Досвідчені будівельники та заміські жителі добре знають, що «зайва» вода на ділянці – це погано. Надлишок води призводить до підтоплення фундаменту та цокольного поверху, вимивання основи, затоплення грядок, заболочування території тощо. В результаті навесні, восени і навіть влітку дачною ділянкою не можна пройти без гумових чобіт.

У цій статті розглянемо:

• Як облаштувати відведення води на ділянці.
• Як своїми руками зробити бюджетну зливову каналізацію.
• Влаштування водовідведення. Як зробити недорогий дренаж та осушити заболочену ділянку.

Яка вода заважає жити забудовнику та заміському домовласнику

Про типи поверхневих та ґрунтових вод, а також про дренаж та систему зливової каналізації можна написати окрему книгу. Тому залишимо поза рамками цієї статті докладний перелік типів і причин виникнення грунтових вод, а сконцентруємося практично. Але без мінімальних теоретичних знань братися за самостійне облаштування дренажу та зливової каналізації - викидати гроші на вітер.

Справа в тому, що навіть неправильно зроблена дренажна система перші кілька років функціонує. Потім через кольматацію (замулювання) труби, обгорнуту геотекстилем, яку поклали в глинистий, суглинистий і т.п. ґрунт, дренаж перестає працювати. А гроші на облаштування дренажу вже витрачено і, що найголовніше - будівництво дренажу пов'язане з великим обсягом земляних робіт із залученням техніки.

Тому просто викопати та перекласти дренажну трубу через 3-5 років після її закладки – складно та накладно. Ділянка вже обжита, зроблено ландшафтний дизайн, облаштовано вимощення, поставлено альтанку, лазню тощо.

Прийде ламати голову, як переробити дренаж так, щоб не розвернути всю ділянку.

Звідси - будівництво дренажу завжди має базуватися на даних геологічного дослідження ґрунту(які допоможуть знайти водотривкий шар у вигляді глини на глибині 1.5-2 м), гідрогеологічних вишукувань та точних знань, яка саме вода призводить до підтоплення будинку або заболочування ділянки.

Поверхневі води мають сезонний характер, пов'язаний з періодом сніготанення та великою кількістю дощів. Підземні води поділяються на три основні групи:

• Капілярна вода.
• Ґрунтова вода.
• Верхівка.

Причому поверхнева вода, якщо її вчасно не відвести, при інфільтрації (всмоктуванні) в ґрунт перетворюється на підземну воду.

Об'єм поверхневих вод зазвичай перевищує обсяг підземних вод.

Висновок: поверхневий стік треба відводити зливовою (дощовою) каналізацією,а не намагатись зробити поверхневий дренаж!

Зливова каналізація - це система, що складається з лотків, труб або канав, проритих у ґрунті, що виводять воду від водостоків за межі ділянки + грамотна організація рельєфу на присадибній території. Це дозволить уникнути застійних зон на ділянці (лінз, басейнів), де буде накопичуватися вода, якою просто нікуди йти, та подальшого заболочування.

Основні помилки, які допускаються при самостійному влаштуванні дренажу:

• Недотримання правильного ухилу покладених дренажних труб. Якщо взяти усереднено, то ухил витримується не більше від 0.005 до 0.007, тобто. 5-7 мм на 1 п.м. дренажної труби.

• Використання дренажної труби в геотекстильній обмотці на «неправильному» ґрунті. Трубу в геотекстилі для запобігання її замулювання застосовують на грунтах, що складаються з чистих середньо-і крупнозернистих пісків.

• Використання замість гранітного більш дешевого вапнякового щебеню, який згодом розмивається водою.
• Економія на якісному геотекстилі, який повинен мати певні гідравлічні властивості, що впливають на якість дренажу. Це ефективний розмір часу 175 мкр, тобто. 0.175 мм, а також поперечний Кф, який повинен становити не менше 300 м/добу (при поодинокому напірному градієнті).

Недорога злива каналізація своїми руками

Перше, що спадає на думку для того, щоб облаштувати на ділянці бюджетний варіант зливової каналізації – укласти спеціальні лотки.

