Здрастуйте, Вадиме!

На перший погляд, питання нескладне – чим покрити дах на дачі? Але дати на нього однозначну відповідь не можна, оскільки існує безліч покрівельних матеріалів. Вас цікавить, що краще – руберойд або шифер. Для початку варто розглянути технічні характеристики та особливості цих матеріалів.

Руберойд

У народі цей матеріал називають м'яким утеплювачем. Виготовляють руберойд із картону. Він обробляється бітумом. У вільному продажу можна знайти його в рулонах із різною шириною. Будівельні магазини пропонують такі види руберойду:

1. Рубімаст. Він схожий на звичайний руберойд за технологією виготовлення. Відмінність у тому, що у нижній частині рубемаста більше м'якого бітуму. Це дозволяє матеріалу бути еластичним. Перед використанням нагрівають газовими пальниками і укладають на дах.
2. Склоруберойд. За своїми характеристиками матеріал схожий з попереднім, лише у складі є скловолокно.
3. Тіль. Такий матеріал у наш час знайти у магазині складно. Покрівельний матеріал складається з картону та кам'яновугільної суміші з мінеральною посипкою.
4. Євроруберойд. Це інноваційний руберойд, до складу якого входять скловолокно та поліестер. Все це покривається бітумом та полімерними добавками. На відміну від стандартного руберойду, цей матеріал прослужить вам довше за часом.

Застосування

Тепер, коли ви маєте уявлення про види руберойду, варто поговорити про його застосування. Здебільшого цей матеріал використовують для ізоляції дахів будинків. Зараз, коли існує великий асортимент покрівельних матеріалів, руберойд використовують на будівлях тимчасових. Матеріал вважається екологічно безпечним. Єдина причина, через яку не рекомендується використовувати його, - це висока пожежна небезпека. Руберойд легко спалахує, і вогонь швидко захопить дачну споруду. А в інших випадках покрівельний матеріал задовольнить усі ваші побажання, наприклад:

• витримує будь-який перепад температури;
• може прослужити 10 – 15 років;
• низька вартість;
• зручно використовувати у роботі.

Шифер

Цей покрівельний матеріал не менш популярний, ніж руберойд. Використовують його часто у будівництві. У сучасних будівельних магазинах можна знайти шифер наступних видів:

1. Природні сланцеві. Якщо ви хочете надати своєму дачному будинкуоригінальний зовнішній вигляд, то сміливо віддайте перевагу цьому виду. Випускається такий шифер невеликими шматками сланцю, що мають різний розмір. Його можна використовувати у різних кліматичних умовах. Якщо ви вирішили купити такий матеріал, будьте готові до того, що він має високу вартість, а його велика вага та крихкість роблять його важко використаним.
2. Звичайний хвилястий. Це профільовані листи, які виготовляються із азбесту. Варто відразу уточнити, що такий шифер небезпечний щодо екологічності матеріалу. Він прослужить на вашому даху близько 40 років. Великий вибірколірних рішень, міцність такого шиферу та низька вартість роблять його "народним товаром". При зведенні такої покрівлі ви зіткнетеся з крихкістю матеріалу та великою вагою.
3. Єврошифер. У цю групу входить усім відомий "Ондулін", "Аквалайн" та багато інших. За середню цінуви отримаєте термін служби близько 20 років, міцність матеріалу та простоту встановлення. Запам'ятайте, що такий шифер погано переносить сильне сонце та мороз.
4. Пластиковий. Такий матеріал підходить не для дому, а для критих басейнів, теплиць та альтанок. Виготовляється із полімерів, які мають різний відтінок.
5. Гумовий. Виготовляється такий шифер із скловолокна. Підходить для малоповерхових будинків та господарських будівель.

Рубероїд чи шифер?

Що вибрати вирішувати, лише вам. Наведений список характеристик шиферу та руберойду допоможе визначитися в такому складному виборі. Але якщо ви хочете жити в безпечному будинку, краще вибрати шифер. Можна знайти варіант, який задовольнить вас своєю ціною, якістю та безпекою.

З повагою, Христина.

Ще кілька десятків років тому дуже багато будинків мали дахи із шиферу. Він вибирався за дешевизну та відносну простоту укладання, при цьому, багато з таких дахів служать досі. Однак, нерідко виникає необхідність утеплити дах під шифером, а як це зробити, знають мало хто. Крім того, при виконанні робіт зі створення теплоізолюючого шару виникає чимало проблем, пов'язаних з особливостями такого покрівельного матеріалуяк шифер.

Шифер має хвилясту форму і покласти утеплювач впритул до його поверхні не вийде. Це – дна з головних проблем, тому що створити щільний теплоізолюючий шар у цьому випадку буде важко, особливо при використанні волокнистих матеріалів, що утеплюють. Потрібно змонтувати спеціальну систему з черепних брусків і решетування, щоб утеплювачу було у що впиратися при монтажі.

Друга складність - гідроізоляція матеріалу, що зберігає тепло. Хвилі шиферу йдуть вздовж усієї площини даху і в них безперешкодно потрапляє вологе повітря, яке здатне привести в непридатність будь-який утеплювач із розряду волокнистих - в них може накопичитися волога і ефективність матеріалу знизиться. Тому необхідно забезпечити якісну гідроізоляцію.

Як ізолятор від води раніше використовувався руберойд, прибитий безпосередньо до решетування покрівлі перед тим, як укласти шифер. Однак, з часом він дуже швидко стає непридатним і служити повноцінним захистом від води не може. Доведеться закріпити на кроквах ще один шар з гідроізоляційних матеріалів. Це може бути навіть проста поліетиленова плівка.

Однак, відразу виникне питання з відведенням зайвої вологи від шару, що утеплює. Необхідно закріпити пароізоляційну та гідроізоляційну мембранутаким чином, щоб між нею та покрівлею збереглися невеликі вентиляційні канали, якими вологе повітря виходитиме назовні. Причому зробити це потрібно гранично акуратно, щоб не пошкодити захисну плівку.

Вибір утеплювача

Розібравшись із захистом матеріалу, що зберігає тепло, необхідно перейти до одного з найважливіших питань – вибору утеплювача. Його потрібно вибирати відповідно до вимог, які до нього пред'являються. При цьому, в різних випадкахце будуть різні вимоги.

• Для будинків, проживання в яких ведеться не завжди, досить тонкого шару матеріалу – від 50 мм. Він збереже тепло у той час, поки будинок опалюється і досить швидко дасть йому вийти після того, як обігрівачі будуть вимкнені або згасне піч.
• Постійне житло вимагає іншого підходу – потрібно зберегти тепло якомога ефективніше і шар утеплювача повинен становити вже 100 міліметрів як мінімум.

Ці дані правильні для шару мінеральної вати - найпопулярнішого і популярного утеплювача. Однак, є й інші варіанти матеріалів, що утеплюють. Наприклад – пінополістирол. Він легкий, зручний у монтажі та добре збереже тепло. Але, у нього вистачає і недоліків, які перекриють переваги у вигляді дешевизни та легкості. Це дуже пальний і виділяє при плавленні та горінні шкідливі речовиниматеріал. Крім того, у багатьох людей алергія на запах пінополістиролу. Так що для технічних споруд він підходить, а для житла його краще не використовувати.

Ідеальним рішенням для шиферних дахів може стати пінополіуретан, що напилюється. Це по суті, утеплювач, що розпорошується, що покриває всю оброблену поверхню щільним шаром, без щілин і зазорів. При його використанні, необхідно буде забезпечити лише відсутність наскрізних щілин та дірок у покрівлі та з боку фронтонів. Єдиний його недолік - відсутність повітрообміну між зовнішнім середовищем та обробленим приміщенням. Доведеться подумати про хорошу вентиляцію.

Ще одним варіантом того, як можна утеплити шиферний дах зсередини, буде використання насипних утеплювачівтипу керамзиту, що укладаються на зовнішню по відношенню до приміщень сторону перекриття. Таке рішення не дозволить зробити теплим горище, але ізоляція житлових приміщень буде дуже ефективною. Найбільш сучасним матеріалом цієї категорії стане ековата, яку можна просто розсипати по поверхні перекриття та зовні прикрити гідроізоляційною плівкою.

На сьогоднішній день цим питанням ставляться все більше і більше забудовників. Справа в тому, що холодна покрівельна система дозволяє звести житлову будівлю на порівняно невеликі гроші, коли утеплений дах вимагає колосальних витрат як у фінансовому плані, так у плані сил та часу. Зрозумівши, що така система в деякому сенсі краща, багато забудовників поставили питання, а чи потрібна пароізоляція під холодний дах?

Конструкція холодної покрівлі у житловому будинку

Багато забудовників, які бажають заощадити деяку частину грошей на будівництві, прагнуть придбати найдешевші матеріали, але при цьому, щоб якість усієї будівлі не сильно від цього страждала.

Таке можливо, якщо в якості кроквяної системи використовувати примітивні два скати, як покриття профнастил, а дах зробити холодним. Конструктивні особливості такої покрівлі можна перерахувати на пальцях, тому що тут не потрібно укладати, пароізоляційний шар та інші складові, що часто зустрічаються на дахах, що утеплюють. Якщо ви всі сумніваєтеся в економії, то можна з упевненістю сказати, що холодний варіант буде за вартістю на 50-60% менше утепленої конструкції. Крім того, роботи можна проводити самостійно, отже, економія збільшиться ще більше.

Пиріг холодної покрівлі, в більшості випадків, включає наступні продукти:

• Кроквяні ноги
• Гідроізоляційний матеріал
• Контрообрешітка
• Обрешітка
• Металевий лист профільований

Чи потрібна гідроізоляція під металочерепицю холодного даху?

Слід зазначити, що все металеві поверхнімають одну схожу особливість, вони збирають конденсат. Гідроізоляція, що входить до складу покрівельного пирога з холодним дахом. цю проблемуі захистить приміщення від вологи, що надходить як зовні, так і зсередини. Багато будівельників при будівництві утепленої покрівлі радять своїм знайомим не укладати пароізоляційний шар, якщо ті будуватимуть будинок з холодним типом даху. Вони думають, що холод прибере конденсат, який видно на металевих виробах, але дуже помиляються.

Конденсат з'являється за рахунок різниці температур між покрівельним приміщенням та зовнішнім середовищем.Природно, коли мансарда не опалюється і нічим не утеплена, то різниця буде невелика, але все ж таки вона є достатньою, щоб спровокувати виділення вологи з повітря. Як бачите конденсат утворюватиметься незалежно від типу покрівлі, отже, на поставлене питання на початку пункту можна відповісти однозначно: так, потрібна.

Як приклад можна навести господарські будівлі, господарі яких не дуже дбають про їх термін служби. У таких будівлях покрівельний пиріг є найпримітивнішим і навіть порушує будівельні норми та правила. Найчастіше покрівельний пиріг складається з крокв, розрядженої решетування та покрівельного покриття. Всі шари пароізоляції та гідроізоляції були просто викинуті. Незважаючи на цей факт, ця споруда може простояти значно довгий період, а може і навпаки, розвалитися вже через кілька років. Тут уже як пощастить, але навіщо ризикувати, якщо можна зробити все якісно?

На житлових будинках дозволити ризикувати не можна, тому що від цього може залежати чиєсь життя. Я не перебільшую, адже якщо конденсат впливатиме на кроквяну систему та інші елементи покрівлі довгий час, то він їх просто зруйнує, що може призвести до падіння всього покрівельного пирога.

ВАЖЛИВО: Якщо на початку будівництва ви вирішили зводити холодну покрівлю, Але надалі через деякий період її утеплюватимете, то в якості гідроізоляційного продукту найдоцільніше стелити мікроперфоровану плівку. Її властивості практично нічим не відрізняються, а ось за цінником вона набагато нижча від мембран.

