Een interessant en geweldig artikel over vliegtuigmodellering, hoe je modellen correct kunt schilderen, welke gereedschappen je nodig hebt en waar je rekening mee moet houden bij het modelleren van vliegtuigen.

De productie en verzameling van geprefabriceerde vliegtuigmodellen neemt een heel bijzondere plaats in tussen de vele vormen van moderne technische creativiteit. Het assembleren van modellen uit kant-en-klare plastic onderdelen vereist geduld, precisie, nauwkeurigheid, goede kennis van de geschiedenis van de technologie en wordt, samen met andere soorten modelbouw, als een echte kunst beschouwd. Maar hij was degene die de meeste pech had. Om de een of andere reden geloven veel mensen dat de instructies in de doos voldoende zijn om een ​​model in elkaar te zetten. En aangezien je na dergelijk werk een saai model in één kleur krijgt met lijmvlekken in je handen, wat voor creativiteit is er dan! Ondertussen is de montage slechts een deel van het spannende werk aan een model van dit of dat historische auto. We moeten ook proberen haar ware uiterlijk na te bootsen, zodat ze er net zo uitziet als de echte...

In dit artikel proberen we u te leren hoe u modellen correct kunt monteren
vliegtuigen uit sets kant-en-klare onderdelen en zal verschillende modelontwerpen geven voor onafhankelijke productie. Onder hen vliegen ook zelfgemaakte producten voor recreatie en entertainment.

Verzamel zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk

Stel je eens voor dat je een heldere, mooie doos hebt gekocht, waarin zich een klein wonder bevindt: replica-onderdelen van een echt vliegtuig, gemaakt op exacte schaal. Natuurlijk wil je meteen aan de slag. Maar hoe groot dit verlangen ook is, neem er de tijd voor!

Om een ​​kopiemodel zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk samen te stellen, zul je veel werk moeten besteden, en vooral: leren correct te werken.

Typisch technologie systeem het maken van een geprefabriceerd vliegtuigmodel volgens de instructies in de doos wordt weergegeven in figuur 1. Meestal is het echter niet mogelijk om volgens dit model te werken: niet alle kits hebben lijm, de juiste kleur van het model wordt niet altijd weergegeven, niet alle sets bevatten onderdelenstickers met identificatiemarkeringen. Speciale verven zijn ook niet te koop. Luister daarom bij het werken aan een model naar het onderstaande advies; ze zijn vele malen door ervaring getest door verschillende modelbouwers.

Rijst. 1. Technologie voor het vervaardigen van geprefabriceerde modellen uit polystyreen: a - het schilderen van kleine onderdelen op de spruw; b - het snijden van delen uit het spruwframe; c - een tube lijm doorboren; d, e - lijm aanbrengen; e - vastzetten van gelijmde eenheden en onderdelen met een elastische band; g - installatie van onderdelen; h - het lijmen van de propeller; en - aanbrengen van decoratieve strepen (zogenaamde “invasiestrepen”); j - toepassing van gevlekte camouflage; l — markeringen voor golvende camouflage; m - vertaling van identificatietekens.

Allereerst: lijm het model nooit meteen “strak” vast. Het is natuurlijk begrijpelijk dat je snel je 'geesteskind' in elkaar wilt zien zetten, maar door het lijmen te haasten, veroordeel je jezelf tot onnodige problemen en zal het model nooit een hoogwaardige uitstraling hebben. Zodanig lijmen dat je het model zonder schade kunt demonteren of de benodigde onderdelen kunt verwijderen zonder deze te beschadigen.

Mee eens dat het niet erg handig is om het gemonteerde chassis, de raketblokken, de cockpit met een piloot erin, etc. te schilderen. En er zal niets goeds uit voortkomen. Dat is de reden waarom, om een ​​klein onderdeel te verven, het ten eerste niet van de spruw moet worden verwijderd, en ten tweede lucifers en plasticine moet worden gebruikt om het opnieuw te bevestigen, door het onderdeel erop te duwen.

In sommige gevallen kunt u een andere methode gebruiken om te voorkomen dat u het onderdeel later op het geverfde gebied lijmt. Markeer op het te schilderen onderdeel, zoals een buitenboordbrandstoftank, waar de mast zal worden gelijmd. Lijm vervolgens een klein stukje polystyreen op deze plek, waarmee u een mast simuleert. Nadat de lijm is opgedroogd, schilder je de tank, wat erg handig is om in je handen te houden met dit gelijmde stuk polystyreen. Breek nu een stuk polystyreen af ​​en lijm dit op de mast zelf, eveneens voorgeschilderd. In dit geval zal de verbinding schoon en netjes zijn en zal de sterkte ervan aanzienlijk toenemen.

Op deze manier kun je een grote verscheidenheid aan onderdelen verven. Als je onderdelen schildert zonder ze van de spruw af te snijden, bescherm dan de lijmplekken met gesmolten paraffine, of beter nog, met dikke gouache: deze laat niet los vettige vlekken en kan gemakkelijk worden afgewassen met water.

Pas nadat je de kleine onderdelen hebt geverfd, kun je beginnen met het monteren van de belangrijkste elementen van het model. Het levert eigenlijk geen bijzondere problemen op, maar er moeten toch een paar woorden worden gezegd over het aanbrengen van lijm op polystyreenonderdelen. Vanuit een zachte polyethyleen bubbel kun je lijm doorknijpen gaatje, vanuit een klein glazen flesje - door een capillair buisje. Het is goed om hiervoor een dunne draad of naald te gebruiken, en voor grote aan elkaar te lijmen oppervlakken zachte (eekhoorn)borstels nr. 1, 2 en 4 (als het oppervlak bijzonder groot is). De onderdelen kunnen pas worden verlijmd nadat ze zijn ontdaan van braam-, braam- en aanspuitresten.

Als de kit geen lijm bevat, gebruik dan in de handel verkrijgbare lijm. bouwmarkten tolueen, mecol, "perenessence" (je kunt er in kleine hoeveelheden om vragen voor zo'n belangrijke kwestie in het scheikundelokaal van de school), oplosmiddel voor nitroverven 647. Afzonderlijke onderdelen kunnen bovendien worden "gelast" voor meer sterkte met een elektrische brander en zet hem op de laagste temperatuur.

Tijdens montage Speciale aandacht let op het respecteren van de schaal van het model en de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen in termen van hun evenredigheid. Meestal wordt niet aan deze eis voldaan door de stutten en deuren van het landingsgestel, de staart van bommen en raketten, enz. Het is niet moeilijk om de stutten in te korten, maar om ze te verlengen kun je stukjes aanspuitplastic nemen en dienovereenkomstig verwerken. Soms zijn de deuren van het landingsgestel extreem dik. Dit defect kan eenvoudig worden geëlimineerd door ze te wrijven met schuurpapier of naaldvijlen. Dit mag niet heel snel gebeuren, zodat het plastic niet opwarmt.

Vaak worden wapens op modellen van militair materieel zeer voorwaardelijk getoond. Dit tekort kan worden gecorrigeerd met behulp van een metalen staaf of draad met de juiste diameter. De punt van de staaf moet worden verwarmd en gebruikt om het bed van een kanon- of machinegeweerloop te verdiepen, waardoor het een geloofwaardiger uiterlijk krijgt. Je kunt ook de uitstekende lopen van kanonnen en machinegeweren nabootsen door korte draden in hun kolven te smelten. Een dergelijke "verfijning" van het model vergroot vaak de sterkte ervan, omdat onderdelen van polystyreen vaak afvallen bij het schoonmaken van modellen. En toch moet je de modellen vroeg of laat schoonmaken, ook als ze beschermd zijn tegen stof door afzuigkappen of in kasten achter glas staan.

Aan de uiteinden van de vleugels en op de romp (vliegtuiglichaam) kun je knipperlichten, markeringslichten of koplampen nabootsen. Om dit te doen, moet u bezuinigingen doorvoeren op de juiste plaatsen en plaats er "lichten" in, gesneden uit transparant, rood of groen organisch glas.

Antennes zijn meestal gemaakt van vislijn, maar het is beter om voor deze doeleinden een metalen wikkeldraad met een diameter van 0,1 mm te gebruiken, die uit een oud klein relais kan worden gehaald. Er is een andere methode, weergegeven in figuur 2: het trekken van draden uit polystyreen spruw. Eerst wordt de spruw verwarmd boven de vlam van een kaars 1, daarna proberen ze het verwarmingsniveau 2 en spreiden hun handen naar de zijkanten 3 en trekken de draad eruit, weghoudend van het vuur 4. Toegegeven, voor dunne radioantennes deze methode heeft weinig nut, omdat de resulterende draden erg kwetsbaar zijn, maar het is de eenvoudigste en snelste. Bovendien kun je op deze manier behoorlijk dikke staven krijgen, wat erg handig kan zijn bij het werken aan modellen.

Je moet ook geen antennes maken van gewone draden: ze worden heel snel "ruig" doordat er stof op neerslaat.

Vaak installeren modelbouwers geen brancards op tweedekkervliegtuigen vanwege de schijnbare complexiteit van hun implementatie. Het is eigenlijk heel simpel. Om de scheerlijnen strak te trekken, moet je met een verwarmde naald of priem gaten in de vleugels maken op de plaatsen waar ze zijn bevestigd, en vervolgens de scheerdraden erdoorheen trekken, die het beste kunnen worden gemaakt van draad met een diameter van 0,1 mm. Soms worden streamers gemaakt van draden die vooraf zijn geïmpregneerd met zilver. Nadat ze zijn gespannen, is het op de plaatsen waar ze worden getrokken nodig om een ​​druppel lijm te laten vallen, zoals "Moment-1", BF of een andere. Nadat de lijm is opgedroogd, moet u de overtollige draden afknippen, vervolgens de brochegebieden opvullen, ze schuren met fijn schuurpapier en ze vernissen. Als je dit allemaal zorgvuldig doet, zullen de broches op de vleugels na het schilderen bijna onzichtbaar zijn.

Veel gekochte modellen hebben "ondervulling", oneffen oppervlakken en andere tekortkomingen veroorzaakt door veroudering van de mallen waarop ze zijn gemaakt. Om deze onvolkomenheden te corrigeren, is stopverf vereist. Het is praktisch niet te koop en daarom moet je het zelf maken. Om dit te doen, giet je fijngehakte spruw uit het model in een hermetisch afgesloten glazen pot en giet je het
aceton. Over een dag is de stopverf klaar. Houd er rekening mee dat het drogen lang duurt en het plastic van het model kan oplossen. Daarom is het de moeite waard om vóór gebruik de stopverf te controleren op de spruw van het model waarop deze zal worden gebruikt. Overigens kunnen verschillende eenvoudige onderdelen uit stopverf in mallen worden gegoten.

Hier volgen enkele tips om uw modellen nieuw leven in te blazen. Modellen met open cockpits, bommenruimen, beweegbare roeren, enz. zien er erg effectief uit. Het is niet moeilijk om scharnierende vleugels te maken voor vliegtuigen op het dek. Dit is het gemakkelijkst te doen op modellen waarvan de vleugels naar boven klappen. Het is interessant om bijvoorbeeld helikopters en transportvoertuigen te maken met figuren van ‘parachutisten’ open deuren. Modellen die de werking van de motor simuleren, zien er goed uit. Gewone zaklamplampen van 2,5 V kunnen bijvoorbeeld in de sproeiers van straalvliegtuigen worden gestoken en in de romp kan een batterij van het Uranus-type (1,5 V) worden geplaatst. De gloeilamp moet worden gevoed met een lagere spanning om te voorkomen dat de sproeiers smelten. De meeste zuigervliegtuigmodellen bieden gemakkelijk plaats aan micro-elektrische motoren. Met hun hulp kun je de propeller draaien. De as is van metaal en verbonden met de elektromotor via een flexibele overbrenging, zoals een rubberen buis. Om vernietiging ervan te voorkomen, moet de schacht in een buisje in het neusgedeelte worden "gestoken", bijvoorbeeld uit de vulling van een balpen. Schakelaars kunnen zeer divers zijn. Al deze aanpassingen zijn niet erg arbeidsintensief en bijna iedereen kan het doen.