Лотки можуть бути виготовлені з бетону або пластику, але ціна на них «кусається». Це змушує користувачів нашого порталу шукати більш дешеві варіанти облаштування зливової каналізації та систем водовідведення з ділянки.

Денис1235 Учасник FORUMHOUSE

Мені потрібно зробити недорогу зливу, довжиною близько 48 м, по краю паркану, для відведення талих вод, що йдуть від сусіда. Воду треба відвести у канаву. Задумався, як зробити відведення води. Спочатку спало на думку купити і встановити спеціальні лотки, але тоді від них залишаться «зайві» грати, та й особлива естетика для зливи мені не потрібно. Вирішив купити азбоцементні труби та розпиляти їх болгаркою вздовж, тим самим отримавши саморобний лоток.

Незважаючи на бюджетність цієї ідеї, наявність потреби самостійно пиляти азбоцементні труби користувача не залучила. Другий варіант - можливість купити ринви (пластикові або металеві) і укласти їх на підготовлену основу в шар бетону близько 100 мм.

Користувачі порталу відмовили Денис1235від цієї ідеї на користь першого варіанта, який є довговічнішим.

Зачепившись за ідею недорогої зливи, але не бажаючи зв'язуватися з самостійним розпилом труб, Денис1235знайшов завод, що виготовляє азбестоцементні труби, де їх одразу розпилять на шматки довжиною 2 м (щоб при перевезенні не тріснув 4-метровий) і привезуть на ділянку вже готові лотки. Залишилося лише розробити схему укладання лотків.

Вийшов наступний «пиріг»:

• Грунтова основа у вигляді ложа.
• Шар піску або ПГС завтовшки близько 5 см.
• Бетон близько 7 див.
• Лоток із азбестоцементної труби.

При влаштуванні такої зливки не забудьте укласти металеву сітку (для армування) на стики та залишити деформаційний зазор (3-5 мм) між лотками.

Денис1235

У результаті я зробив на дачі бюджетну зливу. На це пішло: 2 дні на копію траншеї, ще два дні на бетонування та монтаж траси. На лотки витратив 10 тис. крб.

Практика показала, що траса чудово «перезимувала», не тріснула і перехоплює воду від сусіда, залишаючи ділянку сухою. Також цікавий варіант дощової (зливової) каналізації користувача порталу з ніком yury_by.

yury_by Учасник FORUMHOUSE

Т.к. криза не думає закінчуватись, то я задумався, як влаштувати зливову каналізацію для відведення дощової води від будинку. Хочеться і проблему вирішити, і заощадити, і зробити якісно.

Подумавши, користувач вирішив зробити дощ для відведення води на базі гнучких двостінних гофрованих труб (вони коштують дешевше в 2 рази, ніж «руді» каналізаційні), які використовуються для укладання силових кабелів під землею. Проте, т.к. глибина залягання траси водовідведення планується всього 200-300 мм при діаметрі труби 110 мм, yury_byпобоювався, що гофротрубу при попаданні води між двома шарами може розірвати взимку.

В підсумку yury_byвирішив взяти бюджетну «сіру» трубу, яку використовують під час облаштування внутрішньої каналізації. Хоча в нього були побоювання, що труби, які не мають такої жорсткості, як «руді», зламає в ґрунті, практика показала, що з ними нічого не сталося.

yury_by

Якщо наступити на «сіру» трубу вона перетворюється на овал, але там, де я її закопав, немає значних навантажень. Тільки покладено газон і є пішохідні навантаження. Уклавши трубу в траншею і присипавши її ґрунтом я і переконався, що вони тримають форму, а зливка працює.

Користувачеві так сподобався варіант встановлення недорогої зливи на базі «сірих» каналізаційних труб, що він вирішив його повторити. Усі нюанси процесу наочно демонструють такі фотографії.

Копаємо яму під для збирання води.

Вирівнюємо основу за рівнем.

Встановлюємо бетонне кільце.

Наступний етап - засипаємо на дно колодязя гравій фракції 5-20.

Відливаємо з бетону саморобну кришку колодязя.

Фарбуємо кришку люка.