Гідроізоляція та вентиляція холодної покрівлі

Якщо ви укладаєте мікроперфорований продукт, такий шар блокуватиме доступ волозі ззовні, але при цьому водяна пара може без проблем проходити цю ділянку. Можна сказати, що укладання пароізоляційних продуктів на покрівельних скатаху разі необов'язкова. Після проникнення пари всередину, він виявляється між гідроізоляційним матеріалом і металевим покриттям, звідки він видаляється природною вентиляцією.

ВАЖЛИВО: Коли використовується щільна гідроізоляційна плівка, що затримує водяну пару, це призводить до значного підвищення вологості повітря і, як правило, вогкості в приміщенні.

При підвищеній вологості повітря починаються процеси конденсації, таким чином волога накопичується на зворотній стороніплівки проникає у всі матеріали покрівлі. У зв'язку з цим фактом для будівництва холодного даху не рекомендується використовувати такі матеріали як: поліетилен і поліпропілен, руберойд, а також пергамін.

Вентиляційна система холодних дахів є досить простою. Щоб її створити, залишаються зазори, які зазвичай знаходяться вздовж карнизного звису. Повітряні маси проходять через них, збирають все зволожене повітря і видаляють через холодний трикутник, що знаходиться в коньковій частині даху.

Контробрешітка є конструкцією для забезпечення додаткової вентиляції.Найчастіше її можна зустріти на складних покрівельних системах, де як покриття використовуються продукти з високим ступенемгідроізоляції, наприклад, метал, бітумна черепиця та інші. Зазор, який створюється за допомогою установки контробрешітки дозволяє свіжому повітріпросушувати покрівельний пиріг з обох боків, тому конструкції з таким пирогом служать значно довше за інших.

Холодний дах. Чи потрібна гідроізоляція на господарських спорудах?

Насамперед варто зазначити, що господарські будівлі суттєво відрізняються від житлових будівель як своєю будовою, так і обсягом.Переважна більшість забудовників намагається заощадити на будівництві другорядних споруд, тому питання про гідроізоляцію актуальне як ніколи. Перш ніж відповідати на поставлене питання, розберемося з покриттям. На сьогоднішній день профнастил є одним із найдешевших матеріалів, тому я розповідатиму про будівлі, вкриті саме ним.

Виробники різних країнпрагнуть зробити таку продукцію, щоб їй почав користуватися весь світ. Якщо ви любитель профнастилу, то на сьогоднішній день, таким матеріалом є лист металу з антиконденсатним покриттям.

За своїм зовнішнім виглядом він практично не відрізняється від аналогів. Зсередини нанесений синтетичний склад, він схожий на повсть. Завдяки великій кількості пор цей матеріал здатний затримувати в квадратному метрі до 1 літра води. Після того, як поверхня наситилася вологою, у справу вступає вентиляція і якщо вона виконана за всіма правилами та нормами, то процес осушення не займе багато часу.

Завдяки укладанню такого «хитрого» покриття забирається необхідність укладання пароізоляційного та гідроізоляційного шару, але при цьому варто розуміти, що вага такого покриття змінюватиметься залежно від погодних умов. Здійснюючи необхідні розрахункидуже важливо врахувати ці параметри та використовувати їх у розрахунках. Варто зазначити, що готова покрівля буде набагато дешевшою, адже в ній не буде практично підлога покрівельного пирога.

Монтаж гідроізоляції для холодної покрівлі

Отже, виходячи з інформації, отриманої вище, ви зрозуміли, що гідроізоляційний матеріал укладається незалежно від типу даху та функціонального призначеннябудівлі. Втім, за бажання заощадити ви можете використовувати покрівельні покриття з антиконденсатним прошарком, але далеко не всі люди люблять металеві покриття, тому я зараз розповім, загальний принцип укладання гідроізоляції.

• Насамперед недосвідчений покрівельник повинен повторити техніку безпеки та принцип роботи на висоті. Після цього він одягається в спеціальне обмундирування, яке повинно включати наступне: засоби індивідуального захисту, гарне взуття з ковзною підошвою і монтажний пояс.
• Після того як кроквяні ногизакріпили на своїх місцях, можна приступати до укладання пароізоляційного шару. Він кріпиться до крокв за допомогою будівельного степлера і притискається решетуванням. При невеликому схилі смуги матеріалу розміщуються поперек схилу, а на сильноухилих схилах вздовж. Для підвищення якості укладання даного шару стики промазуються бітумом або проклеюються подвійним скотчем.

ВАЖЛИВО: Перед пристроєм решетування дуже важливо обробити її елементи спеціальними захисними розчинами, які підвищать ступінь загоряння деревини та убезпечать її від гниття.

• Далі укладається контробрешітка. Вона створює необхідний повітряний прошарок, завдяки якому проводитиметься видалення вологи з покрівельного пирога.
• Зверху на конробрешітку укладається гідроізоляційний матеріал.
• Після цього приступають до монтажу листів профнастилу.

Більшість забудовників прагнуть перекрити якомога більшу довжину однією смугою профлиста. Це виправдано тим, що таким чином виходить менша кількість стиків, отже гідроізоляційні якості всього даху значно зростають. Виконати всі роботи можна самостійно, але для підвищення ефективності краще запросити 1-2 партнерів.

При будівництві чи ремонті приватного будинку облаштування даху є одним із найважливіших етапів. Якщо її неправильно спроектувати, то опади будуть накопичуватися на ній, що складе зайве навантаження і сприятиме псуванню покрівельного матеріалу. Якщо неправильно укласти покрівлю, то в шви потраплятиме волога і згодом вона протікає в будинок, а якщо не утеплити дах зсередини, то холодне повітря дуже швидко потрапить у приміщення і не дасть його повноцінно прогріти жодними засобами, тобто жити в таких умовах. рік буде неможливо.

Фізичні фактори: вплив

Будь-який будинок, який використовується під житло, повинен відповідати певним вимогам, щоб мешкати в ньому було затишно та комфортно. Важливо правильно закласти фундамент, щоб будинок не давав усадку та не тріскався, утеплити його та звести дах. Вибір покриття дуже важливий, оскільки від нього залежить вага, яка поширюється на будинок, час виконання робіт з перекриття і вартість. Крім усього цього, необхідно подбати і про утеплення внутрішньої сторони даху, щоб конструкція будинку залишалася максимально надійною, а мешканці почувалися комфортно у будь-яку пору року.

У різних кліматичних умовах на споруди впливають різноманітні чинники.

Для наших широт характерними будуть:

• опади у вигляді дощу;
• сніг, крупа та подібні явища;
• град;
• зледеніння покрівлі;
• активне сонце;
• сильний вітер.

Щоб витримати всі ці негативні фактори, дах повинен бути покритий досить щільними матеріалами, які зможуть надійно захищати будинок протягом багатьох років.

Садиба являє собою конструкцію, яка складається з основного поверху і горища.Якщо дах не утеплений, то через стелю йде до 15% тепла з приміщення в холодну пору, що викликає необхідність посилено опалювати кімнати. Крім цього, маючи утеплене горище, цей простір за бажанням можна зробити житловим і використовувати як кімнати певного призначення. У разі великої сім'ї це ідеальний варіант.

Процеси всередині

Для того, щоб правильно утеплити приватний будинокта зробити дах повноцінним захисним механізмом як для основного приміщення, так і для горища, потрібно вміти правильно вибирати матеріал для утеплення. Зазвичай підбір відбувається виходячи з фізичних процесів, що протікають усередині під дахом.

До найважливіших відносяться кілька.

• Теплообмін, що виникає внаслідок різних температур у будинку та за його межами. Якщо дах не утеплений, частина тепла йде через дах, а утеплювач перешкоджає цьому процесу і зберігає оптимальні показники температури в приміщенні.
• Вологообмін, Який виникає від самої людини, її дихання, випарів від температури тіла до процесів приготування їжі, коли пари піднімаються до стелі, несучи на собі частинки вологи, які виводяться через покрівлю. Якщо дах утеплений, рівень вологості залишається оптимальним, а непотрібні запахи можна забрати за допомогою вентиляції.

При утепленні даху можна вберегтися від перепадів температур усередині приміщення, тому що утеплювач має свою власну температуру, яка часто трохи вища за ту, що на вулиці, і не дає теплу будівлі вийти назовні, що позбавить необхідності додаткового опалення, яке потребує резервних фінансових коштів.

Ізоляційний шар допомагає уникнути конденсату, який утворюється при контакті гарячого та холодного повітря, тому укладання його разом із утеплювачем допоможе зберегти його зовнішній вигляд та працездатність. Правильно виконані роботи збільшують термін експлуатації споруди майже вдвічі та мінімізують необхідність проведення ремонтних робітщороку.

Необхідність чи забаганка?

Садиба часто має скатний дах, який утворює горищний простірповерх основного жилого поверху. Якщо немає ніякого утеплення, то проживання в таких умовах буде дуже некомфортним через відсутність тепла в холодну пору року. Якщо горище оформляється у вигляді житлового поверху - тієї ж мансарди, то процес утеплення має бути обов'язковим.

Будь-який покрівельний матеріал не зможе захистити так, як пінопласт, мінеральна вата чи інший тип покриттів. Крім самого утеплювача, важливо використовувати пароізоляційну плівку, яка впорається з різного родувипарами.

Якщо ігнорувати установку утеплювального покриття, то окрім холоду в будинку, дуже скоро почнуться проблеми зі кроквяною системою даху, що прогниватиме і виникне ризик обвалу. Той самий ефект можна спостерігати і за неправильної технології установки або неточного вибору утеплювача. Якщо неправильно вибрати товщину стоячи утеплення, то замість захисту виявлятиметься зворотний ефект. У нормальних умовах за різниці температур здійснюється захист від конденсату, виведення тепла, що дає можливість почуватися комфортно в будь-яку погоду.

Якщо порушена товщина і обраний тонкий утеплювач, то на ньому утворюватиметься надмірно велика кількість конденсату, який сприятиме швидкому гниття крокв і порушення мікроклімату приміщення.

Недотримання норм є небезпечним і для здоров'я, і ​​для безпекитак як конструкція даху може обрушитися. Вибір матеріалу, яким потрібно утеплювати, залежить від різноманітних факторів, які важливо враховувати, щоб мати можливість самостійно встановити те, що потрібно. Якщо виникають труднощі з вибором утеплення або його встановленням, краще звернутися до професіоналів та отримати вичерпну консультацію та допомогу у монтажі.

«Пиріг» даху: який він?

Правильно сконструйована покрівля передбачає велику кількість шарів різних матеріалів, що накладаються один на одного, що нагадує пиріг – звідси й така назва. Основа будівельного «пирога» - це крокви, на які вже йде укладання решти верств.

Щоб правильно викласти всі шари, важливо їх знати правильну послідовність, яка виглядає так:

• Покрівля.
• Обрешітка, на якій проводитиметься монтаж фінішних матеріалів. Укладатися може суцільно або із зазорами.
• Контробрешітка у вигляді брусків, яка служить для вентилювання простору під покрівлею.
• Плівка для гідроізоляції.
• Матеріали для теплоізоляції
• Шар матеріалу для пароізоляції.
• Створення решетування, куди монтуються ізоляційні матеріали та внутрішня обшивка.
• Матеріал для внутрішньої обшивки.

Якщо правильно укласти «пиріг», то можна уникнути втрату тепла з житлового приміщення в холодний сезон, а також це допоможе від перегріву простору в сильну спеку. Гідроізоляційний шар сприятиме захисту утеплювача від вологи, що надходить ззовні, а пароізоляційний шар захистить від різноманітних випарів.

Скатний дах – досить поширений типтому для неї неважко буде підібрати все необхідні матеріали. Позитивним моментом високих горищ є зручність робіт з їх утеплення та можливість облаштувати повноцінний житловий простір.