Van bijna alle modellen kun je met behulp van kleine wijzigingen verschillende aanpassingen aan het prototype van het vliegtuig en zelfs nieuwe verkrijgen. Van het N-60 "Gypsy Motor" -model kun je bijvoorbeeld een hele serie Sovjetvliegtuigen maken van A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Tegelijkertijd zijn nieuwe producten bijna net zo goed als fabrieksproducten.

Bijna elk model heeft verborgen reserves, maar om ze met succes te vinden, moet je vertrouwd raken met de nodige tekeningen en beschrijvingen van het vliegtuig.
Op dezelfde manier worden niet alleen geprefabriceerde vliegtuigmodellen geassembleerd, maar ook tanks, schepen, auto's en modellen van ruimtetechnologie.

Schilder schoon en netjes

Het uiterlijk van het geassembleerde model hangt sterk af van de kleur. In dit geval zijn bij de schalen 1:72, 1:100 of 1:144 kleur en afwerking bepalend. Er kunnen geen kleine details in dit werk voorkomen, omdat maximale betrouwbaarheid de belangrijkste vereiste is voor een kopieermodel.

Dus over schildertechnologie. Elke ervaren modelbouwer heeft zijn eigen geheimen en technieken voor dit werk, maar het zijn allemaal variaties op twee hoofdmethoden: schilderen met een penseel en het gebruik van een airbrush (spray). De eerste methode is relatief eenvoudig en voor iedereen toegankelijk, vooral voor beginnende modelbouwers. Voor de tweede is een bron vereist samengeperste lucht, airbrush en nog veel meer, wat de mogelijkheid van distributie ervan enigszins bemoeilijkt.

Bij het werken met een penseel rijst de vraag welke verf geschikt is om op polystyreen aan te brengen, waaruit vliegtuigonderdelen worden gegoten. Alleen geen nitro-email! Er komt niets goeds uit - de nitrobasis corrodeert het plastic, de verf droogt snel, rekt uit en het oppervlak wordt ruw en oneffen. Voor penseelschilderen moet u alkyd-email gebruiken. Ze hebben een uitstekende dekkracht, geven een dunne, gelijkmatige laag en glanzend oppervlak. Hun droogtijd is 6-12 uur, afhankelijk van de temperatuur en dikte van de coating. Je moet vijf primaire kleuren hebben: rood, blauw, geel, wit en zwart. Met hun hulp kun je het maximale halen verscheidene kleuren, evenals eventuele tinten. Als je alleen wit alkyd-emaille kunt vinden, wees dan niet boos: je kunt kunstolieverf gebruiken, die in kantoorboekhandels wordt verkocht, als kleurstoffen.

Je kunt deze olieverf ook als basisverf gebruiken - met verdunner nr. 2 (terpentine of terpentijn). Na het drogen wordt het ermee geverfde oppervlak diep mat, wat vooral belangrijk is voor replicamodellen van vliegtuigen uit de periode van de 2e Wereldoorlog. Artistieke verven hebben een of twee dagen nodig om te drogen - dit is hun enige nadeel.

Het is niet nodig om het oppervlak van het model speciaal voor te bereiden voor het schilderen met penselen; u kunt het gewoon inwassen warm water tandenborstel met zeep. Trouwens, over penselen: je hebt een of twee ronde nr. 1-3 nodig voor het verven van onderdelen en twee of drie platte nr. 5-9. De grootte van de penselen is afhankelijk van de grootte van het model: hoe groter het model, hoe groter het model grotere maat je moet penselen nemen. Borstels moeten halfharde haarborstels zijn (bij voorkeur van kolinsky, sable of das). Borstelharen zijn niet geschikt voor dergelijk fijn werk. De volgorde van aanbrengen van de verflaag is van lichter naar donkerder.

De airbrush biedt een schat aan mogelijkheden bij het schilderen van modellen. Het is natuurlijk veel moeilijker om mee te werken dan met een penseel, maar het resultaat is een perfect glad oppervlak, mat of glanzend. Bovendien kunt u met het gebruik van een airbrush verschillende soorten beschermende kleuren (camouflage) overbrengen, sporen van gebruik imiteren, repareren, invloed van atmosferische verschijnselen, enz.

De compressor van een huishoudelijke koelkast wordt meestal gebruikt als bron van perslucht, hoewel deze moet worden aangepast. Verwijder eerst de nichroomspiraal uit de startdoos en vervang deze door een stuk koperdraad (dit alles kan natuurlijk alleen worden gedaan op een compressor uit een onbruikbare koelkast, na overleg met je ouders en met hun hulp!). De spiraal hoeft misschien niet vervangen te worden, maar in dit geval kan de compressor op het meest ongelegen moment stoppen. Houd er rekening mee dat de koeleenheid daar niet voor is ontworpen lang werk, dus laat hem niet stationair draaien.

Vaak vliegen kleine oliedruppeltjes samen met de lucht uit de uitlaatbuis van de compressor; hun contact met het te schilderen oppervlak is uiterst ongewenst. Daarom moet bij de uitlaat een oliefilter of carter worden geïnstalleerd, dat ook de rol van een ontvanger zal spelen: een opslagapparaat dat de schokkerige luchtstroom verzacht. Het kan worden gemaakt van de binnenband van een voetbal. Knip uit een rubberen slang van minimaal 2 m lang, die stevig op de airbrush-fitting is aangesloten, een stuk van ongeveer 0,5 m af. Plaats het ene uiteinde op de uitlaatbuis van de compressor en sluit dit af met een klem en isolatietape. Steek het tweede uiteinde samen met het uiteinde van een lang stuk slang in de kamer en dicht ook de verbinding af. Streef naar een volledige afdichting om verlies van luchtdruk te voorkomen.

Maar hoe zit het met degenen die geen airbrush of compressor konden krijgen? Dit is waar een gewone spuitfles te hulp kan komen. Zo'n spuitapparaat helpt ook bij het verven van het model, maar helaas kan het standaardapparaat slechts 1-2 keer worden gebruikt, waarna het volledig verstopt raakt met verf.

Eenvoudige aanpassingen zullen ertoe bijdragen dat er een betrouwbaar "spuitpistool" van wordt. Om dit te doen, moet u de buigradii van de buitenste en binnenste buizen veranderen en de schacht van de buitenste buis inkorten, zoals weergegeven in figuur 3, a. Het doel van deze upgrade is om de ontwikkeling en assemblage van het apparaat mogelijk te maken. De dunne binnenband moet gemakkelijk uit de buitenste buis glijden. Hierdoor kunt u de onderdelen van het spuitpistool na het verven in oplosmiddel wassen.

Iets over de technieken voor het gebruik van zo'n spuit. Allereerst is het noodzakelijk om een ​​fijn verspreide toorts te verkrijgen door de positie van het mondstuk te veranderen. In dit geval moet de lengte van deze laatste ongeveer 0,4 m zijn. Vóór het werk moet de verf worden gefilterd. Zorg ervoor dat u altijd een fles oplosmiddel voor nitroverven bij de hand heeft. Zodra de kleurwolk heterogeen wordt en er klontjes verf uit de spuitmond beginnen te vliegen, moet de fles verf worden vervangen door een fles oplosmiddel. Een paar pompen met een rubberen bol - en het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Vergeet na het schilderen niet alles zelf op te ruimen en alle onderdelen grondig af te spoelen met oplosmiddel.

Een redelijk goede airbrush-sproeier kan ook worden gemaakt met behulp van een microcompressor voor luchttoevoer naar het aquarium en twee lege staven van balpen(Afb. 3, b). Je moet de ballen van de staven verwijderen, waarbij je erop moet letten dat je ze niet vervormt met de punten, en ze in een rechte hoek met elkaar verbinden met behulp van een geschikt apparaat (bijvoorbeeld een blikken clip). Dan moet je een slang van de compressor op de ene stang plaatsen en de andere in een pot verf laten zakken. De airbrush is klaar voor gebruik. De verftoevoer kan worden aangepast door de positie van de stangen te veranderen of door de stelschroef op de compressor te gebruiken.

Het kan voorkomen dat je een echte industriële airbrush tot je beschikking hebt, maar dan zonder compressor. Als drukbron kunnen wij voor het bereiden van bruiswater een gewone huishoudsifon aanbevelen (afb. 3, c). In dit geval is het niet nodig om water in de container te gieten, maar twee blikken kooldioxide tegelijk achter elkaar te vullen. Sluit de “neus” van de sifon met een rubberen slang aan op de airbrush. Eén zo'n lading gaat lang mee.

Maar de laatste aanbeveling zal ongetwijfeld gewaardeerd worden door degenen onder u die al hebben deelgenomen aan tentoonstellingen en bankmodellenwedstrijden. Het is een feit dat bankmodellen dit vereisen. Ze behandelen zichzelf met een zeer “delicate” houding en lopen soms ongewenste schade op tijdens het transport. Maar als het kapotte onderdeel gemakkelijk te lijmen is (was er maar lijm!), dan is het erg moeilijk om een ​​airbrush, compressor of zelfs gewoon een spuitfles mee te nemen om de afbladderende verf hier en daar bij te werken. Dit kan natuurlijk met een borstel worden gedaan, maar op een oppervlak dat met sproeiers is "uitgeblazen", zijn dergelijke reparaties onmiddellijk merkbaar en verslechteren ze het uiterlijk van het model alleen maar.

"Repareren binnen veldomstandigheden“wordt heel goed mogelijk als je een eenvoudige plastic inhalator in zakformaat gebruikt, die binnen enkele minuten kan worden omgebouwd tot een verstuiver (fig. 4). Steek een dunne slang of donornaald 3 door het deksel van de pot en om de lucht te laten ontsnappen, maakt u een gat in het deksel of steekt u een stuk slang 4 in. Er wordt een plastic slang 5 (meegeleverd in de set) gebruikt verf aanbrengen op de spuitunit 6. Giet nu nitroverf in een nylon pot van - onder de lijm voor geprefabriceerde modellen en u kunt aan de slag.

Opgemerkt moet worden dat nitro-email het meest geschikt is voor het schilderen van modellen met al deze apparaten. Voordat ze worden aangebracht, moet het oppervlak van het model worden gegrond met een samenstelling bestaande uit vier delen aceton en één deel glypthal primer GF-21. De componenten worden geschud, waarna ze in een goed afgesloten container moeten bezinken. De resulterende transparante roze vloeistof wordt vlak voor het schilderen met een airbrush op het model aangebracht - hierdoor wordt de nitroverf aan het plastic "gelast".

Voor het schilderen moet nitro-email worden verdund met aceton of oplosmiddelen (646; 647): de verf moet vloeibaar zijn, maar niet "transparant". Houd u bij het werken met een airbrush aan de volgende regels: druk op de verftoevoerknop en richt de airbrush van het model af, anders kunnen de eerste grote spatten vlekken op het oppervlak vallen. Houd de airbrush op een afstand van 15...20 cm, afhankelijk van de diameter van het mondstuk en welke onderdelen worden geverfd. De hand met de airbrush moet de hele tijd in beweging zijn, anders kunnen er strepen op het oppervlak ontstaan. Denk aan die tijd volledig droog nitro-email - 1 uur, dus elke laag moet grondig drogen.

En nu een paar woorden over hoe je het probleem met zilververf kunt oplossen; je kunt er niet zonder als je kopieermodellen maakt.