Робимо врізку в колодязь водовідвідної пластикової сірої каналізаційної труби, витримуючи нахил траси в 1 см на 1 погонний метр.

Проливаємо трубу сумішшю піску з водою, щоб між стінками траншеї та трубою не залишилося порожнеч.

Щоб труба не випливла, її можна притиснути цеглою або дошкою.

Ставимо кришку, монтуємо люк і засипаємо ґрунтом.

На цьому виготовлення бюджетної зливки завершено.

Будівництво недорогого дренажу та осушення заболоченої ділянки

Не всім дістаються «правильні» ділянки. У СНТ або нових нарізах земля може бути сильно заболочена, або у забудовника торфовищ. Побудувати на такій землі нормальний будинок під ПМП, а не легку літню дачу – і складно, і дорого. Є два виходи з цієї ситуації - продати/обмінювати ділянку або зайнятися осушенням та приведенням ділянки до ладу.

Щоб не займатися в майбутньому різними дорогими переробками, користувачі нашого порталу пропонують бюджетні варіанти водовідведення та осушення території на базі автомобільних покришок. Цей варіант дозволяє заощадити сімейний бюджет.

Юрий Подымахин Учасник FORUMHOUSE

Торф'яний ґрунт характеризується високим рівнем ґрунтових вод. На моїй ділянці вода стоїть практично врівень із поверхнею, а після дощу не йде в землю. Щоб відвести верхню воду, її потрібно викинути межі ділянки. Я не став витрачатися на покупку спеціальних труб для водовідведення, а зробив дренаж із автомобільних покришок.

Система монтується в такий спосіб - риється канава, у неї укладаються автопокришки, зверху покришки застилаються поліетиленом, щоб земля зверху не провалювалася всередину. Поліетилен також можна додатково притиснути "непотрібними" у господарстві шматками шиферу. Так збільшиться загальна жорсткість конструкції. Вода потрапляє в «покришковий» трубопровід і далі відводиться межі ділянки.

Але існують і «важчі» місця, де доведеться зробити набагато більше.

Серёга567 Учасник FORUMHOUSE

У мене є ділянка у СНТ, загальною площею 8 соток. На ділянці стоїть будівля, яку я планую добудувати та розширити. Місце дуже низьке. Т.к. дренажні канавки для водовідведення в СНТ перебувають у жалюгідному стані, де закопані, захаращені або забиті, то вода нікуди не йде. УГВ такий високий, що воду з колодязя можна черпати відром, тримаючи його за ручку. Навесні вода на дачі стоїть довго, ділянка фактично перетворюється на болото і, якщо й просихає, то лише влітку у саму спеку. Приводити дренажні канави до ладу ніхто не хоче, то всі й плавають. Тому я вирішив, що боротися із сусідами марно. Треба піднімати свою ділянку та знайти спосіб, куди подіти всю «непотрібну» воду з ділянки.

Люди, які мешкають у заміських будинках, часто стикаються з проблемою, коли надмірна кількість води накопичується на прилеглій до будівлі території через зливи або танення снігу, що в свою чергу порушує комфортність проживання. Також, утрудняючим фактором є високий рівень ґрунтових вод на ділянці. Проблеми такого характеру виникають у володіннях, розташованих у низинах або схилах пагорбів, де вміст глини в грунті досягає високих показників. Зайва кількість вологи в грунті згубно впливає на фундамент будівлі, розмиваючи прилеглі шари грунту і підтоплюючи підвальні приміщення.

Дренаж – технологія відведення зайвої вологи від фундаменту Джерело bestlandscapeideas.com

Від перерахованих вище проблем допоможе позбутися дренажна система, яка буде здійснювати збір і відведення надлишків води з території прилеглої до будинку. Такий засіб можна використовувати по всій ділянці, але це досить витратний варіант щодо фінансів і часу. Встановлення дренажу навколо будинку є достатньою мірою для комфортного проживання.

