 30 см. Вони потрібні для гарної вентиляції дивана;
• ДВП кріпиться на спинку моделі за допомогою цвяхів, капелюшки яких мають великий розміра потім за допомогою клею фіксуються поролонові подушки;
• верхній шар поролону, що застосовується на сидячому місці, застосуйте цільнолитим, а нижні шари можуть виготовлятися з кількох суміщених шматочків. Не допустіть освіти повітряних прошарківміж ними.

Складання правої частини

Після збирання лівої частини констатуємо: половина роботи виконана. Далі потрібно переходити до компонування деталей правої частини. Нагадаємо при цьому, що її днище зручно експлуатувати як ящик для білизни.

На ДСП варто нанести захисний лак, якщо ви відмовилися від придбання ДСП типу, що ламінує. Також можна обтягнути сторону деталей з бруса та ДСП, звернену всередину ящика для білизни, тиком перед складання. Але до цього рекомендується «почухати» гострі грані дрібнодисперсної. наждачним папером, щоб у цих місцях текстиль не протерся в процесі експлуатації меблів.

Як було описано вище, потрібно скріпити частини із ДСП фанерною накладкою, а потім зібрати заготовки згідно креслення. Брусочки прикручуються по всьому периметру якісно, ​​адже на них згодом спиратимуться ящики. Можна використовувати бруски з будь-якою якістю. Далі прибивається дно із ДВП.

Під механізмом підйому необхідно організувати отвори для болтів. Вони будуть виглядати з боку бруса. Склеїти поролонову подушечку для сидячого місця необхідно в такий спосіб: поверху розташовується цілісний шар поролону, а два інших - набиваються зі шматочків.

Перед обтяжкою каркаса поролоном потрібно зняти мірки з усіх поверхонь, тому що матеріал потрібно розкроїти за ними. Як тільки одна з деталей вирізана, наклейте її на актуальне місце. Це спростить процес припасування інших деталей під неї.

У разі сидячого місця застосовувати рекомендується поролон із товщиною 10 см.За відсутності такого можна склеїти два листи з товщиною 4 см і один з товщиною 2 см. Не нехтуйте обрізками, з них можна викроїти шматочки, що підходять за геометричною формою і припасування один до одного.

Кріплення поролону

Оббивка

Потрібно підготувати лекала для кожної поверхні, що обтягується, щоб процес оббивки дивана протікав максимально просто. Починають із виконання вимірів, навіщо диван візуально слід розділити на секції. Розрізати частини потрібно у формі прямокутника навіть, якщо майбутній виріб матиме нестандартну форму.

Виміряти потрібно обидва підлокітники, спинку і сидяче місце. Далі слід виготовити форми, для чого застосовується будь-який вид паперу: шпалери, газета. Обов'язково звіряйтеся з кресленнями у процесі роботи.

Лекала дозволяють максимально раціонально розкроїти текстиль. Якщо виконати цю операцію вам виявилося складно, спробуйте прикласти матеріал до місця сидіння і намітити межі за допомогою крейди. Тканину слід попередньо випрати і пропрасувати. Потім її потрібно кроїти виворітною стороною вгору, попередньо уклавши її на гладку поверхню і залишаючи припуски на шви по 5 см. Якщо матеріал кришиться по краях, залишайте ще більш значні припуски.

Вирізані текстильні деталі фіксують на каркасі за допомогою шпильок, з'єднуючи окремі частини в єдине полотно вручну нитками. Чохол без проблем сяде при врахуванні всіх кутів та вигинів моделі. А зайве після змітання просто обрізається, щоб шви, що прострочені на машинці, вийшли акуратними. Після створення всіх рядків виверніть чохол «обличчям», щоб переконатися, що йому не потрібні будь-які коригування. Виготовлений чохол фіксують на каркасі за допомогою застосування будівельного степлера з невеликим кроком.

Відео

Інтер'єр будь-якої сучасної квартири, приватного будинку передбачає встановлення м'яких меблів: ліжка, крісла чи дивана. Раніше передбачалося, що вітальня є тим місцем, де розміститься диван. Сьогодні ж розробниками представлена ​​така безліч диванів різного типу, що за своїми функціональними характеристиками і зовнішньому виглядувони можуть розташуватися практично в будь-якому приміщенні, починаючи від кухні та закінчуючи балконом.

У нового власника м'яких меблів часто виникає питання, як зібрати диван своїми руками. Сам процес монтажу не передбачає наявності особливого роду технічних знань та навичок. Комплектація будь-яких диванів передбачає наявність посібника користувача, в якому детально викладено механізм того, як це зробити.

Але треба враховувати той факт, що різна форма та наповнювач м'яких деталей вносять певні корективи у загальну картину збирання. Тому варто звернути увагу, якими можуть бути дивани.

Форми диванів та види наповнювача

Вирізняють такі види:

Прямий – найпопулярніший варіант, часто званий класичним диваном. Знайти відповідні приміщенню необхідні габарити такого дивана не важко.

Кутовий – місткий і має виконання у вигляді літери «Г» варіант, який має практичність, заощаджує простір за рахунок виписування в кут, а також поєднує в собі функцію ліжка.

Модульний – представник нового покоління м'яких меблів, у яких відсутня фіксована конфігурація. Є секції, які трансформуються та складаються відповідно до задуму власника дивана. При цьому вони можуть скріплюватися між собою, так і просто приставлятися один до одного.

У виробництві м'яких деталей застосовують два види наповнювачів, що визначають такі різновиди: пружинні дивани (із залежними та незалежними блоками) та поролонові (в них використовується пінополіуретан).

Пружинні дивани важчі за поролонові і при монтажі можуть викликати ряд труднощів саме у зв'язку з вагою.

Складання прямого дивана

Якщо після придбання дивана було прийнято рішення про його самостійний монтаж, то необхідна певна послідовність дій і обов'язкове вивчення схеми складання дивана. Спочатку потрібно акуратно, не пошкодивши оббивку, звільнити від упаковки кожну деталь. Після чого рекомендується на деякий час просто залишити їх у такому стані, щоб матеріал міг «засвоїти» вологість та температурні умови приміщення.

У цей час можна перевірити кількість та якість фурнітури, яка йде в комплекті, а також підготувати необхідний інструмент: викрутки, можливо, знадобиться дриль зі свердлами потрібного діаметру, шестигранники.

На наступному етапі варто прикрутити ніжки, якщо такі є. Потрібно це зробити з тієї простої причини, що в зібраному вигляді конструкція буде менш поворотна і набагато важча. Крім того, має сенс звільнити собі простір для подальшої роботи, щоб усі деталі та інструмент перебували у полі зору.

До складу прямого дивана входить основний каркас та додаткові елементи (спинка, підлокітники, декоративні складові).

Основний процес складання здійснюється таким чином:

Ставимо кріплення, поєднавши отвори і вставивши в них болти, шурупи або гвинти так, як це передбачено в посібнику. Далі акуратно закручуємо їх. Аналогічно з'єднуємо сидіння та спинку дивана. Отримана на цьому етапі конструкція є основою.

Потім з двох сторін встановлюємо на каркас підлокітники та все декоративні елементи, якщо такі є. Відомі випадки, коли кріпильні отвори не було видно, оскільки вони переховувалися за оббивкою. Тоді її слід обережно відігнути. В інструкції про це має бути сказано.

На останньому кроці перевіряємо розсувний механізм, якщо диван обладнаний. Його робота повинна проходити рівно, без скрипу та сторонніх звуків.

Важливо пам'ятати, що внутрішній кріплення має сенс закручувати не до упору, згодом, якщо диван виявиться змонтований некоректно, його буде легко розібрати. Однак після завершення робіт не можна забувати про підтягування всіх вузлів кріплення.

Кутовий диван та нюанси його монтажу

Складання кутового дивана має на увазі з'єднання двох або трьох частин, які являють собою сидіння, спинки і частину, що висувається. Будь-який фахівець порекомендує збирати спочатку великі елементи дивана, а потім дрібні.

