Що краще допоможе розібратися в тому, як зробити підвісну стелю з гіпсокартону своїми руками – відео інструкція чи докладний опис із картинками та схемами? Мабуть, не завадить вивчити і те, й інше, що ми пропонуємо вам зробити.

Види стель із гіпсокартону

Гіпсокартон є універсальним будівельним матеріалом, що дозволяє використовувати його при створенні незвичайних та різноманітних дизайнів інтер'єру. Гіпсокартонні підвісні конструкції легко впишуться в кожен проект, виконаний в будь-якому стилі.

Так як же зробити самому підвісну стелю з гіпсокартону? Далі розберемо всі етапи докладно, а зараз трохи про те, які бувають гіпсокартонні стелі.

Умовно підвісні гіпсокартонні конструкції можна поділити на такі види:

  • Звичайні однорівневі, які покликані приховати всілякі недоліки чорнової поверхні;

Висновок

Можна додатково переглянути відео в цій статті, щоб краще зрозуміти технологію монтажу таких стель. Ще краще – спостерігати за процесом «наживо», маючи можливість ставити майстру питання.

Але в принципі звичайна однорівнева підвісна стеля своїми руками з гіпсокартону може змонтувати будь-яка людина, яка вміє тримати в руках будівельні інструменти і не боїться запиленої роботи.

Для втілення в життя найсміливіших своїх проектів з оформлення стелі дизайнери використовують гіпсокартон. При технології монтажу стель із гіпсокартону, необхідно створення центральної плоскої поверхні, яка дозволяє працювати зі складними елементами декору. При цьому конструкція відрізняється особливою міцністю та надійністю.

Найпростішим встановленням підвісної стелі є монтаж стелі з одним або двома рівнями. Техніка створення гіпсокартонової стелі з двох рівнів буде розглянута трохи згодом. А ось ознайомитися з деякими тонкощами установки однорівневої стелі з гіпсокартону можна в матеріалі "Стеля з гіпсокартону своїми руками на кухні: особливості монтажу".

Розмітка кріплень на стелі

Згідно з технологією монтажу підвісної стелі гіпсокартону, перше, що необхідно зробити - нанести розмітку:

  • Так, на стіни наносять ідеально рівну горизонтальну лінію, яка стане рисою стельового рівня. Для цього використовують довгий будівельний рівень або водний рівень (рівень). Найбільш прийнятна довжина рівня становить півтора-два метри, при цьому у нього має бути чотири смужки в оглядовому віконці – дві з одного боку від бульбашки повітря та дві з іншого боку. При дотриманні цих вимог до інструменту точність розмітки гарантована.
  • При завершенні окреслення лінії її кінець повинен зійтися з її початком, при цьому найменший її зсув не допустимий. При нанесенні розмітки в кутку приміщення за допомогою будівельного рівня слід дотримуватися правил роботи з гідрорівнем. Для цього, коли мітки наносяться на суміжні стіни, рівень слід розміщувати на поверхні цих стін, так і в кутах розпір.


Схема технології при монтажі стелі гіпсокартону

  • Після створення горизонтального рівня стелі, наступним кроком стане розмітка стелі з місцями кріплень прямих підвісів. У результаті, на стелі має з'явитися сітка з габаритами осередків 600 х 600 мм. Дуже часто, у краях кімнати, розміри комірки не відповідають заданим 600 мм, у такому разі слід зменшити їх габарити та зробити симетричними щодо протилежних сторін.

Монтаж профілів для кріплення гіспокартону

Монтаж напрямного профілю

Наступний етап монтажу стелі з гіпсокартону передбачає обшивку всього периметра кімнати напрямними профілями (ПОНЕДІЛОК). Розмір такого профілю – 2,7 х 2,7 см. Звичайно, у цьому процесі існую свої особливості:


Установка П-подібних підвісів

Монтаж підвісів П-подібної форми проводиться за заздалегідь наміченою розміткою на чорновій стелі. При цьому інтервал має бути в межах 70-100 см, а відстань від стіни до підвісу на протилежних стінах має бути однаковим.

Для закріплення підвісів не варто скористатися дюбель-цвяхами для вертикального кріплення. Рекомендується використовувати дюбелі із пластику та шурупи. Якщо чорнова стеля зроблена з бетону, оптимальним рішенням стануть металеві дюбелі, призначені для важких конструкцій. Однак слід бути уважним, оскільки рамні дюбелі теж металеві, але вони зовсім не підійдуть для цієї мети.

На стиках напрямних профілів слід встановити П-подібні підвіси по обидва боки від стику.


Елементи кріплення каркасу гіпсокартонної конструкції до стелі

Після закінчення процесу кріплення профілів П-подібної форми, наступним етапом є монтаж стельових профілів (ПП). Їхні параметри становлять – 5,6 х 2,7 см., іноді зустрічаються розміри 6 х 2,7 см.

Встановлення стельових профілів

Перше, що потрібно зробити при монтажі стельових профілів - закріпити довгі профілі на стелі від стінки до стінки. Потім встановити між ними короткі профілі поперечні. При цьому хрестові з'єднання виконуються за допомогою спеціального кріплення.

ПП монтують від стінки та вставляють у напрямні профілі. Потім позначають горизонтальний рівень розташування стельових профілів (для цієї мети використовують рівень), а потім кріплять його за допомогою двостороннього з'єднання до П-подібного підвісу. При цьому для такого з'єднання використовують шурупи метал-метал (саморізи).

Щоб зробити роботу легшою, можна скористатися такими порадами:


Найбільш раціональним рішенням стане монтаж найдовших профілів паралельно стінці з вікном. Таким чином можна відвернути увагу від дрібних дефектів на місці з'єднання листів гіпсокартону, які будуть кріпитися за напрямом природного світла з вікна.

Кріплення гіпсокартону на каркасі

Цілісний лист гіпсокартону (ГКЛ) кріпиться поперечно довгим напрямним профілям.

Листи з'єднують у центральній частині профілю. Для якісного монтажу ГКЛ на профілю рекомендується працювати з напарником. Для прикріплення листів до профілю використовують шурупи, при цьому шуруп злегка «утоплюють» у листі гіпсокартону, десь на два-три міліметри. Відстань між шурупами має бути приблизно 250-300 мм., а від кутів гіпсокартону – 30-40 мм.

Крім цього, шурупи слід починати кріпити не ближче ніж 10-15мм від краю гіпсокартону. При загвинчуванні шурупів слід бути вкрай обережними і не допустити сколу краю листа. Однак якщо така неприємність все ж таки трапилася, необхідно витягти шуруп і вкрутити новий на відстані 30-40 мм від місця сколу.

При кріпленні листів гіпсокартону до стелі необхідно пам'ятати про наступні нюанси:

  • При встановленні листів гіпсокартону слід пам'ятати, що по кутах приміщення знаходиться вузький профіль, а це може ускладнити процес монтажу;
  • Для красивого естетичного вигляду стелі гіпсокартону слід дотримуватися простого правила: менше граней - красивіший вигляд;
  • У процесі загвинчування шурупів слід дотримуватися однакової глибини «утоплення» у всіх точках кріплення. Така точність стане в нагоді пізніше, на стадії проведення малярних робіт, вона дозволить провести їх максимально якісно;
  • Щоб уникнути виникнення неприємних ситуацій, таких як перепад висот у місцях з'єднання листів, найкращим варіантом стане використання продукції від одного виробника (наприклад, Knauf).

Технологія різання гіпсокартонних листів та малярні роботи

Для розмітки листів гіпсокартону використовується алюмінієве правило, яке слід ретельно очистити від усіляких забруднень. Якщо такого інструменту немає, можна скористатися рівною рейкою.

  • На аркуші проводиться розмітка, по ній гіпсокартон обрізатиметься.
  • Далі робиться надріз глибиною 2-4 мм за правилом (або рейкою). Для цього використовують гострий будівельний ніж, щоб лінія була рівною і не переривалася.
  • Після чого лист гіпсокартону кладеться на край столу і за допомогою обережного, але впевненого руху ламається. При правильно зробленому надрізі гіпсокартонний лист зламається рівно.

Інструкція з різання гіпсокартону

  • На тильній стороні листа залишиться картон, його можна зрізати за допомогою будівельного ножа.
  • Для вирівнювання краю зрізу можна використовувати рубанок або наждачний папір №4 або №6.

Для фарбування стелі гіпсокартону (для ознайомлення з правилами проведення малярних робіт читайте: Як пофарбувати стелю на кухні: вибір фарби і порядок роботи) необхідно користуватися малярським бинтом і малярною сіткою, які використовують для проклеювання місць з'єднань гіпсокартону зі стінкою і стиків.

Процес розмітки стелі для розміщення точкових світильників слід виконувати перед останнім нанесенням фарби. Такий порядок дій дозволить запобігти появі плям і допоможе зберегти видимість міток для точок освітлення. Нанесення останнього шару фарби проводиться у напрямку до найсильнішого потоку світла.