Що являє собою дренаж

Дренаж- Це система, яка відводить надмірну кількість вологи від будівлі за допомогою конструкції із труб. Існує думка, що для ефективного збору води достатньо лише вимощення, але фахівці в цій галузі рекомендують встановлювати повноцінну дренажну систему, що дозволяє забезпечити кращий захист будівлі від згубного впливу вологи.

Якою б красивою не була вимощення, вона не захистить повністю будинок від впливу вологи.

Дренажна система для дому може бути трьох видів:

• Відкрита. Є конструкцією, де як дрена, що відводять, використовуються траншеї відкритого типу, глибина і ширина яких становить 0,5 метра. Це найпростіший у виконанні варіант дренажу для самостійного встановлення. До недоліків такої системи можна віднести неестетичний вигляд, а також ненадійність споруди, яка вимагатиме додаткового зміцнення стін спеціальними лотками;
• Засипна. Це конструкція, де підготовлені траншеї засипаються великодисперсним щебенем або бутом, а поверх накладається дерном. Перевага такого дренажу – тривалий термін служби та простота в установці. Крім плюсів, існують і мінуси: низька пропускна здатність, неможливість проведення технічного обслуговування;
• Закрита. Здійснюється шляхом укладання в землю дренажних труб з отворами. Така система відрізняється ефективністю та відсутністю недоліків інших систем. Її мінус - досить складна у виконанні установка.

Закриту дренажну систему складно зробити правильно без певних навичок та знань Джерело handmaster.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу монтажу та проектування каналізації та водопостачання. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Помилки, що допускаються при самостійному виконанні дренажу

Влаштування дренажної системи без участі фахівців часто супроводжується вчиненням таких помилок:

• використання пристінної дренажної системи для забезпечення відведення зайвої вологи на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод;
• Використання трубопроводу у фільтрах геотекстильного типу на ділянках з глиняним ґрунтом, що врешті-решт призведе до їх засмічення;
• Застосування рівнів під час укладання трубопроводу;
• Монтаж зливних колодязів там, де слід встановлювати дренажні;

Найпоширенішою помилкою є встановлення однієї дренажної системи навколо будинку. Як показує практика, цього замало. Необхідно обов'язково проводити монтаж системи водостоку, яка відводитиме воду з даху будівлі в спеціальну криницю.

Також, слід уникати використання для дренажу та зливки навколо будинку одного трубопроводу, оскільки дренаж не справлятиметься зі своїми функціями під час дощів, що призведе до затоплення ділянки. Перезволоження ґрунту біля фундаменту може призвести до його витріщення під час морозів, що в свою чергу вплине на основу будинку, аж до повного руйнування.

Пучення ґрунту - одна з серйозних причин, що ведуть до руйнування будинку Джерело martand.ru

Для виготовлення зливи використовуються каналізаційні труби помаранчевого забарвлення (призначені для ґрунту) та спеціальних колодязів, де буде накопичуватися надлишки води, якими згодом можна поливати рослинність.

Різновиди дренажних систем

Схема дренажу навколо будинку поділяється на двіосновні різновиди:

• Поверхневий(порушує естетичний вигляд ділянки);
• Глибинний(Використовуються перфоровані трубопроводи).

Поверхневий дренаж

Поверхневий дренаж навколо будинку є більш доступним, простим і легким у виконанні всіх необхідних операцій. Такі дренажі не справляються з ґрунтовими водами і застосовуються лише для відведення талої та дощової води. Існують такі поверхневі системи дренажу:

• Лінійна. Використовується для відведення дощових та талих вод з усієї площі ділянки. По викопаних у ґрунті траншеях вода відводиться в спеціальну криницю, де накопичується. Такі канали закриваються зверху декоративними ґратами;
• Крапкова. Застосовуються для швидкого збирання води з джерела. Такий дренаж закривається спеціальною решіткою з металу для запобігання засміванню. Всі локальні точки за допомогою труб з'єднуються з основним трубопроводом, який відводить воду в дренажний колодязь;

Акуратно закриті точки не завадять мешканцям двору і не зіпсують екстер'єр будинку Джерело evkrov.ru

