При будівництві житлових будинків найчастіше використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для перекриття поверхів, так і для будівництва стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Схема утеплення плити перекриття.

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом цього виду при будівництві.

Порожні конструкції

Креслення пустотна плита перекриття.

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки порожнечі у цих плит низька теплопровідність і гарна шумоізоляція. Витрати виготовлення значно менше, ніж під час виробництва монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

Плити перекриття переважно виготовляються фіксованих розмірів. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плитпід час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сирі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає здоров'я мешканців будинків.

Фактори промерзання стін

Схема монтажу залізо бетонної плитиперекриття.

1. Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
2. Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
3. Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішньої, і з внутрішньої сторони.
4. Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
5. Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
6. Невелика товщина стінок. Не враховано товщину стін для застосування їх у кліматичних умовахцього регіону.
7. Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
8. Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляція між стіною та утеплювачем призводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
9. Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо в будинках без підвалів.
10. Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція стельового перекриттяпереносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. Бетонна поверхнязбирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
11. Підвали, що часто підтоплюються.
12. Вимощення виконані неправильно або відсутні.
13. Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
14. Погане ущільнення бетону у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
15. Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на оздоблювальному шарі, в результаті можна отримати глобальні руйнування.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

Схема плити перекриття із гідроізоляцією.

1. Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
2. Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). З захистом від повітря відстань між плитами заповнюється прокладками, що ущільнюють. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
3. Стежити і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
4. Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє тривалому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологита появі плісняви. Слід не дозволяти промерзати пучинистому ґрунту під основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсі опускатися нижче за нуль.
5. Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
6. Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
7. Утримувати в справному стані вимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
8. За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних системне рідше двох разів на рік, надалі – раз на три роки.
9. На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
10. Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методіввиправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Схема укладання плити перекриття.

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. Насамперед усуваються дефекти у стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне загортання швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід попередньо очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, найкраще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

• відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
• просушити всі вологі та сирі ділянки;
• Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладки можна облицьовувати зовнішній бікстіни. Це можна здійснити і без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

Схема утеплення стіни.

• цегла;
• рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
• піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчиндля кладки;
• дриль із міксером;
• кельму та ємність для розчину;
• доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. Вологостійкі розчини коштують дорожче, але служать значно довше за звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним з найбільш якісних методівє монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, облицьованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас і заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, що вимагає приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

• металеві профілі чи дерев'яні рейки;
• саморізи по металу чи дереву;
• герметик та монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана чи алюмінієва фольга на ізоплене;
• листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
• суха суміш для штукатурки

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

• болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
• дриль із насадкою-міксером;
• викрутки або шуруповерт;
• рулетка, рівень та олівець;
• шпателі та терки для шліфування;
• ємність для розчину.

Схема утеплення стіни каркасного будинку.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм і засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу плісняви. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву "тепла підлога", або провести по периметру теплий плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ підлогу. Його встановлення не слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівального елементавикористовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

• дриль чи перфоратор;
• анкери чи дюбелі;
• молоток;
• розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботусистеми опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

Завершальною операцією нульового циклу є встановлення плит перекриття на фундамент, яку неможливо здійснити без вантажопідйомної техніки. Для більшості будівельних робітрозроблено карти ТТК, що дозволяють виключити травматизм, забезпечити необхідну якість.

План розкладки ПК враховує міжповерхові технологічні отвори, асортимент залізничної продукції заводів регіону, конфігурацію будівлі, наявність вентканалів у внутрішніх несучих стінах. Окремо зазначаються монолітні ділянки, які доведеться заливати за місцем. Доставка плит перекриття здійснюється на напівпричепах тільки при довжині виробів у межах 3,2 м. Якщо використовуються нестандартні панелі більшої довжини, їх переміщують панелівозами.

Основні правила укладання збірних перекриттів мають вигляд:

• класти панелі можна лише на вирівняні у горизонтальній площині фундаменти;
• при перепаді висот до 5 см допускається вирівнювання стяжкою, при великих значенняхвиключно кладкою або армопоясом, залитим в опалубку;
• спираннявід 6 см на залізобетон; від 12,5 см на цегляну кладку;
• товщина пастелі розчину 15 – 20 мм з обов'язковим поздовжнім армуванням стрижнем круглого перерізу 10 - 12 мм (арматура А240);
• коригування виробів ПК має здійснюватися ломами у перші 10 хвилин, обов'язково на натягнутих стропах;
• бетонні заглушки для порожнин встановлюються в плиту перед укладанням або після неї в залежності від наявності доступу до торців виробу;
• анкерування панелей між собою є обов'язковим, з несучими стінами залежно від проекту.