Технологія: для фарбування підвісної стелі із гіпсокартону оптимальним рішенням буде використання валика, це заощадить фарбу та дозволить створити рівномірне покриття.

Наведені вище правила технології створення підвісних стель із гіпсокартону дозволить провести якісний монтаж власними силами. Однак цього можна досягти тільки в тому випадку, якщо чітко дотримуватись усіх інструкцій та рекомендацій. В іншому випадку, ви ризикуєте отримати на виході криву та ненадійну стелю, яку необхідно буде переробляти.

Гіпсокартон набув статусу незамінного матеріалу для ремонту в квартирі. Що тільки з нього не роблять: різні арки, ніші вирівнюють стіни. Ми вже розповідали про багаторівневі конструкції, але про підвісні стелі з гіпсокартону ще не встигли згадати. Сьогодні ми виправимо це та дамо вам докладну інструкцію з відео та поетапними фото наших робіт.

Чим же стелі з гіпсокартону краще за звичайну штукатурку?

  • Можливість вирівнювати будь-які нерівності з найменшими зусиллями. Якщо робити це за допомогою , максимально допустимий шар буде 5 см (якщо говорити про Ротбанд). Більш товстий шар потрібно буде наносити у два заходи.
  • У каркасі можна заховати будь-які комунікації, труби, дроти.
  • Ви можете вбудувати практично будь-яке освітлення спрямованої дії в стелю. Добре підібране світло значно змінить загальний вигляд ремонту.
  • Оздоблення стель гіпсокартоном дозволяє створювати одно- та багаторівневі конструкції з різним дизайном та формою вигинів, а також .
  • Крім того, можна додатково вбудувати ізоляцію від сторонніх звуків, утеплити кімнату.
  • Установка гіпсокартону на стелю відбувається сухим способом, тому не потрібно буде чекати висихання розчину. Зрештою, необов'язково бути професійним штукатуром, щоб отримати ідеально рівну поверхню

Тим не менш, підшивка стелі гіпсокартоном має свої недоліки:

  • Зменшення висоти кімнати мінімум на 5 см через велику висоту профілю.
  • Важкий процес монтажу для майстра-початківця. Обов'язково потрібно мати перфоратор та шуруповерт. Бажано мати лазерний рівень.
  • У майбутньому можуть виникнути тріщини на стиках листів.
  • Поодинці впоратися важко. Як мінімум під час обшивки буде потрібна допомога партнера.

Звичайно ж, для новачків ще складніше, ніж гіпсокартонних. Оцініть всі плюси та мінуси самі та зробіть вибір – що вам більше подобається.

Тут ми розглянемо, як зібрати навісну стелю із гіпсокартону найпростішої однорівневої конструкції.

Необхідні інструменти

Перш ніж робити стелю з гіпсокартону, докупіть інструменти і матеріали, що бракують.


Список інструментів та приладдя:

  1. профілі напрямні 28*27 мм (ПОНЕДІЛОК);
  2. профілі стельові 60*27 мм (ПП);
  3. прямі підвіси;
  4. з'єднувачі профілів однорівневі – краби;
  5. ножиці по металу;
  6. ущільнювальна стрічка, що самоклеїться;
  7. анкер-клиння;
  8. дюбель-цвяхи;
  9. малярна нитка (шнуровідбійний пристрій);
  10. лазерний рівень або гідрорівень;
  11. бульбашковий рівень 2 м;
  12. правило 2,5 м;
  13. гіпсокартонні листи;
  14. шпаклівка для швів;
  15. серп'янка – армуюча стрічка для швів;
  16. перфоратор із буром;
  17. шуруповерт;
  18. гартоване саморізи по металу з частим кроком 25-35 мм;
  19. шурупи з прес-шайбою;
  20. акрилова ґрунтовка;
  21. за необхідності звуко- та теплоізоляція;
  22. подовжувачі для профілів, якщо потрібно;
  23. шпатель широкий, вузький та кутовий;
  24. стандартні інструменти: рулетка, молоток, ніж.

Ось такий довгий список вийшов, але, напевно, половина у вас вже є.

Важливі нюанси – що потрібно знати новачкам

Щоб зробити розрахунок необхідної кількості профілів, кріплення та гіпсокартону, спочатку слід ознайомитися з технологією монтажу. Далі буде показано розрахунок на прикладі конкретного приміщення та показано витрату матеріалів.

Якщо ви не знаєте, який гіпсокартон кращий для стелі, або профілі для каркасу, то купуйте продукцію відомих виробників, наприклад, лідер з них – Кнауф. Купивши дешеві неякісні профілі, ви ризикуєте отримати обвислу стелю над головою.

    • Що стосується гідрорівня, то він потрібен для того, щоб розмітити горизонтальну лінію на стінах, незалежно від кривизни кімнати. Він влаштований на фізичному законі судин, що сповідаються, тому для роботи потрібно наповнювати його водою. Дві судини гідрорівня на протилежних стінах показуватимуть один рівень. Ви зробите відмітки і потім з'єднаєте їх малярською ниткою. Загалом, без гідрорівня не обійтися, якщо у вас немає лазерного рівня, тому що звичайним пухирцевим ви замучитеся проводити лінію по периметру кімнати, в результаті вона все одно вийде нерівною.
    • Виготовлення стель із гіпсокартону може бути як із звичайних листів, так і із вологостійких. Якщо ви робите ремонт у ванній, туалеті, кухні або лоджії, застосовуйте вологостійкий: у його складі додані гідрофобні добавки. Ці два види відрізняються кольором картону: вологостійкий зеленого кольору, а звичайний – сірого.

Кожен вид гіпсокартону має свій колір
    • Обшивка стелі гіпсокартон зазвичай відбувається листами товщиною від 8 до 9,5 мм. Нагадаємо, що для стін зазвичай використовують більш важкі листи – товщиною 12,5 мм.
    • Стрічка ущільнювача - це пористий матеріал з самоклеючою основою, шириною 30 мм. Її використовують для кріплення конструкції, щоб каркас для стелі із гіпсокартону щільно прилягав до бетону та менше передавав звуки.

Розмітка стелі та кріплення напрямних

    • Спочатку потрібно знайти найнижчий кут у кімнаті. Для цього заміряйте рулеткою кожен кут, і бажано центр кімнати. У найнижчому кутку потрібно зробити позначку на відстані 5 см від стелі, якщо ви не плануєте вбудовувати світильники, або 8 см, якщо світильники будуть.
    • Тепер за допомогою гідрорівня зробіть позначки на такому ж рівні, що й перша точка на кожному розі.

Шнуровідбійний пристрій для розмітки стіни (малярний шнур)
    • Тепер потрібно зробити відбивання, щоб рівно з'єднати всі точки горизонтальною лінією. Натягніть малярний шнур між відмітками і різко відпустіть його, щоб він ударив об стіну – фарба на шнурі залишить відбиток. Зробіть лінії по всьому периметру кімнати.

Відбиття малярною стрічкою

Перш ніж підшити стелю гіпсокартоном, рекомендуємо зробити позначки про положення профілів та на стінах. Так простіше шукатиме їх при кріпленні листів на каркас.

    • Тепер закріпіть напрямні профілі на стіни. Для цього прикладіть одну напрямну до лінії (нижній край профілю – по лінії) і зробіть позначки на стіні через готові отвори на профілі. По краях профілю теж мають бути отвори, тому якщо їх немає – відступіть 10 см і зробіть своїми руками. По відмітках пробуріть отвори.

  • Потім потрібно приклеїти на профіль стрічку ущільнювача і зафіксувати дюбелями до стіни. Мінімум кріпимо на 3 дюбелі.
  • Далі зробіть розмітку під основні стельові профілі. Так як ширина листа гіпсокартону 120 см, зазвичай профілі мають на відстані 40 см один від одного, щоб закріпити лист по краях і в середині. Отже, зробіть лінії на стелі з кроком 40 див.
  • При такому невеликому етапі стельових профілів перемички між ними потрібні тільки на поперечних стиках листів, тобто кожні 2,5 м (стандартна довжина листів гіпсокартону). Отже, крок підвісів для стельових профілів має бути меншим у ціле число разів, для нас оптимальним буде 50 см. Слід врахувати, що перший ряд підвісів буде від стіни вдвічі ближче, тому 50:2 = 25 см. Другий ряд буде 25 +50 = 75 см і так далі з кроком 50 см.
  • Для розмітки прикладіть підвіс у потрібних точках на стелі та зробіть по 2 позначки для кожного під анкери. Під час буріння отворів буде багато пилу, тому обов'язково надягніть окуляри та респіратор.