Без додаткових робіт перебуватиме в ньому буде вкрай неприємно – взимку дуже холодно, а влітку дуже спекотно.

Вимоги до матеріалів та їх функції

Для проведення якісних робітнеобхідно правильно вибирати матеріали. Саме від них залежатиме, наскільки точно вдасться створити комфортні умови для проживання та убезпечити опори покрівлі. Вибір залежатиме від регіону розташування будівлі, її величини, призначення, і навіть коштів, які є для придбання матеріалів.

Розрізняють чотири основні способи утеплення.

• Використання мінеральної ватищо є найчастіше використовуваним матеріалом через його властивості. Найкраще набувати базальтовий різновид. У магазині бажано отримати сертифікат якості, щоб точно знати, що продукція безпечна та відповідає всім нормам та стандартам. Є різновиди, що мають більше легка вага, вони придатні до роботи в умовах самостійного утеплення приміщення. Позитивними якостямивати можна вважати негорючий склад та відштовхування вологи, що відповідає головному завданню даного шару. Крім цього, її не люблять гризуни, а отже, можна не переживати, що в будинку може хтось завестися, особливо на даху.

З мінусів можна відзначити досить високу вартість, але вона повністю компенсується позитивними сторонами.

• Застосування скловати.Ще деякий час тому цей матеріал вважався основним для утеплення даху, але через деякі небезпечні властивості їй незабаром знайшли безпечніші аналоги. Теплоізоляція скловати непогана, а ефективність дуже висока. Під час роботи з таким матеріалом дуже важливо дотримуватись усіх правил безпеки, а саме використовувати захисний костюм, рукавички, окуляри. Важливо закрити носоглотку та очі, щоб у них не потрапили шматочки скляного пилу.

Люди з алергією не зможуть жити в такому будинку, тому потрібно вміти правильно вибирати тип внутрішнього покриття, що утеплює.

• Полімерне утеплення даху– це спеціальні плиткиз пінопласту та пінополістиролу. Вони мають як переваги, так і недоліки. Це недорогий варіант, тому його може дозволити собі будь-який, але якщо розібратися в мінусах, варто добре подумати про придбання такого утеплення. Ці матеріали дуже легко спалахують, і при горінні від них виходить велика кількість диму, який дуже небезпечний для людини.

Зазвичай такого типу вдаються у разі, коли інші варіанти використовувати не виходить.

• Утеплення керамзитом.Цей матеріал дуже часто використовується для утеплення підлоги та має хороші теплоізоляційні властивості, але для даху його застосовувати дуже складно через важкий монтаж. Зазвичай тільки досвідчені працівники можуть впоратися з ним, щоб зробити внутрішнє утеплення стелі в будинку.

Якщо розглядати альтернативні варіанти, то серед них виділяють пінополіуретан, який може використовуватись у двох станах – у вигляді плит та піни. Плити для облаштування стелі бажано не брати, тому що працювати з ними незручно, і вони мають дуже високу вартість. У той же час рідкий або спінений поліуретан легкий у нанесенні та має низку переваг. З його допомогою можна заповнювати порожнечі будь-яких форм та габаритів, дуже добре забиваються щілини та лінії отворів. Якщо інші матеріали потрібно різати і домагатися максимального прилягання, то в цьому випадку піна сама лягає, головне її правильно і рівно розподілити.

Дуже зручно застосовувати піну для покрівлі із шиферу або ламаних конструкцій.коли на даху багато перепадів і каркас має значні відмінності. Ще одним значним плюсом можна вважати автономність від гідро- та теплоізоляції, які не потрібні для пінополіуретану. Крім цього, матеріал має відмінні показники протидії горючості, що забезпечує безпеку будинку.

Як вибрати?

Вибираючи матеріал для утеплення, важливо розуміти, на що саме варто звертати увагу, які показники відіграватимуть вирішальну роль у підборі того чи іншого виду.

Основними критеріями є:

• Маса матеріалу. Важкий утеплювач буде додатковою масою на сам будинок, що позначиться і на кроквах даху, і на будівництві в цілому. Якщо будинок побудований з якісної цеглини або піноблоків, то можна дозволити посилене утеплення, але в цьому випадку потрібно зробити крокви потужнішими, щоб вони витримали велику вагу.
• Показник теплопровідності. Що нижче цифри, то краще для покрівельного матеріалу. Якщо показник приблизно дорівнює 0.04 Вт/м*с, це буде оптимальним варіантом.
• Показник стійкості до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.
• Щільність матеріалу, що впливає теплопередачу матеріалу. Якщо густина низька, збільшується пористість утеплювача, що знижує теплопровідність і веде до зростання теплоізоляційних властивостей.

• Здатність до поглинання вологи. Для того, щоб відштовхувати вологу, будь-який утеплювач можна обробити гідрофобною речовиною. Деякі матеріали вже продаються з таким просоченням.
• Показники горючості є найважливішим фактором для облаштування даху.
• Можливість протидіяти низькому рівню температури.
• Стійкість до дії хімічних елементів.
• Екологічність матеріалу.

Розглянувши всі ці показники, найоптимальнішим варіантом буде використання мінеральної та скловати. Продається скло- та мінеральна вата у вигляді рулонів або плит. Мінватою утеплювати безпечніше, оскільки вона більш стійка до спалаху.

Якщо розглядати сучасні утеплювачі, найпрогресивнішою технологією буде обшивка даху пінофлексом.

Це міцний і легкий блок, який можна легко встановити на будь-яку поверхню, чи це стіна чи стеля. Відрізати потрібний шматочок можна звичайним ножем.

Окрім цього, відмінними є й умови зберігання пінофлексу, який може перебувати на вулиці за будь-якої температури, але краще, щоб на ньому була упаковка.

Зручно використовувати пінополістирол, який ще називається пінолексом, у приміщеннях з несприятливими умовами, тому що він їх не боїться, також у ньому не почнуть розвиватися різноманітні мікроорганізми. Дуже важливою рисою є екологічність даного утеплювача. Він не виділяє жодних шкідливих запахів та випарів і абсолютно нешкідливий як для дорослих, так і для дітей.

Підготовка

Для проведення утеплювальних процедур важливо чітко розуміти, з яким дахом доведеться працювати. Правильно визначивши порядок робіт, можна швидко та якісно провести утеплення даху. Варто враховувати й матеріали, які будуть під рукою під час роботи. Важливо чітко для себе зрозуміти, з чим саме доведеться працювати і що робити. Якщо процес утеплення став повністю зрозумілий, то можна впоратися абсолютно з будь-яким дахом, будь то усільського будиночка

або великий вілли біля моря. Для того, щоб проводити утеплювальні роботи, важливо підготувати самий дах до цього.

• Для цього є певний порядок дій, який включає:
• огляд кроквяної системи, щоб можна було вчасно виявити зіпсовані дошки та замінити їх; дерев'яних конструкційантисептиком;
• перевірка комунікацій, якщо вони знаходяться під дахом. Це стосується трубопроводу та проводки.

Як тільки дах буде готовий, потрібно перевірити наявність усіх матеріалів, за допомогою яких проводитиметься утеплення, підготувати інструменти, і тільки після цього можна братися за роботу. Робочий процес має свої правила та закономірності, які необхідно знати, щоб не робити помилки та отримати хороший та якісний результат.

Процес покроково: як зробити?

Щоб робота проходила швидко та ефективно, важливо добре підготуватися, прочитати статті на тему, подивитися відеоролики, щоб наочно побачити, що й навіщо робиться в процесі робіт з внутрішнього утеплення даху.

Алгоритм проведення робіт зводиться до чотирьох моментів.

• Встановлення гідроізоляційного шару.Це завдання варто виконувати в момент покриття покрівельним матеріалом. Гідроізоляція монтується по кроквах так, щоб було невелике провисання. Шиферний будинок передбачає укладання цього матеріалу відразу на ізоляцію. Важливо правильно укласти гідроізоляцію – її гладка сторона має бути зверху. Смужки матеріалу потрібно заклеїти за допомогою скотчу, щоб згодом не утворилися щілини. Тільки після цього на крокви набиваються контррейки, до яких проводитиметься монтаж обрешітки. На готові дошки потрібно укладати покрівельний матеріал.
• Монтаж теплоізоляції.Важливо вибрати теплоізоляційний мат з необхідною товщиною, і укласти його між кроквами. Матеріал укладається в розпірку або на чорнову підшивку, яка виготовляється з рейок невеликої ширини, волосіні та мотузки, які кріпляться за допомогою цвяхів до крокв. Мати теплоізоляції займають вільне місце, а зайві шматочки вирізаються.

Якщо потрібно максимально якісно утеплити кімнату, мати укладаються, зміщуючись з кожним поряд убік.

• Розміщення пароізоляційного шару.Цей матеріал складається з гладкої сторони, яка розміщується до утеплювача, і шорсткішої, яка спрямована до самої будівлі та виконує забір парових виділень з приміщення. Укладання такої плівки є важливим моментом для її повноцінної роботи. Процес монтажу відбувається за допомогою степлера. В цьому випадку можна обійтися без контробрешітки, але всі стики важливо проклеїти за допомогою скотчу.
• Процес встановлення профілів та напрямних брусків.Ці матеріали є основою для монтування декоративних елементів та вентиляції, яка необхідна для правильної роботиутеплення.

Технологія робіт буде схожою, будь це дача, де у будинку плоске перекриття, або великий заміський будинок, де збудовано двосхилий дах. Правильний вибірматеріалів та монтаж у потрібній послідовності дадуть необхідний результат.

Горищні перекриття

Вибираючи утеплення для горищного перекриття, потрібно враховувати його теплозахист, міцність та стійкі якості по відношенню до несприятливих явищ зовнішнього середовища. Важливо враховувати і тип перекриття, матеріал, з якого він виготовлений. Бетон з деревом мають свої особливості.

Процес монтажу утеплювача залежить від матеріалу.Якщо це мінеральна вата, то краще використовувати товсті шари (близько 20 см), але якщо є бажання створити підвищену теплоізоляцію, можна збільшити товщину до 30 см. Укладання вати відбувається тільки після того, як була розміщена пароізоляція. Її краще настилати під перекриттям з дощок або бруса, щоб вони не вбирали вологу і не гнили. Якщо не вдалося покласти суцільний шматок пароізоляції, його потрібно склеїти скотчем.

Після цього починається робота з утеплювачем, який міститься у дерев'яний каркас так, щоб заповнити все вільні місця. Як тільки мінеральна вата була розміщена, зверху йде укладання гідроізоляції, яка не дає ваті ввібрати зайву вату. Особливо важливо це зробити, якщо наступним кроком буде заливання бетону, коли планується 2 поверх у будівництві. Замість бетону можна зробити настил із ОСБ-плит. Саме таким чином можна утеплити горище і за бажання зробити його житловим приміщенням.

Утеплити скати можна у різний спосіб, Вибір яких залежить від конструкції крокв, їх висоти та умінь того, хто буде працювати з поверхнею.

Є всього три варіанти, як можна утеплити скатний дах:

• з теплоізоляцією, яка розташовується між кроквами, каркас повинен бути нарівні з утепленням;
• з теплоізоляцією між і над кроквами, каркас обгорнутий з усіх боків утепленням;
• з теплоізоляцією між і під кроквами, каркас не утеплений.

Утеплення скатного дахунайкраще проводити за допомогою матів з мінеральної вати або з основою зі скловолокна. Монтаж даху може проводитись як зсередини, так і зовні. Розрізнятимуться лише шари та їх порядок укладання. При внутрішніх роботах дах утеплюється за допомогою шару гідроізоляції, на який укладається сам матеріал утеплення, і після цього натягується пароізоляційна стрічка.