• Відкрита. Є системою каналів та водостічних лотків, призначених для відведення надлишків води. Її безперешкодний рух забезпечується скосом у траншеї під кутом близько 30о, спрямованим у бік основної траншеї або дренажного колодязя. Перевагою дренажної системи відкритого типу є низька вартість та простота виконання необхідних робіт. До недоліків можна віднести руйнівність стінок траншеї та не естетичний зовнішній вигляд;
• Закрита. Облаштування аналогічне відкритому дренажу, за винятком використання спеціальних лотків з декоративними решітками, що дозволяє збільшити термін служби конструкції, а також підвищити безпеку;
• Засипна. Система такого типу застосовується на ділянках із невеликою площею, де недоцільно проводити монтаж відкритого дренажу. Облаштування засипного дренажу починається з викопування каналу глибиною в 1 метр (ухил повинен прямувати до дренажного колодязя). Основа траншеї покривається геотекстилем, після чого вона засипається великодисперсним щебенем або гравієм. Для надання естетичного вигляду ділянці конструкція зверху покривається шаром дерну. Такий дренаж будинку та ділянки має свої недоліки, до них можна віднести неможливість обслуговування у процесі експлуатації без проведення демонтажних робіт.

Так виглядає схема засипного захисту від вологи Джерело vse-o-kanalizacii.ru

Дренаж глибинного типу

У місцях з високим рівнем підземних вод, або у володіннях з глинистим ґрунтом, розташованих у низовині, застосовується схема глибинного дренажу навколо будинку. Системи такого типу повинні справлятися з відведенням великих обсягів води, тому процес облаштування супроводжується використанням перфорованих труб, діаметр яких залежить від кількості рідини, що відводиться.

Відео опис

Про облаштування глибинного дренажу дивіться у відео:

Глибинна дренажна система довкола будинку є двох типів:

• Пристінна. Встановлюється у заміських будинках із підвальним приміщенням або цокольним поверхом. Такий дренаж не потребує додаткових робіт для облаштування, оскільки встановлюється під час закладання фундаменту. Трубопроводи укладаються безпосередньо у викопаний під нього котлован. У нижній точці траншеї необхідно провести монтаж дренажної ємності, яка виконуватиме функцію накопичувального колодязя, або відводити воду за межі ділянки;
• Кільцева. Кільцевий дренаж навколо будинку застосовується на ділянках з високим вмістом глини в ґрунті, а також за відсутності у будинку підвалів та цокольних поверхів. Траншеї викопуються на деякій відстані від будівлі (2-3 метри). Глибина дренажу навколо будинку обов'язково має бути на половину метра більше, ніж нижня точка фундаменту. Це необхідне підвищення ефективності його захисту. На дно траншей укладається шар щебеню.

Кільцева система застосовується на глинистих ділянках, і за відсутності цоколя та підвалу в будинку Джерело gazobetoneco.ru

Вартість встановлення систем дренажу під ключ

Наймання фахівців дозволяє уникнути безліч помилок при облаштуванні дренажної системи. На ринку існує безліч фірм, які надають послуги із встановлення дренажу, включаючи розробку проекту та проведення всіх необхідних робіт. Середня вартість таких послуг складає 2300-5000 рублів за квадратний метр та глибину від 1 до 3 метрів відповідно.

Також можуть бути запропоновані додаткові послуги, які оплачуються окремо:

• Укладання трубопроводу для зливової каналізаційної системи. Вартість робіт з викладання труб на невелику глибину в середньому досягає 1000 рублів за погонний метр, а укладання на глибину промерзання доступне за ціною близько 1800 рублів;
• Вартість виготовлення оглядового колодязя залежить від глибини установки та досягає приблизно 7000-10000 рублів за поглиблення 1,5-3 метри відповідно;

При з'єднанні труб до оглядового колодязя важливо переконатися в герметичності стиків. Джерело saratov.tiu.ru

• Облаштування зливно-приймача доступне в середньому за ціною 4000 рублів.

Важливо!Краще підписувати договори про встановлення систем дренажу під ключ із перевіреними фірмами, які надають гарантійний термін, що має становити не менше 3 років.