Монтаж каркасу

    • Кріпимо підвіси анкерами, вони набагато краще тримають підвісну стелю. Дюбелі можна висмикнути, трохи потягнувши плоскогубцями, тому вони не підходять для стелі. Також не забудьте наклеїти стрічку ущільнювача на підвіси. Коли закріпите підвіс, загніть його кінці добре, щоб вони максимально прогнулися. При подальшому кріпленні вони не повинні більше прогинатись, інакше профілі будуть закріплені нерівно.
Кріплення подовжувача профілю
    • Тепер можна приступити до встановлення стельових профілів. Вони мають довжину 3 м, тому якщо ваша кімната менша, обріжте їх ножицями по металу на 1 см коротше за кімнату. Якщо кімната довша, знадобиться спеціальне сполучне кріплення, щоб наростити довжину профілю.

Зверніть увагу! При нарощуванні профілю в довжину стики сусідніх профілів не повинні бути на одній лінії. Також поблизу стиків має бути підвіс.

    • Кріплення стельових профілів до підвісів починається з кутів кімнати. Щоб закріпити їх без провисання, ваш напарник повинен взяти правило і притримувати його широким хватом (щоб не прогинали) до двох напрямних, які утворюють кут (тобто правило має бути по діагоналі). Так він буде підтримувати вам профіль на рівні напрямних. У цей момент ви прикрутите профіль до підвісів на 4 шурупи з прес шайбою. Також не забуваємо кріпити профілі до напрямних. Щоб вони не бовталися, краще купувати шурупи без свердла.
    • Кути готові, тепер закріплюємо центр стельових профілів на підвіси. Якщо правило таким же чином прикласти до центру не виходить, прикладайте його рівно від стартового профілю. Обов'язково перевіряйте рівність довгим рівнем. Після кріплення підвісів зайву довжину кінців загніть вгору.

    • Так само кріпіть другий профіль, підтримуючи правилом. Потім переходьте на протилежну стіну і кріпіть 2 наступні стельові профілі. Потім переходьте в центр і підвішує профілі, що залишилися, спираючись на вже встановлені.
    • Тепер потрібно закріпити перемички там, де будуть стики гіпсокартону (кожні 2,5 м). Вони кріпляться за допомогою спеціальних однорівневих кріплень – крабів. У потрібні місця прикрутіть краби на 4 шурупи. Якщо ви відступаєте від основної стелі невелику відстань, то краби можуть не пройти зверху, тому доведеться вішати їх заздалегідь.

Кріпильні елементи для підвісного каркасу
  • Наріжте перемички зі стельового профілю і закріпіть до краба на 4 шурупи, загнувши вусики. Знизу перемички до профілів кріпити не потрібно, їх зафіксує гіпсокартон.
  • Якщо потрібно, зазвичай застосовують мінеральну вату. Вона нарізається прямокутниками більшого розміру, ніж комірки і укладається всередину каркаса, додатково чіпляючись за підвіси. Для посилення ефекту можна заповнити нею та порожнини профілів. Мінеральна вата дуже добре поглинає звук, але під час роботи з нею потрібно обов'язково користуватися респіратором та рукавичками.

Якщо ви хочете подивитися монтаж стелі з гіпсокартону в дії, відео урок допоможе вам дізнатися про деякі нюанси робіт:

Кріплення гіпсокартону на каркас

Зверніть увагу! Перед тим, як кріпити гіпсокартон, він обов'язково повинен відлежати в кімнаті щонайменше пару днів. При цьому його зберігання можливе лише у горизонтальному положенні.

Капелюшки саморізів повинні бути злегка втоплені
  • Кріплення гіпсокартону до стелі почніть зі зняття фаски: потрібно обрізати край ножем під кутом, щоб потім шпаклівка добре проникла в щілину. На обклеєних торцях фаска вже є, тому знімати її не потрібно.
  • Кріплення листа починайте з кута з кроком шурупів 20 см, від країв відступайте 10-15 мм. На сусідніх листах вкручуйте шурупи на різному рівні, в розбіжність. Їхні капелюшки повинні бути втоплені, щоб не випирали, перевіряйте це на дотик.
  • Листи кріпіть між собою в розбіг, зрушуючи мінімум на одну комірку. Їх не потрібно стикувати впритул, по периметру повинна залишатися щілина 2 мм. Лист ДК повинен бути закріплений по периметру (до настінних напрямних у тому числі), та по центру.

Зверніть увагу! Якщо у вас є зовнішні кути, не допускайте стикування листа біля кута. Якщо не зробити стик мінімум на 10 см від кута, незабаром з'явиться тріщина.

Підрахунок матеріалів

Тепер, коли ви знаєте пристрій підвісної стелі із гіпсокартону, можна підрахувати кількість необхідних матеріалів та вартість його встановлення. Для цього найкраще зробити креслення кімнати із зазначенням усіх розмірів та розмістити на ньому всі кріплення та профілі.


Схема стелі

Для кімнати 20,8 квадратних метрів нам знадобилося:

  • 99 підвісів;
  • 8 листів гіпсокартону;
  • 19 стельових профілів;
  • 8 напрямних;
  • 24 краби.

Орієнтовна вартість монтажних робіт у найманих робітників - близько 400 рублів за квадрат. Можна підрахувати зиск, якщо все робити своїми руками - економія 8320 руб. Як бачите, виходить непоганий зиск, можна навіть окупити купівлю інструментів.

Закладення швів

Тепер розповімо про останній етап - як зашпаклювати стелю з гіпсокартону і закласти шви. Насамперед обробіть шви грунтовкою і дочекайтеся її висихання. Не треба віддирати картон із листів. Для закладення швів потрібно використовувати особливо міцні шпаклівки, наприклад, Knauf Uniflott, звичайна для цієї справи не підійде.

    • Розведіть шпаклівку згідно з інструкцією на упаковці. Спочатку загортайте всі шви біля стіни, потім всі стики і капелюшки саморізів. Для закладання заводських швів спочатку заповніть його, а потім вирівняйте широким шпателем поглиблення по краях листів.

Зверніть увагу! З 2013 року Кнауф випускає ГКЛ з новою кромкою (ПЛУК), яка збільшує міцність шпаклівки на стиках і дозволяє не застосовувати сітку на такій кромці. Тому на заводських стиках листів можна не використовувати сітку, якщо ви закладаєте шви шпаклівкою Кнауф Уніфлот.

Новий вид кромки Кнауф дозволяє наносити шпаклівку в шви щільніше
    • Коли шпаклівка висохне, приклейте на шви стрічку (серпянку), що самоклеїться. У місцях перетину приклеюйте її внахлест. Розведіть ще трохи шпаклівки і замажте серп'янку і дрібні нерівності, що залишилися. Шпаклювання стелі з гіпсокартону в кутах найзручніше робити кутовим шпателем.
    • Так ви максимально зменшите появу тріщин на стиках. Щоб підсилити ефект можна . Тепер поверхня готова до подальшого шпаклювання звичайним методом. Якщо у вас залишалися невеликі виступи після закладення швів, то фінішний шар все приховає.

У цій статті ми докладно розглянули, як обшити стелю гіпсокартоном, і тепер ви зможете зробити його у себе вдома своїми руками. Ми описали процес створення однорівневої конструкції, але якщо ви вирішили, порядок робіт трохи зміниться.

19077 0 5

Самостійний монтаж гіпсокартону на стелю – 7 етапів виготовлення стельового покриття

Серед існуючих варіантів облаштування чистового покриття, одним з найбільш популярних способів, вважається зашивка основної стелі гіпсокартонними листами. На перший погляд, монтаж стелі з гіпсокартону може бути складним для самостійного виготовлення. Зі власних спостережень я можу сказати, що при грамотному підході, з таким завданням зможуть впоратися дві людини, навіть не маючи практичних навичок та досвіду роботи з цим матеріалом.

Застосування гіпсокартону для обробки стелі

Гіпсокартонний лист (ГКЛ) є жорстким листовим оздоблювальним матеріалом, який призначений для виготовлення міжкімнатних перегородок, а також для чорнової поверхні стель, стін, віконних і дверних прорізів, та інших елементів будівельних конструкцій усередині будівлі.

Тобто його ще називають «гіпрок» або «суха штукатурка». Кожен лист цього матеріалу складається з двох зовнішніх шарів тонкого, але щільного картону, між якими знаходиться твердий однорідний шар застиглого гіпсового розчину.