Ламаний дах є особливою конструкцією, яку потрібно вміти правильно утеплити.особливо якщо вся процедура буде виконуватися своїми руками. Знаючи технологію та правильне розташуванняшарів, можна отримати якісно виконане покрівельне покриття, яке захищатиме будинок від втрати тепла та проникнення вологи та допоможе створити всередині комфортний мікроклімат.

Плоска покрівля: особливості робіт

Якщо є необхідність утеплити плоский дах, то монтаж відповідних матеріалів найчастіше проводиться вже після того, як встановлена ​​покрівля. Роботи ведуться всередині приміщення, і після їх завершення висота стель значно знижується, що є відчутним недоліком при решті переваг.

Перед початком робіт важливо продумати, як саме висвітлюватиметься горищне приміщення.

Утеплюємо плоску покрівлюшляхом набивання брусків по всій довжині приміщення, Після чого їх необхідно розділити на квадрати, в які і буде розміщуватися теплоізоляційний матеріал. Утримувати його в осередках можна шнуром або приклеївши до поверхні, що є менш бажаним. Шнур можна буде прибрати, коли всі зазори будуть закриті піною, яка і утримуватиме утеплювач на місці.

Першим шаром завжди має бути теплоізоляційний шар, а останнім – пароізоляційний, що в сумі дасть необхідний результат сухий і теплого даху. Якщо не використовувати захисні шари, то утеплювач дуже скоро непридатний і перестане виконувати свої функції.

Коли робота з утепленням закінчена, необхідно звернути увагу на проводку. Якщо вона там присутня, тільки після цього приступити до встановлення світильників і декоративного оздобленняприміщення.

Корисні поради

Якщо горище представляється як велика і холодна кімната, можна використовувати різного роду утеплювачі, після чого в цьому приміщенні можна буде жити. Укладати теплоізоляційний матеріал можна як під час будівництва даху, так і після цього. Якщо покрівля вже покрита шифером або іншим матеріалом, то роботи виробляються зсередини, що змінює розташування шарів під час укладання утеплення.

При роботі зі скловатою необхідно використовувати захисні засоби щоб частинки скла не потрапили в очі чи ніс. Вибір сучасних матеріалівне завжди є найбільш прийнятним хоча б через їхню дорожнечу.

Правильний порядок дій із укладання всіх шарів дозволить утеплити приміщення будь-якій людині, навіть непрофесіоналу.

Ще більше порад щодо утеплення даху зсередини дивіться у наступному відео.

Під холодний дах пароізоляцію робити не потрібно. У цій статті ми докладно розглянемо, чому в цьому немає потреби.

Чому пароізоляція не потрібна для холодного даху

Холодна покрівля є кроквяною системою, на яку укладають гідроізоляційний матеріал. Він перешкоджатиме попаданню вологи в підпокрівельний простір і захистить кроквяну систему від передчасного руйнування. Потім монтується контробрешітка для забезпечення природної вентиляції: повітряний потік потрапляє під дах та видаляє зайву вологу. Зазвичай використовується брусок 50*50 мм.

Так як суттєвих перепадів температур у покрівельному «пирізі» не відбувається, точка роси буде зміщена до утеплювача останнього поверху (тепле повітря конденсуватиметься в утеплювачі перед горищем), тому пароізоляція в холодному даху не потрібнаАле вона знадобиться перед утеплювачем на останньому поверсі, перед горищем.

Чи потрібна гідроізоляція холодного даху

Так, обов'язково потрібна. Який би ідеальний дахНі, ніхто не застрахований від попадання води в мікротріщину або мінімальний зазор. Від такого зазору в майбутньому можуть бути великі неприємності, особливо якщо доступ до внутрішньої поверхні прихований: десь десь підкопує, а де - неясно. Гідроізоляція у таких випадках потрібна, навіть якщо немає утеплювача.

Якщо покрівля металева, гідроізоляція захистить від передчасної корозії. Так як теплопровідність металу вища, ніж у шиферу, ондуліну або бітумної черепиці, то і конденсат утворюватиметься частіше.

Укладання гідроізоляційної плівки здійснюється з невеликим провисанням (близько 20-25 мм), щоб конденсат вільно стікав на карнизну планку, а з неї – у водостічний лоток. Також несуча конструкція даху в такому разі буде захищена, а для ефективного випаровування вологи передбачають вентиляційний зазор.

Плівки Ондутіс для гідроізоляції холодного даху

Гідроізоляційні плівки Ондутіс D (RV) призначені для проведення гідроізоляції холодної покрівлі.

Плівка є тканиною сірого кольоруз додаванням захисного шару та UV-стабілізатора. Така плівка використовується для гідроізоляції в холодних чи утеплених дахах із покриттям з металу. Вона затримує вологу та захищає підпокрівельний простір від згубного впливу конденсату та холодного повітря на внутрішній стороні покрівлі.

Ондутіс Смарт D (RV) випускається з нанесеною клейкою стрічкою на основу, що спрощує монтаж та надійно ізолює стики та нахлести.

Висновок

Якщо встановлювати пароізоляцію в холодних дахах зовсім не обов'язково, то якісна гідроізоляція – це запорука довгої та надійної служби всієї покрівлі.

Шифер - популярний матеріал, що коштує недорого, але має високу надійність і довговічність. Якщо його пофарбувати, то по декоративності він зможе сміливо конкурувати з сучасними покрівельними новинками. Тому сфера застосування шиферу практично необмежена: азбестоцементні покрівлі можна зустріти і на скромних дачних спорудах, і на розкішних котеджах.

Поширенню матеріалу сприяє і те, що укладання шиферу на дах – робота не складна, під силу будь-кому. Але щоб зроблене покриття прослужило, як йому і належить, не менше півстоліття, потрібно вивчити всі нюанси цього простого, але відповідального заходу.

Багато хто вважає, що шифер – універсальний покрівельний матеріал. Це не так. Щоб атмосферні опади не просочилися під шифер, його рекомендують укладати тільки на одно-або двосхили покрівлі з ухилом не менше 15 °. За бажання використовувати як підставу більш пологий дах, доведеться споруджувати під решетуванням серйозну гідроізоляцію з кількох шарів руберойду або мембрани, а також збільшувати напуск сусідніх листів аж до 300 мм.

Способи укладання шиферу

Щоб отримати покрівельне покриття, шифер закріплюють на латах горизонтальними рядами, пересуваючись знизу вгору (від карниза). Кожен наступний лист у ряду накладають на попередній на 1-2 хвилі. Кожен наступний ряд також зміщують на попередній, як правило, 120-200 мм.

Існує два способи розкладки шиферу:

• Вразбежку– коли листи шиферу одного горизонтального ряду монтують зі зсувом на 1-4 хвилі стосовно листів сусіднього ряду. Лінія стикування виходить східчастою. Така технологія рекомендується для скатів покрівель, широких у поперечному напрямку (по горизонталі), але вузьких по нахилу.
• Без усунення– коли листи шиферу монтують однаковими рівними рядами, без зсуву. Стики всіх рядів формують одну лінію. Так як при укладанні не дозволяється влаштовувати подвійне перехльостування (тобто поєднувати в одній точці більше 2-х шарів шиферу), краї листів підрізають під кутом 30 ° -60 °. Даний спосіб найбільш раціональний для покриття схилів, широких по ухилу, але невеликих у поперечнику.

Як правило, хвильовий шифер укладають врозбіг. Цей варіант менш трудомісткий, тому що не пов'язаний із великою кількістю підрізування. Монтувати шифер без усунення набагато складніше, тому що майже кожен лист доводиться підрізати в кутах. Але така технологія має і істотну перевагу – вона дозволяє заощаджувати матеріал.

Розглянемо крок за кроком процес покриття покрівлі шифером, акцентуючи увагу на відмінність у двох схемах розкладки.

Технологія укладання шиферу

Насамперед для кріплення шиферу необхідно підготувати основу – решетування, яке закріплюється безпосередньо на кроквах. Обрешітка буває суцільною і розрідженою.

Суцільна решетування – це підлога з ОСП, фанери або дощок. Така основа зазвичай застосовується, якщо потрібно покрити дах шифером з нестандартно малою товщиною.

Для типового шиферу з товщиною по ГОСТ рекомендована розріджена решетування - конструкція з брусків, встановлених з певним кроком поверх крокв. Відповідний переріз решетування – 40-70 мм. Занадто тонкі бруски не використовують, зважаючи на їх можливе пошкодження при зовнішньому навантаженні (наприклад, під впливом снігу, що випав). Занадто товсті бруси теж погано. При жолобленні вони можуть стати причиною розриву азбестоцементних волокон і утворення тріщин на шифері.

У складі каркаса решетування рекомендується використовувати бруски різної висоти. Пересічні бруски зазвичай мають перетин 60х60 мм, їх закріплюють у непарних рядах. Парні ряди становлять із елементів, висота яких трохи вища – на половину товщини використовуваного шиферу. Наприклад, якщо товщина шиферу 6 мм, то висота "парних" брусків - 63 мм. Іншу висоту – 66 мм – має і перший (карнизний) брусок, який має височіти над рядовими на товщину шиферного листа. Для однотипності часто застосовують іншу схему: використовують рейки однієї висоти – 60х60 мм, але, у парних рядах та біля карниза, нарощують їх за допомогою підкладок товщиною 3 мм.

Обрешітку закріплюють на кроквах, під прямим кутом, використовуючи цвяхи або шурупи. Так як шифер відноситься до міцних матеріалів, що не згинаються, для установки кожного листа достатньо 3 опорних бруска. Крок обрешітки із брусків залежить від довжини листа. Стандартна довжина становить 1750 мм, відповідно, крок решетування – 700-750 мм.

На конику встановлюють 1-2 бруса решетування (на кожному схилі) для подальшого закріплення на них конькових деталей. Висоту брусків підбирають дома, за фактом.

Додатково виконують решетування навколо димової труби. Для цього рядові бруски закріплюють по периметру ствола труби на відстані не менше ніж 130 мм від неї (для забезпечення пожежної безпеки).

Етап #2. Розрахунок кількості шиферу

Правильний підрахунок кількості шиферу – ще один важливий етап, який убереже покрівельника від необхідності в останній моментзакуповувати 1-2 відсутні листи і замовляти для цього транспорт.

Потрібно розуміти, що не вся поверхня матеріалу йде на безпосереднє покриття покрівлі. Частина площі (по периметру листа) губиться під перехлестом.

Тому розрахунок кількості шиферу здійснюють наступним чином:

1. Визначають кількість шиферу у поперечному (горизонтальному) ряду (П) за формулою:

П = (L + 2C) / (B 2 - В 1),

• L- Ширина ската;
• З- Винесення звису на фронтонах;
• B 2- Ширина листа;
• В 1- Ширина листа під перехлестом.

2. Визначають кількість шиферу в поздовжньому ряду (n), використовуючи формулу:

n = (L o + C 1) / (L 2 - L 1),

• L o- Довжина ската;
• C 1- Розмір звису з карниза (приблизно 100 мм);
• L 2= - Довжина листа;
• L 1- Розмір поздовжнього нахлеста листа.

3. Отримані цифри округляють у велику сторону до цілого числа, перемножують та отримують Загальна кількістьлистів на 1 схил покрівлі. Якщо покрівля двосхилий, то розраховану кількість листів (+10% – на бій та шлюб) набувають у дворазовій кількості.

Етап #3. Різання листів шиферу

Перш ніж піднімати листи шиферу на покрівлю, необхідно їх розсортувати і, відповідно до обраної схеми укладання, розкроїти.

Різати шифер можна кількома інструментами:

• болгаркою;
• ножівкою по дереву чи пінобетону;
• електролобзиком;
• за допомогою дриля або шиферного цвяха та молотка.

Найпростіше і найшвидше виконувати розпилювання шиферу болгаркою з диском по каменю (бетону) або алмазним диском.