Sommige plastic vliegtuigmodellen worden geleverd met uitstekende zilveren verf. Maar hier is het probleem: zelfs als je het geluk hebt zo'n model te kopen, wordt de compositie na korte tijd dikker en onbruikbaar zodra je de fles opent. En deze verf is niet altijd voldoende, en het vervangen ervan door andere composities geeft, op zijn zachtst gezegd, onbevredigende resultaten.

Maar het blijkt dat je zelfs met de beschikbare pigmenten zelf uitstekende verf kunt maken. Hiervoor heeft u, naast aluminiumpoeder uit de gebruikelijke kit die verkrijgbaar is in bouwmarkten, dennenvernis nodig (deze kan worden gekocht bij gespecialiseerde kunstwinkels) en oplosmiddel 646. Het mengsel wordt bereid in een cilindrische glazen injectieflacon (bijvoorbeeld van penicilline), waarin je twee volumedelen pigment giet, en met een pipet een deel dennenvernis en nog twee delen oplosmiddel giet. De resulterende massa wordt geschud. Om pigment dat tijdens de opslag bezinkt van onderaf op te tillen, is het handig om één of twee kogels van een fietslager in een fles te doen.

Droogt zelfgemaakte verf 20...25 minuten en zo verschijning Na droging verschilt het praktisch niet van de “standaard” verf.

Maar sommige modelbouwers maken deze verf uit een kleine hoeveelheid (20...500 mg) aluminiumpasta (geen poeder!) en oplosmiddel 646. Nitrolak wordt aan het mengsel toegevoegd. Je kunt schilderen met een penseel of een airbrush. Het wordt aanbevolen om het model vóór het spuiten wit te schilderen.

Een geconcentreerde oplossing van bijtende soda (bijtende soda), waarin het model 1-2 dagen wordt ondergedompeld, zal helpen bij het verwijderen van verf van reeds geverfde bankmodellen. Voordat u de verf verwijdert, is het noodzakelijk om de overkapping af te pellen, omdat transparant polystyreen in deze oplossing troebel wordt. Om duidelijke kleurgrenzen op het model aan te brengen, is het het gemakkelijkst om "maskers" te maken van nat krantenpapier of om afzonderlijke delen van het model te schilderen (bijvoorbeeld de boven- en onderkant van de vleugels) voordat u ze samenvoegt. Zelfklevend plakband van het type "scotch" heeft een te sterk kleefvermogen en laat vaak samen met de verf los, dus bij gebruik moet het oppervlak worden gepoederd met talkpoeder of tandpoeder.

Als je een wazige camouflage wilt reproduceren, wordt een uit dik papier of transparante film gesneden masker op een afstand van enkele millimeters van het oppervlak van het model gehouden, waarbij voorzichtig verf wordt gespoten. Deze techniek is vrij eenvoudig, maar om het model niet te bederven, moet je eerst oefenen - "in handen krijgen" op onnodige stukjes polystyreen of papier. Maar met enige vaardigheid kunnen camouflagevlekken zonder masker worden aangebracht.

Nadat het model is geverfd, laat u het grondig drogen voordat u er stickers op aanbrengt. Als je een mat oppervlak nodig hebt, blaas het model dan vanaf een grote afstand uit met een dun verdunde nitrolak, nadat je de transparante delen hebt bedekt met maskers - lantaarns, koplampen, enz. Voor hetzelfde doel kun je een kleurloze matte vernis gebruiken of schilder het met nitroverf waaraan tandpoeder is toegevoegd.

Bij het schilderen van een model zal uiteraard veel afhangen van het ontwerp van het prototype van het vliegtuig zelf en de materialen waaruit het is gemaakt.

Zo waren ze, zo zijn ze

Om ervoor te zorgen dat het vliegtuigmodel dat u assembleert echt van hoge kwaliteit is, moet het zo betrouwbaar mogelijk zijn. En hiervoor is het noodzakelijk om een ​​goed begrip te hebben van de geschiedenis van de ontwikkeling van de luchtvaart, om een ​​idee te hebben van de technologie van de luchtvaartproductie, de kenmerken van het gebruik van gevleugelde apparatuur en de werking ervan onder verschillende omstandigheden . Zonder dit kan al uw werk tevergeefs zijn. Daarom zullen we hier proberen u kort voor te stellen waar deze of gene vliegtuigen van zijn gemaakt, welke identificatietekens en emblemen ze droegen. Dit alles zal u helpen bij uw werk.

Bij het monteren van vliegtuigmodellen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog moet u er rekening mee houden dat de rompen van de meeste van hen waren gemaakt van hout en omhuld met multiplex of canvas van vliegtuigkwaliteit, geïmpregneerd met nitrolak en daarom een ​​gelige tint hadden. De structuur van de stof waarmee de vliegtuigen bedekt waren, was zelfs op een echte auto niet te onderscheiden (het oppervlak van het vliegtuig was immers zorgvuldig geverfd en gepolijst), dus het heeft geen zin om het op een model te reproduceren. Het tweedekkermodel moet eerder worden geverfd eindmontage en schraap vervolgens de verf af op de plaats waar de voegen samenkomen, omdat de lijm geen sterke verbinding met de lak geeft.

Houd bij het schilderen rekening met de eigenaardigheden van camouflage in verschillende landen. Tijdens de burgeroorlog vlogen piloten van het Rode Leger zowel met vliegtuigen die tijdens de strijd waren buitgemaakt als met vliegtuigen die in binnenlandse fabrieken werden geproduceerd. De meest voorkomende gevechtsvliegtuigen waren Spud en Nieuwport, die in het Russische en later Rode Leger zilver geverfd waren. Het is bekend dat deze machines veel slijtage leden en dat hun reparaties in het veld werden uitgevoerd, dus bij het verven van onderdelen die canvas- en multiplexonderdelen imiteren, moet je een beetje matwit of lichtgrijs aan de aluminiumverf toevoegen . Dit geeft het effect van een vervaagd oppervlak.

Vliegtuigen van Engelse makelij die op de interventionisten en de Witte Garde waren buitgemaakt, werden meestal niet opnieuw geverfd en nieuwe identificatietekens werden rechtstreeks met de hand op de blauw-wit-rode Engelse kokardes aangebracht. Indien gewenst kunt u vlekken op beschadigde delen van de romp of vleugel nabootsen door ze in een lichtere tint van de basiskleur te verven. Meestal hadden de plekken de vorm van een cirkel of een vierhoek.
Op vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog, met meerkleurige camouflage, kwam de kleurgrens duidelijk tot uiting.

Op de vliegtuigen van het Kaiser-Duitsland zag de stoffen bekleding van de vleugels en de romp eruit als veelkleurige veelhoeken met een regelmatige geometrische vorm. Interessant is dat de stof in vliegtuigfabrieken terechtkwam nadat ze in een weeffabriek was geverfd. Maar op een model kan dit soort camouflage het beste worden nagebootst met een penseel, hoewel dit werk een bepaalde vaardigheid vereist. De verf van vliegtuigen uit deze periode was meestal halfmat, hoewel de vliegtuigen die net van de lopende band waren gerold een perfect glanzend oppervlak hadden, verloren ze tijdens het gebruik snel hun uiterlijk.

Bij het afwerken en afwerken van uw model uit de Eerste Wereldoorlog moet u de volgende kleine dingen onthouden: de houten propellers waren hoogglans gepolijst, dus bij het schilderen van de modelpropeller moet u de textuur van het hout en de kleur ervan imiteren. Als het model groot genoeg is, kan de schroef van hout of multiplex zijn en niet geverfd. Metalen afdekking voor de schroefnaaf - bot grijs. Het carter en de motorcilinders zijn geverfd zodat ze op saai metaal lijken. Om dit te doen, kunt u donkergrijs of bruin of beide in verschillende verhoudingen aan zilververf toevoegen. De cilinderduwers moeten gemaakt zijn van een heldere zilveren kleur en de uitlaatpijpen moeten gemaakt zijn in de kleur van roest, die ze bij langdurig gebruik hebben verkregen. Machinegeweren moeten worden bedekt met donkergrijze verf en op sommige plaatsen worden "verouderd" met penseelstreken om op dof metaal te lijken.

De banden op de wielen van ervaren vliegtuigen hadden een uitgesproken grijze tint, dus voordat je de wielen van het landingsgestel schildert, moet je een behoorlijke hoeveelheid wit aan de matzwarte verf toevoegen of tandpoeder door de glanzende zwarte verf mengen. Om vuilstrepen op wielen na te bootsen, witte verf toevoegen aan donkerbruine verf, grondig mengen en voorzichtig met een kwast op de gewenste plek aanbrengen. Het belangrijkste is om niet te veel verf aan te brengen. Rookstrepen van uitlaatgassen kunnen het beste worden aangebracht met een airbrush en de kleur van uitlaatverontreiniging op de romp kan donkergrijs of grijsbruin zijn. Dit werk vereist nauwkeurigheid en grondigheid; bij het uitvoeren ervan moet u zich laten leiden door de regel 'minder is beter dan meer'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verschillende soorten camouflagekleuren gebruikt, die in drie groepen kunnen worden verdeeld: "gehakt" - camouflage met een scherpe, geometrisch gebroken kleurrand; "golvend" - wanneer er een golvende rand van kleuren is; "gespot" - wanneer verschillende kleurvlekken op de vleugels en romp van het vliegtuig worden aangebracht. De grens tussen kleuren kan wazig of duidelijk zijn. Voor replicamodellen die op grote schaal zijn gemaakt, is dit een secundair probleem, omdat in dit geval de kleurgrenzen er hoe dan ook duidelijk uitzien, maar met een schaal van 1:24 of 1:32 kun je de “vervaging” van de kleuren simuleren. kleurgrenzen van camouflage.

De kwestie van het glansniveau is belangrijk verflaag, toegepast op het model. Zowel te glanzende als te matte verf op een model maakt het onbetrouwbaar. In tegenstelling tot auto's hadden vliegtuigen uit die tijd, op zeldzame uitzonderingen na, geen gepolijst oppervlak, maar aan de andere kant mogen we het effect van schaal niet vergeten. Een model op schaal 1:72 ziet er vanaf een afstand van 0,25 m hetzelfde uit (of zou er uit moeten zien) als een echt vliegtuig vanaf een afstand van ongeveer 18 m. En op deze afstand zelfs matte verf krijgt voor de waarnemer een zekere glans. Daarom is de glansgraad het meest betrouwbaar, die toepasselijk wordt genoemd “ eierschaal" Dit is een gladde, semi-matte coating, waarvan de glans doet denken aan de schaal van een frisse kippen ei, levert de meeste voordelen op. nieuwe indruk.

Opgemerkt moet worden dat de exacte tint van deze of gene kleur waarin het vliegtuig was geschilderd niet langer nauwkeurig kan worden aangegeven, zelfs niet voor die landen waar op dit gebied de strengste instructies bestonden. Zon, regen, dauw, reparatiewerkzaamheden, de onvermijdelijke veroudering van verf en zelfs simpelweg niet goed genoeg roeren voor gebruik veroorzaakten de meest bizarre veranderingen in de verf van vliegtuigen.

Bij het schilderen van modellen moet je weten dat vóór de oorlog de meeste vliegtuigen van de Sovjet-luchtmacht lichtgrijs en zilver waren geverfd. Vervolgens werd de hoofdkleur donkergroen met een lichtbruine tint op de boven- en zijvlakken. De lagere vlakken waren in de regel blauw. Begin 1941 werden instructies aangenomen over het camouflageschilderen van vliegtuigen. Ze werden ter plaatse opnieuw geverfd, waardoor de ondervlakken soms de oorspronkelijke lichtgrijze kleur behielden en op de groene hoofdachtergrond grote ronde bruine of zwarte vlekken werden aangebracht. Soms bleven er vlekken van de originele kleur op de bovenoppervlakken achter, waardoor een driekleurige camouflage ontstond die zeer zeldzaam was voor de Sovjetluchtvaart.