Щоб не заглиблюватися в технічні деталі, я розповім про основні особливості застосування листового гіпсокартону для чистового оздоблення стель:

  1. Листи гіпсокартону мають рівну однорідну матову поверхню., Яка сама по собі, є ідеальною основою для нанесення фінішних оздоблювальних матеріалів (облицювальна плитка, інтер'єрна фарба, шпалери та ін.);

  1. Порівняно з іншими будівельними матеріалами (цегла, монолітний бетон, газобетон), ціна гіпсокартону істотно нижча, до того ж вона має набагато меншу питому вагу, тому вважається найбільш підходящим матеріалом для інтер'єрного будівництва;
  2. Гіпсова мінеральна основа самостійно не горить, і не підтримує горіння, а всі компоненти для виробництва гіпсокартону виготовляються з нетоксичної екологічно чистої сировини, тому її безпечно використовувати для внутрішнього оздоблення житлових та спальних приміщень;
  3. За рахунок композитної конструкції листа, гіпсокартон має достатню жорсткість, і в той же час деяку гнучкість і пружність. Ці якості дозволяють використовувати його, як для вирівнювання прямолінійних поверхонь з великою площею, так і для зашивки складних деталей інтер'єру з криволінійною конфігурацією (декоративні еркери, карнизи, контражурне підсвічування стелі та ін.);

  1. Листи гіпсокартону можуть підшиватись на значній відстані від капітального стельового перекриття. Це дає можливість виконати приховане прокладання електричних кабелів, вентиляційних труб та інших комунікацій у вільному просторі за декоративною підвісною стелею;
  2. Підшивка листів стель обов'язково виконується на несучий металевий каркас, який сам по собі, має деяку товщину. Після монтажу гіпсокартону, чистова стеля в кімнаті стає нижчою, як мінімум на 50 мм, тому такий спосіб не підходить для обробки приміщень із спочатку низьким рівнем основної стелі (менше 2500 мм).
  3. Мінеральна гіпсова основа і зовнішній шар картону сильно вбирають вологу, а при розмоканні втрачають свою міцність і з часом руйнуються. Тому я не раджу використовувати цей матеріал для обробки сирих приміщень з постійною високою вологістю (лазня, ванна або душова кімната).

Картон для зовнішніх шарів ГКЛ виготовляється з натуральної целюлозної сировини, тому в умовах низької температури, підвищеної вологості і недостатнього припливу свіжого повітря, на його поверхні створюється ідеальне живильне середовище для розвитку та росту цвілевого грибка. Щоб допустити появи плісняви, потрібно забезпечити оптимальні температурні умови експлуатації та якісну вентиляцію міжстельового простору.

Етап 1: розрахунок кількості матеріалів

Що стосується покупки матеріалів, то з цим взагалі не повинно бути жодних проблем, оскільки всі комплектуючі для монтажу гіпсокартону, зараз можна придбати в будь-якому будівельному гіпермаркеті.

  1. Листи гіпсокартону можуть мати товщину 95 мм або 125 мм. Листи товщиною 9,5 мм мають меншу вагу, тому їх краще використовувати для обробки стель Потрібна кількість листів визначається, виходячи із загальної площі стелі, плюс 5% запасу;
  2. Оцинкований металевий профіль марки "UD" перетином 28х27 мм призначений для кріплення гіпсокартонних листів до стіни по периметру приміщення. Відповідно, його загальна довжина повинна дорівнювати довжині периметра кімнати плюс 5 %;

  1. Металевий оцинкований профіль марки «CD» перерізом 60х27 мм часто називають стельовим, тому що він призначений для кріплення листів гіпсокартону до стелі. Його загальну довжину слід розраховувати виходячи з того, що напрямні стельові профілі повинні рівномірно розташовуватися по всій площі стелі, з кроком 600 мм між ними. На підрізування цього профілю потрібно додати 5% довжини;
  2. У тих випадках, коли між капітальною та підвісною стелею потрібно залишити деякий простір, для монтажу стельового профілю застосовуються спеціальні кріплення, які можуть бути двох видів:
  • Прямий П-подібний дистанційний підвісвикористовується в тому випадку, якщо відстань між основною та підвісною стелею становить не більше 120 мм;
  • Пружинні дротяні підвісидозволяють опускати підвісну стелю щодо капітального на відстань від 120 до 1000 мм.

  1. Кількість дистанційних підвісів потрібно підбирати з таким розрахунком, щоб їх можна було встановити по всій площі стелі з кроком не більше 1000 мм між ними в поздовжньому та поперечному напрямку;
  2. Для зрощення напрямних профілів між собою по довжині знадобляться металеві з'єднувачі, а для з'єднання двох перпендикулярних профілів в одній площині спеціальні краби. Кількість крабів розраховується за формулою: загальна довжина стельового профілю / 0,6;

  1. Кріплення металевого каркаса до бетонної стелі слід виконувати за допомогою оцинкованих шурупів та пластикових дюбелів 6х60 мм. Для кріплення листів до металевого каркаса слід використовувати фосфатовані шурупи 3,5х25 мм;
  2. Для шпаклювання стиків між листами та загортання точок кріплення, знадобиться армуюча склосітка-серпянка та фінішна акрилова шпаклівка для гіпсокартону.

Для виготовлення підвісної стелі на кухні або у ванній кімнаті, я раджу використовувати вологостійкі листи гіпсокартону. Вони мають номенклатурне позначення ГКЛВ і відрізняються зеленим кольором зовнішнього шару картону і синім кольором буквеного заводського маркування.

Етап 2: вибір інструментів

Для монтажу гіпсокартону на стелю не потрібно будь-якого спеціального обладнання, тому при виконанні оздоблювальних робіт можна обійтися звичайним набором побутових інструментів:

  1. Для кріплення профілів каркаса, що несе, до основної бетонної стелі знадобиться електричний перфоратор з набором бурів, або, в крайньому випадку, потужний ударний дриль;
  2. У процесі роботи знадобиться закручувати велику кількість шурупів, тому я рекомендую використовувати для цих цілей акумуляторний шуруповерт;

  1. Для нарізування металевих профілів у потрібний розмір можна використовувати болгарку з відрізним диском по металу, ручну ножівку по металу або ножиці по металу;
  2. Листи гіпсокартону по прямій лінії зручно розрізати гострим будівельним ножем зі змінними лезами;
  3. Якщо вам потрібно зробити фігурний виріз по радіусній або кривій лінії, для цього можна використовувати електричний лобзик з пилкою по дереву або по металу;

  1. З ручних інструментів знадобиться косинець, рулетка, будівельний рівень, гідравлічний або лазерний рівень, виска, відбивний шнур, середній молоток та рубанок для підрівнювання обрізаної кромки листів;
  2. Для завершальної обробки потрібні два металеві шпатели з шириною леза 40-60 мм і 80-120 мм, а також набір наждачної шкурки з розміром зерна від Р80 до Р150.

Монтажні роботи з обробки стелі гіпсокартоном можна виконувати з двох драбин, проте зручніше використовувати для цього старий непотрібний стіл. Якщо в домашньому господарстві немає такого столу, можна з дощок або брусків спорудити два невеликі помості такої висоти, щоб напівзігнута рука людини, що стоїть, вільно діставала до стелі.

Етап 3: підготовчі роботи та нанесення розмітки

Перед виконанням монтажних робіт потрібно повністю звільнити приміщення, винести з кімнати всі меблі, і демонтувати старе стельове покриття (пінопластова плитка, натяжні стелі тощо). Якщо на стелі поклеєні шпалери, які нормально тримаються, і самі не відвалюються, то їх демонтаж проводити необов'язково.

Перед початком робіт потрібно виконати прокладання та монтаж інженерних комунікацій (електричні кабелі, вентиляційні труби, касетний кондиціонер та ін.), які мають бути приховані за підвісною стелею.

  1. Для того щоб змонтувати гіпсокартонні листи на стелю горизонтально, по периметру стін потрібно нанести відповідну розмітку;

  1. Капітальне стельове перекриття в житлових будинках далеко не завжди бувають рівним, тому при нанесенні розмітки на стіни, я не раджу відштовхуватися від основної стелі;
  2. Для нанесення горизонтальних ліній, найзручніше використовувати лазерний рівень. Його треба закріпити на заданій висоті і по лінії лазерного променя нанести горизонтальну розмітку на кожну стіну;
  3. Лазерний рівень досить дорогий, тому якщо у вас його немає, то для цих цілей можна використовувати гідравлічний рівень, який працює за принципом судин;
  4. У довільному місці на будь-якій стіні треба поставити горизонтальну мітку на 10 мм вище за той рівень, на якому повинна бути змонтована чистова стеля;

  1. Після цього одна людина повинна прикласти до цього місця одну з прозорих трубочок гідрорівня, і поєднати рівень рідини в трубці з поставленою міткою на стіні;
  2. Друга людина повинна, переставляючи драбини, поставити горизонтальні мітки навпроти рівня рідини у другій трубці, на кожній стіні у двох місцях, у кожному з кутів кімнати;
  3. Після цього всі мітки на стінах потрібно з'єднати між собою прямою горизонтальною лінією, яка буде служити нижньою межею установки стінового напрямного профілю для гіпсокартону. Довгу горизонтальну лінію зручніше малювати не під лінійку, а відбивати крейдою за допомогою натягнутого будівельного шнура;
  4. Щоб зручніше було монтувати профіль, крім розмітки стін, я також рекомендую нанести контрольні лінії розмітки на стелю;

  1. Для цього на стелі паралельно довгим стінам потрібно провести осьову лінію, яка повинна ділити приміщення на дві рівні частини;
  2. Від осьової лінії в кожну сторону до бічних довгих стін відкласти рівну кількість відрізків довжиною 600 мм і з'єднати їх паралельними лініями. Останні відрізки, які будуть ближче до стіни, можуть вийти будь-якої довільної довжини, але не більше 600 мм.;
  3. Те саме потрібно зробити між короткими стінами: накреслити коротку осьову лінію, від неї в кожну сторону поставити мітки з інтервалом 600 мм, і з'єднати їх прямими лініями. Зрештою має вийти стеля в клітину, з довжиною сторони кожного квадрата по осях 600 мм..