Процес різання:

• лист шиферу укладають на містки з дощок, щоб місце різу виявилося піднятим над землею;
• роблять розмітку лінії різу за допомогою рівної дерев'яної рейки;
• місце різання поливають водою, щоб уникнути перегріву диска, зробити шифер більш м'яким і податливим, а також осадити азбестоцементний пил, що виділяється;
• виконують розпил, постійно змочуючи лінію різання та диск болгарки (поливаючи їх водою з пляшки).

Аналогічно розпилюють листи ножівкою або електролобзиком, проте при використанні цих інструментів потрібно бути вкрай обережним, щоб їх не зламати.

На особливу увагу заслуговують способи різання за допомогою дриля або шиферного цвяха.

При використанні дриля, свердлом 2 мм роблять по лінії різу наскрізні отвори з кроком 0,5 см. Після закінчення свердління, лист одним краєм укладають на опору (стіл, наприклад), а на інший край натискають, після чого шифер розколюється по наміченій лінії.

Замість свердла дрилі для отримання наскрізних отворівможна використовувати заточений цвях та молоток. Для цього встановлюють цвях на намічену лінію і б'ють по капелюшку молотком. Удари мають бути акуратними, досить сильними, але не різкими. Таким чином пробивають множинні точкові отвори на невеликій відстані один від одного. Після цього лист розколюють на дві частини.

Технологія розпилу шиферного листа болгаркою показана у відео-сюжеті:

Етап #4. Укладання листів шиферу

Укладання шиферу починають на боці, протилежній напрямі переважних вітрів. Тобто монтаж листів починають з лівого боку, якщо сильні вітри дмуть праворуч, і навпаки. Це дозволить уникнути задування дощу та снігу у місця перехльостування листів.

Уздовж карниза натягують шнур з відривом довжини свеса, щоб у ньому рівняти ряди шиферу. Замість шнура можна скористатися рівною дерев'яною рейкою.

Послідовність робіт при розкладі врозбіг:

1. Перший горизонтальний ряд починають складати з аркушів шиферу. Кожен наступний лист перекриває 1-2 хвилі попереднього (як правило, на перехльост припадає 1 хвиля). Кріплення виконують, використовуючи покрівельні цвяхи або шурупи з м'якими (гумовими) прокладками.

2. У другому ряду перший лист обрізають на кілька хвиль, залежно від бажаної величини усунення. Потім кладуть цілі, нерозрізані вироби. Листи перекривають нижчележачий ряд, формуючи нахлест 200 мм - при ухилі ската в 15-20 °, 150 мм - при ухилі більше 20 °. Тобто чим більше ухил, тим менше допустиме перехльостування.

3. Третій і всі наступні ряди починають з листів, обрізаних на подвоєну кількість хвиль, відсічених у першого листа ряду нижче. Наприклад, якщо перший лист другого ряду був укорочений на 1 хвилю, перший лист третього ряду доведеться обрізати на 2 хвилі, потім – на 3 хвилі і т.д. Найзручніше виконувати зсув на 1/2 ширини шиферу. У цьому випадку різати наполовину доведеться лише аркуші у кожному парному ряду. Непарні ряди складаються з аркушів.

4. Останнім укладають коньковий ряд, складаючи його зі зрізаних поперек листів.

При розкладі без усунення:

1. Перший лист укладають цілим, не обрізаним. Вирівнюють його по шнуру, закріплюють цвяхами або шурупами. У наступних листів першого ряду скошують під кутом верхній правий кут (якщо монтаж починають з правого боку схилу).

2. У першого листа другого ряду обрізають нижній лівий кут, після чого стикують його зі зрізаним кутом другого листа в першому ряду. Наступні листи скошують у двох кутах – у верхньому правому та нижньому лівому (розташовуються по діагоналі). У останнього листа другого ряду (розташований зліва) обрізають тільки верхній правий кут.

3. Елементи верхнього ряду (під ковзаном) підрізають по нижньому лівому кутку та за висотою – за фактом. В останнього листа кути не зрізають. Подібна схема формування кутів достовірна лише при укладанні листів праворуч наліво. Якщо напрям монтажу йде ліворуч, то обрізку виконують у протилежних кутах (замість лівих кутів – праві і навпаки).

Етап #5. Встановлення додаткових елементів

Після перекриття покрівлі шифером починається фінішний етап - встановлення додаткових елементів. Для перекриття коника бажано скористатися спеціальними коньковими деталями з азбестоцементу. Кожен такий елемент складається із двох частин, з'єднаних на шарнірах. В якості альтернативи заводської деталі можна використовувати оцинкований лист, зігнутий на листозгинальному верстаті або власноруч.

Коміри димових труб, слухових вікон та місця примикання до стін оформляють за допомогою кутових деталей з азбестоцементу або комірами з оцинкування. Їх закріплюють поверх шиферних листів за допомогою шурупів, що пропускаються через гребені хвиль. Верхню кромку фартуха кріплять до стіни та герметизують. Нижньою кромкою перекривають щонайменше 1 хвилі рядового листа.

Ендов накривають оцинкованими або азбестоцементними лотками, встановлюючи їх знизу вгору. При цьому поздовжні стінки лотка повинні перекриватися шиферними листами не менше ніж на 150 мм.

Після закінчення закріплення додаткових елементів можна вважати укладання шиферної покрівлізакінченою.

Особливості кріплення шиферу на покрівлі

Важливий нюанс, який слід обговорити окремо – це підбір елементів кріплення та їх використання в процесі кріплення шиферу на покрівлі.

Як кріпильні елементи можна використовувати:

• Шиферні (покрівельні) цвяхи.Виробляються з міцної сталі, їх головна особливість - збільшений капелюшок, що досягає 14 мм в діаметрі. Щоб унеможливити появу іржі, капелюшки виконують з оцинковки або металів, покритих антикорозійним складом. Довжина шиферних цвяхів має бути прямо пропорційна висоті хвилі шиферу. Тобто, чим вище хвилі шиферу, тим довші цвяхи, що вбиваються в них. За рекомендаціями фахівців, довжина цвяхів повинна бути на 10 мм більша, ніж сумарна величина висоти хвилі шиферу (куди вбиватиметься елемент кріплення) та товщини решетування (бруска або дошки). Надлишок стрижня загинати не потрібно.
• Самонарізи для шиферу.Ці елементи кріплення, більш дорогі, ніж цвяхи, але і більш зручні в роботі. Головки шурупів можуть мати три варіанти виконання: під гайковий ключ(Шестигранна форма), під плоску викрутку (з прямим прорізом), під хрестоподібну викрутку (з хрестоподібним прорізом). Під капелюшком розташовується шайба з гумовою прокладкою. Деякі виробники фарбують головки та шайби у різні кольори (найчастіше – по базі RAL).

Кріпильні елементи монтують двома способами (на вибір):

1. У попередньо висвердлені дрилем отвори в шифері.Їх діаметр повинен бути на 2-3 мм ширшим за стрижні кріпильних елементів. Отриманий зазор дозволить захистити шифер від розтріскування під час переміщення. дерев'яні латиале може стати причиною протікання води під покрівлю. Щоб цього не сталося, на елементи кріплення надягають гумову прокладку, яка герметизує шиферну покрівлю. Самонарізи для шиферу забезпечені такою прокладкою конструктивно, на відміну від покрівельних цвяхів. Тому під цвяхи гідроізоляційну шайбу доведеться купувати окремо або вирізати самостійно – з гуми, руберойду чи толі. Потім її надягають на стрижень, під капелюшок.
2. Без попередньо висвердлених отворів(Цей спосіб рекомендує більшість «бувалих» майстрів). У цьому випадку для кріплення шиферу на даху використовують лише покрівельні цвяхи без прокладок. Цвях вбивають у покриття легкими ударами молотка, щоб азбестоцементний шар кришився від ударів, а не тріскався. Інакше шифер може луснути. Втім, навіть за правильно проведеної технології вбивання цвяхів безпосередньо в шифер, часто відбувається його розтріскування. Це пов'язано з поганою якістю матеріалу, яка, на жаль, зустрічається часто-густо.

Важлива особливість кріплення: при монтажі цвях або саморіз не тягнуть до межі шиферного листа, а залишають невеликий зазор в 2-3 мм – для компенсації температурних розширень. Якщо знехтувати цією порадою, то незабаром шиферна покрівля підетріщинами.

Кріпильні елементи встановлюють лише у виступаючі вгору частини хвилі (в гребінь), там, де шифер стикається з решетуванням (для з'єднання покрівельного листа з матеріалом решетування). Кріплення ведуть на відстані 80-100 мм від країв листів.

• для 5-ти хвильового шиферу - кріплення у 2-у та 4-у хвилі;
• для 6-ти хвильового шиферу – кріплення у 2-у та 5-у хвилі;
• для 8-ми хвильового шиферу – кріплення у 2-му та 6-му хвилі.

Так як зазвичай шифер спирається на 3 бруски решетування, а кріплення виконується в точках зіткнення 2-х хвиль з решетуванням, загальна кількість цвяхів (саморізів) на кожен лист становить 6 штук.

Деякі додаткові нюанси того, як крити дах шифером можна дізнатися з відео-ролика:

Висновки – чи реально зробити все самому?

Технологія влаштування шиферної покрівлі дуже проста. Вона не вимагатиме від вас особливих витратчасу, праці та коштів. Незважаючи на це, покрівля вийде красивою (особливо якщо познайомитися із фарбою для шиферу!), надійною та довговічною.

Шифер як покрівельний матеріал останнім часом, звичайно, втратив частку популярності, адже на ринку з'явилося безліч нових привабливих аналогів: від металочерепиці до ондуліну. На їхньому фоні він, зрозуміло, програє з візуальної точки зору, але щодо багатьох технічних показників і, головне вартості, має ряд переваг. У статті йтиметься про укладання шиферу своїми руками.

Види шиферу

• Шифер може бути азбестоцементним та цементно-волокнистим. Ці два види не особливо відрізняються один від одного за технічними характеристиками, але за рахунок того, що до складу другого не входить азбест, він має дещо меншу міцність, хоча й цілком достатню для того, щоб спокійно витримувати, наприклад, вагу дорослої людини.

Важливо: листи шиферу можуть виготовлятись із пресованого та непресованого матеріалу. Останній має нижчі якісні показники, ніж пресований, а саме:

• нижче щільність (і, відповідно, міцність);
• поступається у стійкості до перепадів температур та погодних катаклізм.

За формою обидва види шиферу можуть бути плоскими та хвилястими. Для хвилястих листів характерна товщина від 5,8 до 7,5 мм, також існує така їх градація:

• розмір 1125х980 мм має 6 хвиль;
• розмір 1130х980 мм – 7 хвиль;
• розмір 1750х980 мм – 8 хвиль.

Переваги та недоліки шиферу перед іншими покрівельними матеріалами

Перевагбільше, ніж думають багато хто, а саме:

• завидна міцність та стійкості при будь-яких погодних умовах, отже, тривалий експлуатаційний термін;
• відмінна вогнетривкість;
• висока опірність різним хімічним впливам;
• низька теплопровідність;
• великий вибір колірних рішень поряд із демократичною вартістю;
• Легкість монтажу.

Недоліки шиферу

• Досить висока вага. І якщо особливого інженерного підходу до процесу укладання шиферу не знадобиться, то фізичні зусилля докласти доведеться;
• при всій своїй стійкості та довговічності шифер можна назвати і досить крихким матеріалом, що необхідно взяти до уваги при його монтажі, транспортуванні та зберіганні. Листи не можна кидати (можуть тріснути), а, складаючи в стопки, враховувати, що їх кількість в одній не повинна перевищувати 165 штук;
• до складу азбестоцементного шиферу, як відомо з назви, входить азбест, а він не найкорисніша речовина для людського організму. Тому для покрівлі будинку азбестоцементний варіант підійде цілком, а ось для об'єктів, що знаходяться в безпосередній близькості від людей, варто використовувати цементноволокнистий матеріал;
• згодом будь-якому шифері може виникнути мох, хоча покриття фосфатними і силікатними фарбами цю проблему певною мірою вирішує, т.к. помітно знижує рівень поглинання вологи.