In de kleurstelling van Sovjetvliegtuigen uit de Grote Patriottische Oorlog Patriottische oorlog Er zijn duidelijk twee fasen te onderscheiden. De eerste (initiële) werd gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan verfschema's, wat zowel te wijten was aan het gebrek aan voldoende ervaring op dit gebied als aan de plotselinge aanval van nazi-Duitsland. Aanvankelijk werden alle nieuwe vliegtuigen van Yakovlev, Lavochkin en Mikoyan, waarvan de productie al vóór de oorlog onder de knie was, geproduceerd in de oude beschermende verf. Vanaf de tweede helft van 1941 kregen alle vliegtuigen die de assemblagewerkplaatsen van vliegtuigfabrieken verlieten camouflageverf in de vorm van grote bruine en groene vlekken. Bovendien had de bruine verf groene tint, en groen is daarentegen bruin. Dit schema werd op vrijwel alle fronten voor zowel dag- als nachtvliegtuigen gebruikt. Bij de meeste vliegtuigen waren de onderkanten blauw geverfd.

Tijdens de eerste oorlogswinter van 1941 - 1942. de vliegtuigen hadden wintercamouflage in witgrijs of wit. De lagere oppervlakken bleven blauw. Interessant genoeg in het voorjaar van 1942, als gevolg van blootstelling weersomstandigheden De zogenaamde ‘lente’-camouflage verscheen in vliegtuigen, toen de originele kleuren door de witte verf heen begonnen te verschijnen.

Terwijl vliegtuigen die doorgaans overdag opereerden een blauwe onderkant hadden (lichtgrijs werd alleen gebruikt op sommige meermotorige vliegtuigen), hadden nachtvliegtuigen een zwarte onderkant. Dit waren vooral bommenwerpers, transport- en communicatievliegtuigen die achter de vijandelijke linies vlogen, bijvoorbeeld Li-2, Po-2 etc. Soms waren deze vliegtuigen aan de boven- en zijkanten geverfd met een speciale matte donkerblauwgroene verf. Sommige vliegtuigen waren helemaal zwart.

Andere verfschema's werden ook gebruikt om Sovjetvliegtuigen te schilderen. Bijvoorbeeld: grasgroene en zwarte kleuren voor gebieden met rijke vegetatie; zand- en bruine kleuren - voor de zuidelijke delen van het front; kleine bruine vlekjes op een groene achtergrond - vooral in het zuiden van Oekraïne en de Kaukasus in 1942-1943.

Sommige voertuigen (meestal meermotorig) gebruikten zelfs driekleurencamouflage, waarbij vlekken van grijs, groen en bruingroen (Li-2) of lichtgroen, oker en zwartgroen (Yak-6) werden gecombineerd.

In de tweede helft van de oorlog, dat wil zeggen vanaf midden 1943, veranderde de kleur van Sovjetvliegtuigen radicaal. Het werd standaarder en was een combinatie van twee grijstinten: donkerder en lichter, en helemaal aan het einde van de oorlog hadden de vliegtuigen een monochrome grijsgroene kleur. Dit geldt in de eerste plaats voor voertuigen als de La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, enz.

Onder de vliegtuigen van de Sovjet-luchtmacht kan men een vrij grote groep vliegtuigen niet negeren waarvan de kleur om totaal verschillende redenen verschilde van de standaard. We hebben het over luchtvaartuitrusting die ons door onze bondgenoten wordt geleverd onder Lend-Lease (militaire hulp), in de regel in zijn oorspronkelijke vorm. Zo hadden vliegtuigen van Engelse makelij vlekken met donkergroene en donkere aarden (bruine) kleuren, en later combinaties van grijsgroene en donkergrijze "zee" -kleuren. De onderkant van deze voertuigen was eendeneikleurig of lichtgrijs geverfd. Amerikaanse vliegtuigen hadden een effen olijfkleur (vuilgroen met een bruine tint) aan de bovenkant en lichtgrijs aan de onderkant. Slechts geleidelijk werden deze auto's opnieuw geschilderd volgens de Sovjet-normen. Het gebruik van radarapparatuur en de creatie van fundamenteel nieuwe straaltechnologie heeft fundamenteel nieuwe taken voor militaire specialisten op het gebied van het camoufleren van gevechtsvliegtuigen met zich meegebracht. Dat is de reden waarom in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en enkele andere landen tegenwoordig ingenieurs, artsen, psychologen en kunstenaars op grote schaal bij dit werk betrokken zijn en de modernste technologie wordt gebruikt.

In de eerste naoorlogse jaren waren de meeste straalvliegtuigen, vooral onze Sovjet-vliegtuigen, helemaal niet geverfd en hadden ze een zilvergrijze kleur, die geleidelijk werd vervangen door camouflagekleuren. Vliegtuigen als Tu-16, Tu-20 en Tu-22 bleven zilver.

Een interessante trend in de camouflage van vliegtuigen was het zogenaamde reverse-shadow-painting-schema, dat begin jaren zeventig in de Verenigde Staten werd ontwikkeld en werd gebruikt op interceptorjagers. Zijn actie is om mee te levelen verschillende tinten grijze kleur van natuurlijk licht van afzonderlijke delen van het vliegtuig: die gebieden die er meestal lichter uitzien, zijn bedekt met donkerdere verf, en omgekeerd.

Eind jaren zeventig werden tests met een dergelijk camouflageschema uitgevoerd door de Britse luchtmacht. In 1979 werd een omgekeerde schaduwkleurstelling (drie grijstinten) aangenomen voor de Phantom-2 luchtverdedigingsjagers, en iets later voor de Lightning- en Tornado-jagers, en het lichte Hawk-trainingsvliegtuig. Gelijktijdig met de introductie van een nieuwe camouflagekleur werd de grootte van de herkenningstekens verkleind en werden pasteltinten gebruikt in plaats van felblauwe en rode kleuren. De helderheid van verschillende gestencilde inscripties was ook gedempt. Hoewel de herkenningstekens en emblemen van de squadrons tijdelijk bewaard zijn gebleven, zullen deze bij noodsituaties volgens de buitenlandse pers worden overgeschilderd.

Tijdens het Anglo-Argentijnse gewapende conflict over de Falklandeilanden (Malvinas) werd de kwestie van vliegtuigcamouflage ook nauwlettend aangepakt door de Britse marine. Sea Harrier-jagers op vliegdekschepen, die een traditioneel ontwerp hadden voordat ze naar de Zuid-Atlantische Oceaan werden gestuurd marine luchtvaart grijs-witte kleur (en, volgens Engelse experts, witte verf op de onderkant van het vliegtuig was te reflecterend), werd uniform grijs. De witte ring werd verwijderd van de identificatiemerken. Bovendien werden de emblemen van het squadron overschilderd en werden heldere inscripties en symbolen verwijderd.

De Duitse luchtmacht ontwikkelde haar eigen camouflageschema, waarbij grijze en groene kleuren worden gebruikt, evenals onderbroken lijnen, die doen denken aan de kleuren van nazi-Duitse vliegtuigen.

Er wordt in verschillende richtingen gewerkt aan het creëren van nieuwe effectieve camouflageschema's voor vliegtuigen. Soms nemen ze de meest originele vormen aan. Zo werd in Canada een experiment uitgevoerd waarbij een spiegelbeeld van het bovenste deel (luifel, vin en andere elementen) werd aangebracht op het onderste deel van de romp van de CF-18-jager. Volgens deskundigen bleek deze camouflagemethode zeer effectief, omdat piloten van 'vijandelijke' vliegtuigen tijdens trainingsgevechten ernstige moeilijkheden ondervonden bij het bepalen van de ruimtelijke positie van op deze manier geschilderde CF-18-vliegtuigen en, uiteraard, de bedoelingen van hun bemanningen. Specialisten van de Canadese luchtmacht hebben er tot nu toe echter van afgezien deze ervaringen verder te verspreiden om ‘de vliegveiligheid in vredestijd te garanderen’.

Het meest geschikte camouflageschema voor Europese omstandigheden wordt beschouwd als afwisselend donkergroene en donkergrijze vlekken met zigzagranden. Lichte bommenwerpers van Buccaneer, Jaguar-jagers en enkele andere vliegtuigen zijn op deze manier geschilderd. Phantom-jagers zijn gecamoufleerd met lichtere kleuren: lichtgroene en donkergrijze vlekken bovenaan, en lichtgrijs en wit met een blauwe tint onderaan.

Basis Nimrod-patrouillevliegtuigen en Lightning-jager-interceptors, die voornamelijk boven de zee opereren, zijn zo geverfd dat ze van bovenaf niet zichtbaar zijn tegen de achtergrond van de zee, en van onderaf - tegen de achtergrond van wolken.

Trainingsvoertuigen moeten daarentegen helder genoeg zijn om van veraf zichtbaar te zijn. Sommigen van hen, waar kwesties van gevechtsgebruik worden getest, hebben echter dezelfde camouflage als gevechtsvliegtuigen.

De camouflagekleuring van helikopters is vergelijkbaar met die van vliegtuigen die bedoeld zijn voor operaties tegen gronddoelen vanaf lage en extreem lage hoogte. Zoek- en reddingshelikopters zijn echter doorgaans felgeel geverfd.

Bepaalde typen vliegtuigen kunnen in andere (niet-standaard) kleuren worden gespoten. Vliegtuigen werden bijvoorbeeld wit geverfd met zwarte vlekken en strepen, zodat ze niet bijzonder opvielen tegen de achtergrond van het aardoppervlak, bedekt met sneeuw en stenen. verticale afzet en landingen van Harriers die betrokken zijn bij vluchten boven Noorwegen.

Het is uiterst belangrijk voor modelbouwers en verzamelaars om identificatietekens correct te kunnen schilderen, vooral als ze er niet in slagen een in de fabriek gemaakte decalcomanie te verkrijgen. Hier zouden de reeds genoemde stencilmaskers met een uitgesneden afbeelding te hulp moeten komen.

Bij het afwerken van een model is het niet alleen belangrijk om de geschiedenis goed te kennen, maar ook om de maat, schaal van identificatietekens, digitale symbolen, “krassen” en “chips”. Anders kan er ‘metaal’ verschijnen waar het hout of de stof daadwerkelijk heeft gezeten, en kunnen identificatietekens zelfs de meest onnatuurlijke dingen maken prachtig model. En natuurlijk kan een kopie van een prototype van een vliegtuig er niet uitzien als een machine die tientallen luchtgevechten heeft meegemaakt, net zoals de machine van een topvlieger er niet uit mag zien alsof hij net de montagewerkplaats heeft verlaten. Dat is de reden waarom nauwgezet, maar zeer interessant en nuttig werk nodig is om de geschiedenis van de luchtvaart te bestuderen, te zoeken naar foto's en kleurenafbeeldingen van gekopieerde vliegtuigen die de kleuring van het model zullen helpen aanvullen met de nodige nuances.

Lijm voor modellen

Modelwinkels bieden een vrij groot assortiment lijm voor modellen van verschillende fabrikanten en voor verschillende soorten werken In het begin is het voor een beginner vrij moeilijk om deze diversiteit te begrijpen. Ik hoop dat dit artikel, gebaseerd op persoonlijke ervaring, zal handig zijn voor beginnende modelbouwliefhebbers.