Гідравлічний рівень нескладно виготовити своїми руками з двох прозорих трубок довжиною 200-300 мм, діаметром 8-12 мм, та відрізка гнучкого гумового або силіконового шланга такого ж діаметра, довжиною 5-8 метрів. Приблизно посередині кожної трубки потрібно нанести дві мітки і з'єднати їх між собою гумовим шлангом, після чого від мітки до мітки заповнити всю систему звичайною водою.

Етап 4: складання та монтаж несучого каркасу

Після нанесення розмітки напрямний профіль «UD» можна закріпити до стін по всьому периметру кімнати. Для цього потрібно використовувати шурупи з пластиковими дюбелями 6х60 мм, встановлюючи їх на відстані 400-600 мм між ними.

Якщо стеля в кімнаті досить рівна, і ви не плануєте приховану прокладку комунікацій, стельовий напрямний профіль можна кріпити безпосередньо до стелі. Інакше для його кріплення потрібно використовувати дистанційні підвіси одного з двох типів. Як приклад я розповім про те, як правильно кріпити профіль до стелі за допомогою перфорованих П-подібних дистанційних підвісів.

  1. В першу чергу, за допомогою тих же шурупів і пластикових дюбелів, потрібно закріпити до стелі всі дистанційні П-подібні підвіси з перфорованої металевої смуги;

  1. Для цього нам знадобиться розмітка у вигляді квадратів на стелі. По всій довжині кожної прямої лінії розмітки потрібно закріпити таку кількість підвісів, щоб відстань між ними становила близько 1000 мм;
  2. Після цього треба встановити поздовжні стельові профілі. Для цього один хлист профілю «CD» потрібно вставити в П-подібні підвіси і тимчасово зафіксувати за допомогою довгого цвяха або шпильки;
  3. Далі його торець завести всередину стінового профілю, і зафіксувати за допомогою двох шурупів. Після цього стельовий профіль треба виставити строго горизонтально за рівнем, а також закріпити до лапок кожного підвісу за допомогою саморізів;

  1. Якщо довжини одного хлиста виявиться недостатньо, його можна наростити таким же профілем. Після того як він буде закріплений до всіх дистанційних підвісів, вільний кінець його потрібно завести в стіновий профіль протилежної стіни, а також закріпити двома шурупами;
  2. Таким чином, треба закріпити всі подовжні стельові профілі. Під час монтажу слід стежити, щоб відстань між осьовими лініями кожного профілю становила рівно 600 мм з допустимою похибкою не більше 10 мм в кожну сторону.

  1. Після цього необхідно встановити поперечні перемички. Вони монтуються так само, на відстані 600 мм один від одного, і так само кріпляться до стінового профілю і до П-подібних підвісів;
  2. Єдина відмінність полягає в тому, що всі внутрішні перемички кріпляться до поздовжніх профілів за допомогою крабів. Така технологія монтажу дозволяє з'єднати два профілі між собою під прямим кутом в одній горизонтальній площині.

Щоб не допустити провисання каркаса в центральній частині стелі, я рекомендую встановити тимчасові контрольні діагоналі. Для цього потрібно в стінний напрямний профіль, у кожному куті приміщення загорнути по одному шурупу, а потім до них прив'язати, і туго натягнути по діагоналях кімнати тонку капронову нитку.

Етап 5: підшивка листів гіпсокартону

Коли каркас буде повністю зібраний і змонтований на стелю, я рекомендую ще раз перевірити його геометричні розміри, і переконатися в тому, що він розташований строго горизонтально. Після цього можна починати безпосередньо кріплення гіпсокартону до стелі.

Кожен лист гіпроку завтовшки 9,5 мм може мати розміри 1200х2500 мм або 1200х3000 мм, а вага листів становить 22 або 27 кг відповідно. З цієї причини таку роботу потрібно виконувати як мінімум удвох.

  1. Починати монтаж листів слід від поздовжньої осьової лініїпри цьому кожен лист повинен бути розташований паралельно довгій стіні;

  1. Перед тим як кріпити гіпсокартон до стелі, перший лист потрібно прикласти знизу до каркаса, що несе таким чином, щоб короткою стороною він на 2 мм не доходив до короткої стіни, а його довга кромка проходила рівно посередині центрального осьового профілю;
  2. Встановивши перший лист у потрібному положенні, одна людина повинна його притримувати знизу, і притискати руками до металевого каркаса, а друга людина тим часом повинна його фіксувати до профілю саморізами;
  3. Самонарізи треба закручувати рівномірно по всьому периметру листа, з кроком 150-200 мм, при цьому кріпити потрібно не тільки в поздовжні напрямні, але і в поперечні перемички. Загортати саморіз потрібно з таким зусиллям, щоб капелюшок утоплювався в гіпсокартонну плиту приблизно на 1 мм;

  1. Другий лист також треба притиснути до каркаса, що несе, і вперти його короткою стороною до короткої кромки першого листа. Таким чином, насамперед треба закріпити один ряд листів з одного боку від осьової лінії;
  2. Бажано, щоб стики листів у першому та у другому ряду не були розташовані один навпроти одного. У більшості випадків останній лист першого ряду доведеться підрізати по довжині. Щоб листи розташовувалися у шаховому порядку, другий ряд краще починати кріпити з протилежного боку кімнати;

  1. Аналогічним чином треба закріпити решту листів гіпсокартону, при цьому важливо стежити, щоб вони не доходили до стін по 2 мм по всьому периметру, а їх стики припадали рівно на середину поздовжнього стельового профілю;
  2. Перед тим, як прикріпити крайні листи вздовж довгих стін, їх потрібно буде підрізати по ширині. Під час підрізування та кріплення крайніх листів треба мати на увазі, що зрізаний торець має бути розташований ближче до стіни, а заводський край з виїмкою на кромці – впритул до сусіднього листа.

Для того, щоб помічнику не довелося притримувати кожен лист руками, я раджу виготовити одну-дві дерев'яні підпірки для гіпсокартону. Кожна підпірка є Т-подібною конструкцією з дерев'яних брусків 50х50 мм, виготовленою у вигляді швабри. Верхня горизонтальна планка такої «швабри» повинна мати довжину 600-800 мм, а нижня опорна нога повинна упиратися в підлогу, і на 10-12 мм за висотою не доходити до каркаса, що несе.

Етап 6: чорнові оздоблювальні роботи

Після того як всі листи гіпсокартону будуть змонтовані, навіть у професійного майстра, між ними залишаться невеликі зазори та щілини, а вся поверхня стелі буде усіяна чорними капелюшками від шурупів. Для того щоб надати йому закінченого вигляду, і підготувати під фарбування або поклейку шпалер, на завершальному етапі монтажу підвісної стелі виконується чорнове оздоблення.

Я раджу використати для цього готову фінішну шпаклівку на акриловій основі.

  1. Шпаклювання стелі зазвичай виконується у два етапи. Спочатку потрібно зашпаклювати все видиме кріплення, капелюшки від саморізів, поздовжні та поперечні стики між листами, а також інші великі нерівності та дефекти поверхні;

  1. На довгих кромках гіпсокартонних листів зазвичай буває знята фаска, або зроблена неглибока виїмка. Для того щоб з часом шви не розтріскувалися, в процесі шпаклювання в цю виїмку потрібно закладати скляну сітку, що армує, яку в народі прийнято називати «серпянка»;
  2. Коли перший шар шпаклівки остаточно затвердіє, його треба відшліфувати наждачною шкіркою середньої зернистості (Р80-Р100).
  3. Для поклейки щільних шпалер на товстій вінілової або склотканинної основі, такої підготовки поверхні буде достатньо;

  1. Якщо ви плануєте фарбувати стелю інтер'єрною акриловою фарбою, я рекомендую нанести ще один тонкий шар фінішної шпаклівки, а після його висихання відшліфувати всю поверхню дрібною наждачною шкіркою з зернистістю Р100-Р150;
  2. На завершення потрібно вологою ганчіркою або м'якою широкою щіткою видалити дрібний пил від шпаклівки, і нанести по всій площі стелі один або два шари проникаючої ґрунтовки для внутрішніх робіт.