Насамперед необхідно ознайомитися з конструкцією такого дивана. Він може бути правостороннім і лівостороннім, одна його частина довша за іншу, сам механізм розкладання у різних моделейтеж відрізняється; від цих фактів і залежатиме послідовність збирання.

Рама, підлокітники, сидіння та спинки – ось частини кутового дивана, з'єднання яких потребує наступних кроків:

• Спочатку до базової, кутової секцій та підлокітників кріпляться за допомогою шурупів опори. На висувну частину встановлюються ролики. Усі елементи мають бути суворо зафіксовані.
• За допомогою гвинтів з'єднуються один із підлокітників із кутовою секцією. Потрібно перевірити стійкість закріплених елементів.
• Здійснюється монтаж базової секції та спинки, а ящик з'єднується з другим підлокітником, після чого зібрана конструкція скріплюється з кутовою секцією.
• Встановлюється задня стінкафіксується з підлокітниками. Знову слід перевірити стійкість одержаної конструкції.
• Нарешті, на встановлені в базовій частині напрямні кріпиться механізм, що викочується.

Існують кутові дивани (Атланта) у комплекті зі столиком, який кріпиться збоку та виконує функцію підлокітника. Складання дивана Атланта здійснюється в такій послідовності: спочатку знімаються транспортні кріплення і висувається викочування, закріплене спеціальним упором, шурупи викручуються викруткою.

Далі підлокітник вирівнюється зі спинкою дивана та закріплюється на два гвинти під шестигранник. Потім через металевий куточок коробки отоманки та його стінку на три гвинти закріплюється спинка. До отоманки на два гвинти під шестигранник прикручується барний стіл, який одночасно служить другим підлокітником. Таким чином збираються два модулі, згодом вони стягуються між собою елементами кріплення.

Складання модульного дивана

У кожного виробника меблів є власний дизайн модульних диванів, постійним залишається лише той плюс, що їх можна збирати і розбирати на власний розсуд. Ще однією перевагою модулів є той факт, що самі вони найчастіше продаються вже в змонтованому вигляді, а покупцеві надається можливість скомбінувати їх на власний розсуд.

Але якщо комплектація дивана передбачає наявність більше складного модуля, потрібно зробити ряд додаткових дій з урахуванням специфіки конкретної моделі. Модульні дивани бувають двох типів: секційні та трансформовані.

Секційний варіант має на увазі жорстке з'єднання готових модулів, які покупець вибирає сам ще у магазині. Можливість комбінування є саме на передпродажній стадії, коли розглядаються різні варіантикомпонування. І тут можуть знадобитися креслення збирання дивана, які відображають усі нюанси можливих комбінацій. Потім, вже на місці диван з'єднується елементами кріплення і залишається в такому вигляді постійно.

Більше цікавим варіантомє модульна система, що трансформується. Кількість секцій, що купуються, необмежена, потім з них вже формується будь-яка конструкція. Спочатку придбаний модульний диванПри перестановці секцій може стати односпальним ліжком або набором крісел. Крім того, секціям можна надавати різноманітну геометричну форму: квадратну, прямокутну, круглу і т.д.

Таким чином, процес складання дивана є досить відповідальним заняттям. Але воно під силу будь-кому, хто має час, необхідний інструмент та бажання зробити це своїми руками. У будь-якому випадку завжди є можливість звернутися до професіоналів, збирачів фірми, у якої диван був придбаний, або до приватних осіб, які надають послуги монтажу.

Фото процесу збирання дивана

Диван, кутовий, а тим більше розкладний – конструкція значно складніша, ніж ліжко. Справа в тому, що вона поєднує в собі особливості каркасних та м'яких меблів. До того ж диван, на відміну від того ж ліжка, – предмет не утилітарний. Він призначений для комфортного приємного проведення часу і до того ж повинен прикрашати інтер'єр. І ці функції – додаткова зручність і витонченість, вимагають майстерності значно більшої.

Диван будь-якої форми – проект складний. Його виготовлення починається із розробки креслення. І гадані розміри – далеко не єдиний чинник, який доведеться враховувати. Найменший список включає таке:

• габарити дивана – загальні та всіх його частин;
• кут нахилу спинки;
• механізм трансформації, якщо передбачається диван, що розкладається;
• механізм висування ящиків або влаштування відсіків зберігання;
• товщина та жорсткість – сидіння, спинки, підлокітники, подушки;
• висота ніжок.

Крім того, необхідно хоча б приблизно розрахувати сукупне навантаження на диван – власну вагу, вагу всіх користувачів та динамічне навантаження, і, відповідно, посилити елементи каркасу належним чином.

Креслення включає проекції всіх робочих вузлів дивана, тому без уміння креслити чи знання відповідних комп'ютерних програм обійтися не можна.

Можна скористатись готовою схемою на сторінках сайтів. Робоче креслення при цьому має враховувати всі вищезгадані фактори та включати три проекції кожного модуля. При цьому змінювати розміри дивана або його частин не рекомендується: конструкція розрахована на певне навантаження, при зміні габаритів без урахування перерозподілу навантаження він втратить міцність і надійність.

Єдина зміна, яку тут можна запровадити – колір та фактура оббивки. Навіть використовувати інший матеріал для наповнення не завжди бажано, тому що проект розробляється для сидіння та подушок із певною жорсткістю.

Якщо досвіду у створенні меблів немає, але навички роботи з деревом та м'якими матеріаламиє, то рекомендується замовити креслення по індивідуальним розмірам, а здійснити проект самостійно. Зібрати за готовою схемоюробочі вузли та деталі набагато простіше.

Нижче ви знайдете креслення та схеми з розмірами, які розкажуть вам, як зробити своїми руками, наприклад для кухні чи вітальні.

Креслення та схеми кутових диванів

Східний стиль
Невеликий
З підлокітниками
Софа

Низький
З полицями
Заокруглений
З американською розкладачкою

Матеріали та інструменти

Після того, як креслення розроблено, і рішучість зробити меблі своїми руками не згасла, можна приступити до підбору матеріалу.

Дерев'яний брус хвойних порід- 30 * 50 або 50 * 50 в залежності від розмірів конструкції;

• ДСП – обов'язково ламінований, фанера – найкраще березова, ДВП для днища ящиків;
• ніжки для дивана – не менше ніж 9 штук;
• механізм трансформації або підйому – купується в магазині, з урахуванням розрахованого за проектом навантаження. Якщо передбачаються висувні ящики, також знадобляться роликові механізми;
• поролон, поролонова крихта, холлофайбер, синтепон або будь-який інший м'який наповнювач. Рекомендується додати до списку нетканий матеріал, подібний до агротекстилю, яким прокладають поролон: таким чином запобігають стирання матеріалу;
• нитки, тканина для оббивки:
• кріплення – шурупи, цвяхи, шурупи і так далі;
• різноманітний клей – для різних матеріалівзнадобляться різні склади, що клеять.

Дерев'яний брус перед використанням обробляють антисептиками. Фанера та ДСП підготовки не потребують.

Деталі можна викроювати самостійно з листового матеріалу, а можна замовити розкрій. У більшості будівельних магазинів така послуга пропонується. При цьому листи не тільки швидше і якісніше розріжуть, тому що професійний інструмент більш потужний, але й оброблять кромку.

Список інструментів включає як механічні, так і електричні механізми для виготовлення «з нуля» або перетяжки кутового дивана своїми руками:

• електродриль та шуруповерт;
• ручна пилка або ножівка по дереву, стусло, струбцина;
• швейна машинка для та обробки країв тканини;
• меблевий степлер для оббивки.

Нерідко у нас є старі дивани, які викинути шкода, а дивитися на них — неприємно. Тоді вам допоможуть знання про те, як обшити кутовий диван своїми руками. Повірте, нічого складного в цьому немає, а диван виходить як новенький.