In de regel koopt iedereen eerst lijm voor "Star" -modellen. Deze lijm heeft twee voordelen: hij is verkrijgbaar in alle modelwinkels en kost een cent. Dit is waar de voordelen eindigen en na een zeer korte tijd komt de lijm uit de fles in het beste geval op de tafel terecht, of in het slechtste geval op het tapijt, omdat... De vorm van de fles is speciaal hiervoor ontworpen. Probeer het in het algemeen - je zult het niet leuk vinden. :)

Tamiya cement extra dunne modellijm met citroengeur

Deze lijm voor modellen is ons alles! Uitstekend geschikt voor het lijmen van PS-kunststof waarvan modellen zijn gemaakt, het laat vrijwel geen sporen achter op het oppervlak van het model. De deksel is voorzien van een kwastje, wat handig is voor het aanbrengen van lijm op de te lijmen oppervlakken. De fles is zeer stabiel, je zult hem niet per ongeluk omdraaien.

Lijm kan op de verbindingen van onderdelen worden aangebracht voordat u gaat lijmen, of u kunt de onderdelen eerst samenvoegen en vervolgens voorzichtig op de verbinding aanbrengen. een groot aantal van lijm. Door de goede vloeibaarheid zal de lijm zich over de voeg verspreiden en de te lijmen oppervlakken betrouwbaar bevochtigen. Over het algemeen is het prettig om met ze te werken!

Tamiya heeft twee soorten van deze lijm: citroengeur (in feite ruikt het meer naar sinaasappel) en traditioneel (groen label). Ik koos voor lijm met een geur (het is iets duurder) om geen onaangename sensaties in mijn huishouden te veroorzaken.

Zoals de praktijk laat zien, gaat deze hoeveelheid lijm heel lang mee, het verbruik is minimaal. De lijm is zeer zuinig.

Lijm voor Tamiya cementmodellen met citroengeur

Het heeft een dikkere consistentie en de borstel is dikker. De rest van de kenmerken zijn lijm van dezelfde kwaliteit.

Ik gebruik het in gevallen waarin ik het ene onderdeel praktisch aan het andere moet ‘lassen’. Hoewel vloeibare lijm deze taak net zo goed aankan.

Ik heb ergens op het forum gelezen dat deze lijm verdund kan worden en je precies dezelfde vloeibare lijm kunt krijgen als Tamiya Extra Thin, maar ik ben vergeten wat. Op dezelfde manier is er een analoog van lijm zonder geur.

Cyanoacryl lijm

Cyanoacryllijm Super Moment. 3 gr.

Verkocht in elke supermarkt in verpakkingen van 3 gram en minder verschillende merken. Wordt gebruikt wanneer u onderdelen van tin, foto-ets of andere materialen dan modelplastic moet lijmen. Met deze lijm werden bijvoorbeeld alle tinnen onderdelen aan elkaar gelijmd. In online modelwinkels kun je gespecialiseerde lijm vinden voor modellen op basis van cyanoacrylaat. In feite is dit dezelfde lijm uit de supermarkt, alleen een paar keer duurder, ik zie het nut niet in om het te kopen.

Superlijm hardt onmiddellijk uit, wat een nadeel is in onze branche, omdat... het is onmogelijk om de locatie van de te lijmen onderdelen aan te passen nadat ze zijn verbonden. Een onderdeel dat met deze lijm is verlijmd, kan gemakkelijk loskomen als je een bepaalde hoeveelheid kracht uitoefent, dus wees voorzichtig.

Voor gebruiksgemak gebruik ik lege tabletverpakkingen. Ik knijp een druppel lijm in de “beker” en breng deze met een eenvoudige tandenstoker op het te lijmen oppervlak aan. Het blijkt heel netjes en zuinig te zijn.

“Palet en penseel” voor superlijm

Het is belangrijk om dat te onthouden cyanoacrylaatdampen zijn behoorlijk giftig en het is beter om ermee te werken in een geventileerde ruimte. Probeer je neus weg te houden van het lijmgebied, wat niet altijd mogelijk is :)

Lijm "Moment"

Universeel lijmmoment

"Moment" is handig voor het lijmen van grote delen van blik op plastic. Voordat u gaat lijmen, moet u op beide delen een dunne laag lijm aanbrengen, een tijdje wachten en ze vervolgens samendrukken. Het is handig omdat je na het lijmen de positie van de onderdelen nog enige tijd kunt aanpassen; Het lijmgebied moet drogen.

Dennis Demin, AllModels-kanaal, raadt aan om Moment-lijm te verdunnen met een oplosmiddel om een ​​meer vloeibare consistentie te verkrijgen, waardoor het gemakkelijker is om mee te werken.

Lijmmoment kristal

Transparante lijm Moment “Crystal”

Ik denk erover om het te proberen als modellijm voor het lijmen van transparante onderdelen. Een experiment uitgevoerd op een transparante spruw. Tot nu toe is het niet erg indrukwekkend: er vormen zich luchtbellen in de druppel en de lijm lost het plastic een beetje op.

Experimenteer met lijm "Crystal"

Misschien is het resultaat met een dunnere lijmlaag beter.

PVA

Lijm op PVA-basis wordt verkocht in elke supermarkt of kantoorwinkel. In zijn oorspronkelijke vorm is het een ondoorzichtige witte vloeistof. Maar als het droog is, wordt het bijna transparant. De mate van transparantie hangt, zoals ik het begrijp, af van de zuivering van de lijm. Over het algemeen is de meeste gespecialiseerde heldere lijm voor modellen goed verfijnde PVA. Op onderstaande foto zie je de mate van transparantie van de PVA-lijm na droging.

Experimenteer met PVA-lijm

Futura is eigenlijk een vloerpolijstvloeistof, maar wordt bij het modelleren gebruikt als een zeer vloeibare en dekkende vernis. Meer over Futura kunt u lezen via deze link. Maar in sommige gevallen kan het ook gebruikt worden voor het verlijmen van transparante delen. Het lijmgebied moet 24 uur worden gedroogd.

Er zijn bepaalde problemen bij het kopen van deze "wondervloeistof" in Rusland, maar ik heb een geweldige online winkel gevonden waar je "Futura" kunt kopen in een verpakking van 120 of 35 ml. Het is misschien niet beschikbaar, maar de jongens dragen het. Bewaken van de benodigdheden. Ik raad aan!

Hoe u modellijm correct gebruikt

Giet niet veel vloeibare lijm in de verbinding van onderdelen Het resultaat wordt er niet beter op, maar de kans dat het onder je vingers of pincet waarmee je het onderdeel vasthoudt wegvloeit en een vervelende afdruk op het plastic achterlaat, neemt enorm toe.

Als u per ongeluk lijm op uw model morst, probeer dit dan niet weg te vegen., je maakt het alleen maar erger! Het is beter om het goed te laten drogen en vervolgens het gebied waar de lijm is binnengekomen zorgvuldig te schuren, in dit geval zal de “vernietiging” minimaal zijn.

Zorg ervoor dat vloeibare lijm niet onder de afplaktape doorstroomt., hij vindt het geweldig en als resultaat, als je de tape verwijdert, wacht er een verrassing op je en een stuk "zwevend" plastic.

De plaats waar de superlijm wordt gelijmd is behoorlijk kwetsbaar. Een beetje kracht en het onderdeel vliegt weg. Wees voorzichtig. Het is raadzaam om het lijmgedeelte te ontvetten; dit houdt veel beter vast.

Laat het Futura-verlijmde oppervlak minimaal 12 uur drogen. En zelfs daarna zal het resultaat niet hetzelfde zijn als wanneer we met gewone modellijm zouden lijmen.

Ik vind beide scenario's op deze foto leuk :)

In dit artikel over lijm voor modellen deel ik eenvoudigweg mijn bescheiden ervaring en ontvang graag eventuele opmerkingen en aanvullingen. Schrijf commentaar!

— jouw gids in de wereld van schaalmodellering!

Er was eens (begin jaren 2000) zo'n prachtig tijdschrift over grootschalige modelbouw - Schaalmodellen. Het werd relatief kort geproduceerd, ongeveer 2 jaar. Niettemin werd een grote hoeveelheid buitenlands materiaal verzameld en geanalyseerd en werden originele artikelen geschreven.

Natuurlijk zijn sommige van deze materialen nu verouderd. Simpelweg omdat de kwaliteit van de modellen sindsdien dramatisch is veranderd; er verschenen nieuwe gespecialiseerde producten die sommige modelleringstechnologieën overbodig maakten. De meerderheid van de moderne modelbouwers heeft niet de hoeveelheid tijd die ze voorheen hadden voor verschillende soorten problemen.

Er zijn echter een aantal materialen waarvan de waarde in de loop van de tijd niet afneemt. In tegendeel. Hoeveel modellen, materialen of gereedschappen er ook veranderen, dit is de basis van begrip WAT En HOE hoeft te doen blijft hetzelfde.

Daarom heb ik besloten om het op te nemen MEEST interessante artikelen uit het tijdschrift Schaalmodellen in de materialen op onze website.

Vandaag begin ik met het publiceren van de serie HOE EEN VLIEGTUIGMODEL TE MONTEREN , waarin de basisaspecten van het werk van een modelbouwer in deze richting worden onderzocht.

Een vliegtuig dat in de lucht vliegt, zorgt ervoor dat iedereen die niet vreemd is aan het gevoel van schoonheid, gefascineerd naar zichzelf kijkt. Een goed in elkaar gezet model van een vliegtuig kan net zo mooi zijn voor het oog als een echt vliegtuig, en een hele verzameling modellen kan van een eenvoudig appartement een heel luchtvaartmuseum maken.

Modelfabrikanten bieden klanten een groot aantal bouwpakketten.

Deze kits worden geleverd met montage-instructies die slechts een idee geven waar welke onderdelen moeten worden bevestigd, zonder iets te zeggen over hoe ervoor kan worden gezorgd dat het geassembleerde model zo veel mogelijk op een ‘levend’ vliegtuig lijkt.

In deze publicatie zullen we proberen de binnenlandse en buitenlandse ervaringen met het assembleren van modellen samen te vatten. We zijn Amerika niet aan het ontdekken - als je al modellen hebt verzameld, dan weet je al veel van het volgende.

Wat als je iets bent vergeten?

HULPMIDDELEN

Om een ​​model in elkaar te zetten zijn het model zelf en de lijm volstrekt onvoldoende. Om een ​​model goed in elkaar te zetten, heb je veel gereedschap nodig, vooral goedkoop: een modelmes, pincet, schuurpapier, lijm, plakband en verf.

Modelmessen en scharen

Het belangrijkste van alle gereedschappen is een goed mes. Voor het werken met vliegtuigmodellen is een mes met een smal lemmet geschikter. De kwaliteit van het mes moet zeer goed zijn, zodat je het mes tijdens het gebruik niet hoeft te slijpen. Een chirurgische scalpel heeft zichzelf goed bewezen als mes.

Huid

Voor strippen samengesteld model Je hebt minimaal twee soorten schillen nodig: grovere korrels voor de eerste verwerking en zeer fijne korrels voor de afwerking. Het is raadzaam om waterdicht schuurpapier te gebruiken, omdat de korrel snel verstopt raakt door versleten plastic. Waterdicht schuurpapier moet van tijd tot tijd in water worden gedompeld om plastic vijlsel weg te spoelen.

Lijm

De eenvoudigste manier om het model in elkaar te zetten is met vloeibare, sneldrogende lijm. Het kan geen kwaad om een ​​speciale lijm te hebben voor het verbinden van transparante delen.

Stopverf
Speciaal model plamuur is absoluut noodzakelijk voor het afdichten van allerlei scheuren die ontstaan ​​na het lijmen, egaliseren van oppervlakken etc.

Afplakband

Afplaktape wordt veel gebruikt bij het monteren van modellen. Het kan niet alleen oppervlakken beschermen bij het schilderen of plamuren, maar ook onderdelen bij elkaar houden tijdens het lijmen. Het is raadzaam om de tape zo DUN mogelijk te gebruiken.