Увага! Заборонено щебенити плити ПК колотою цеглою або щебенем для вирівнювання нижніх площин стелі підвалу/підпілля. Пісок або розчин просіюються до початку робіт обов'язково.

Підготовка поверхні

Перш ніж розмістити плити на опорній поверхні, фундамент очищають від розчину, напливів бетону, бруду. Для монтажу першого ж/б виробу робітникам необхідні драбини, ліси, приставні сходиабо риштовання в підвальному приміщенні. Якщо виготовляється збірне перекриття на фундаменті МЗЛФ, в цих пристосуваннях зазвичай немає необхідності.

До початку монтажу перевіряється якість гідроізоляції верхньої межі фундаменту. Плівковий, рулонний шар має бути безперервним, бути продовженням вертикальної гідроізоляціїзовнішніх, внутрішніх стін.

На цьому етапі виготовляється розчин із розрахунку 2 – 6 відер кожної плити перекриття залежно від її ширини. Або замовляється суміш із розчинного вузла гарантованої марочної міцності. Ліжко з розчину укладається для однієї/кілька панелей в залежності від наступних факторів:

• температура повітря – на морозі цементно-піщана суміш здатна замерзнути, у спеку висохнути із втратою властивостей;
• Досвід робітників – професіонали зазвичай наносять ліжко для 3 – 4 ж/б виробів з урахуванням монолітних ділянок.

Увага! Робочою поверхнеюПК є нижня грань плити, тому знизу необхідний один фахівець з міхуровим рівнемдля контролю горизонталі у двох напрямках, дотримання площинності сусідніх панелей.

Монтаж панелей ПК

Укладання плит перекриття починається з ближнього до крана кута або від стіни з вентиляційним каналом. У будь-якому випадку для стропування достатньо двох монтажників. Роботи зазвичай виробляють із машини, що доставила ПК вироби на об'єкт, щоб скоротити час на розвантаження. Щоб забезпечити проектне спирання, довжина прольотів вимірюється попередньо рулеткою.

У картах ТТК детально вказано, як правильно укладати плити на фундамент мінімальними витратамичасу:

• стропування за монтажні петлі - гаками строп або спеціальними вантажозахоплювальними пристроями;
• подача виробу до місця встановлення – робітники знаходяться на безпечній відстані, розгортають панель у проектне положення баграми на вазі;
• укладання - після розрівнювання ліжка розчину в нього утоплюється поздовжня арматура посеред опорної поверхні (3 см від краю для залізобетону, 6 см для кладки), плита перекриття вирівнюється з двох сторін, плавно опускається на місце, стропи залишаються натягнутими.

При необхідності з/б виріб коригується ломами протягом перших 10 хвилин щодо осі стіни. Потім стропи послаблюються повністю, нижній працівник контролює горизонталь у двох напрямках.

Увага! Вирівнювання розчином проводиться під час підйому плити за всі монтажні петлі, а не за один бік. Якщо підняти ПК за дві петлі, можливо мимовільне переміщення, видавлювання розчину з-під другого краю.

При монтажі першої плити фундамент не може використовуватися для ходіння робітників незалежно від ширини стрічки. Необхідно використовувати риштовання, драбини, ліси. Потім збірне перекриття монтується згідно зі схемою розкладки, плити укладають впритул один до одного довгими сторонами. Бетонні (рідше пінополістирольні) заглушки зазвичай укладають у порожнечі по торцях після монтажу всього збірного перекриття підвалу.

Обв'язування плит арматурою

Правила укладання міжповерхових перекриттівпередбачають анкерування плитза такими схемами:

• крайні плити – діагональне обв'язування дротом 3 – 5 мм;
• сусідні панелі – П-подібні перемички із гладкої арматури А240 діаметром 10 мм;
• плита/стіна – Г-подібний анкер із загином 30 – 40 см;
• поздовжні зв'язки – між плитами, що спираються на внутрішню несучу стіну, Гладка арматура 10 мм.

Таким чином, збірний горизонтальний диск перекриття отримує додаткову просторову жорсткість, зв'язок зі стінами із цегли, бетонних блоків.