Наступне відео розповість вам, як перетягнути кутовий диван своїми руками:

Як зробити кутовий диван своїми руками

Загальна схема збирання така:

• збирають із бруса ДВП та поролону, якщо передбачається м'яка оббивка. Деталі дзеркально відображають одне одного, вони однакові;
• монтують каркас лівої частини;
• збирають каркас правої частини Кутовий модуль, залежно від моделі, входить до складу однієї з частин;
• оббивають диван обраною тканиною.

Виготовлення меблів своїми руками завжди займає набагато більше часу, ніж у майстерні чи цеху. Пов'язано це і з виготовленням деталей нестандартних розмірів, та з умовами кріплення. Кожен із вузлів, зібраний на клей, вимагає висихання під тиском – у струбціні, а це займає не менше доби. Однак саме ця особливість забезпечує більшу міцність таких виробів.

Ви також можете скористатися наступним відео, коли вирішите робити кутовий диван своїми руками. воно містить 3 варіанти саморобного каркасу:

М'який

Перетворення каркасного виробу на м'яке здійснюється на самому останньому етапі. Насамперед необхідно виготовити підлокітниками, інакше, боковини моделі. Типові розміри для них: висота – 55 см, довжина – 90 см, ширина – 20 см. Висота наводиться без ніжок, тобто тільки самої боковини. Габарити можуть бути й іншими, але важливо, щоб вони точно відповідали параметрам, зазначеним у кресленні.

1. З ДСП викроюють основу за розмірами боковини, зверху та знизу – по довжині, кріплять шурупами дерев'яні брускиз кроком 20 см. Отвір під кріплення висвердлюють діаметром 3 мм, шуруп або саморіз вкручують у напрямку від ДСП до бруска.
2. Верх і низ підлокітника також викроюють із ДСП за розмірами та закріплюють на дерев'яні рейки. Потім встановлюють і фіксують вертикальні опорні бруски – 3 шт., у верхній та нижній частині боковини. Кріплення в торець бруса двома шурупами. Отримують подобу короба з однією боковиною, верхом, низом та відкритою передньою стінкою з вертикальними елементами.
3. Інші деталі «короба» вирізають із ДВП і фіксують цвяхами з кроком 10–15 см. Можна продублювати кріплення клеєм.
4. З внутрішньої сторонибоковини, там, де буде розташоване сидіння, фіксується накладка із ДСП.
5. Всі сторони крім задньої частини, де розміщується накладка, обклеюються поролоном товщиною в 2 см.

Також виготовляється і другий підлокітник, з урахуванням того, що він є дзеркальним відображенням.

Для виробництва основної частини дивана – лівої в даному випадку зусиль знадобиться більше.

1. З ДСП викроюють бічну частину каркаса сидіння та спинки. Остання має складну форму, оскільки враховує кут нахилу спинки. Обидва елементи скріплюють фрагментом фанери, але так, щоб задня частина шва між ними залишалася не перекритою.
2. Викроюють дві таких деталі в дзеркальному відображенні для другої частини каркаса і так само скріплюють. Можна вирізати боковину цілком, але в цьому випадку значно підвищується витрата матеріалу.
3. До обох боковин прикручують шурупами вертикальний брус – він перекриває частину шва, яку залишали вільною. Потім до кожної боковини в торці – обов'язково на 2 шурупи, фіксують три поперечних брусана спинці майбутнього виробу.
4. Передній брус, що з'єднує верхні кути «сидіння», тимчасово прикручується на один шуруп і без клею.
5. Задню стінку посилюють двома вертикальними опорними брусками. Вертикальні елементи та брус, що з'єднує похилі частини двох боковин, стягують рейками.
6. Збирають каркас для похилої частини спинки – опорну раму та 2 вертикальні рейки. Фрагмент вставляється під кутом, тому для того, щоб він щільно примикав до деталей вже зібраної конструкції, форму поздовжніх брусів коригують.
7. Вертикальні бруски похилої частини та бруски задньої прямої частини стягують рейками.
8. Збирають опорну раму сидіння. На 2-х, більш довгих елементах закріплюють накладки - шурупи кріплення знаходяться на різній висоті, а потім збирають раму і підсилює 3 не менш поперечними брусками.
9. Рама має щільно входити до вже зібраного каркасу. Для цього послаблюють тимчасове кріплення на передньому брусі, вставляють раму, а потім затягують шурупи.
10. Виготовляють і приміряють сидіння з фанери завтовшки 8 мм. Якщо тканину оббивки вибрано щільну – синтетичну шкіру, наприклад, то у фанері через кожні 30 см роблять отвори для вентиляції. Сидіння встановлюють тільки після обклеювання поролоном, синтепоном та оббивки тканиною.
11. На бічну частину спинки закріплюють відповідний фрагмент ДВП. Потім усе «сидіння» і «спинку» обклеюють поролоном у 2 шари: спочатку з товщиною 4 см, а потім – 2 см.
12. Для нижньої частини сидіння збирають царгу – деталь із ДСП, посилену брусками. Встановлюється вона пізніше, після оббивки.
13. Каркас задньої частини спинки посилюють кутовими укосами. Якщо диван розміщуватиметься в центрі кімнати, то задню частину перекривають ДСП.

Складання лівої частини, що включає кутовий модуль, Складніше. Як правило, вона обладнується ящиком для білизни і, крім того, може мати саму різну форму в залежності від типу дивана. Збирають ліву частину за тією ж схемою: спочатку випилюють боковини – нижню та верхню деталь із ДСП, скріплюють фанерою та дерев'яним брусом. Монтують усі заготовки на каркас із бруса, підсилюють вертикальними брусками згідно креслення – по кутах обов'язково. Якщо у конструкції передбачається зовнішній кутТут деталі збирають на металеві куточки.

Якщо ліва частина є підйомною, або під нею збирають короб для зберігання, то в цій частині дивана є і дно ДСП. Рекомендується всі внутрішні частини ящика або короба для зберігання оббити зносостійкою тканиною.

Черговість складання інша: тут спочатку збирають нижню частину, а потім роблять каркас під спинку. Механізм підйому, якщо він передбачається, монтується за вказівкою в залежності від його типу. Зібраний каркас обклеюють поролоном – спочатку листом 4 см завтовшки, можна фрагментами, а потім цілим шматком поролону 2 см товщиною.

Наступним етапом буде розкрій матерії та оббивка дивана тканиною.

1. Вимірюють параметри всіх деталей, які обтягуватимуться матерією. При розкрої враховуються припуски на шви та припуск на м'якість та пишність сидіння – близько 1 см.
2. Перед оббивкою кожен елемент дивана обертають синтепоном. При зіткненні тканини та поролону останній помітно швидше зношується. Синтепон попередить знос поролону і додати сидінням та спинці пишноти.

1. На підлокітниках замість синтепону поролон перекривають агротекстилем, спанбондом та іншими нетканими матеріалами. Агротекстиль натягується на поролон та підбивається скобами. Потім на деталь надягають чохол, розпрямляють та фіксують скобами.
2. Так само оббивають спинки, сидіння, царгу, і так далі з урахуванням того, щоб тут шар поролону більший, а також розміщується і шар синтепону.
3. Для спинки дивана виготовляють 3 або більше подушок. Внутрішній чохол відшивають із нетканого полотна- той же спанбонд, як наповнювач використовують поролонову крихту з прошарком з синтепону, холлофайбер та інше. Зовнішній чохол виготовляють із тканини оббивки.

Для кухні

Кутовий диван для кухні має свої особливості. Найчастіше він не розкладний, хоча існують і такі варіанти. Простір під сидінням практично завжди використовується як відсік для зберігання з відкидною кришкою. Кутовий кухонний диванзавжди стоїть на ніжках, так як на кухні на підлозі бруд з'являється значно швидше і не можна допускати її накопичення під меблями.