Kleurstof

Er wordt een groot aantal verven voor modellen geproduceerd, van nitra tot acrylverf op op waterbasis. Afwerken kan het beste met acryl of olie artistieke verf. In het laatste geval afgewerkt model Het is absoluut noodzakelijk om het uit te blazen met een halfmatte vernis, zodat het hele oppervlak homogeen wordt. Olieverf geeft een mat oppervlak, maar het vliegtuigmodel moet een lichte glans hebben.

Borstels

Voor het schilderen heb je drie penselen nodig: een dunne, middelgrote en een grote platte. Het is raadzaam om artistieke penselen met marterharen te kopen. Na gebruik moeten penselen grondig worden gewassen en gedroogd.

Werkplek

Goed georganiseerd werkplek- groot probleem. Het verdient de voorkeur om een ​​aparte grote tafel te hebben om te modelleren, maar je kunt ook aan de keukentafel werken als deze vrij is. Verlichting speelt een belangrijke rol. Bij weinig licht merkt u mogelijk geen gebreken aan de modellen.

Locatie van het gereedschap

Alle gereedschappen moeten zorgvuldig en tegelijkertijd worden geplaatst, zodat ze binnen handbereik zijn. Er is niets erger dan tijdens het montageproces op zoek te gaan naar een ontbrekend mes.

Bestanden

Gescheiden kleine deeltjes Het is goed om op te slaan in transparante plastic bestanden - alles is zichtbaar en zal niet verloren gaan. Het zou geen kwaad om een ​​album voor bestanden te hebben.

Pincet

In een compleet modelbouwpakket zitten altijd stukjes staal die te klein zijn voor de ruwe vingers van de modelbouwer. In dit geval is een pincet onmisbaar. Het is goed om twee pincetten te hebben: normaal en met gebogen uiteinden.

Airbrush en compressor

De overgrote meerderheid van de modelbouwers kan zich het schilderproces niet voorstellen zonder airbrush en compressor. Je zult in ieder geval een airbrush en een compressor moeten aanschaffen als je echt min of meer serieus met modelleren bezig wilt zijn. Een airbrush en een compressor vergen de grootste financiële toewijzingen, los van het gezinsbudget.

Wees hier zelf op voorbereid en bereid je partner voor (dat laatste is het belangrijkste!!!).

Bovendien kunnen een aantal camouflageschilderschema's voor vliegtuigen (Italiaans, Duits) uit de Tweede Wereldoorlog alleen met een airbrush worden uitgevoerd.

Messenset

Eén modelmes is soms niet genoeg; het is beter om er drie te nemen: met scherpe, gesneden en afgeronde messen.

"Extra handen"

Kleine metalen “krokodillenklemmen” die door radio-installateurs worden gebruikt, zijn een grote hulp bij dit werk. Ze zijn goed voor het vasthouden van kleine onderdelen tijdens het lijmen en schilderen.

Oefening

Bij het in elkaar zetten en vooral bij het aanpassen van een model moet je vaak gaten boren, dus het is verstandig om een ​​elektrische microboormachine en een set boren met een kleine diameter aan te schaffen. Je kunt ook een boormachine gebruiken om de oppervlakken van het model te bewerken met behulp van verschillende hulpstukken.

Draadsnijders

Onderdelen losmaken van frames, bramen afbijten, etc. Het is het beste om kleine zijsnijders te gebruiken. ontleend aan het arsenaal van een radioamateur.

Bestand

Een model met uitgesneden stuurvlakken ziet er veel realistischer uit dan een model waarbij de roeren en rolroeren eenvoudigweg door middel van verbindingen worden omlijnd. Snijden is het beste miniatuur zaag gemaakt van een scheermesje.

Perforator

Gatenponsen met verschillende diameters zijn handig voor het maken van stencils voor identificatiemarkeringen, bijvoorbeeld Japanse "rijzende zon" -cirkels. Geschilderde markeringen verdienen de voorkeur boven emblemen.

Het is nauwelijks mogelijk om alle gereedschappen op te sommen die nodig zijn om het model in elkaar te zetten. Naast de objectieve factor is er ook een subjectieve factor.

WORDT VERVOLGD…

Goede dag, beste gebruikers van mijn bron!

Dmitry Ignatichev is weer bij je - je gids in de wereld van schaalmodellering.

Vaak zit het leven van een beginnende modelbouwer vol verrassingen. En ook veel ogenschijnlijk onoplosbare vragen. Vragen, vragen, vragen... Wat en hoe te doen, hoe de sprieten af ​​te snijden, hoe te lijmen, hoe en waarmee te schilderen...

Het is niet eenvoudig om dit allemaal uit te zoeken. Vooral als er onder je vrienden geen modelbouwers zijn, er geen grootschalige modellenclubs in je stad zijn en er heel weinig tijd is om literatuur te zoeken en te bestuderen. Rekening houdend met het feit dat er heel weinig waardevolle informatie is en dat het internet gevuld is met verspreide discussies op allerlei forums, wordt het over het algemeen moeilijk :)) Maar... Lieve vrienden Denk er niet eens aan om te stoppen met waar je aan begonnen bent. De zaak moet altijd tot zijn natuurlijke conclusie worden gebracht resultaat .

Op mijn beurt zal ik je helpen de wetenschap van schaalmodellering te begrijpen. En ik wijd mijn nieuwe materiaal aan het oplossen van een probleem als het kiezen van een set gereedschappen die voldoende is om je eerste model(len) te maken. We zullen uitzoeken wat u nodig heeft en in uw arsenaal moet hebben beginstadium het verwerven van de vaardigheid van een modelbouwer, en wat volkomen onnodig zal zijn.

Over het algemeen is het arsenaal van een modelmeester zeer uitgebreid. En het kan behoorlijk wat ruimte in beslag nemen. Van een klein kastje in een persoonlijke kamer tot een hele werkplaats in een privéwoning of garage. Een dergelijke instrumentatie is vergelijkbaar met de workshops van grote vioolbouwers als Amati en Stradivarius. Dergelijke dingen worden perfect weergegeven in de briljante Sovjetfilm ‘A Visit to the Minotaurus’. En zoals bij elke belangrijke onderneming wordt een dergelijk aantal gereedschappen gedurende een lange periode verzameld en aangeschaft. Soms berekend over tientallen jaren. Maar dit zijn allemaal echte MEESTERS die verliefd zijn op hun werk. Kwestie van LEVEN.

Maar mijn beste lezer, als je helemaal aan het begin van dit pad staat, zijn zo'n aantal hulpmiddelen absoluut niet nodig. Vooral als je er helemaal niet zeker van bent dat je dit nog lang zult doen.

Daarom stel ik voor dat u vertrouwd raakt met de lijst met tools die ik heb opgesteld voor een beginnende modelbouwer.

EEN TOOLKIT VOOR BEGINNERS

MODELISTSMES

Een modelmes is misschien wel het belangrijkste stuk gereedschap in je arsenaal. Simpelweg omdat het allemaal bij hem begint. Je gebruikt een mes om de delen van de spruw te scheiden. Snijd de braam af. Opruimen van verschillende soorten defecten. Tegenwoordig is er een ruim assortiment messen te koop, variërend in lengte en dikte van het handvat. Moderne modellen messen hebben Spantang klem voor het mes. Deze mesjes zijn snel en eenvoudig onderling te vervangen. Feit is dat vervangbare messen zijn ontworpen om zeer gespecialiseerde taken uit te voeren en verschillende soorten werk uit te voeren.

Je kunt een mes afzonderlijk kopen of een heel complex bestaande uit het mes zelf en een set vervangende messen. Alles is jouw keuze. Om te beginnen kun je gewoon een mes kopen zonder vervangbare messen. Als er messen van verschillende fabrikanten in de aanbieding zijn, vraag dan of je het mes in je handen mag houden. Het instrument moet goed in de hand liggen en haar bevallen.

PINCET

Hier is nog een hulpmiddel zonder welke het werk van een modelbouwer buitengewoon moeilijk zal zijn. Dit is een pincet. Het is noodzakelijk bij het werken met kleine en Erg kleine details. Alleen met behulp van een pincet kun je kleine onderdelen installeren en lijmen in de beperkte ruimtes van vliegtuigcabines, nissen van landingsgestellen en dergelijke.

Pincetten zijn de vriend van elke modelbouwer

Pincetten zijn een van de meest voorkomende modelleringstools die niet alleen in modelwinkels kunnen worden gekocht, maar ook in apotheken en winkels voor radio-elektronica. U kunt ook een horlogemakerspincet kopen. Er zitten dunnere ‘sponzen’ in, waardoor je er mee kunt werken hoge precisie met kleine details.

SCHUURPAPIER

Na scheiding van de spruw moeten alle delen van het model worden gereinigd van verschillende soorten defecten. Dit kunnen verschillende soorten oneffenheden of bramen zijn. Na het lijmen verschillende delen Het is ook noodzakelijk om het gewricht schoon te maken. Natuurlijk verbeteren fabrikanten voortdurend de kwaliteit van hun kits. Maar op de een of andere manier zal schuurpapier heel lang nodig zijn in het werk van een modelbouwer.

U kunt schuurpapier kopen bij elke bouwmarkt of autowinkel. Ook zullen verschillende soorten nagelvijlen en naaldvijlen nuttig zijn bij uw werk. U kunt naaldvijlen gebruiken voor het slijpen van metaal, hars en niet alleen plastic onderdelen. Het belangrijkste kenmerk van de naaldvijl is de duurzaamheid. Het gaat veel langer mee dan welk schuurpapier of nagelvijl dan ook.

Maar toch, in de beginfase van het werk, zal schuurpapier het doen.

MODELLENSCHAAR

Het verwijderen van onderdelen uit de spruw met een patroonmes kan voor een beginner een arbeidsintensieve en in sommige gevallen gevaarlijke taak zijn. In bekwame handen doet het mes zijn werk uitstekend, maar het kan voor anderen veel verpesten. Daarom is het raadzaam om aan het begin van je carrière patroonsnijders te gebruiken om onderdelen van elkaar te scheiden.

Momenteel heeft vrijwel iedere fabrikant van gereedschappen en schaalmodellen modeltangen in hun assortiment. Ze kunnen hun taken perfect uitvoeren en laten gladde, schone randen en verbindingen achter. Het is raadzaam om een ​​kwalitatief hoogstaand en niet goedkoop hulpmiddel aan te schaffen.

WERKOPPERVLAK

Al uw werk aan het model bestaat uit zagen, zagen en uitzagen. Het zal nodig zijn om onderdelen van plastic en andere materialen te verwerken zonder bang te hoeven zijn het oppervlak van het bureaublad te beschadigen. U maakt een model niet in een gespecialiseerde ruimte, maar op uw dagelijkse bureaublad. Daarom is het raadzaam om een ​​speciaal werkoppervlak voor te bereiden. Dit kan een stuk gewone spaanplaat zijn of een speciale zelfherstellende mat.

De snijplank is de eerste assistent van de chef

Opgevouwen neemt hij niet veel ruimte in beslag. Gevoerd met een grafisch raster. Beschermt het tafeloppervlak perfect tegen snijwonden en gereedschapsslips.

MODELLIJM

Vaak is lijm niet inbegrepen in het modelbouwpakket. Het is alleen te vinden in sommige cadeausets en publicaties. Daarom moet het apart worden aangeschaft. Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsmogelijkheden. Hetzij in glazen potten of in plastic flessen met een naald. Er zijn 3 soorten modellijmen, die qua werkingsprincipe van elkaar verschillen.

Ik zal alles lijmen - ik zal alles vastbinden

De keuze van de gebruikte lijm hangt af van persoonlijke voorkeur en het specifieke werk taak. Ik gebruik bijvoorbeeld vooral lijm die de randen van de te verbinden oppervlakken oplost. En er vervolgens een naadloze verbinding van te maken.