Увага: Стандартне спирання плит ПК становить 6 – 12,5 см. У разі виникнення сейсмічної активностіанкери забезпечать евакуацію людей із будівлі, не давши обвалитися окремим плитам.

Для нормального зв'язку ПК з внутрішніми несучими стінами достатньо покласти 3 поздовжні анкери на кожен погонний метрдовжини. Всі елементи стикуються з монтажними петлями зварюванням відповідно до СП 70.13330 для конструкцій, що захищають і несуть.

Теплоізоляція стиків

Після укладання плити периметр фундаменту вирівнюють. цегляною кладкою. Цей стандартний матеріал є містком холоду, тому необхідно укласти між ним і плитою перекриття бруски екструдованого пінополістиролу або мінеральної вати. Лише в цьому випадку тепловтрати крізь підлогу будуть мінімальними.

Схема утеплення торців плит перекриття.

Допускається використання цілісних смуг по всій довжині стіни, збірних із шматків утеплювача. За наявності щілин необхідно заповнити їх монтажною піною, характеристики якої практично аналогічні зазначеному утеплювачу.

Закладення стиків

Вищезгадана теплоізоляція необхідна виключно по зовнішньому периметру плит перекриття. Проте ж/б вироби мають конусні поздовжні грані, тому з-поміж них залишаються шви. Крім того, ширина внутрішніх несучих стін зазвичай буває більшою за опорні поверхні двох сусідніх плит. У першому випадку поздовжні стики плит перекриття достатньо заповнити розчином М100. У другому варіанті необхідно замонолити ділянку, зв'язавши між собою плити та фундамент. Для цього можна використовувати товарний бетон класу В12,5 і вище.

Увага! На ділянках внутрішніх несучих стін стрічковий фундамент може містити вентиляційні канали, що йдуть з підземного рівня. Перед укладанням суміші на цій монолітній ділянці необхідно попередньо виконати кладку для продовження каналів на наступний поверх.

Вказана технологія дозволяє покласти на фундамент плити ПК з мінімальними витратами часу без зниження міцності горизонтального диска перекриття. При цьому забезпечується жорсткий зв'язок з стінами, що несуть, гарантована безпека мешканців під час стихійних лих.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Коли підвальне приміщення або льох у вашому будинку опалюється, утеплення перекриттявтрачає сенс. Але за низьких температур підпілля це питання набуває своєї актуальності.

Необхідно враховувати, що тепло йде в нашому випадку зверху вниз, а це означає, що також рухатимуться і водяні пари, які дифузуватимуть із приміщення. Виконуючи теплозахист такого перекриття необхідно забезпечити температуру на поверхні підлоги максимально наближеною до її значення в самому приміщенні. Також ця різниця не повинна перевищувати 2 СО. Звідси легко зрозуміти, що нашим перекриттям для цього випадку потрібне їхнє обладнання теплоізоляцією.

Щоб надійно захистити утеплювач від вологи, теплоізоляцію розташовують з холодного боку перекриття (з боку підвалу), а пароізоляційний прошарок обладнають над нею. Для забезпечення підлоги вищих теплозахисних властивостей, його укладання роблять не на суцільну основу, а залишають підпільний простір. Краще, коли теплота засвоюється вашою підлогою трохи (до 12 Вт/м2хСо). Це найбільше властиво дереву. Бетон, мармур та цемент засвоюють теплоту з великою інтенсивністю. Тому над холодним підпіллям краще стелити дошки або їх замінники. Можна використовувати лінолеум чи інші полімери.

Перекриття у дерев'яному варіанті

До початку утеплення перекриттянеобхідно забезпечити сухість підпілля. Найбільш надійно це досягається використанням припливної та відточної. При облаштуванні над ґрунтом землю добре трамбують і засипають 15-20 см піску, зверху залишають. повітряний прошарокі лише потім укладають лаги. Якщо під підлогою знаходиться підвал або цокольний поверх, Найкраще користуватися накатом з щільно підігнаних дощок або укладанням водостійкої орієнтовано-стружкової плити (OSB) поверх лаг.