1. Головними несучими деталями виступають боковини. Потрібно їх як мінімум 7, а то й більше, і кожна вирізається із цільного листа фанери завтовшки не менше 8-10 мм. Потрібно по дві боковини для правої та лівої частини дивана та не менше трьох для бокового модуля.
2. По кресленню збирають каркас кожної частини окремо. По суті, скріплюються боковини брусом перетином 40*40 мм, утворюючи раму для сидіння, нижню підпору і верхню, на передньому кутку спинки.
3. Потім закріплюють деталі секцій зберігання. Вони вирізаються з ДСП та посилюються по кутах брусками. Днище також викроюють з ДСП або фанери, оскільки зберігатимуться тут зовсім не легкі предмети.
4. Кутовий модуль збирається із трьох боковин з урахуванням його форми – прямокутної чи закругленої.
5. Можна зробити інакше: зібрати сидіння з прямим кутом і плавно зігнутою задньою частиною і таку ж спинку з трьох фрагментів ДСП на каркасі з бруса. Деталі, окрім спинки, вирізають із фанери. Всю таку конструкцію, обклеєну поролоном та оббиту тканиною, закріплюють на боковини лівої та правої частини.
6. Ще одна специфічна деталь – відкидні сидіння. Вони викроюються за розмірами з фанери не менше ніж 10 мм завтовшки, монтуються на каркас із бруса перетином 25*25 мм, обклеюються поролоном і оббиваються тканиною. До сидінь дивана деталі фіксують на рояльні петлі.
7. Кухонний диван досить жорсткий, тому тут використовують один шар поролону на сидінні та спинці завтовшки 40–50 мм. Перед оббивкою поролон обтягують нетканим матеріалом.
8. Для обробки вибирають матерії, що добре миються, невбирають бруд і жир - меблева оббивка, синтетична шкіра. Чохли для спинок і сидінь викроюють з припуском на шви і м'якість сидіння – не більше 1 см. Матерія натягується на деталь і фіксується скобами спочатку по кутах, а потім по всій довжині з тильного боку виробу.

Нижче ви знайдете відео, яке допоможе вам зробити простенький, але комфортний диван для кухні:

З піддонів

Піддон або палети – дерев'яний ящик пристойних розмірів 1*1,2 м і дуже невеликий висоти – 12 см. Як правило, між дошками днища відстань досягає ширини самої дошки або близько того. Рідше зустрічаються варіанти із суцільним днищем.

Виготовлення дивана з піддонів зводиться до складання конструктивних елементів – палет, в єдине ціле необхідної форми, та його декорування.

1. Частина робіт з оформлення проводиться до збирання. Навіть за бажання зберегти автентичний вигляд, дошки потрібно відшліфувати – шліфувальною машиною або просто наждачним папером, а потім розкрити виріб прозорим матовим лаком.

Крім того, піддони можна пофарбувати, обробити морилкою, виконати «старіння» або залакувати кольоровими лаками.

1. Сидіння дивана складається з кількох поставлених один на одного піддонів. Спинка - з вертикально стоїть палети. Кут утворюється шляхом найпростішої Г-подібної стикування. Кріплення – саморізи, шурупи.
2. Верх сидіння зашивають листом фанери чи ДСП. Можна зробити інакше: викроїти з фанери деталь, обклеїти поролоном і обтягнути синтепоном і тканиною. Таким чином, отримують м'яке сидіння, що знімається. Можна використовувати звичайнісінький матрац і подушки в чохлах із щільної тканини, що добре стирається.
3. Між палетами можна розташувати суцільні листи ДСП і сформувати полички.

Варіант такий чудово виглядає на дачах та відкритих верандах, але буде незайвим і в сучасних міських інтер'єрах, оформлених у стилях лофт, індастрі, авангард.

Фото кутового дивана з піддонів своїми руками

Виготовити такий предмет меблів – справа зовсім непроста, особливо якщо мова йдепро саморобний кутовий диван на металокаркасі, зроблений своїми руками. Але якщо вже домашній майстер освоїв і таку конструкцію, то тепер йому під силу будь-які меблі для квартири.

Вконтакте

Диван – необхідний предмет меблів. У малогабаритних квартирах диван здатний замінити ліжко, шафу, навіть вітальню, в гарнітурі з журнальним столиком. І в той же час диван виріб дуже складний, один із найскладніших у меблевому виробництві, тому ціни на дивани чималі, а меблярі-аматори беруться за них з побоюванням і за зразки беруть недорогі дивани, відносно мало функціональні і не особливо міцні і довговічні. Справжня публікація покликана допомогти їм краще розібратися в конструкціях диванів і зрозуміти, як зробити такий, який перейде і онукам, хіба що доведеться перетягнути. І призначений для приміщень із самим широким спектромумов користування: від садової альтанки до кухні та дитячої кімнати.

Це не так складно, як може здатися і зробити диван своїми руками в категорії люкс (не кажучи вже про прості для дачі, дитячу, тимчасове використання, поки на меблі грошенят не прибереться) цілком можливо в гаражі, сараї і навіть на балконі. Меблярі старих часів так і працювали. Високотехнологічні «навороти» дозволяють зменшити масогабарити, розширити діапазон умов експлуатації, отримати нові якості виробу та створювати принципово інші конструкції, але основа ексклюзивної якості у всі часи незмінна: сумлінність, акуратність, добре знання властивостей матеріалів та повне розуміння суті кожної виробничої операції. А конструкція меблів дуже консервативна. Операції, які потребують виробничих умовПри її виготовленні майже завжди можна замінити нехай більш трудомісткими і вимагають навички зі кмітливістю більше, ніж у вишколеного біоробота при конвеєрі, але виробленими ручним інструментом.

Кути, які дивани

Одним із найбільш затребуваних на сьогодні є кутовий диван. Причина - висока функціональність, що особливо ясно проявляється в малогабаритному житлі. Напр., спально-вітальня диван-кут, поз. А на рис., складеним не має ніякого спального вигляду і самому махровому моралісту-ортодоксу не буде до чого причіпатися. Але в той же час його права (по рис.) секція вже односпальне ліжко, а розкладений він перетворюється на двоспальне. Такі ще називають диванами холостяків: втомився, не до того - завалюся спати на однушку. А прийшла чергова (або навіки єдина) пасія – вистачить місця влаштуватися двом, як слід за таких обставин. Конструктивно ж нічого складного: одноманітно оформлені та складені разом односпальне ліжко та диван розкладний або викочування на зразок тих, що описані далі.

Другий за популярністю – класичний м'який куток, Поз. Б. Сидіти в кутку не тільки погана прикмета, Але й незручно, тому в Останніми рокамикутове сидіння все частіше замінюють скринькою-баром, як на поз. В, або, для кухні, скринькою-столиком. Схема такого пристрою кухонного куточкапоказано на рис. нижче. На ньому одному можна пообідати, якщо в маленькій кухні столик зайнятий під розкочування, обробку і т.п. А скринька і кофри (так називаються дивані ящики) послужать засіками для овочів, сховищами домашніх заготовок та ін.

Цей кухонний диван виконаний за т. зв. спрощену балочну схему (див. далі). Його особливість - сидіння вже, ніж у диванів, на яких сплять, 400-450 мм проти 550-700 мм. Довжина бічних секцій – за місцем у приміщенні; інші розміри типові, див. нижче. Матеріал боковин – тверда дошка листяна 40 мм або ДСП 36 мм. Днище софи - ДСП 12-16 мм на рамі (також див. далі) або ОСП тієї ж товщини без рами; решта – дошка 30 мм, бруси 50х50 мм та 50х30 мм (опори полиць). Складання - на саморізах, шкантах і врізанням вполдерева, все з проклеюванням ПВА або «Моментом». Матеріалів при теперішніх цінах потрібно лише на 3000 крб.