Daarom hebben we onze BEGINNER MODELIST’S TOOLKIT, die vrij bescheiden is qua omvang en kosten. Zoiets als NAZ - Noodzakelijke Noodvoorraad. Naarmate u vordert in het beheersen van de vaardigheid van grootschalige modellering, zult u de essentie van het werk dat wordt uitgevoerd beter gaan begrijpen. En u begint uw gereedschapsarsenaal uit te breiden. Maar dit ligt nog in het verschiet...

In de tussentijd... STEL NIET UIT en begin met het samenstellen van uw eerste model. En al uw vragen zullen praktische toepassing vinden. En jij zult ze zelf gaan beantwoorden. Als je het niet weet, vraag het dan. Schrijf in de reacties of naar mijn e-mail - in de sectie CONTACTEN.

P.S. Vergeet niet het artikel te liken. Als ze je heeft geholpen, zal ze tenslotte een andere beginnende modelbouwer helpen. Beste wensen. En... prachtige modellen voor jou.

Dus je hebt besloten om modellenwerk te gaan doen, maar je hebt hele vage ideeën (of helemaal geen idee) over wat het is, waar je moet beginnen en wat ervoor nodig is. In dit korte artikel zal ik proberen voor elke lezer op een begrijpelijke en begrijpelijke manier het hele proces van het maken van goede, hoogwaardige modellen te beschrijven.

Houd er rekening mee dat, hoe vreemd sommige stappen in deze handleiding u ook lijken, u ze nog steeds niet kunt overslaan, anders zal het model slecht en onjuist blijken te zijn. Tijdens het lezen van het artikel kunt u onbekende woorden tegenkomen - ik zal geen lijst met termen samenstellen en hun betekenis beschrijven - zoek gewoon op internet. We zullen leren van de principes van vliegtuigmodellering, die ook geschikt zijn voor andere gebieden. De basisprincipes van modelleren zijn voor iedereen hetzelfde. Dus!

Hoofdstuk 1 - Waar te beginnen?

Uiteraard bij de aanschaf van het model zelf. De handigste plaats om een ​​model te kopen, evenals de accessoires die nodig zijn voor de montage ervan, is een modelwinkel. Je zult eerst moeten uitzoeken waar dit zich in jouw stad bevindt en daarheen gaan.
In een modelwinkel zie je een groot aantal (ik hoop dat je in een goede modellenwinkel terechtkomt) dozen met prachtige afbeeldingen. Als je niets begrijpt van militair materieel, kies dan degene die je het leukst vindt. En als u het begrijpt, vindt u waarschijnlijk het model dat u al uw hele leven op uw plank wilde zien. Ik schreef "waarschijnlijk" omdat je hoogstwaarschijnlijk niet zo'n model zult vinden. En als je de verkoper vraagt ​​naar de redenen voor de afwezigheid ervan, hoor je een van de drie: de eerste - "zo'n model bestaat nu niet, kom over een paar maanden terug", de tweede - "er was een model, maar het is niet meer leverbaar en zal niet meer in de verkoop gaan”, de derde - “ “een dergelijk model wordt door geen enkel bedrijf, zelfs niet door het meest schamele bedrijf, geproduceerd.”

Nou ja, je zult iets anders moeten kiezen. Heb je gekozen? Geweldig, laten we verder gaan met het volgende punt: een hulpmiddel kopen. U kunt de tool volledig intuïtief kiezen. Feit is dat je voor het samenstellen van een model in werkelijkheid absoluut alle gereedschappen nodig hebt die in een modelwinkel worden verkocht, maar je moet niet alles kopen, want als je begint met het monteren, zul je je nog steeds realiseren dat je nog steeds niet hebt gekocht het belangrijkste hulpmiddel vanwege het ontbreken ervan in de winkel en je zult het zelf moeten maken. Maar daarover later meer.

Het allerbelangrijkste - vergeet niet lijm te kopen - het model kan niet alleen in elkaar worden gezet met behulp van moment en PVA die in je doos liggen, maar maak je geen zorgen, ze zullen van pas komen. Ik raad je aan om meerdere lijmen tegelijk te kopen: normaal model, tweede, helium tweede... kies in het algemeen wat je het meest na aan het hart ligt. Vergeet niet wat stopverf, vijlen, schuurpapier te kopen... Ga dan verder naar de verfplank. Hier is de situatie niet beter dan met een hulpmiddel. Nogmaals, je hebt ALLE verf nodig die in de winkel wordt verkocht, maar als je alleen naar de winkel bent gekomen en beseft dat je simpelweg niet de hele toonbank mee naar huis kunt nemen, koop dan in ieder geval alle basiskleuren, evenals de kleuren die zijn aangegeven in de montage-instructies voor uw model.

Kies 15 penselen (als de winkel geen 15 penselen van verschillende maten heeft, kun je ook penselen van hetzelfde formaat kopen, maar van verschillende fabrikanten). Nu kunt u weggaan van de verfbalie. Om het model te schilderen, moet je in wezen nog steeds een airbrush met een compressor kopen, maar je hoeft je nog niet te haasten. Tot het moment dat je ze nodig hebt, kom je meer dan eens in een modelwinkel terecht.

Nu een heel belangrijk advies: als u in een modewinkel bent, moet u in geen geval nadenken over hoeveel geld u zult moeten uitgeven. Je MOET het toch kopen - waarom zou je je humeur vooraf verpesten? Weet je nog? Geweldig, ga nu terug naar de plank met modellen en kies een ander model voor jezelf (je zult begrijpen waarom als je een echt ervaren modelbouwer wordt). Ga nu naar de kassa en betaal uw aankopen. Als u niet genoeg geld heeft, denk er dan niet eens aan om de geselecteerde goederen achter te laten. Het is beter om je vrouw te bellen en te vragen om dringend het geld opzij te zetten voor de aankoop van een koelkast (heb er geen spijt van, je koopt morgen toch geen koelkast en je kunt hem altijd weer opzij leggen, en je zult om het model in de nabije toekomst samen te stellen).

Hoofdstuk 2 - Het model monteren

Op basis van het feit dat je alles correct hebt gedaan volgens het eerste hoofdstuk, kan ik ervan uitgaan dat je al thuis bent en klaar bent om te beginnen met het in elkaar zetten van het model. Het eerste dat u hoeft te doen, is alles uit de doos halen en de volledige inhoud zorgvuldig onderzoeken. U moet minimaal 15 minuten aan dit proces besteden. Waar is het voor? Heeft niet uitermate belangrijk- gewoon kijken en genieten. Nadat je klaar bent met zoeken, stop je alles in een doos, sluit je deze, zoek je iemand in het appartement (bij voorkeur een familielid) en herhaal je de procedure voor hem. Het is raadzaam om te proberen de persoon te interesseren, maar als het je niet lukt, maakt het ook niet uit - laat hem gewoon de inhoud van de doos zien, leg alles terug en vertrek.

Let op: als er behalve jij niemand anders in het appartement is, dan zul je voor de tweede keer alleen naar de inhoud moeten kijken, maar mis deze belangrijke stap bij het bouwen van het model niet.

Haal nu alles weer uit de doos, zoek de spruw waarop de romphelften en vleugels zich bevinden. Zoek een hulpmiddel bij uw aankopen waarmee u deze onderdelen van de sprues kunt scheiden. Scheid en vouw de romphelften samen. Bekijk deze structuur ongeveer 5 minuten en bevestig vervolgens de vleugels eraan. Ongemakkelijk vast te houden? Poging!

Je kunt niet zonder problemen een vis uit een vijver trekken, en voor het modelleren past dit gezegde perfect. Zoek nu iets om uw structuur tijdelijk op zijn plaats te houden, zoals tape. Wikkel alle onderdelen in elkaar, plaats ze op tafel en bewonder ze nog een beetje meer. Breng nu alles terug naar de oorspronkelijke positie en stop het in een doos. Sluit de doos en zet deze opzij.

Hoofdstuk 3 - Werkplek

Om een ​​goed model in elkaar te zetten, moet je de werkplek goed voorbereiden. Om dit te doen, moet u een aparte tafel toewijzen (hoe groter hoe beter). Als je geen extra tafel hebt, of er geen plaats voor hebt, zul je je werkplek (waar deze voorheen ook voor bedoeld was) moeten ombouwen tot een modelbouwwerkplaats. Laten we aannemen dat we het over hebben bureau. Verwijder indien mogelijk alles wat niet nuttig kan zijn bij het samenstellen van modellen en probeer in het reine te komen met het idee dat je in de keuken of ergens anders zult moeten schrijven - het is niet handig om elke keer alle modelaccessoires van de tafel te verwijderen , vooral omdat het assembleren van modellen zou moeten duren meest van jouw tijd.

Plaats een speciaal model “kleed” op tafel. Oh ja, ik vergat het aan de lijst toe te voegen noodzakelijke aankopen in een modelwinkel, geen probleem, bestel het nu meteen via internet. Als je niet weet hoe het eruit ziet, blader dan gewoon door de hele catalogus van de online winkel en als je het ziet, begrijp je meteen waar we het over hebben. Om het zoeken gemakkelijker te maken, geef ik je nog steeds een hint: het is groen en mooi. Het belangrijkste is dat je een groter vloerkleed koopt, bij voorkeur maat A2 of nog beter A1! Maar laten we aannemen dat je er nog steeds aan dacht om het in de winkel te kopen en dan kunnen we verder. Regel dus alle hulpmiddelen om je heen. Je hoeft niet te proberen de orde of een bepaalde volgorde te handhaven - hoe dan ook, na een half uur werken beweegt alles tussen elkaar. Schik de kleuren. Nou, dat is genoeg voor vandaag, je kunt met je kind gaan spelen of iets anders doen.

Hoofdstuk 4 - Opnieuw in elkaar zetten

Laten we teruggaan naar het samenstellen van het model. Vraag je vrouw waar ze alles heeft neergezet wat je gisteren op tafel hebt gelegd (of wanneer dat ook was), leg haar uit dat met deze dingen heel voorzichtig moet worden omgegaan en dat het niet nodig is om een ​​cakerecept van internet te kopiëren. allemaal nodig om alles van tafel te verwijderen.

Zoek de modelbenodigdheden in je gereedschapskist (ik denk dat ze daar zouden moeten zijn) en leg tegelijkertijd alles opzij dat van toepassing lijkt op het samenstellen van het model. Het kunnen draadknipsels zijn, stukjes plastic, een doorgebrande transformator - eigenlijk kan alles van pas komen, dus kies zelf.

Keer terug naar de kamer en bereid uw werkplek opnieuw voor. Plaats de doos met het model op tafel, leg de onderdelen op tafel en begin de instructies te bestuderen. Maak je vrouw niet boos en ga eten; als je niet te lang blijft, zal ze beledigd zijn. Argumenten dat u met belangrijk werk bezig bent, zullen geen kracht hebben; u zult hier ook mee in het reine moeten komen. Was na de lunch uw handen en probeer verder te gaan met het in elkaar zetten van het model. Als u door iets anders wordt afgeleid, stel de vergadering dan uit tot de volgende vrije dag.

Hoofdstuk 5 - Precisie- en aftermarket-aankopen

Dus je zit weer achter je bureau. Heb je de instructies gelezen? Nu heel belangrijk punt- op basis van het feit dat u een goed model wilt samenstellen, kunt u met 100% garantie zeggen dat de onderdelen in de kit onnauwkeurig of slecht gedetailleerd zijn. Er ontbreken heel wat onderdelen en je zult extra detailkits moeten kopen, zoals een cockpit van hars of een foto-ets. Hoogstwaarschijnlijk heeft de modelwinkel deze kits niet en moet u ze online bestellen. Nadat je ze hebt besteld, zet je je computer aan en zoek je zoveel mogelijk foto's van het originele vliegtuig dat je gaat modelleren. Bedenk welke componenten en onderdelen in uw model verkeerd zijn gemaakt of helemaal ontbreken.