Отриману поверхню покривають пергаміном або водонепроникною плівкою, поверх якої розміщують матеріал утеплювача (краще базальт або штапельне скловолокно). Його прикривають плитами OSB-3 або необрізними дошками. Коли чорновий готовий, можна укладати завершальне покриття. Важливо не забути про вентиляційному зазорі(не менше 1 см) між підлогою, яку прикривають за допомогою плінтуса. Так як плінтус стає основним утеплювачем кута стіна-підлога, підвищити теплозахист, що забезпечується, можна збільшивши його розміри або проклавши під ним м'який утеплювальний прошарок.

Утеплення панелей перекриттів із залізобетону

Коли при облаштуванні перекриття були обрані збірні залізобетонні плити, йому завжди необхідно утеплення, незалежно від горища або підвалу воно відокремлює. Спочатку, використовуючи суміш піску та цементу, зачеканюють (заповнюють) усі шви з'єднань та виявлені вади конструкції. Коли вирівнювання поверхні закінчено, її промазують гідроізолюючим складом, а коли він просохне, застилають пароізоляційною плівкоюта утеплювачем, товщину якого підбирають після проведення теплотехнічного розрахунку. Смуги плівки укладають одна на одну, проклеюючи стики спеціальними стрічками.

При застосуванні утеплювача з полімерною структурою (наприклад екструзійного пінополістиролу) необхідність паро-і відпадає. Коли необхідні утеплювальні плити підібрати не вдається, можна використати два шари матеріалу. У цьому випадку не варто забувати про розбіжність у місцерозташуванні стиків шарів. Утеплювач закривається цементно-піщаною стяжкою, До якої вводиться металева або полімерна армуюча сітка. вирівнюється нівелюючою масою і покривається гідроізоляційним розчином (для горищних перекриттівостаннє необов'язково). Далі укладають обране підлогове покриття: від та до або паркету.

Виконуючи теплоізоляцію будь-якого перекриття, головним чинником якості робіт, що проводяться, стає акуратність і дотримання необхідного регламенту. У залізобетонних перекриттіввесь матеріал, що утеплює, вибирається також з урахуванням подальших експлуатаційних навантажень. Для підлог, що навантажуються, необхідно застосування високоміцного малодеформованого утеплювача - жорсткої мінераловатної плити з базальтовим волокном або щільного екструзійного пінополістиролу. Підлоги, що не навантажуються, можна утеплювати звичайною скловатою, пінопластом, пінополіуретаном і всілякими спеціальними засипками.

Утеплення дерев'яних перекриттів між поверхами

У більшості випадків таким перекриттям утеплення не потрібне, тому що температурні показники приміщень, що розділяються ними, близькі між собою. Необхідність утеплення міжповерхових конструкцій виникає лише при влаштуванні або для покращення. Для цього на балки кріплять лаги з подальшим облаштуванням чорнової та чистової підлоги. Простір, що залишився між балок, заповнюють. теплоізоляційним матеріалом. Знизу на утеплювач простилають пароізоляційну плівку і обладнають дощатий настил, до якого підшивають чистовий.

Утеплення перекриття з дерева для горища

Коли у будинку холодне горище, Саме туди йде 6-а частина енергії витрачається на обігрів приміщень. Зберегти тепло та запобігти плісняві на стелі допоможе облаштування гарної теплоізоляції. У випадках, коли відсутня, утеплення перекриття виконують з покрівельного боку. Вибирають базальтові плити чи скловолокно, а також фольговану теплоізоляцію. Розміщують її фольгою до теплого приміщення.

Укладання утеплювача роблять на дощатому накаті між лагами, зверху для захисту кладуть гідроізоляцію і дошки для підлоги або OSB-плити. На стелю приміщення, що утеплюється, кріплять паронепроникний матеріал, який підшивають дошками або гіпсокартонним матеріалом.

Правильний монтаж перекриттів цегляного будинку

Встановлення несучих балоку цегляному (блочному) будинку здійснюють у спеціальні, заздалегідь підготовлені, заглиблення у стінах. Фіксують конструкцію за допомогою металевих анкерів. У зовнішніх стінах балки встановлюють наглухо. Глибина їх загортання не менше 180 мм, з яких 30 мм – ширина повітряного зазору балка-стіна. Щоб уникнути гниття, перед укладанням кінці балок необхідно просочити антисептиком і обернути толем з мастикою, після чого закласти розчином. На внутрішніх стінах балки укладають, застосовуючи гідроізоляцію.