Пристрій та розміри

Диван складається з опорної (несучої) конструкції, що найчастіше включає ящик, ложа - софи, за наявності ящика підйомної, спинки і підлокітників. У виробах, що трансформуються (диван-ліжко) до них додається механізм трансформації і, можливо додаткові подушки, що зберігаються в ящику. Типові розміридивана:

• Довжина – 1200-1900 мм.
• Ширина софи – 550-700 мм.
• Висота підлокітників – від 100 (тахта) до 400 мм.
• Висота спинки, без доп. подушок – 200-700 мм.
• Нахил спинки – 5-20 градусів.
• Висота «сидячої» поверхні софи над підлогою – 400-450 мм.

Останній параметр, у свою чергу, складається з:

• Ніжки – 50-70 мм.
• Несуча рама – 50-100 мм.
• Ящик – 150-250 мм.
• Днище софи (з рамою) – 55-75 мм.

Таким чином, на м'яке набивання з обшивкою залишається до 120 мм. Якщо її товщина перевищує 70 мм, диван вважається м'яким, 40-70 мм напівтвердим, до 40 мм жорстким.

Про крою та шиття

Найскладніша і найвідповідальніша частина роботи з виготовлення дивана – його набивання, обшивка та обтяжка.Це різні виробничі операції; кожна з них окремо і всі вони разом визначають споживчі якості виробу та його довговічність більше, ніж столярня. Щоправда, у рунеті посилено самопросуваються майстри, що обіцяють перетягнути диван за годину і навіть за 20 хв, але, по-перше, працюють вони переважно з нетканими матеріалами (фліс тощо), які самі собою недовговічні. По-друге, обтягують по спрощеній системі з підворотом кутів із вивороту, що негігієнічно і гарантує швидке стирання обшивки. А найголовніше, за таким методом роботи немає достовірних відомостей про: а) довговічність виробу до необхідності перетяжки; б) чи звертався хтось із первинних клієнтів до цього фахівця ще раз.

Щоб правильно пошити чохли для модулів дивана, знадобиться серйозна підготовча робота. Істотні її тонкощі будуть описані далі; початківцям рекомендується обтягувати диван старим аматорським способом з приміркою на накидку. Профі їм мало працюють, т.к. він вимагає багато часу, а хто його сплатить? Але за часів розквіту застою (чи застою розквіту?), коли на перетяжку меблів потрібно було записуватися за рік, та ще й хабар давати, його успішно використовували і «повні чайники». Назовні поетапно диван обтягується так:

1. Дерев'яну основу обтягують техтканню - полотном, рогожею, мішковиною (можна пропіленової);
2. Встановлюють м'яке набивання, найчастіше – поролонові мати;
3. Обтягують м'яке, як перевагу, спандбондом, синтепоном, ватином;
4. На відрізі декоративної тканини змітують куліс під шнури, якщо передбачені декоративні рубці/утяжки, див. далі;
5. Декоративний відріз, не крою, накидають на виріб виворотом назовні, тягають, як описано далі, і змітують кути суворою ниткою (зараз – армованою пропіленом) рубцем назовні;
6. Через добу перевіряють, чи не морщить де, чи не просідає, чи не повело малюнок, особливо геометричний, і при необхідності коригують кути;
7. Якщо всі ОК, розмічають лінії швів, кроять та шиють;
8. Затягують у лаштунки шнури для утяжки, якщо треба;
9. Накидають чохол, роблять остаточну утяжку, починаючи з кутів;
10. Ще через добу перевіряють по малюнку, поправляють натяжні нитки;
11. Усі ОК – закріплюють відвороти;
12. Формують декоративні утяжки.

Процедура, як бачимо, досить складна та довга. Пояснюється це тим, що властивості тканин, у т.ч. оббивні, помітно розрізняються і в межах штуки. Раніше майстри-обійщики керувалися інтуїцією та досвідом, зараз техпараметри конкретного зразка прямо вводять у професійні програми комп'ютерного розкрою. Саморобні шаблони з газет-шпалер цього не забезпечують і не враховують початкової утяжки тканини. Проте зробити їх корисно – для визначення витрати тканини. Груба прикидка за способом: довжина відрізу шириною 150 см дорівнює 2 ширинам дивана + 2 його довжинам, дає великий відхід. Визначення довжини відрізу за шаблонами (припуск від 15 см) дає економію довжини до 1 м (!); скільки це у грошах – див. у магазині.

Примітка:з цієї причини, якщо робиться перетяжка дивана, небажано використовувати як форма стару обшивку. Під мікроскопом або лупою ясно видно, що структура її тканини суттєво змінилася в порівнянні з таким же, з того ж верстата, жаккардом або гобеленом.

Вимагають додаткового пояснення також пп. 1-3. Якщо набивати обшивку нашвидкуруч, дерево-клей-синтепон-поролон-декор, то через деякий час виявиться, що обшивка засалилась, на дотик, особливо влітку, липка, а найдорожчим частинам тіла на ній незатишно. Нехай "деякий" 3 роки, але що це за термін життя для меблів? Тому м'яким матам набивання потрібні і знизу, і зверху пористі прокладки, що відводять від них випаровування/пот/бруд. У меблів з пружинними блоками, між іншим, також див. рис.

Що робити?

Основа дивана – рама, що несе, поз. 1, із закріпленим на ній ящиком, поз. 2. До цієї збірки приєднується спинка, потім підлокітники; найчастіше – вже обшиті. Рама та ящик, якщо дизайн предмета ніякого дерева на увазі не передбачає, перед збиранням також обшиваються окремо. Отвори тканини в стиках у разі не зменшують міцності з'єднання т.к. вертикальні навантаження не зривають оббивку, а горизонтальні тримає додатково. кріплення, див. далі.

Примітка:знаменитий конструктор танків Крісті якось сказав, що ідея сайлент-блоків у гусеницях спала йому на думку, коли він ремонтував свій диван. Нічого дивного, що багата людина сама поралася з меблями, Крісті був інженером II роду. Ι рід перекладає папірці за столом, а ΙΙ-й може руками зробити все, що вигадав.

На ящик встановлюється софа та її підйомний механізм (у найпростішому випадку – рояльні/карткові петлі та шнур-обмежувач). Можливо, софа буде жорсткою з матрацом, що вільно лежить на ній. У будь-якому випадку софа обтягується заздалегідь окремо.

Особливий випадок – дивани офісні та ін., що експлуатуються в несприятливих умовах за можливості неакуратного користування. Їх несучу систему виконують як об'ємної балочної конструкції, поз. 3. Але любителям застосовувати показані там з'єднання конфірматами навмання не рекомендується. За наявності спеціального обладнання та оснащення «косі гвинти» економічні та технологічні і тому широко застосовуються в промислове виробництвомеблів класів до середнього. Але, по-перше, таке з'єднання не таке міцне і довговічне, як традиційні меблеві. По-друге, просвердлити ручним інструментом дуже порожні косі отвори на задану глибину, точно під потрібним кутом і відразу в 2-х сполучених деталях проблематично, якщо взагалі можливо. А шурупи, що роз'їхалися в сторони або по кутку (що зовні не помітно) істотно знизять міцність і термін служби всього виробу.

Креслення простенького дивана балочної схеми показано на рис. Він підійде найбільше в альтанку. Зважаючи на вплив негоди подушки приносять/відносять у міру користування, а деталі перед складання окремо просочують масляним гідрофобизатором для дерева (можна відпрацюванням) або двічі водно-полімерною емульсією. Оздоблення – акриловий лак у 2 шари.

На дачу, де дощ крізь дах все ж таки не ллє, легше буде зробити саморобний диван спрощеної балочної системи, пристрій його – ліворуч на слід. Мал. Його основа – міцні боковини-підлокітники та пара поперечних балок. Завершує силову схему ящик-міст; у разі обов'язково з двома перебірками (перегородками). Матеріали:

• Підлокітники – фанера 20-24 мм з накладками з дошки нагорі (щоб ширші були) або, якщо дача опалювальна (не відволожується) ЛДСП 30-36 мм.
• Ящик – дошка дуб/бук 30 мм; днище – фанера від 6 мм.
• Балки-ніжки – будь-яка ділова деревина.
• Спинка – те саме, щит, (300-400)х40 мм.