Terwijl je door de foto's kijkt, zul je een aantal vragen hebben, waarvan je de antwoorden niet zult vinden, en je zult een goed modellenforum moeten vinden, je daar moeten registreren en je vragen moeten stellen. Daarna kunt u, terwijl u op een reactie wacht, door alle onderwerpen op een rij bladeren. Kijk naar de klok - het is tijd om te slapen. Lees de volgende dag wat ze je hebben verteld, leg het model opzij en haal het tweede exemplaar op dat je in de winkel hebt gekocht.

Herhaal het hele proces vanaf het tweede hoofdstuk tot dit punt. Nu moet u wachten tot uw bestelling uit de online winkel arriveert. Maar je hebt iets te doen: terwijl je het forum aan het lezen was, realiseerde je je waarschijnlijk dat je niet een aantal heel belangrijke gereedschappen hebt gekocht, evenals een compressor met een airbrush. Neem al het geld dat je hebt gespaard voor de koelkast en ga naar de winkel.

Maak vooraf een lijstje, maar die hoef je niet mee te nemen, je moet nog steeds alle tellers bekijken en je onthoudt zeker alles. Koop alles wat je nodig hebt en nog een model. Je kan naar huis gaan. Herhaal thuis met nieuw model alle stappen uit het tweede hoofdstuk en verberg het ergens. Leg aan je vrouw de noodzaak van een compressor en een airbrush uit, bewijs dat de oude koelkast nog een aantal jaren zonder problemen kan worden gebruikt.

Hoofdstuk 6 - Bouwen met Aftermarket

Heb je het pakket ontvangen? Geweldig! Je kunt doorgaan met het in elkaar zetten van het model! Denk eens aan de foto-etsset, bepaal welke onderdelen je kunt gebruiken en welke je nog zelf moet maken. Dat is alles, we kunnen beginnen. Ik zal niet in detail ingaan op het montageproces zelf - al zijn aspecten zijn al meer dan eens beschreven, en vaardigheden zullen met oefenen komen. Ik zal mijn aandacht misschien alleen richten op de belangrijkste dogma’s van het modelleren:

• Probeer de instructies niet kwijt te raken - ze zijn behoorlijk handig. Als je het nog steeds niet kunt vinden, begin dan met zoeken in de resterende dozen en vervolgens in de stapel tijdschriften op het toilet - als dit geen resultaat oplevert, zul je veel tijd moeten besteden aan zoeken.
• Vergeet vóór de montage niet te controleren hoe het model in de tekeningen past. Zelfs als de inconsistenties klein zijn, en u begrijpt dat niemand dit zal opmerken aan het gemonteerde model, corrigeer dit defect dan toch, hoeveel moeite het u ook kost. Het maakt immers niet uit of de fout merkbaar is als JIJ ervan op de hoogte bent!
• Wanneer je (gewoon voor de lol) onderdelen van de spruw afsnijdt die je pas bij de 30e montagestap nodig hebt, bedenk dan nog steeds hoe gemakkelijk het voor je zal zijn om dit onderdeel in de toekomst te identificeren. Als je een cockpit in elkaar zet en je realiseert dat de externe antennes erg op elkaar lijken, probeer dan, nadat je ze hebt afgesneden, goed te onthouden welke onder welk nummer stond.
• Probeer de interne componenten en elementen zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Maak je geen zorgen of deze componenten zichtbaar zullen zijn op het geassembleerde model. Zelfs als dat niet het geval is, en om ze opnieuw te kunnen bewonderen, zul je het model moeten doorbreken - hard werken! Wat als iemand het op een dag kapot maakt en binnenin een leegte ziet! Het enige is: vergeet niet alles te fotograferen voordat je het voor altijd in de romp verbergt.
• Als u onzorgvuldig bent om een ​​onderdeel kleiner dan 30x30 mm op de grond te laten vallen - probeer het dan niet te vinden - de kans op een positief zoekresultaat is minimaal - verspil gewoon de tijd waarin u dit onderdeel met de hand kunt gaan maken, vooral omdat het toch beter zelfgemaakt zijn. En als je vrouw een week later het verloren onderdeel brengt en vraagt: "Beste, wat voor plastic stukje heb ik vandaag onder de koelkast gevonden?", bedank haar dan en stop dit onderdeel in een speciale doos - als aandenken.
• Als je een handgemaakt onderdeel zelfs maar een beetje leuk vindt, maak het dan opnieuw, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt. Onthoud het belangrijkste: U zult weten dat dit onderdeel niet zo goed is als u zou willen.
• Als u tijdens de montage een deel van het model moet schuren (bijvoorbeeld na het plamuren), wees dan niet bang om de verbinding te beschadigen. Het klopt nog steeds niet en je zult het helemaal moeten afknippen!
• Als u het gereedschap dat u nodig heeft voor de klus niet kunt vinden, onthoud dan: elk gereedschap (dat klopt, iedereen) kan worden gemaakt van dingen die u thuis heeft. Het enige is dat je soms iets anders moet verpesten om dit te doen, maar stop niet, ook al kost dit andere ding meer dan noodzakelijk hulpmiddel- je hebt geen tijd!
• Wees niet ontmoedigd als iets niet lukt: het voorvoegsel “re-” is een integraal onderdeel van modellering. Dus woorden als knippen, opnieuw schilderen, opnieuw lijmen hoeven je niet bang te maken. Integendeel, het zou moeten betekenen dat je alles goed doet en langzamerhand een echte modelbouwer wordt!
• Probeer een reflex te ontwikkelen bij uw huisgenoten - om u niet te storen tijdens het in elkaar zetten van het model. Als de reflex niet is ontwikkeld, probeer dan geen aandacht te schenken aan wat er om je heen gebeurt - abstraheer jezelf.
• Uw familieleden moeten dat ook onthouden chemische substanties, die u gebruikt zijn NIET schadelijk voor de gezondheid. Maar gebruik ze toch in een geventileerde ruimte en laat kinderen tijdens het gebruik niet in de kamer komen - voor het geval dat.
• Als je tijdens de montage een probleem tegenkomt dat je op dit moment niet kunt oplossen (bijvoorbeeld het ontbreken van het benodigde materiaal of de mogelijkheid om een ​​onderdeel te maken), leg het model dan opzij en begin met het monteren van een ander model.
• Zodat u niet met een ander probleem wordt geconfronteerd: het ontbreken van een model dat kan worden gemonteerd, elke keer dat u naar de winkel gaat voor een pot verf, koopt u tegelijkertijd een of twee nieuwe modellen.

Hoofdstuk 7 - Schilderen

Uw model is dus gemonteerd en klaar om te schilderen. Natuurlijk moest je de interne componenten schilderen, ik heb me hier niet op geconcentreerd - je hebt dit waarschijnlijk zelf begrepen uit de instructies. Het enige dat ik vergat te zeggen is dat fabrikanten modelbouwers graag in verwarring brengen en specifiek de verkeerde kleuren aangeven in de instructies. Controleer daarom, voordat u iets schildert, volgens de instructies, de originele kleurenfoto. Omdat je waarschijnlijk niet de foto zult vinden die je nodig hebt, en zelfs niet een kleur, koop dan een paar boeken voor jezelf op het apparaat dat je aan het monteren bent en probeer daarin informatie te vinden over welke kleur dit of dat onderdeel op het model had kunnen worden geschilderd jij bent aan het monteren.

Als je dergelijke informatie niet in het boek vindt, probeer dan op zoek te gaan naar een ooggetuige. Er zijn eigenlijk heel veel manieren om erachter te komen welke kleur je moet schilderen, bijvoorbeeld de achterkant van de pilotenstoel of een ander onderdeel. Maar zelfs als het je niet lukt, onthoud dan het belangrijkste: schilder in geen geval alles één voor één, zoals aangegeven in de instructies!

Begin nu met het schilderen van het model zelf. Kies eerst welk kleurenschema u wilt reproduceren. De instructies geven meestal meerdere opties aan, maar dit is niet genoeg voor goed schilderen. Op internet vind je er nog een paar (5-10). Nu kun je kiezen. De keuze zou moeten zijn om te zoeken naar de optie met de meest complexe camouflage (ook al blijkt deze niet de mooiste te zijn). Anders zal iedereen denken dat je op zoek bent naar eenvoudige manieren en zal niemand onder de modelbouwers je respecteren.

Breng een laag primer aan op het model. Krab je hoofd. Terwijl je aan het krabben bent, denk dan bij jezelf: “Het lijkt erop dat er stopverf op zit... Het lijkt erop dat ik het ook heb geschuurd...”. Het model opnieuw spatten en schuren. Opnieuw primen. Dit proces kan een oneindig aantal keren worden herhaald. Hetzelfde geldt voor het schilderij zelf. Het belangrijkste is om erachter te komen hoe je de verf die je gebruikt kunt verwijderen. En ga je gang, wees niet bang - de lucht in de compressor raakt niet op en verven zijn over het algemeen niet zo duur. Nadat je eindelijk het gewenste schilderresultaat hebt bereikt, plaats je de airbrush in een la en plaats je deze op het model, op de meest zichtbare plaats grote afdruk vinger, verwijder de airbrush uit de la en herhaal alles opnieuw.

Herhaald? Ik hoop dat u de fout met uw vingerafdruk niet herhaalt en voorzichtiger zult zijn. Begin met stickers. Ik denk dat je al geraden hebt dat de sticker die bij het model aan je is verkocht, onjuist en slecht is. Bestel verschillende geschikte emblemen van bekende, dure fabrikanten, verpest een paar van de meest complexe afbeeldingen en maak ze zelf. Nu moet het model een realistisch uiterlijk krijgen. Om dit te doen, moet je het onberispelijke resultaat van je werk met de airbrush "verpesten" - schrapen, krabben, vuil maken, afwassen, want er zijn geen schone vliegtuigen met ongeschaafde verf en zonder krassen!

Conclusie

Nou, je eerste is klaar. model van hoge kwaliteit. Besteed een paar uur aan fotograferen en plaats uw model op een prominente plaats. Het enige is dat het model op een zichtbare plek wordt blootgesteld aan veel risico's, zoals bijvoorbeeld stof of onzorgvuldige bewegingen van huisgenoten. En helaas, hoe hard je het model ook probeert, het kan nog steeds niet vliegen en, aangeraakt door je vrouw die stof op de plank afveegt, valt het snel op de parketvloer en verspreidt zich daar in kleine stukjes. Verplaats het model daarom snel van een zichtbare plaats naar een veilige plaats. Het is misschien moeilijk om daar te zien, maar het model zal langer leven. En je hebt het niet in elkaar gezet om ernaar te kijken, maar omwille van het montageproces zelf. Heb je een veilige plek gevonden? Dat is alles, u kunt doorgaan naar het volgende model.

Nawoord

Natuurlijk heb ik in dit artikel niet alles beschreven wat met modelleren te maken heeft, ik heb heel weinig beschreven, en met elk model zul je steeds meer nieuwe vaardigheden opdoen. En als je echt nog nooit modellen hebt verzameld, en dit artikel het eerste was dat je las, stop daar dan niet, misschien moet je andere, serieuzere artikelen lezen, maar ik hoop dat de essentie van modellenwerk je nu duidelijk is. En als je al meer dan één model in elkaar hebt gezet en dit artikel gewoon uit interesse leest terwijl de vijfde laag verf droogt op het model dat in elkaar wordt gezet, hoop ik dat ik je in ieder geval een beetje heb opgevrolijkt.

Dopeless, ook bekend als Rostislav Chernyakhovsky