Для шліфування поверхні після шпаклювання я раджу використовувати електричну віброшліфувальну машинку зі змінними перфорованими наждачними дисками на липучці. Якщо такої машинки немає, то для рівномірного зняття зайвого шару шпаклівки можна використовувати ручний пластиковий тримач із пружинними затискачами для рулонної наждачної шкурки.

Етап 7: монтаж стельового світильника

У будь-якому закритому приміщенні, навіть за наявності природного освітлення, потрібне встановлення стельових світильників або люстри. Як відомо, листи стеля гіпсокартону мають невелику товщину (9,5 мм), тому не здатні витримувати значне вагове навантаження. Сучасні побутові люстри можуть мати досить великий розкид за своїми розмірами та вагою. Якщо легкий невеликий стель світильник можна закріпити безпосередньо до гіпсокартону або металевого профілю, то для масивної важкої люстри такий спосіб не підійде.

Для тих, хто не знає, як закріпити люстру до підвісної стелі з гіпсокартону, я можу підказати два прості, але дуже надійні способи:

  1. Перший з них полягає в тому, що при монтажі металевого каркаса, що несе, потрібно заздалегідь передбачити встановлення заставної платформи з товстої фанери. Такий спосіб можна використовувати для кріплення будь-яких стельових світильників вагою до 20 кг;
  • У тих місцях, де за проектом передбачена установка світильників або люстри, до основної бетонної стелі потрібно прикріпити круглу або квадратну фанерну платформу розміром 250х250 мм і товщиною не менше 20 мм;
  • Після чистового оздоблення стелі світильник можна прикрутити до фанери крізь гіпсокартон, звичайними саморізами по дереву розміром 4,5х50 мм;
  • Якщо люстра повинна висіти на гаку, то в дошку потрібно загорнути монтажний гачок з гвинтовою нарізкою, який призначений для закручування в пластикові дюбелі.

  1. Другий спосіб передбачає кріплення люстри безпосередньо в товщу бетонної плити капітального стельового, тому дозволяє монтувати навіть дуже важкі та громіздкі світильники.
  • Якщо міжстельовий простір має висоту більше 200 мм, я рекомендую підготувати точку монтажу для люстри заздалегідь, до монтажу гіпсокартонних листів;
  • Якщо простір між основною та підвісною стелею становить менше 200 мм, то гак для кріплення люстри можна встановити після завершення чистового оздоблення;
  • Для цього потрібно спочатку вирізати отвір діаметром 50 мм у гіпсокартоні, а потім за допомогою перфоратора з буром 10 мм по центру пробурити отвір у бетонній плиті на глибину не менше 80 мм;
  • На довгий римболт або різьбову шпильку з гаком діаметром 8 мм, від руки потрібно накрутити розжимний анкер MSA10.
  • Потім вставити і злегка забити його в отвір в бетонній плиті, і загорнути рим-болт в анкер по різьбленню, до появи характерного металевого скрипу;
  • Такий спосіб хороший ще тим, що дозволяє сховати довгі дроти за гіпсокартонною стелею.

Щоб закріпити легкий світильник чи люстру на стелі із гіпсокартону, можна використовувати складний пружинний анкер. Для цього в гіпоку потрібно просвердлити отвір діаметром 8 мм, стиснути пальцями пружні лапки анкера, і проштовхнути його в отвір. Після того, як під дією пружини лапки розіжмуться за гіпсокартонним листом, потрібно затягнути зовні притискну гайку.

Висновок

Якщо за технічним проектом дизайн інтер'єру передбачає виготовлення багаторівневої стелі, всі роботи потрібно виконувати в такій же послідовності. Відмінність полягає в тому, що спочатку потрібно змонтувати суцільне гіпсокартонне покриття по всій площі стелі, а потім приступати до монтажу та зашивки додаткових декоративних рівнів та карнизів для контражурного підсвічування.

Всю наочну інформацію про монтаж гіпсокартону на стелі, ви зможете подивитися на прикладеному відео в цій статті, а якщо у вас з'являться питання, я пропоную обговорити їх у формі для коментарів.

Привіт, молоді гіпсокартонники! Ви шукали докладну покрокову інструкцію зі збирання стелі з гіпсокартону, і ви її знайшли. На відміну від більшості сумних псевдобудівельних сайтів, у нас автори реально працюють в обробці. Зараз ми покажемо вам наочно весь процес збирання такої стелі, що вам для цього буде потрібно, навчимо, як уникнути тріщин і зробити все рівно і красиво.

Зрозуміло, ми говоритимемо про простий однорівневий варіант, а не про безглузде несмачне лайно на кшталт цього:

Циганський ремонт

Спочатку варто розібратися, що таке гіпсокартон, яким він буває, і який потрібний саме вам.

Гіпсова будівельна плита, в народі «гіпсокартон», у професійному середовищі «гіпсА» — листовий будматеріал, що складається з двох шарів картону та пресованого гіпсового сердечника. Зрозуміло, що ці матеріали на 100% екологічні. Гіпсокартон - рівний, дешевий і, що важливо для багатьох, "чистий" матеріал. Мається на увазі, при його монтажі з'являється мінімум бруду, на відміну від старої штукатурки. Гіпсу буває різних розмірів, кольорів, товщини з різними типами кромок.

Вологостійкий ГКЛ Gyproc

Найбільш ходові розміри

  • 2500×1200 мм – стандартний
  • 3000×1200 мм – лонг
  • 1500×600 мм – малоформатний

Найбільш ходова товщина

  • 9,5 мм – для вигнутих конструкцій
  • 12,5 мм - стандартний
  • 15 мм - стронг

Типи гіпсокартону

  • звичайний (ГКЛ) – світло-сірого кольору
  • вологостійкий (ГКЛВ) – сіро-зелений
  • вогнестійкий (ГКЛО) – сіро-рожевого кольору

Основні типи країв.

  • ПЛУК – Knauf
  • PRO - Gyproc

Порівняння кромок PRO і ПЛУК

Ми розглядатимемо найпоширеніший варіант – звичайний гіпсокартон 2500x1200x12,5 мм торгової марки Gyproc з кромкою PRO. Багато невігласів шиють на стелю гіпсокартон 9,5 мм, типу, він легший, і навіть називають його стельовим. Це не майстри, а довбоящери. Це легко доводиться шляхом відкриття будь-якого технічного листа будь-якого великого виробника гіпсокартону:

Доведення

Стельовий, ага. На стелю йде саме 12,5 мм, це факт. Що стосується вологостійких листів, вони, звичайно, будуть стабільнішими за звичайні, але все ж вони значно дорожчі, і тому їх має сенс використовувати тільки за прямим призначенням, тобто у вологих приміщеннях. Вогнестійкі – нам взагалі ні до чого, та ви їх ніде і не знайдете))

Переваги гіпсокартону в порівнянні зі штукатуркою

  • Гіпсокартон здатний вирівняти будь-які горби та ями, хоч півметра, хоч метр, та скільки завгодно. Межа гіпсових штукатурок – 15 мм.
  • Можливість приховати будь-які комунікації: вентиляцію, електрику, сантехніку, балки тощо.
  • Можливість виготовлення будь-якої марної туфти, начебто вигнутих поверхонь, світлових кишень, ніш тощо.
  • У гіпсокартон світильники можна вбудовувати, а не лише вішати
  • Конструкція виходить відносно легкою, але досить міцною.
  • Можна застосувати тепло-і шумоізоляцію. Це, до речі, одна з основних переваг гіпсокартону в принципі
  • Відсутність бруду та високої вологості

Недоліки гіпсокартону в порівнянні з натяжними стелями

  • Значно великі трудовитрати та терміни монтажу
  • Необхідність шпаклювання та шліфування, при якому утворюється овердохріна шкідливого пилу
  • Неможливість виконати якісне фарбування без досвіду
  • Потенційна можливість появи тріщин (при помилках монтажу чи будівництва)
  • Якщо сусіди вас затоплять, ремонт обійдеться у круглу суму та купу часу
  • Необхідність закупівлі та доставки великої кількості різних будматеріалів

Якщо після прочитаного ви ще не передумали робити стелю з гіпсокартону, бажаємо вам удачі та поїхали.