Демонтаж шиферу

Якщо перед укладанням шиферу є необхідність демонтажу старого, то тут головне людський фактор (правильний розподіл ролей) та зручний інструмент, т.к. процес не створює особливих складнощів.

• Пам'ятаючи про крихкість шиферу і про те, що його листи завжди знайдуть собі застосування у дворі приватного будинку, знімати і спускати з даху його потрібно обережно, по одному аркушу, в протилежній послідовності тієї, в якій він укладався.

Укладання шиферу на дах

План роботи

Безпосередньо процес монтажу шиферу складається з трьох основних етапів: підготовчих робіт, створення решетування та укладання листів обраним способом.

• Підготовка має на увазі під собою вибір виду покриття. Якщо все-таки він упав на шифер, що містить азбест, то, приступаючи до роботи з ним, слід убезпечити всіх людей, які беруть участь у процесі.
• Визначаючись між плоскими листами і хвилястими, для житлових будинків варто зупинитися на останніх, т.к. хвилясті вироби набагато більше сприяють стоку води з даху.
• Серед хвилястих видів також доведеться робити вибір, залежно від потрібної щільності шиферу. Це може бути звичайний, уніфікований, середньохвилястий та посилений варіант.

• Від того, який буде зроблений вибір, залежить і те, які якісні показники будуть потрібні для решітування під шифер.

Гідроізоляція покрівлі під шифер

• Гідроізоляційних матеріалів для даху на ринку представлено безліч, але, якщо говорити саме про шиферного даху, то найоптимальнішим варіантом для неї може стати поліпропіленова плівка.

• Кріпити плівку потрібно на крокви глянсовою стороною вгору. Ворс, що знаходиться на внутрішній стороні, є додатковим бар'єром для вологи, особливо це важливо, якщо під ним знаходиться шар утеплювача. За бажання можна укласти 2 шари плівки.
• Кріплення проводиться за допомогою будівельного степлера, для здійснення процесу знадобиться як мінімум дві пари рук (один потроху розкладає рулон із плівкою та натягує її, інший – закріплює її на кроквах). Місця стиків додатково необхідно зміцнити герметиком або будівельним скотчем у більш доступних місцях.
• Поверх шару ізоляції можна кріпити бруси обрешітки.

Обрешітка під шифер

• Установка решетування дуже важливий етап. Тут основний момент – це використання тільки сухої деревини. При відсотку вогкості, що перевищує 12%, решетування «плаватиме» і втратить стійкість, тому що, висихаючи, бруси помітно зменшаться в розмірах.
• Для каркасу використовують деревину 2 та 3 сортів: ялина, сосну, ялицю, осину. Перед встановленням бруса необхідно обробити антисептиком, покрити оліфою або смолою, обробити вогнетривким розчином (антипіреном).

• Розраховувати довжину брусів решетування потрібно, виходячи з розміру та кількості шиферних листів. Це може бути як 35 м, так і 65. У ідеалі має вийти те щоб по краю даху не довелося обрізати шифер, тобто. на схилі повинні поміститися цілі листи, інакше покрівля виглядатиме неакуратно.
• Універсальним прийнято вважати розмір брусів із квадратним перетином 60х60 мм, хоча самим правильним рішеннямбуде їх вибір залежно від товщини шиферу, а це від 50 до 75 мм.

Відстань між брусами теж залежить від якості шиферу:

• для звичайного – це 50-55 см;
• для уніфікованого – 60-80 см;
• для середнього та посиленого - 75-80 см.

Важливо, щоб по всій покрівлі ця відстань була однаковою.

Якщо використовуються різні по ширині бруси (що теж допустимо), то найширші слід розмістити біля ковзана і в тих місцях, куди припадають стики листів.

• Треба враховувати також, що найближчий до ковзана брус повинен встановлюватися ребром і височіти над рештою на 1-3,5 см (тобто на товщину шиферу), для карнизних брусів цей показник дорівнює від 6 до 10 мм (вони теж повинні стояти ребром ).
• Починати кріпити бруси обрешітки до крокв слід знизу, враховуючи звис у 30-50 см, по ходу укладання необхідно враховувати певні будівельні тонкощі, особливо це стосується місць біля труби та на карнизах.

Укладання шиферних листів

• Шиферні листи кріпляться до решетування за допомогою оцинкованих цвяхів.
• Для висвердлювання отворів використовують діаметр свердла на 2 мм більший за діаметр цвяхів. Забивати їх треба в гребінь хвилі (це захистить покрівлю від протікання) через гумову прокладку та шайбу. Робити це потрібно досить обережно, і головне не дуже глибоко, до мінімального зіткнення із шифером. В іншому випадку матеріал може тріснути при найменшому перепаді температур.

• Монтаж шиферу починають з нижньої частини та бажано з більш вітряного боку даху. Перший лист дуже важливий елемент, він «задає тон» решті, тому перевірити рівність його укладання потрібно за допомогою схилу. Нахльостування кожного наступного ряду листів роблять залежно від кута нахилу покрівлі (для 20-45 градусів досить 10 см).

Існують два основні способи монтажу шиферу:

• з підрізуванням кутів, без усунення, коли кожен лист шиферу вимагає коригування форми;
• врозбіг, коли листи шиферу укладаються за принципом цегляної кладки.

Останній варіант найпопулярніший, т.к. Найпростіший у роботі.

Укладання шиферу способом «розбіжність»

Зрозуміло, купуючи шифер у магазині, завжди можна отримати як докладну інструкцію виробника, так і консультацію знаючого менеджера. Усі вони зводяться до наступним етапамроботи:

• план розкладки шиферу на даху. Він необхідний ще стадії придбання, т.к. дозволяє підрахувати кількість матеріалу (краще взяти із запасом, потім за наявності чека надлишки можна повернути) та зрозуміти, скільки листів доведеться обрізати;
• підготовка шиферу до роботи з ним, що полягає в обрізанні листів за допомогою болгарки. Обізнані будівельники радять перед цим трохи намочити матеріал у передбачуваному місці розрізу. І огляд на предмет сколів та тріщин (такі листи потрібно відбракувати);
• безпосередньо монтаж. Його, як говорилося, треба починати знизу. Лист необхідно прикріпити до решетування за один з верхніх кутів, з'єднувати з краєм даху і зафіксувати ще трьома цвяхами в різних кутах (обов'язково в гребінь хвилі);

• наступний лист у горизонталі закріплюють таким самим способом, з нахлестом на 1-2 хвилі;
• таким способом укладається нижній ряд по всьому периметру покрівлі, закріплюючи кожен радий чотирма цвяхами;
• другий ряд необхідно починати з половини нижнього листа, і йти далі, роблячи нахлест як на нижній лист, так і на попередній в ряду. Саме так і досягається ефект «розбіжності»;
• таким чином, заповнюють шифером один скат даху, останній перед коником ряд повинен залишити зазор для вентиляції. Потім приступають до другого схилу. У результаті утворюється покрівельне покриття, що нагадує шахівницю.

Спосіб «з обрізанням кутів»

Цей метод, як говорилося, більш трудомісткий. Але поверхня покрівлі, укладена таким чином, виходить дуже рівною, без зайвих зазорів і, відповідно, термін її служби буде довшим, ніж у створеної методом «розбіжність». Крім того, витрата матеріалу буде помітно меншою.

Етапи робіт

• Перше, звичайно ж, план даху, до побудови якого треба підійти не менш відповідально, ніж при укладанні зі зміщенням. Адже від правильного розрахункузалежить як кількість матеріалу, а й його правильна підготовка.
• Необхідно визначити, з якого боку ската почнеться укладання. Тут немає однієї думки, хтось радить зліва, хтось праворуч, принципової різниці немає. Подальші приклади будуть вказані для спрямування праворуч наліво.
• Підготовка листів до шиферу. Розмір кута, який слід зрізати, дорівнює 103 мм зверху і 120-140 мм збоку. При обрізанні враховуються такі моменти:
  1. перший лист нижнього ряду і останній верхнього не обрізаються ( мова йдепро один схил);
  2. листи нижнього (першого) ряду обробляються залежно від напрямку. Якщо шифер укладається праворуч, то у всіх листів відрізається верхній правий кут.
• Укладання другого ряду виконується за такою схемою:
  1. перший лист - нижній лівий кут;
  2. середні листи - лівий нижній та правий верхній;
  3. останній лист - правий верхній.
• Завершальний ряд за таким самим принципом, як середні ряди, але останній лист не обрізається взагалі.

Перший лист закріплюється так само, як у «розбіжному» способі. Далі листи монтуються з нахлестом, що дорівнює розміру зрізу (не менше 120 мм). Верхній ряд точно з таким же нахлестом на нижній. При цьому місця зрізів верхнього та нижнього ряду листів, розташованих по діагоналі, повинні збігатися, а зазори між ними становитимуть 3-4 мм.

Укладання шиферу відео

Ремонт шиферної покрівлі та догляд за нею

Звичайно, шиферну покрівлю, як будь-яку іншу, необхідно періодично чистити. Особливо важливо стежити, щоб не з'являвся мох, у цьому питанні дуже допомагають антисептики, які здебільшого входять до складу фарб для шиферу.

• У випадках сколів і тріщин, звичайно, може знадобитися невеликий ремонт. Якщо місце протікання не дуже масштабне, то цілком може вистачити обробки спеціальною замазкою або встановлення латки.
• У серйозніших випадках пошкоджену частину покрівлі потрібно замінити. Шифер дозволяє це зробити без зайвих зусиль, т.к. демонтувати окремі листи не складає особливих труднощів.

Дах можна зробити як із плоского, і хвильового шиферу. Плоский шифер рекомендується для дахів із великим кутом нахилу.

Але в будь-якому випадку слід враховувати географічне розташуваннярегіону.

Поверхня листа шиферу з обох боків різна. З одного боку рифленіша, з іншого боку гладка. При укладанні шиферу на дах гладка сторона має бути зверху.

Це потрібно для того, щоб сніг в зимовий час з легкістю скочувався з даху і не створював затори, що може призводити до протікання води через нахльост.

Розраховувати кількість листів шиферу необхідногодля покриття потрібно з урахуванням нахльосту, як по горизонтальному, так і вертикальному ряду.

Починати укладати шифер потрібно з боку протилежної переважним вітраму цьому регіоні.

При звичайному укладанніна кожному листі шиферу, крім крайніх, зрізаються по два кути, розташовані по діагоналі для того, щоб зменшити товщину нахльосту.

При укладанні зі зміщенням, коли наступний горизонтальний ряд зсуваєтьсяна половину ширини листа шиферу цього робити не потрібно.

Як утеплити дах під шифером?

Головне в утепленні даху починається з монтажу шиферу. Для цього під шифер укладають гідроізоляцію, як правило, це руберойд. Але можна використовувати інші призначені для цього матеріали.

Дах слід утеплювати з внутрішньої сторони, тобто. з боку горища чи мансарди. Для утеплення використовує різні матеріали, наприклад мінеральну вату та пінопласт.

Використовуючи мінеральну вату в рулоні потрібно закріпити її між кроквамив один або два шари за допомогою металевих скоб. Краще використовувати спеціальні блоки з мінеральної вати, вони зручніші при монтажі.

Поверх мінеральні вати чи блоків укладається пароізоляція. Це спеціальний матеріал, який пропускає вологув один бік і не пропускає в інший, тому слід стежити за правильністю укладання.

Сторона, яка не пропускає вологу, повинна бути зовні. Пароізоляцію перебиває безпосередньо до крокв.. Цю мембрану не потрібно щільно притискати до утеплювача, вона має трохи пров'язати.