Складання - на саморізах по дереву з проклеюванням. Зверніть увагу, як зібраний ящик, нам цей спосіб ще знадобиться. Друга особливість - ящик прикріплюється саморізами не тільки до балок з бруса, але і до боковин зсередини зигзагом (змійкою) з кроком 120-150 мм з відступом від краю дошки на 30 мм. Також кріпиться до нього і спинка.

Якщо робочі навантаження меншої величини, але з більшою часткою динамічних знакозмінних, краще працює спрощена схема з двома поздовжніми балками. Їх потрібно підняти приблизно на половину висоти боковин, інакше робочий прогин, в даному випадку вже помітний, прагнутиме завалити боки один на одного і диван скоро розхитається. За цією схемою зібрано дитячий диванз висувними ящиками, показаний праворуч на рис; схема складання ящиків там справа внизу. Матеріал усіх подовжень – дуб/бук 30 мм; боковин та днища софи фанера 18-24 та 10-16 мм відповідно. Складання – на клею.

Примітка:використовувати ЛДСП не варто - для дитячих меблів допустимо тільки клас по фенолу Е0, але це матеріал досить тендітний і в такому навантаженому виробі, як диван, довго не протримається.

Як піднімати софу

З описаним вище найпростішим механізмом підняти софу назад не вийде: спинка заважає. Залишається піднімати вперед. Але тоді, з урахуванням висоти опори, верхній край її, піднятої, припаде на 70-100 см над підлогою. Якщо господиня не дилда двометровороста, як їй щось класти/діставати? Перевалюватися повністю в ящик і їсти, тремтячи в повітрі тапочками?

Тим часом дуже простий і надійний, а головне - не вимагає високої точності виконання, підйомний механізм софи цілком можна зробити самому в домашніх умовах, на принципі важеля пружинної системи типу косий ромб з двома мертвими точками. Як влаштована вона, а заразом і диван-тахта з нею, показано на рис.

Примітка:автору відомий курйозний випадок із косим ромбом. П'ючий, але майстровий мужик, роблячи цю тахту, відгородив за важелями закутки (мовляв, там теж механіка якась) і влаштував у них схованки для пляшок із потрібним пійлом. Навіть трубочки вивів під обшивкою за спинку. А найдорожчій половині більше 10 років, поки він не пішов у глухий зав'язок і сам не розколовся, так і невтямки було, чому це благовірний день деньський підданий, а в магазин за бульбашкою не бігає.

Про диван-ліжка

Диван-ліжко це, як кажуть, класика жанру. Але в аматорському, та й у професійному світі тут постійно з'являються новаторські твори. Справа в тому, що механізм розкладання класичного дивана-книжки штука досить-таки примхлива. То він клинить/заїдає, то збирати/розбирати диван важко для жіночих ручок, то виявляється дуже дорогим і недостатньо надійним. А любитель, який бажає повторити обраний зразок, виявляє, що у грубій на вигляд залізяку є криволінійні поверхні, виконані з досить високою точністю, а докладних специфікацій на них немає. Тому любителі найчастіше роблять диван-ліжка викочування/висувними.

Тут найбільше поширені 2 системи, з висувною половиною ложа вільної, поз. 1 на рис., і у вигляді мосту, поз. 2. Перша менш трудо- та матеріаломістка, але її ахіллесова п'ята – ніжки. Відкидати їх вручну незручно, а гравітаційні (що відкидаються за власною вагою) колись та встануть косо і підломляться, що провисає при висуванні софа допоможе.

Мостова схема надійніша, тим більше що її рухливі (на роликах) опори будуть і тумбочками. Правда, тягтися до них доведеться, якщо користувачі не схильні до некрофілії і не люблять спати ногами вперед.

Пристрій розсувний диван-ліжка бруківки докладніше показано на поз. 3. Верхні парні ролики (напрямні/обмежувачі) ходять у жолобах ящика. Зверніть увагу на дит. Це не якийсь додатковий мат, а просто декоративна накладка. Поверхні спальних половин А і Б припадають, природно, нарівні. Пол-ложа А часто роблять відкидною вперед на таких же, як і для Б, навісах, прихованих накладкою В. Тоді відкриваються дрібні ящики Г. Любителі «полунички з вершками» (еротомани/німфоманки, дивно одноманітно і примітивно мисляча публіка) вважають їх надійно прихованими схованки і ховають у них інтимне приладдя.

У обох цих систем загальний недолік: для трансформації дивана в ліжко потрібне зайве вільне місце за спинкою. Чого з маленької спальні не буває, та й сміття там накопичується. Цієї вади позбавлені викочування диван-ліжка консольної схеми, нині чомусь абсолютно незаслужено відсунуті на третій план.

Як влаштовано консольне диван-ліжко, показано на рис. праворуч. Її ширину в розсунутому вигляді можна збільшити до 1500-1600 мм за рахунок пропорційного розширення консолі та збільшення висоти спинки, а довжину до 2000 мм (це вже нормальне ліжко-двушка). Надмірна ширина сидіння в зібраному вигляді в такому випадку компенсується подушками, що у розсунутому вигляді утворюють половину ложа. У вихідній конструкції (розрахованої на крихітне спальне відділення в госпблоку) вони зберігаються в ящику. Деякий нахил спинки виходить за рахунок рояльної петлі її шарніру. Його можна збільшити, підклавши під нижнє крило петлі фанерну прокладку.

Основні матеріали – бруси 50х30 та фанера 4-6 мм. На основу підлокітників – згуртовані відходи будівельного бруса. Рама консолі такої конструкції, як для ящика. З'єднання – наскрізними шпильками або мет. куточками, все одно. Висота подушок 150 мм, але вони просідають під сідком, тому для використання в нормальних умовах бажано збільшити висоту консолі, а ящик поставити на ніжки.

Про єврокнижки

Поняття євро зараз тільки не мусується. Молдавани, наприклад (є досвід спілкування з тамтешніми заробітчанами) траншею копають євро (за планом, профілем і в строк), напиваються євро (вдихання, до смерті, до зеленого змія, синіх чортів і рожевих слонів), в туалет по-великому ходять євро (без запору та діареї). І звичайний розкладний диван-ліжко тепер у продажу часто йде не просто так, а як єврокнижка. Але це ще куди не йшло, а от диван-єврокнижка типу клік-клак (див. рис.), це вже щось.

Розкладається він і збирається справді легко, що так. І механізм дорогий, але надійний. Для отримання двоспального ложа відкидаються також підлокітники та боковини спинки. Як їх назвати, незрозуміло. На підголівники не схоже. Підбочники, чи що. У розкладеному вигляді в головах/ногах утворюються трикутні просвіти, які перекриваються додатковими крилами, що ще більше ускладнює і подорожчає виріб.

На найголовніше – щоб розкласти клік-клак у ліжко, за його контуром треба не менше 0,7 м вільного місця. Де його взяти? Хіба що у квартирі-студії, мешканець якої соромиться показати, що він тут ще й спить. Втім, подібний стан психіки характерний для теперішніх, та й не лише теперішніх європейців. Можна говорити про подвійний стандарт відкритості, а з погляду простого здорового глузду диван-книжка клік-клак – ну його.

Як робити?

Але як усі ці дивани зробити? Куди гвинтити, де і як свердлити-пилити? Що ж, приступимо. Тільки не забудьте, що те, що обтягується, потрібно обтягнути перед загальним складанням. Оскільки обтягувати, обговоримо після столярні, все-таки основа в ній, з неї і починається виготовлення дивана.