Устаткування підлог та перекриттів для каркасних будинків

Тут необхідно утеплення підлоги над вентильованим підвальним чи іншим холодним приміщенням. Для цього найбільш підходящими будуть об'ємні мінераловатні плити та мати. На нижній бік лаг встановлюють кілька дерев'яних брусків, проміжки між якими заповнюють утеплювачем, що фіксується пластиковою сіткоюабо пружинним дротом. Щоб уникнути пошкодження гризунами, знизу матів виконують суцільну обшивку просоченим від них матеріалом.

Щоб запобігти плісняві, гнилий і неприємний запах, приміщення та утеплювач потребують провітрювання. Тому між стіною і матами, що утеплюють, залишають невеликий зазор. У місцях вентиляційних отворів перекриття обладнають жорсткою теплоізоляцією. Теплу сторону матів покривають пароізоляційною плівкою, яку стикують з пароізоляційним матеріаломстіни.

Плити перекриття

Заводські плити перекриття дуже популярний варіант перекриттів в ІЖС, т.к. альтернатива - монолітне бетонне перекриття - значно більш трудомістка річ, складна для недосвідчених приватних забудовників. На відміну від моноліту плити йдуть із гарантованим заводом максимальним навантаженням, якого з лишком вистачає у приватному будинку.

Опис

На плити перекриттів у Росії є два ГОСТи:

• ГОСТ 9561-91 «Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель та споруд. Технічні умови."
• ДЕРЖСТАНДАРТ 26434-85 «Плити перекриттів залізобетонні для житлових будівель. Типи та основні параметри.»

Ці ДСТУ схожі за змістом, причому обидва ДСТУ є чинними. Відповідно до ГОСТ 9561-91 плити перекриттів поділяються на:

• 1ПК - товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 1ПКТ - те саме, для спирання по трьох сторонах;
• 1ПКК - те ж, для спирання по чотирьох сторонах;
• 2ПК - товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 140 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 2ПКТ - те саме, для спирання по трьох сторонах;
• 2ПКК - те саме, для спирання по чотирьох сторонах;
• 3ПК - ​​товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 127 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 3ПКТ - те саме, для спирання по трьох сторонах;
• 3ПКК - те ж, для спирання по чотирьох сторонах;
• 4ПК - товщиною 260 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм і вирізами у верхній зоні по контуру, призначені для спирання з обох боків;
• 5ПК - товщиною 260 мм з круглими порожнечами діаметром 180 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 6ПК - товщиною 300 мм з круглими порожнечами діаметром 203 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 7ПК - товщиною 160 мм з круглими порожнечами діаметром 114 мм, призначені для спирання з обох боків;
• ПГ - товщиною 260 мм з грушоподібними порожнинами, призначені для спирання з обох боків;
• ПБ - товщиною 220 мм, що виготовляються методом безперервного формування на довгих стендах і призначені для спирання по обидва боки.

У цьому списку немає плит перекриттів типу ПНО, які зустрічаються у виробників ЗБВ. Взагалі, наскільки я зрозумів, виробники плит не зобов'язані дотримуватись ГОСТу (Постанова Уряду від 1 грудня 2009 р. №982), хоча багато хто випускає і маркує плити за ГОСТом.

Виробники випускають плити різного розмірупрактично завжди можна знайти собі необхідний розмір.

Плити перекриття здебільшого виготовляються попередньо напруженими (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Тобто. арматура у плитах натягується (термічно чи механічно), а після застигання бетону відпускається назад. Зусилля обтискання передаються бетону, плита стає міцнішою.

Торці плит, які беруть участь у спиранні, виробники можуть посилювати: заповнювати круглі порожнечі бетоном або звужувати в цьому місці поперечний перерізпорожнеч. Якщо вони не заповнені виробником і будинок виходить важким (відповідно збільшується навантаження стін на торці), порожнечі в районі торців можна заповнити бетоном самому.

Плити зазвичай мають зовні спеціальні петлі, які вони піднімаються краном. Іноді арматурні петлі знаходяться всередині плити у відкритих порожнинах, розташованих ближче до чотирьох кутів.

Плити перекриттів згідно з пунктом 1.2.13 ГОСТ 9561-91 позначаються у вигляді: тип плити - довжина та ширина в дециметрах - розрахункове навантаженняна плиту в кілопаскалях (кілограм-сила на квадратний метр). Також може вказуватися клас сталі арматури та інші характеристики.