Знизу та зверху біля коника повинні залишатися отвори для вентиляції.

Поверх цієї пароізоляції потрібно зробити додаткову решетування. Набити бруски вздовж по кроквах, а поперек – рейки. Там можна буде закріпити внутрішню обшивку: фанеру, дсп і т.д.

Утеплення пінополістиролом відбувається за тією ж схемою, шви між плитами потрібно заповнювати монтажною піною.

Демонтаж даху із шиферу

Для того щоб демонтувати шифер потрібно мати цвяходер, дерев'яний брусок, мотузки з прив'язаними гачками, дві напрямні дошки або бруса для безпечного спуску листів.

Демонтувати шиферну покрівлю слід у зворотному порядку до монтажу. Першим знімається ряд біля ковзана.Цвяхи потрібно виймати цвяхом, попередньо поклавши під нього дерев'яний брусок, щоб не пошкодити лист шиферу.

Також дивіться:

• Цікава інформація про те, як підрізати шифер при укладанні
• Порівняння шиферу з металочерепицею, ондуліном профнастилом - поради майстра тут
• Як замінити шифер на металочерепицю та профнастил – поради експерта тут

Спускати лист потрібно по напрямних, зачепивши його в нижній частині двома гачками з мотузками. Буде краще, якщо для гачка зробити в шифері цвяхом спеціальний отвір.

А також дивіться відео про гідроізоляцію шиферної покрівлі:

Не знаєте як шифером покрити дах? Процес монтажу досить легкий, тому його можна зробити самостійно. Бажано перед укладенням провести певні види підготовчих робіт, характерні для шиферної покрівлі. Вони мають забезпечити додаткову надійність конструкції.

Підготовка

Із самого початку потрібно зробити міцну основу – решетування. Для цього добре підійдуть необрізні дошки, які встановлюються під прямим кутом на крокви. Для прикріплення використовуються шурупи або цвяхи, при цьому повинна дотримуватися відстань кріплення – не менше 40 см, до 75 см. За наявності труби димоходу на даху - обрешітка робиться і навколо неї.

Необрізні дошки дуже погано між собою стиковуються, у будь-якому випадку залишається відстань між їх необробленими краями. Враховуючи це, потрібно розташовувати їх вільно, не впритул. Завдання такої решетування – служити основою, а не суцільною поверхнею. Відстань між дошками допускається до 10-12 см.

Враховуйте також, що водостічні трубислід поставити заздалегідь.

Основні етапи покриття шифером

Гідроізоляція

1. Під шифер зазвичай укладається толь, руберойд або ряд сучасних покрівельних рулонних гідроізоляційних матеріалів на бітумній основі («Гідроізол», «Рубемаст» і подібні). Рулоний розкочуються горизонтально, починаючи з нижнього ряду. За бажання можна провести зварювання розкочаних листів між собою. При цьому слід керуватися технологією, вказаною для даного матеріалу – скільки нахльостувати, якою стороною укладати, як зварювати.

Чим крутіше покрівля (ухил), тим менша необхідність зварювати гідроізоляцію між собою.

2. Кріплення руберойду і що з ним не має сенсу, оскільки шиферні листи згодом кріпляться наскрізь в лати, захоплюючи і гідроізоляцію. Керуватися при укладанні листів руберойду потрібно лише практичним змістом: щоб до монтажу шиферу гідроізоляція не відлетіла від поривів вітру або під вагою власної ваги на крутій покрівлі.

Накриття

1. Укладання шиферу проводиться з нижніх рядів. Монтаж необхідно починати з перших нижніх, зазвичай з трьох шиферних листів. Нахлест виробляють одну хвилю, незалежно від кількості хвиль та його розмірів (довжини). Кріпиться шифер спеціальними шиферними цвяхами з широким капелюшком. Один лист шиферу пробивається в чотирьох або шести місцях залежно від його довжини.

Кріплення виготовляється у другу хвилю, в першу – не можна! У місці нахльосту шифер через два листи не пробивається! Для шиферу з вісьмома хвилями, такі цвяхи забивають по парних - другу і шосту хвилю, розташовуючи їх на гребені, а у семихвильового - у 2-у і 5-у. Цвяхи потрібно забивати у верх хвилі, а не в нижню частину.

2. Потім укріплюють у наступному ряду два листи шиферу, і в перший ряд додають ще один листок, а потім ставлять верхній. Таким чином забезпечують вільний доступ до всіх листів. Укладання шиферу на дах проводиться до остаточного закривання скату поверхні покрівлі.

Додатки

• Для недосвідчених, які проводять укладання шиферу своїми руками вперше: просвердлити місце для цвяхів необхідно до того, як забивати, інакше можна, ударяючи молотком, розколоти поверхню. Розміри отворів повинні перевищувати по діаметру розмір цвяха приблизно до двох міліметрів, тому слід подумати про їх загортання та ізоляцію від проникнення води. В одному випадку можна скористатися гумовою прокладкою, пластиковою шайбою або клаптиком руберойду, або в іншому – після забивання під капелюшок залити герметичний засіб. Цвяхи вбивати не настільки сильно, повинен залишатися невеликий зазор між поверхнею і капелюшком. Правильним є цвях, капелюшок якого зрештою трохи стосується шиферу.
• Цвяхи можна поміняти на шурупи, спеціально призначені для таких технологій. Отвори, якщо зручно, можна робити дрилью.
• Сучасні вироби кріплення для шиферу можуть комплектуватися гумовими прокладками під капелюшком - тоді герметизувати отвори не потрібно.
• Підвищення якості покриття покрівлі сприяє прокладання під нього пароізоляційної мембрани.
• Усі нерівності на зрізі шиферу рекомендується підрізати болгаркою, потужності якої достатньо до одного кВт, діаметром диска до 1,8 см і товщиною до 1,6 мм – це оптимальне вирішення; якщо застосувати товстий абразивний диск, тоді можна загрузнути в шифері, а тонкий, навпаки, взагалі не зможе його розрізати. Обрізання проводити дуже акуратно, плавно і не поспішаючи опускати, щоб не спровокувати утворення тріщин і сколів по краях. В результаті такої обрізки утворюється шиферний пил, що містить азбест, шкідливий для здоров'я, в цьому випадку потрібно свіжоспиляний розріз обробити акриловою фарбоюна водній основі. Роботи проводити у респіраторі.

Для продовження терміну служби покрівлі добре буде провести обробку поверхні антисептиком – це захистить від розбухання та розмноження мохів, а якщо нанести на покладений шифер фарбу, тоді можна забезпечити запобігання впливу різних атмосферних впливів та опадів.

У разі укладання плоского шиферу решетування має бути зроблене суцільним, і перед його монтажем пропонується намалювати сітку, по клітинах якої і проводитиметься укладання таких листів. Плоскі листи можна укладати на поверхню, яка має нахил трохи більше двадцяти градусів, за такою ж технологією як у хвильового.

Влаштування покрівлі з шиферу закінчується встановленням жолобів, під які потрібно прокласти руберойд. Далі зробити водовідвідну систему, надіти фартух із заліза на димохід та вентиляційну трубу.

Резюме

При самостійного укладанняможна суттєво заощадити, не залучаючи до роботи професійних спеціалістів. І не забудьте зробити запас шиферних листів, хоч вони важкі і щільні, але відрізняються крихкістю, що може призвести до випадкового та неврахованого псування покрівельного матеріалу.

Практично кожне житлове приміщення потребує пароізоляції. Що це таке? Який вид матеріалу найкраще підходить для пароізоляційного бар'єру? І якою стороною його класти до утеплювача? На ці та інші питання щодо пароізоляції та її монтажу відповідають наші фахівці у цій статті.

1. Які функції виконує пароізоляційний бар'єр? Справа в тому, що утеплювач зазвичай прийнято встановлювати з внутрішньої сторони приміщення, а він при контакті з теплим повітрямможе покриватися крапельками води. Звідки ж береться волога? Пояснення просте: пара осідає на стінах приміщення і при охолодженні переходить із пароподібного стану в рідкий. Щоб не допускати подібну ситуацію, потрібно встановлювати пароізоляцію.

Фахівці виділяють кілька основних функцій пароізоляційного бар'єру:

• збільшення терміну експлуатації теплоізоляційних матеріалів;
• захист приміщення від надмірної вологості.

Читайте також: Утеплення дверей на горище

Пароізоляцію обов'язково слід монтувати у таких приміщеннях, як:

• підвали житлових будинків;
• перші поверхи будівель;
• горища.

Пароізоляційний бар'єр монтується переважно на стелях, де осідає велика кількість пари. Стіни, не утеплені із зовнішнього боку, також потребують його, але в цьому випадку пароізоляцію прокладатимуть зовні будівлі.

1. Які види пароізоляційних матеріалів найкраще використовувати? Використання певного виду паро ізоляційного матеріалузалежить від цільового призначенняпароізоляційного бар'єру – всередині приміщення або з зовнішнього боку. Тому фахівці називають такі основні види матеріалів, за допомогою яких монтують пароізоляцію:

• фарбувальні (бітум, дьоготь, суміші з гумобитуму і т. д.) - наносяться безпосередньо на нічим не утеплені поверхні (це можуть бути дахи, вентиляційні трубита подібне);
• плівкові (плівки з поліетилену, поліпропілену, дифузні мембрани, антиоксидантні плівки) – дані види пароізоляційних матеріалів відмінно підходять для облаштування приватних будинків, як основного пароізоляційного шару, так і для монтажу додаткового прошарку, що виступає захистом від протікання покрівлі.

1. Якою стороною потрібно класти пароізоляцію? При укладанні пароізоляційних плівкових матеріалів необхідно враховувати основне правило: гладка сторона розташовується безпосередньо до шару утеплювача, а шорстка повинна бути звернена всередину самого приміщення.

У разі коли пароізоляційний матеріал оснащений алюмінієвим шаром, слід укладати так:

• шорсткою стороною прикладається до утеплювача;
• блискуча гладка сторона має бути звернена всередину приміщення.

Навпаки, діють при укладанні пінопропіленових пароізоляційних матеріалів:

• гладкою стороною потрібно прикріплювати до утеплювача;
• шорсткою стороною повернути всередину приміщення.

Але ці особливості матеріалів враховуються за наявності шару утеплювача, вже змонтованого раніше на поверхні, що ізолюється. Якщо шар утеплювача відсутній на поверхні (наприклад, зовнішні сторонистін будівель), то пароізоляцію кріплять безпосередньо до каркасу:

• гладкою стороною необхідно звертати до стіни;
• шорсткою стороною прямує матеріал до вулиці.

Читайте також: Як утеплити міжповерхове перекриттяпо дерев'яних балках

Визначити гладкість або шорсткість пароізоляційного матеріалу нескладно: достатньо провести на його поверхні кінчиками пальців руки. Врахуйте, що поліетиленова плівка однакова з обох боків – гладка. Тому монтаж полегшується, таку плівку укладають будь-якою стороною до утеплювача.

1. Чи існують правила укладання пароізоляції? Фахівці стверджують, що такі правила справді бувають. Їх декілька:

• полотно ізоляційного матеріалу потрібно класти внахлест;
• проклеювання полотен проводиться спеціальним закріплювачем - будівельним скотчем (єдина умова - не допускати попадання повітря);
• стежити за цілісністю всіх шарів пароізоляційних матеріалів.

Обов'язково перевіряйте наявність дефектів – вони повинні бути відсутніми на матеріалі для пароізоляції в принципі. Так як будь-яка тріщина, дірка або дірка можуть спричинити конденсацію вологи, яка буде постійно накопичуватися на внутрішній обробці поверхонь приміщення (особливо це стосується стелі).