Рама та скринька

Професійно-кустарно, якщо можна так висловитися, рама, що несе, збирається на глухих шипах з розклинюванням і проклеюванням. Вони дають повністю приховане з'єднання та меблі на таких живе віками, але, щоб їх робити, потрібен ручний фрезерпо дереву, навички роботи з ним або віртуозне володіння молотком, долотом та коловоротом.

Любителю простіше буде зібрати раму з ніжками врізанням, поз. 1 на рис. Так не менш надійно років на 30-40, і шов майже не видно. Перетин балок від 50-30 мм; ніжок – від 70х70 мм. У будь-якому випадку «пеньок» ніжки має бути не менше 40х40 мм. Балки кріпляться парами діагонально розташованих шурупів від 4,2х60 на клею.

Ящик найкраще зібрати на бобишках трикутного перерізу від 50х50 поз. 2. З дошками короба (дуб/бук від 30 мм; сосна від 40 мм) вони скріплюються шурупами (4,2-6,0)х45, по 2-3 шт. на кожну дошку, тобто. за 4-6 шт. на бобишку; з'єднання також із проклеюванням.

Примітка:ящик буде куди міцнішим і довговічнішим, якщо не полінуватися і перед встановленням бобишок зібрати короб на шкантах, по парі на стик.

Дно можна просто прибити дрібними цвяхами з кроком 70-100 мм; воно ляже на раму і тому не відірветься. Тут найважливіший вибір матеріалу. ОСП найміцніше, але скоби степлера в нього лізуть погано, багато хто гнуться і рвуть обшивку; шпалерні цвяхи - теж. ДСП і ДВП крихкі, розшаровуються. Раптом днище підмокне, може просто провалитися, залишивши прибиту смужку між рамою та ящиком.

Примітка:якщо знадобиться перетягнути диван, днище з ДСП/ДВП покаже себе у всій красі – при видиранні старих скоб шаруватий матеріал розколупається так, що нову оббивку вже й не прикріпиш.

Найкращий матеріал днища – фанера завтовшки 4-8 мм, просочена водно-полімерною емульсією. Але якщо ящик потрібен без перебірок, виникає проблема: листи фанери шириною в довжину дивана не випускаються. Шматки потрібно з'єднати, щоб стик тримався на вазі під вагою вмісту. Те саме питання постає, якщо є обрізки, яких вистачить на днищі.

У промисловому виробництві якісних меблів фанерні листи з'єднують фасонною планкою із твердого дерева, вгорі на поз. 3. "Фасонку" можна зробити і самому, якщо є фрезер. Її довжина - на 2 товщини дошки менше ширини ящика (рівна його внутрішній ширині). Кріплять фасонку зсередини до царг (дошок) сталевими куточками. Якщо фрезера немає, фасонку замінюють збірною Т-подібною балкою з 50-70 мм планки завтовшки від 15 мм і 20-мм вкладиша завтовшки не менше, ніж у фанери. Він додасть балці жорсткості, і без нього листи, зібрані встик, під робочими навантаженнями почнуть взаємно розшаровувати один одного. Збирається все на дрібних цвяхах, кріпиться в ящику, як і фасонка.

З'єднують ящик з рамою (нагадаємо – після обшивки, якщо передбачена) шкантами з кроком 200-300 мм, цього вистачить, щоб не вповз убік. Варіант, можливо, на додаток до шкантів – плоскі металеві накладки зсередини та шурупи, по 1 посередині на короткі і по 2-3 рівномірно по довжині на довгі сторони.

Примітка:якщо ящик без перебірок, висота спинки має перевищувати 350 мм, інакше задня царга ящика не витримає навантажень.

Спинка

Основа несучої рами спинки (поз. 1 на рис.) - лонжерон А з твердої дошки (120-150) х40 мм. Найчастіше його задля спрощення роботи роблять складовим із секцій, але міцніше буде цілісний. Такий врізають у вертикальні стійки врівень і ставлять спочатку на шканти. Також і всю раму бажано зібрати спочатку на шкантах, а потім по кутах усередині скріпити кутками або боби, як ящик. Бобишки у разі можуть бути просто обрізками бруса, т.к. внутрішній об'єм спинки не використовується.

Висота H1 дорівнює висоті опорної рами, без ніжок, разом із висотою ящика; H2 – товщина софи, але не менше зазначеної вище висоти лонжерону. Товщина нижньої плити із дуба тощо. - Від 40 мм. Вона разом із лонжероном та прямокутними частинами стійок складає нижній пояс спинки. Це дуже відповідальний вузол, т.к. нормальне експлуатаційне навантаження людей, що відкинулися на спинку, прагне відірвати її від нижньої опори.

Нормальна кількість стійок на диван завдовжки до 2 м – 4 шт. рівномірно за довжиною. Якщо спинка ширша за софу, тобто. захоплює і підлокітники, то додаються ще 2. Передостанні, рахуючи від середини, так і припадають на кути опорної конструкції, Найкращі - на зовнішні площини підлокітників, див. далі.

Верхній пояс спинки роблять із твердого бруса товщиною від 50 мм. Його «відповідальність» необхідна, коли на спинку стають, щоб дотягнутися до чогось нагорі або коли при пересуванні меблів диван за спинку тягнуть. Також тут найохочіше повзе і морщиться оббивка, тому верхній брус застругують в одну площину з опорною поверхнею спинки та його кромки заокруглюють (показано на врізанні). Щодо стійок, то вони можуть бути і сосновими.

Завершує виготовлення спинки оббивка опорної поверхні її фанерою, ДСП, ДВП від 4 мм, як показано на поз. 2. Так треба, щоб надати всьому модулю необхідну для міцного з'єднання з опорою жорсткість, але зашивати тил поки що не треба!

Тепер порівняйте поз. 2 і 3. На останній – груба помилка, що спрощує роботу і дозволяє швидше отримати плату за неї, але серйозно погіршує якість та довговічність дивану. Як кріпити цю спинку до опори? Самонарізами в торці дощок? Скільки такий диван прослужить, доки спинка не відірветься?

З'єднання з опорою

Складання спинки з опорою якраз той випадок, коли металеве кріплення в меблів необхідне. Разом їх з'єднують куточками від 60х60х4, причому до деталей спинки шурупами від 6 мм, а до ящика/рами - наскрізними болтами від 6 мм (головками в ящик/раму), по 3 тих і тих на куточок. Шайби від 40 мм під головками та гайками обов'язкові! Під гайками ще пружинні, підтягнути потім не можна буде!

Куточків треба по 2 на кожен вертикальний стик у спинці (12 при 2-х проміжних стійках), вгорі і внизу, по 3 горизонтальних в кожній секції вгорі, в зоні найбільших навантажень(До лонжерону), рівномірно по довжині, і по 1-2 горизонтально внизу. Краще по 2, на випадок, якщо диван тягатимуть за спинку. Для кріплення до лонжерону краще використовувати нерівнобокі куточки 60х40 з отворами вузькій полиці, розташовані в ряд.

І тільки тепер спинку можна зашивати тією самою фанерою, ДСП, ДСВ з тилу, обтягувати техтканню, клеїти поролон (40-70 мм), і повністю обтягувати. Залишати декор на потім, щоб випадково не пошкодити під час подальших робіт, не можна: заводити відгини оббивки в стик спинки та опори неприпустимо, а обтягнути її після встановлення підлокітників не вийде.

Підлокітники

Підлокітники можуть бути цільнодерев'яними чи каркасними, як спинка. Їх також повністю завершують до встановлення. Навантаження на них менше, тому кріплять зсередини шурупами від 6 мм конвертом або змійкою до ящика, а до опори 4-6 шт. у ряд.

Каркасними найчастіше роблять підлокітники складної форми. Насправді технологічно вони не такі вже й складні, поз. А на рис. Декор у внутрішній стороні сягає нижнього краю софи. Витонченим підлокітникам має відповідати і спинка. Тоді в ній потрібна доп. решетування з рейок приблизно 30х40 і вкладки з дошки від 30 мм, поз. Б. Обрешітку врізають у стійки спинки, а вставки кріплять шурупами в кромку.