Виробники не морочаться з позначенням типів плит і в прайсах зазвичай пишуть тип плити лише ПК або ПБ (без будь-яких 1ПК, 2ПК тощо). Наприклад, позначення «ПК 54-15-8» означає плиту 1ПК довжиною 5,4 м і шириною 1,5 м і з максимально допустимим розподіленим навантаженням приблизно 800 кг/м 2 (8 кілопаскал = 815,77 кілограм-сил/м 2 ).

У плит перекриттів є нижня (стельова) та верхня (статева) сторони.

Відповідно до пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 зберігати плити можна в штабелі заввишки не більше 2,5 м. Підкладки під нижній ряд плит та прокладки між ними в штабелі слід розташовувати поблизу монтажних петель.

Опирання плит

Плити перекриттів мають зону спирання. Відповідно до пункту 6.16 «Допомога з проектування житлових будинків Вип. 3 (до СНіП 2.08.01-85)»:

Глибину спирання збірних плит на стіни в залежності від характеру їх спирання рекомендується приймати не менше, мм: при спиранні по контуру, а також двом довгим і одним коротким сторонам - 40; при спиранні по двох сторонах та прольоті плит 4,2 м і менше, а також по двох коротких та одній довгій сторонах - 50; при спиранні по обидва боки та прольоті плит понад 4,2 м - 70.

У плит також є серії робочих креслень, наприклад, серія 1.241-1, випуск 22. У цих серіях теж вказується мінімальна глибина спирання (вона може змінюватись). Загалом мінімальну глибину спирання плити потрібно обов'язково уточнити у виробника.

А ось із максимальною глибиною спирання плит є питання. У різних джерелахдаються зовсім різні значення, Десь пишеться, що 16 см, Десь 22 або 25. Один товариш на Youtube запевняє, що максимум 30 см. Психологічно людині здається, що, чим глибше плиту запхнути в стіну, тим надійніше буде. Однак обмеження максимальної глибиниточно є, тому що, якщо плита занадто глибоко входить у стіну, то у неї по-іншому «працюють» згинальні навантаження. Чим глибше плита входить у стіну, тим зазвичай менше стає допустима напруга від навантажень на опорні торці плити. Тому величину максимального спирання краще теж у виробника дізнатися.

Аналогічно не можна спирати плити над зонах спирання. Приклад: з одного боку плита лежить правильно, а інша сторона звисає, спираючись на середню стіну, що несе. Нижче я намалював це:

Якщо стіна побудована із «слабких» стінових матеріалівна зразок газобетону або пінобетону, то потрібно побудувати армопояс, щоб прибрати навантаження з краю стіни і розподілити її на всю площу стінових блоків. Для теплої кераміки теж бажаний армопояс, хоча замість нього можна укласти кілька рядів звичайної міцної повнотілої цегли, яка не має подібних проблем з опиранням. За допомогою армопояса можна також домогтися того, що плити разом утворюватимуть рівну площину, тому не знадобиться дорога штукатурка стелі.

Укладання плит

Плити кладуться на стіну/армопояс на цементно-піщаний розчин завтовшки 1-2 см, не більше. Цитата із СП 70.13330.2012 (актуалізована редакція СНіП 3.03.01-87) «Несучі та огороджувальні конструкції», пункт 6.4.4:

Плити перекриття необхідно укладати на шар розчину товщиною не більше 20 мм, поєднуючи поверхні суміжних плит уздовж шва з боку стелі.

Тобто. плити вирівнюються так, щоб створити рівну стелю, а нерівна підлога потім може бути вирівняна стяжкою.

Плити при монтажі кладуться лише на ті сторони, які призначені для спирання. Найчастіше це лише дві сторони (для плит ПБ і 1ПК), тому не можна «защемляти» стіною третю сторону, не призначену для спирання. В іншому випадку затиснута з третього боку плита не буде правильно сприймати навантаження зверху, можуть утворитися тріщини.

Укладання плит перекриттів потрібно проводити до будівництва міжкімнатних перегородок, Плити не повинні спочатку на них спиратися. Тобто. спочатку потрібно дати плиті «провиснути», а вже потім будувати ненесучі міжкімнатні стіни (перегородки).

Зазор між плитами (відстань між бічними сторонами) може бути різним. Їх можна укладати впритул, а можна із зазором 1-5 см. Простір зазору між плитами перекриття потім закладається розчином. Зазвичай ширина зазору виходить сама собою при розрахунку потрібної кількостіплит, їх розміру та відстані, яку потрібно перекрити.