Що знадобиться для монтажу

Приладдя для монтажу стелі з гіпсокартону своїми руками:

  1. Профілі напрямні KNAUF (або Gyproc) ПН 28×27 мм
  2. Профілі стельові KNAUF (або Gyproc) ПП 60×27 мм
  3. Стрічка ущільнювальна Діхтунгсбанд
  4. Стрічка розділення
  5. Стельові анкер-клиння 6×40 мм
  6. «Дюбель-цвяхи» (інша назва «Швидкий монтаж») 6×40 мм (звичайні дюбелі та шурупи не підійдуть, тому що отвори в профілях більше капелюшків шурупів – 8 мм)
  7. Шнуровідбійний пристрій
  8. Лазерний рівень, або бульбашковий, або, на крайній край, гідрорівень
  9. Правило алюмінієве 2.5 м
  10. Листи гіпсокартону Gyproc 2500x1200x12,5
  11. Шпаклівка для швів (ми працюємо з Danogips Superfinish)
  12. Стрічка для швів KNAUF Kurt
  13. Рулетка
  14. Молоток
  15. Ніж канцелярський (або спец. ніж для різання ГК)
  16. Перфоратор + бур
  17. Шуруповерт
  18. Самонарізи по металу 3,5×25-35 мм (чорні, частий крок)
  19. Самонарізи з прес-шайбою 4,2×13мм або коротше
  20. Грунтовка глибокого проникнення (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
  21. Прямі підвіси
  22. Однорівневі з'єднувачі КРАБ
  23. Ножиці по металу чи болгарка
  24. Мінвата ISOVER або KNAUF Insulation товщиною 50 мм (якщо потрібна шумоізоляція)
  25. Подовжувачі профілів KNAUF (якщо потрібно)
  26. Вузький та широкий шпателі
  27. Аптечка, т.к. з великою часткою ймовірності ви поріжете про профілі, і це не жарт

Ну не наааадо купувати дешманські профілі

Перед початком монтажу потрібно внести ясність до деяких пунктів попереднього розділу. Наприклад, ми пишемо – профіль KNAUF. Це означає, що потрібен саме Кнауф, не «Економ» або ще якісь гівно, тому що не можна зібрати гарну стелю з лайна та палиць. А то на касах всяких там Меруа Лерленов часто можна побачити людей із цими «чудовими» профілями по 40 рублів. Так і хочеться крикнути їм «ви що з цього сміття робити збираєтесь?» Ні, серйозно, цей профіль можна голими руками у вузол зав'язати! У вас що, навіть не виникає думки про те, чому поруч лежить профіль за 110 рублів? Чи реально вирішили, що це націнка за бренд? Ні, просто профіль Кнауф містить у складі металу.

Відрізнити профіль KNAUF легко по маркуванню

Тепер, що таке Діхтунгбанд, тобто стрічка ущільнювача. Вона клеїться на спинку направляючого профілю для щільнішого примикання його до стіни. Тим самим досягається найкраща шумоізоляція. Можна, звичайно, обійтися і без неї, але заощадите ви небагато, а шумоізоляція погіршиться.

Стрічка ущільнювача Діхтунгсбанд


Стеля з гіпсокартону до стін не прив'язується.

Навіщо потрібна розділювальна стрічка? Вона проклеюється під напрямні профілі по периметру кімнати, в неї впирається гіпсокартон, примикання якого до стіни буде згодом зашпакльовано. Так ось, шпаклівка не прилипає до цієї стрічки, і наше примикання виходить ковзним. Інакше це називається «керованою тріщиною». Вся суть створення облицювань з гіпсокартону полягає в тому, що вони повинні бути розв'язані з конструкціями, що захищають, таким чином, наша стеля повинна тупо висіти на підвісах, але в жодному разі не повинна при цьому кріпитися до стін. Так, до стін ми кріпимо профілі, але сам гіпсокартон до цих напрямних прикручений бути не повинен! Ось це зараз була найважливіша інформація, яку не розуміють 95 відсотків «майстрів». Їм здається, що надійніше буде вкрутити більше саморізів куди не потрапивши, але насправді цим вони тільки роблять гірше, тому що тоді на гіпсокартон починають діяти сили, що деформують, звідси і тріщини. Конкретніше про це ми поговоримо. До речі, якщо вам не вдасться знайти у будівельних магазинах таку стрічку, замість неї можна використовувати звичайний (не малярський) прозорий скотч.

Інструкція по монтажу стелі з гіпсокартону

Етап 1. Розмітка рівня каркасу та кріплення напрямних профілів

Отже, ось ми маємо таке приміщення:

Наше приміщення

Насамперед ми повинні знайти найнижчий кут нашої бетонної стелі. Найзручніше це робити за допомогою лазера, але можна скористатися і пухирцевим рівнем. Сенс у тому, що б відступити від цієї точки 5 см, якщо не планується робити вбудовані світильники, або 9 см, якщо все ж таки вони будуть. Можна відступити і 4 см, але тоді вам доведеться насаджувати КРАБи на профілі до їх монтажу, а якщо раптом виявиться, що стеля провисає до центру кімнати - все доведеться переробляти. Ось ми й рекомендуємо 5.

Далі креслимо лінію по периметру за допомогою лазера або бульбашкового рівня. Якщо у вас є тільки гідрорівень, переносимо позначки на всі кути і з'єднуємо їх шнуровідбійним пристроєм (у народі «шнУрка»). Ось що в нас вийде:

Визначили рівень майбутнього каркасу

Це буде рівень, на якому буде нижня полиця напрямних. Їх можна кріпити через отвори, що вже є в них, а можна застосовувати і наскрізний монтаж. Зазвичай практично ми використовуємо комбо. Крок кріплення профілів не повинен перевищувати 50 см. При цьому навіть на короткі відрізки профілів потрібно щонайменше 3 точки кріплення. До речі, це вимога компанії KNAUF, а самі монтажні отвори у них йдуть з кроком в 53 см - парадокс. Навантаження на ці профілі буде невисоке, вони потрібні лише для того, щоб край стельових профілів був зафіксований за рівнем. Повторимося, гіпсокартон до них ми не кріпимо!

Монтаж ПН 27×28 мм виконується через ущільнювальну стрічку за допомогою дюбель-цвяхів 6×40 мм. Вони непогано тримаються в бетоні і повнотілій цеглині, але провертаються в порожнистій цеглі та пазогребні. У цих ситуаціях їх потрібно замінити на звичайні добрі нейлонові дюбелі та саморізи з пресшайбою діаметром 4,8 мм. Найкращі результати виходять при використанні дюбелів HILTI (HUD-L), але коштують чималих грошей. Довжини зазвичай вистачає 50 мм. У такі пухкі стіни рекомендується кріпитися частіше, ніж з кроком 50 см, тут 25 см - саме те. Загалом закріпили:

Закріплені напрямні

Етап 2. Розмітка стельових профілів

У підвісних стелях використовується тільки профіль 60×27 мм, але умовно він поділяється на «основний» та «несучий». Основні профілі - це ті, які кріпляться безпосередньо до бетонної стелі, а несучі кріпляться вже до основних за допомогою КРАБів:

Їх крок – 500 мм, і до них вже кріпитиметься гіпсокартон. Основні профілі йдуть з кроком 1200 мм, це ширина гіпсокартонних листів. Але для простоти подальшого шпаклювання перші листи трохи обрізаються вздовж (видаляється заводська кромка), тому відстань від стіни до першого профілю буде не 1200, а трохи менше, наприклад, 1140 мм. А ось від нього до наступного – вже 1200. Ось наша розмітка:

Розмітка основних профілів каркасу

А щоб краще зрозуміти структуру профілів каркасу, погляньте на цю картинку:

Схема стельового каркасу

Етап 3. Кріплення підвісів

Зрозуміло, що підвіси будуть розташовуватися на лініях основних профілів. Але їх ще треба грамотно розмітити. Дивіться, схема KNAUF нам говорить про те, що максимальний крок підвісів при навантаженні до 15 кг на м2 (а у нас саме такий випадок) - 1000 мм. Ми рекомендуємо розміщувати перший підвіс на відстані 25 см від стіни, а другий – 125 см, незважаючи на те, що Кнауф дозволяє перший підвіс ставити на відстані 100 см, так воно надійніше буде.

Прямі підвіси


За технологією підвіси кріпляться до стелі ТІЛЬКИ на анкер-клинья

Підвіси кріпляться до стелі виключно металевими анкер-клинями, ніяких дюбелів! На кожен підвіс – 2 анкери. Так як якість наших бетонних плит і тим більше анкерів - низькі, кожне кріплення необхідно перевіряти. Так-так, берете пасатижі, відгинає ними кінці підвісу і тягнете вниз щосили. Досить часто буває, що анкер вириває з бетону, доводиться пересвердлювати. З іншого боку, уявіть, що він вилізе вже після обшивки, це буде фаталіті. Так що не лінуйтеся і все перевіряйте одразу. До речі, підвіси, як і напрямні профілі, кріпляться через стрічку ущільнювача. Це посилить звукоізоляційні властивості обшивки.