Софа

Дно софи (фанера або ДСП від 8 мм) збирають на рамі з бруса 70х50 з поперечками не менше ніж по 1 на кожні повні або неповні 70 см довжини; розподіляють їх помірно. Деталі рами з'єднуються врізкою вполдерева з підкріпленням шурупами на клею. Плита днища кріпиться до рами дрібними шурупами або цвяхами з насічкою. Брусья рами мають бути внизу, тобто. зовні (див. рис.), а чи не всередині, як іноді радять. Правда, при цьому пропадає 50 мм поролону, але з'являється істотна перевага при обтяжці: скоби/цвяхи не дряпають верх ящика, а завдяки зайвому згину обшивка софи (навантажена) лягає рівніше і тримається міцніше.

Оббивка

Оббивка різних диванів і навіть різних модулів одного і того ж дивана. різними способами, але всі вони мають загальне хворе місце – кути. Формувати їх підворотом, як у рис. праворуч спосіб поширений, але тому анітрохи не якісніший. За ГОСТом СРСР підвергнуті кути оббивки взагалі виробничий шлюб. Надійні та довговічні лише кути шиті.

Розкрій та прошивка кутів меблевих тканин проводиться найбільше 2 способами: без мови та з мовою, див. рис. нижче. Перший кращий для тканин дуже щільних та міцних (жаккард, гобелен); другий для більш схильних до стирання - велюру, куртизана, шиншила - і шкіри. Але зважте, що цифри на рис. орієнтовні, примірка з начерком обов'язкова!

Шиють чохли, як водиться, з вивороту і надягають вивернутими. При надяганні готового чохла крила (відгини) рубців розправляють спеціальним інструментомна кшталт маленької взуттєвої ложки. Його називають кашлюшкою, хоча на плютельну кашлюшку він не схожий. Мова в шов не вшивають, його при прошивці відгинають і залишають вільним.

Далі слідує утяжка. Якщо кути з мовами, то рівні обшивку саме ними, і закріплюють мови. Потім просмикують чохол суворою ниткою з випада вздовж і впоперек, по 2-3 стяжки на 1 м довжини і, підтягуючи нитки, домагаються рівного, але не тугого натягу; його контролюють за малюнком. Чохол з кутами без мов вирівнюють одразу нитками. Коли оббивка натягнута як слід, закріплюють краї з відступом від краю тканини не менше 5 см. Якщо тип виробу дозволяє, кріплять з підворотом.

Особливості для різних модулів

Несучу раму дивана та ящик оббивають, як показано на рис. Скринька – з 3-х сторін, задня залишається відкритою. Так потрібно для забезпечення міцності з'єднання спинки з опорою, див.

Рівно і щільно оббити софу допоможе пара невеликих козелків заввишки прибл. 1 м, див. рис. ліворуч, шириною менше софи, щоб не притискали тканину. В крайньому випадку заготівлю софи ставлять на пару табуреток. Обтягнути спинку так не вийде, т.к. вона вже прикріплена до опори. Тут спочатку кріплять тканину по лінії сполучення з ящиком, з-під низу натягують на козелках, як софу, а для підтяжки з боків доведеться тимчасово вбити в опору дрібні цвяхи. Ну а підлокітники можна повертати як завгодно, тут проблем немає.

Подушки

Окремі подушки для дивана шиються так само, як блоки безкаркасного крісла:

1. Поролоновий мат обшивають техтканню;
2. Шиють декоративний чохол навпроти, фінальний (задній нижній) шов залишають не зашитим;
3. У фінальний шов вшивають дві блискавки, що застібаються назустріч один одному;
4. Вставляють поролоновий блок у декор, застібають блискавки.

Утяжки обтяжки

Шити кілька подушок нудно, і в стиках між ними збирається пилюка. А рівна софа не з будь-яким дизайном гармоніює. Тому подушки на ній іноді імітують утяжками, див. рис. Тут також можливі 2 варіанти для менш і більш щільних тканин. У першому випадку під утяжки на краю чохла нашивають петлі, а утяжки роблять, коли чохол вже закріплений. За другим варіантом на заготівлі прошивають лицьові куліси (рукавчики-тунелі) під шнури і рівної натяжки домагаються натягуючи поперемінно то шнури, то натяжні нитки чохла.

Красиві рубці

Інший поширений спосіб прикраси дивана – декоративні рубці, див. Під них теж потрібно шити лаштунки, але заповнювати їх краще гнучким багатожильним електропроводом у ПВХ ізоляції із зовнішнім діаметром 2-4 мм. Рамки з дроту формують на шаблоні із цвяхів, вбитих у будь-яку (можна вертикальну) дерев'яну поверхню відповідного розміру, хоч у стіну сараю або собачої будки.

Кінці зачищають від ізоляції на 25-35 мм, скручують британською скруткою (британкою, забританюють, див. мал. ліворуч), стик пропаюють і, щоб жилка дроту, що ненароком вилізла, не вп'ялася в чутливе місце, обмотують ізолентою. У подушці стик, зрозуміло, має бути ззаду.

Про цілі чохли

Ціліснокроєний чохол дивана – це вже найвищий пілотаж шпалерної справи. Однак, раптом у бабусі на горищі виявиться обшарпаний, але міцний диван червоного дерева чи карельської берези? Реставратори меблів ціну собі знають, але справу свою люблять і тямущих поціновувачів поважають. Якщо розмовляти з ними зі знанням справи, то плату візьмуть помірковану і душу вкладуть у роботу.

На такий випадок, як мовиться в «1001 ночі», знайте, що базис для утяжки цілісного чохла – сполучення софи з підлокітниками і спинкою. Вони фіксуються шнурами, як показано на рис. Шнури виводяться по бісектрис плоских кутів (зовнішніх) і трисектрис потрійних (внутрішніх) по канавках в дерев'яному каркасі і, для потрійних кутів, крізь отвори в ньому. Шнури помірно натягують, їх кінці закріплюють і потім розправляють і тягнуть чохол.

Куліси під шнури можуть бути, дивлячись по дизайну, лицьовими або виворітними. Останній випадок найскладніший, шов куліси має бути подвійним і дуже рівним. Щоб провести його бездоганно, потрібна професійна 2-голкова швейна машина.

Примітка:взагалі машинка - Головна проблемапри обшивці дивану. Перед роботою подивіться специфікацію своєї і перевірте, чи вона шиє тканини жаккардового переплетення армованою ниткою не тонше №20. Якщо ні – доведеться орендувати чи замовляти оббивку вдома. Або шити вручну.

А простіше?

Як бачимо, диван зробити та обтягнути – не поле перейти. Чи не можна тут якось швидше і простіше, на дачу, в нову квартиру? Щоб будь-яких подушок накидати та завалитися?

Можна, рішення називається – диван із піддонів. З будівельних піддонів – палет – взагалі багато чого роблять, і меблі у т.ч., адже палети це недорога витримана деревина відмінної якості.

Тут головне - смак і кмітливість. Найпростіший, примітивний садовий диван-штабель з палет можна зробити куди зручніше, використавши принцип садового крісла типу адирондак, зліва на рис. Дещо складніше з них же спорудити висувний диван-ліжко рустикального стилю, в центрі. А приклавшись (інструментом, не до склянки) міцніше, можна отримати диван, про які відразу ніяк не скажеш, що він зі списаної тари, праворуч. Наприклад, див., який диван зробив, схоже, зовсім недосвідчений, але зовсім безглуздий і не безрукий хлопчина:

Відео: диван з палет своїми руками

Буває таке… з диванами…

Якщо вже мова зайшла про тару, то насамкінець – диван-прикол. Коментарів не потрібно, що на рис. каже саме за себе. І стоїть десь, сидять на ньому, лежать...