Плити перекриття після укладання можна перев'язувати між собою за допомогою, наприклад, зварювання. Робиться це в сейсмонебезпечних регіонах (Єкатеринбург, Сочі та ін), у звичайних регіонах це не обов'язково.

У місцях, де складно підібрати плиту перекриття або не виходить її правильно змонтувати, слід заливати монолітне перекриття. Заливати його потрібно після монтажу заводських плит, щоб правильно виставити товщину моноліту. Потрібно переконатися в жорсткості установки монолітного перекриття, особливо якщо на нього спиратимуться сходи. Простір, що утворюється між плитами перекриттів, не завжди має трапецієподібну форму або форму з виступами плит, на які можна спертися. Якщо моноліт виходить прямокутним і не утримується на скошених краях сусідніх плит, то він може просто вивалитися.

Утеплення

Торці плит перекриттів, що лежать на зовнішніх стінах, обов'язково потрібно утеплювати, т.к. залізобетон має велику теплопровідність і плита в цьому місці стає містком холоду. Як утеплювач можна використовувати екструдований пінополістирол. Намалював приклад:

У несучу зовнішню стінутовщиною 50 см входить плита з опиранням 12 см, яка з торця утеплена ЕППС ( помаранчевий колір) товщиною 5 см.

17.08.2016

Незалежно від призначення будівлі, найважливішим моментомпри будівництві є створення комфортних умов. Це залежить, в першу чергу, від показників вологості та температурного режиму. Досягти оптимального рівня і для того, і для іншого можна за допомогою правильно змонтованих та утеплених плит перекриття.

Особливості утеплення

Стандартних технічних характеристикплит часто недостатньо для досягнення потрібних показників - доводиться вдаватися до додаткових заходів. Мова йдепро утеплення стін та несучих плит.

Процес утеплення плит

При роботі з перекриттями, що знаходяться над підвальними приміщеннями, починати слід із підлоги. Спочатку поверх залізобетонних плитукладається стяжка з цементу - вона використовується як основа. У ряді випадків обходяться без неї, просто зашпаровуючи шви між плитами.

Важливим елементом є дерев'яні лаги, які монтуються на тонких прокладках із ДСП або ДВП. Товщина прокладок зазвичай становить близько 25 мм.

Лаги також використовуються для утеплення – у простір між ними закладається матеріал, що перешкоджає проникненню холоду та втраті тепла. Найчастіше для цього використовуються мінеральна вата, продукція серії «Ізол», різні сухі засипки та м'які плити з базальту. Наступний шар використовується для запобігання проникненню пари. Це може бути рулонний матеріалпевного виду - від пергаміну до звичайного руберойду.

Утеплення потрібно не тільки горизонтальним поверхням, а й вертикальним частинам плит – наприклад, їх торцям. Саме ці елементи найбільше піддаються впливу морозу в холодну пору року.

Щоб запобігти негативному ефекту, використовуються будівельні відходи (можна засипати осколки цегли, що залишилися після будівництва, в отвори в торцях). Потім отвори заливаються розчинником. Простір між торцем і кладкою також заповнюється матеріалом, що утеплює, роль яких може грати мінеральна вата, базальтові утеплювачіта пінопласт.

Робота з перекриттями горища

Які знаходяться у верхній частині будівлі, також необхідно утеплювати, причому для цього використовуються аналогічні матеріали. Проте є й відмінності. Так, укладати теплоізоляцію потрібно як перший шар по плитах. Важливо визначити відповідний шар матеріалу – він розраховується, виходячи з кліматичних особливостей регіону, де здійснюється будівництво.

Якщо ви використовуєте м'які компоненти, що утеплюють, обов'язково враховуйте, що зовнішні навантаження поступово призведуть до стиснення матеріалу, а значить, він втратить здатність захищати від втрат тепла. Навантаження можуть бути будь-якими – навіть ходьба для контролю стану покрівлі викликає негативні наслідки. Обов'язково оснастіть верхню частинубудівлі містками, якими зможе пересуватися спеціаліст, що оглядає дах.

Для підвищення надійності можна виконати додаткове утепленнязсередини. Відмінних результатіввдасться досягти, проклавши тонкий шарутеплення під підвісними стельовими конструкціями. При роботі обов'язково залишайте між шаром, що утеплює, і настилом з дерева зазор для проникнення свіжого повітря.