Етап 4. Кріплення основних профілів каркасу

Основні профілі нарізаються на 10 мм коротше, ніж довжина приміщення. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, дозволяє каркасу щодо вільно «гуляти» при коливаннях температури. Якщо довжина кімнати більше довжини профілю, а зазвичай воно так і буває, використовуємо спеціальні подовжувачі, але пам'ятаємо, що сумарна довжина профілів все одно повинна бути меншою за розмір кімнати. При цьому місця з'єднань сусідніх профілів не повинні розміщуватись на одній лінії.

Якість саморізів при монтажі каркаса - дуже важлива

Найскладніше в монтажі стелі з гіпсокартону своїми руками – це виставити стельові профілі лише в один рівень. Точніше, виставити неважко, важко на вазі ввернути саморіз, щоб цей рівень у нас не збився. З лазером тут, звичайно, буде найзручніше: магнітна мішень, промінь і таке інше. Якщо такого приладу немає, доведеться виголятися зі шнуром або правилом, йдучи від країв до середини. Поодинці таке, на жаль, не провернути. Дуже багато залежатиме і від якості шурупів. Еталонними в цій номінації ми одностайно вважаємо шурупи тієї ж фірми HILTI (S-DD03Z 4,2X13 мм). Вони, ясна річ, коштують грошей, близько рубля за штучку, але повірте на слово, якщо вам трапляться хрінові шурупи, ви прокляне все і будете готові віддати будь-які гроші за якісні шурупи. А ці тварюки легко свердлять сталь завтовшки 3 мм, ви можете собі уявити? А це перевірено на власному досвіді!

Отже, на кожну сторону підвісу бажано використовувати по два шурупи, т.к. з одним він може люфтити:

Монтаж основних профілів каркасу

Краї підвісів після кріплення або відгинаються вгору або обрізаються. Як тільки закінчили прикручувати всі основні профілі, візьміть ще раз правило і перевірте площину, вона повинна бути практично ідеальна. Якщо десь правило стрибатиме, або ви побачите щілину, не полінуйтеся і перекрутіть. Так, ми розуміємо, що ви втомилися, але ціна ліні тут може бути високою.

Етап 5. Встановлення КРАБів та несучих профілів. Мінвата

Встромити КРАБ в стельовий профіль дуже просто, вони тупо замикаються. Прикручувати їх до профілів теж не потрібно, вони нікуди не подінуться, доки сила тяжіння спрямована вниз. Загалом, вставляємо їх з кроком 50 см і додатково на відстані 10 см від стін, перпендикулярним профілям, це було добре видно на кнауфівській схемі:

КРАБИ на основних профілях

Тепер нарізаємо відрізки несучих профілів. Як і у випадку з основними, вони повинні бути трохи коротшими за відстань між останніми, тобто не повинні їх розпирати. Вставляємо їх кінці в КРАБи і скріплюємо шурупами з пресшайбою, на кожен несучий профіль - 4 шурупи. Ось що вийде:

Несучі профілі


Ось так виглядатиме наш каркас

Коли наш каркас готовий, можемо закладати у нього мінеральну вату. Головне - робити це щільно і без перепусток, вата повинна гарненько заповнити каркас, але не повинна звисати нижче за нього, щоб не стати перешкодою для листів гіпсокартону.

ISOVER у справі

Етап 6. Обшивка каркасу гіпсокартоном

Перш ніж нашити листи на каркас, їм потрібно дати полежати в приміщенні не менше двох днів, щоб він звик до температури і вологості кімнати. Тут як із ламінатом. У першого листа зрізаємо з одного боку заводську кромку і на краї, що вийшов, додатково ножем або рубанком знімаємо фаску під кутом 22,5 градуса (приблизно, звичайно) на глибину 2/3 товщини листа. Це робиться на зручність подальшого шпаклювання. При розмітці листа важливо також врахувати, що кути в кімнаті необов'язково повинні дорівнювати 90 градусів, що може стати причиною проблем - листи почнуть йти з профілів. Тому виміряйте кожен кут за допомогою косинця та підрізайте його краї за формою кімнати. Це не так складно, як здається на перший погляд.

В принципі, необов'язково знімати з листів фаску перед їх монтажем, можна і після того, кому як зручніше. Нам зручніше знімати її саме після.

Крок шурупів повинен становити не більше 17 см, головки повинні бути обов'язково трохи втоплені в картон (на 0,5-1 мм), але не проривати його. Рекомендуємо використовувати спеціальну насадку-обмежувач на шуруповерт. Листи завжди встановлюються врозбіг, мінімум, на крок профілів, що несуть:

Монтаж листів гіпсокартону


Готова обшивка

На заводських кромках листа шурупи встановлюються з відривом щонайменше 10 мм від краю листа, але в обрізних кромках – щонайменше 15 мм. Слідкуйте, щоб вони проникали в листи під прямим кутом, а не навскоси. Якщо десь попався хреновий шуруп, або ми вкрутили його помилково – викидаємо його подалі і вкручуємо новий з відступом від старої дірочки не менше 5 см. Стикування торцевих кромок листів допустиме тільки на несучих профілях, вони ні в якому разі не повинні висіти в повітрі !

Ще один важливий момент. Якщо в приміщенні є зовнішній кут, не можна ні в якому разі стикувати на ньому листи. Це загрожує тріщиною. Набагато грамотніше вирізати аркуш у формі літери «Г» і їм «обернути» кут, як тут:

Гіпсокартон на розі

Щодо витрати матеріалів, компанія Кнауф дбайливо надала нам ось такий список:

Витрата матеріалів

Для ще більшої наочності пропонуємо вам ознайомитись з офіційною відеоінструкцією від Кнауф:

Етап 7. Закладення стиків ГКЛ

Ця тема породила величезну кількість суперечок. Різні виробники рекомендують різні матеріали та способи загортання, майстри постійно експериментують… Загалом, нічого незрозуміло, чіткої інструкції немає. Ми можемо говорити лише за себе. Для якісного закладення стиків ми використовуємо виключно паперову стрічку KNAUF Kurt і готову шпаклівку Danogips Superfinish. Так, це далеко не єдиний варіант, адже є такі продукти, як weber.vetonit JS або KNAUF Uniflott. Просто ми звикли до Суперфінішу, і він нас не підбивав. Американці, наприклад, і канадці використовують саме полімерні шпаклівки та паперові стрічки. Німці, ось чомусь схиляються до гіпсу. Загалом розповімо, як працюють саме наші гіпсокартонники.

Не варто економити на ґрунтовці. Все, що дешевше за 600 рублів за 10 літрів, нам не підходить

Торцеві кромки листів обов'язково обробляються грунтовкою глибокого проникнення і залишаються на добу, щоб грунт встиг повністю полімеризуватися. Потім заповнюємо їх будь-якою гіпсовою шпаклівкою, зазвичай це KNAUF Fugen, т.к. він досить дешевий та міцний. Заводські кромки ми не ґрунтуємо, а просто знепилюємо при необхідності, тут ґрунтування принесе скоріше шкоду, ніж користь. У заводські стики армуючу стрічку можна укладати відразу (якщо йдеться про гіпсокартон Gyproc). Забили стик Суперфінішом, поклали в нього стрічку, видавили з неї зайву шпаклівку, потім нанесли зверху. Після висихання нанесли ще раз, щоб закрити можливі ямки та пори. Стик готовий до шліфування. Що стосується обрізних кромок, то потрібно дочекатися, поки Fugen в них повністю висохне, позику нанести тонкий шар Danogips Superfinigh, укласти в нього стрічку і далі повторити дії як для заводських кромок.

Закладаємо стики


Шліфуємо їх

Якісна підготовка такої стелі під фарбування складається з кількох етапів. Зашпакльовані шви та отвори від шурупів обов'язково шліфуються, тим самим ми отримуємо єдину рівну, але поки що неоднорідну площину. Перед нанесенням фінішної полімерної шпаклівки на всю стелю, його потрібно загрунтувати грунтовкою глибокого проникнення (не плівкоутворюючим грунтом!), щоб частково вирівняти здатність картону і шпаклівки в стиках. Перед фарбуванням зашпакльована поверхня ще раз ґрунтується ГГП (а ми ґрунтуємо навіть двічі) і стає ще одноріднішою.

Якщо після обробки стиків почати шпаклювати відразу, є великий ризик, що після фарбування через різну здатність, що вбирає, стики листів виявляться. Ми так вже косорізали, тож знаємо, про що говоримо, пацани.

Видно, що фарба на стиках висихає повільніше

Ось і все, стеля з гіпсокартону готова, його шпаклювання та забарвлення - це вже зовсім інша тема, яку ми обговоримо в наступних уроках. Якщо цей матеріал вам був корисним, ставте лайк і підписуйтесь на нові матеріали. Якщо є якісь питання, не соромтеся, ставте їх у коментарях, ми намагатимемося відповідати всім. До нових зустрічей!

Вконтакте