Експерти радять перед монтажем пароізоляційних матеріалів ретельно ознайомитись з інструкцією, що додається до них. У цій інструкції обов'язково прописується основний момент, який бік матеріалу для пароізоляційного шару слід вважати зовнішнім, а який – внутрішнім. Хоча, як уже говорилося, це можна визначити на око і на дотик за деякими ознаками:

• різне фарбування сторін (світла сторона укладається до утеплювача);
• фактурність (укладання залежить від особливостей самого матеріалу, про що йшлося в цій статті вище);
• вільне розкочування рулону (та сторона, який матеріал звернений до підлоги, зазвичай вважається внутрішньою і укладається до утеплювача);
• гладкий шар зазвичай вважається внутрішнім, а ворсистий зовнішнім.

Читайте також: Який вибрати утеплювач для мансардного даху

При монтажі пароізоляції головне - правильно її укласти до утеплювача (якщо є). Це допоможе зберегти його теплоізоляційні властивості та продовжити термін експлуатації. Якщо пароізоляцію не облаштувати, то утеплювальні матеріали через постійну дію вологи почнуть поступово приходити в непридатність, що призведе і до швидкого зношування основних елементів конструкції самої будівлі. Особливо це стосується приватних житлових будинків: усередині приміщень стає холодно, і будуть потрібні додаткові витрати на їхнє обігрів або опалення.

Укладання шиферу, виконане своїми руками, - це досить простий, хоч і відповідальний захід, який під силу навіть новачкові в будівельних роботах.

Щоб дах, виконаний із шиферу, служив як належить (більше 50 років), слід підійти до покрівельних робіт, заздалегідь озброївшись теоретичними знаннями.

У статті розглянуто технологію процесу та наведено коротку інструкцію, яка підкаже, як правильно крити дах шифером.

Вибір матеріалу

Дах із шиферу користується незмінною популярністю при будівництві дач, котеджів, заміських будинків, гаражів та інших будівель.

Це досить дешевий матеріал: один квадратний метр покрівлі з урахуванням гідроізоляції та кріпильних систем обійдеться вам близько 250 – 300 рублів при укладанні шиферу своїми руками.

Якщо вдатися до послуг професійних монтажників, вартість покрівлі дещо зросте, але все одно залишиться досить прийнятною.

Термін служби шиферу при правильному монтажістановить понад 50 років. При цьому матеріал надійно захищає приміщення від проникнення вологи, не боїться опадів та сонячних променів, пожежостійкий.

Розмір та товщина листів шиферу регламентуються ГОСТами: стандартний листз 6 – 8 хвиль має становити 1,75 м завдовжки.

Ширина варіюється від 5,8 мм до 7,5 мм, залежно від типу листа. Азбестоцемент, основний матеріал для виробництва шиферу - сірого або світло-сірого кольору.

Для надання матеріалу іншого забарвлення використовується спеціальна технологіяіз застосуванням пігментів, так що ви легко зможете підібрати варіант, який гармонійно впишеться в архітектуру будівлі.

Односхилий дах може мати менший кут нахилу, але перед тим як накрити дах шифером, слід встановити більш щільну решетування і надійний гідроізоляційний прошарок.

Укладати листи на плоских дахах доведеться з сильним нахлестом, до 30 см.

Розрахунок необхідної кількості листів

Перед тим, як приступати до самостійного укладання шиферу, необхідно розрахувати, скільки аркушів вам знадобиться для будівельних робіт.

Потрібно точно виміряти розміри даху за допомогою рулетки або скористатися кресленнями, якщо покрівля ще не зведена.

Матеріали варто купувати з невеликим запасом, щоб в останній момент не довелося їхати до магазину додатковими матеріаламита організовувати доставку.

Довжину даху вимірюють по карнизному звису, потім ділять на ширину одного листа.

До отриманої цифри додають 10% - це запас для укладання шиферних листів внахлест. Округліть отриману цифру – стільки повних аркушів потрібно одного горизонтального ряду.

Потім заміряйте довжину даху від краю карнизного звису до ковзана, додайте 15-20% і знову округліть.

Отриману цифру поділіть на довжину одного аркуша – так ви дізнаєтесь, скільки горизонтальних рядів потрібно повністю покрити дах.

Добуток двох отриманих результатів – це і є загальна кількість аркушів, яка буде потрібна.

Вибираючи шифер у магазині, ретельно перевірте цілісність кожного аркуша, тому що це тендітний матеріал, на якому легко утворюються сколи та тріщини.

Обов'язково переконайтеся, що матеріал добре упакований для транспортування: між аркушами прокладають кілька шарів паперу, щоб вони не пошкодилися під час транспортування.

Перед замовленням шиферу в магазині підготуйте місце для його зберігання: виберіть велике рівне місце і застеліть його водонепроникною плівкою.

Шифер дуже важкий (вага одного аркуша може досягати 30 - 35 кг), тому зберігати його треба в доступному місці, куди робітникам буде зручно підійти.

Підготовка кроквяної системи до укладання

Перед тим як почати укладати шифер, необхідно підготувати надійну кроквяну систему.

Оскільки шифер важчий за більшість сучасних матеріалів, кроквяна системамає бути дуже міцною і витримувати великі фізичні навантаження.

Обрешітка послужить гарною основою для укладання.

Перед тим, як покрити дах шифером своїми руками, зверніть увагу на кілька важливих деталей:

• кроквяні ноги слід виготовляти з висококласних, добре просушених матеріалів. Мінімальна товщинаперерізу дошки 60 на 150 мм, оптимальна – 100 на 150 мм. Перевагу віддайте брусам без сучків або необрізним дошкам;
• мінімальний розмір брусів для решетування – 6 см на 6 см, віддавати перевагу краще хвойним породам. Чим більш плоский дах ви збираєтеся самостійно покрити шифером, тим міцніше має бути решетування;
• вага шиферу - це велике навантаження навіть для міцної решетування, тому важливо рівномірно розподілити навантаження. Оптимальну опору для листа зможуть забезпечити 3-4 бруски, розташовані не ближче ніж 15-16 см від краю листа;
• для забезпечення більш надійної опори в решетуванні краще використовувати бруси різного діаметра. У парних рядах, як правило, встановлюють бруски стандартного розміру, а непарних – на 2-3 мм вище. Брусок для карниза має бути ще на 2-3 мм вище. Найпростіший спосіб збільшити розмір брусків – наростити їх за допомогою спеціальних підкладок.

Встановлення решетування поблизу димової труби вимагає дотримання правил пожежної безпеки. Мінімальна відстаньвід труби до брусів – 13 див.

Технологія нарізки шиферу

Щоб самостійно укласти шифер, спочатку необхідно підготувати, розсортувати та розкроїти листи. Для нарізки вам знадобиться ножівка, болгарка або лобзик.

Нарізають шифер на спеціальних дерев'яних містках, щоб лінія різання була піднята над землею. Лінію розрізу позначають із використанням довгої лінійки або рівної рейки.

Якщо ви збираєтеся самостійно нарізати шифер за допомогою лобзика або ножівки, то рясно змочіть лінію нарізки водою - це дозволить розм'якшити матеріал, не допустити перегріву, і осадити пил азбестовий.

Під час різання постійно поливайте і сам шифер, і інструмент водою.

Нарізати шифер можна за допомогою заточених цвяхів або дриля.

По лінії нарізки роблять отвори діаметром 5 мм з кроком приблизно півсантиметра.

Потім матеріал треба покласти на стіл чи іншу надійну опору та акуратно розколоти.

Асбестовий пил може завдати серйозної шкоди здоров'ю, тому нарізати шифер необхідно в спеціальній масці респіраторної, рясно змоченою водою.

Тепер поговоримо про те, як укладати шифер правильно самостійно, без залучення спеціалістів.

Інструкція з укладання матеріалу своїми руками

Укладання шиферу на дах починається з планування робіт. Зверніть увагу на напрям вітру: укладати матеріал почніть з підвітряного боку - так навіть при сильному вітрі чи грозі дах не протікає на стиках.

Щоб укласти ряди рівно, натягніть уздовж карниза мотузку або шнур.

Пристрій покрівлі з шиферу буває двох видів: врозбіг (горизонтальні ряди дещо зміщені один до одного, щоб стики не збігалися) або без зміщення (у місцях перетину швів трохи підрізають кути кожного листа).

Правильне укладання шиферу – це запорука довговічності та надійності покрівлі. Прочитайте інструкцію до кінця, перш ніж класти шифер, зверніть увагу, як правильно прибивати шифер.

Укладання врозбіг

Перед тим як крити дах шифером, наріжте всі необхідні листи. Листи укладають з невеликим нахлестом, щоб забезпечити більше надійну гідроізоляцію, горизонтальні ряди.

Основне завдання: змістити кожен наступний ряд щодо попереднього, щоб місця стиків не збігалися. Саме так проводиться укладання шиферу своїми руками.

Перший ряд можна викласти із цільних листів так, щоб вони трохи перекривали один одного. Горизонтальні ряди повинні трохи покривати один одного.

Кріплення виробляють за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів, при цьому обов'язково підкладіть під капелюшок м'яку прокладку, наприклад, з гуми.

Перший лист другого горизонтального ряду необхідно трохи підрізати вздовж на одну-дві хвилі, щоб стики другого ряду змістилися і не збігалися зі стиками першого. Далі, починаючи з другого, можна укладати цілі листи.

Так само, як і самі листи, горизонтальні ряди повинні трохи накривати один одного. При ухилі ската в 20 градусів стелити шифер можна з нахлестом в 14 - 17 см, при більш пологому схилі необхідно збільшити нахлес до 20 - 22 см, щоб забезпечити надійну гідроізоляцію.

Перший лист третього ряду обрізають ще більше, щоб забезпечити подальше зміщення щодо другого ряду, і так далі - кожен покладений ряд повинен бути трохи зміщений.

Так, якщо ви перший лист другого ряду обрізали на одну хвилю, то в третьому ряду доведеться зрізати дві чи три хвилі, у четвертому – на три чи чотири тощо.

Щоб уникнути великої втрати матеріалу, використовуйте усунення на половину ширини листа, чергуючи розташування цілих листів і половин у парних і непарних рядах.

Монтаж шиферу слід проводити обережно. Перед тим як прибивати шифер, проробіть отвори трохи більшого діаметру, не вбийте цвяхи впритул.

Невеликий зазор дозволить компенсувати різні кліматичні зміни та зсуви даху.

При перепадах температури об'єм шиферу змінюється, тому якщо забити цвяхи занадто щільно, матеріал може тріснути або розколотися.

Технологія укладання без зміщення своїми руками

Щоб правильно укласти шифер без усунення, необхідно попередньо підготувати листи.

При такому методі монтажу у листів зрізається кут, який лягає внахлест із вже укладеним листом.

Укладання починається з правого чи лівого нижнього краю даху – першим укладають цілісний лист.

Якщо ви почали роботу з правого боку, то у всіх інших аркушів першого ряду необхідно зрізати правий верхній кут. Якщо ви почали укладання з лівого боку, то зрізається лівий верхній кут.

Листи для другого та всіх наступних рядів крім останнього необхідно заздалегідь підготувати, зрізавши кути у всіх місцях перетину.

Оскільки перший аркуш кожного ряду стикається з іншими аркушами лише з одного краю, обрізати потрібно лише нижній кут, правий чи лівий, залежно від того, з якого боку ви почали працювати.

У останнього листа треба зрізати лише верхній кут із відповідного боку.

В інших листів у ряду зрізають верхній і нижній кути в місцях перетину із сусіднім рядом. Останнім укладається ще один цілісний лист.

Тепер ви знаєте, як правильно покрити дах шифером своїми руками, як стелити та як кріпити шифер на дах.

Покрівля із шиферу своїми руками – це надійно та недорого, а вкласти свою працю у створення тепла та затишку в будинку ще й завжди приємно.