Ціна на облаштування дренажу складається і залежить від наступних умов:

• Площа ділянки(Розрахунок вартості залежить від протяжності каналів);
• Комплекснеобхідних робіт;
• Кут ухилу(висота між верхньою та нижньою точками траншеї);
• Тип ґрунту(роботи на вологому глинистому грунті коштують дорожче, ніж такі на звичайному грунті);
• Рівень ґрунтових вод(глибинний дренаж коштує дорожче, ніж поверхневий).

Відео опис

Наочно про системи дренажу дивіться у відео:

Висновок

Облаштування дренажної системи на заміських ділянках – це необхідна умова для комфортного проживання у приватному будинку. Правильний вибір схеми дренажу та коректне його встановлення допоможуть захистити фундамент будівлі від згубного впливу вологи, що забезпечить тривалий термін служби всієї конструкції. Можна провести облаштування дренажної системи самостійно, але краще довіритися професіоналам, які якісно та швидко зроблять усі необхідні роботи.

Надлишок води у заміського будинку ще небезпечніший, ніж її недолік. Потрібно знати, як її відвести та зберегти для використання надалі. Адже протягом сезону надходження вологи та потреба в ній нерівнозначні, а отже процесом треба керувати. У цьому допоможуть дренажні прибудинкові системи.

Дренажні системи навколо будинку

Надлишок води в ґрунтах, що оточують заміський будинок, здатний завдати непоправної шкоди фундаменту та заглибленим частинам будівлі. Причина цього – гідрологічна ситуація на місці будівництва. Це може статися з різних обставин:

• високе розташування водоносного піску, наслідком є ​​підвищення рівня вологи в сезонні максимуми від танення снігу;
• наявність водонепроникних глинистих ґрунтів, що перешкоджають швидкому відтоку рідини;
• розташування будинку в низині, через що стоки з навколишньої місцевості прямують у його бік.

Багато в чому це відбувається внаслідок помилок при проектуванні та будівництві будинку у несприятливих гідрогеологічних умовах.

Система пристінного дренажу разом із гарною гідроізоляцією відводить вологу від фундаменту, продовжуючи термін його служби.

Види дренажу по виконанню

Розрізняють кілька видів дренажних систем для відведення зайвої вологи:

1. Відкриті пристрої скидання води. Вони виконуються як канав. Для захисту від замулювання на дно рову поміщають велике каміння, уламки цегли або колотого бетону. Такі пристрої використовуються для відведення рідини з великих ділянок. Санітарний та естетичний стан водоскиду не дозволяє використовувати його навколо будинку.

   Вода в таких канавах може застоюватись, тому відкритий дренаж на прибудинковій території не застосовується.

2. Засипні безтрубні системи. Вони є ті ж канави з таким же наповненням. Відмінність полягає в тому, що наповнювачі закутуються геотканиною, яка виконує роль фільтра. Поверх її насипають гравійну подушку і піщаний шар, що фільтрує. Незаповнений простір заповнюється вийнятим раніше ґрунтом. Проводиться рекультивація ґрунту, внаслідок чого пристрій швидко заростає травою та стає непомітним. Прочищення таких дренажів неможливе, їх можна лише переробити заново.

   Засипний дренаж закривається родючим шаром землі, але його неможливо прочистити при засміченні

3. Закриті дренажу системи. При такому виконанні рів застилається геотканиною з випуском країв на стінки, після чого в нього насипають гравій середньої фракції. Далі слідує укладання труб та їх стикування муфтами або трійниками. Їх розміщують із ухилом у бік зливу близько 2–3 градусів і зверху засипають гравієм шаром до 20 сантиметрів. Потім краї геотканини загортаються з нахлестом. Доцільно весь цей пиріг присипати шаром крупнозернистого піску до 10-15 сантиметрів. Вирівнювання поверхні проводиться зворотним засипанням раніше вилученого ґрунту та рекультивацією дернового шару.

   Для збільшення надійності водовідведення дренажні труби (дрени) зверху засипають шаром гравію.

Види дренажних систем за призначенням - будова та монтаж

Для нормалізації умов проживання на зволоженій ділянці застосовують кілька видів систем водовідведення. Щоб видалити зайву вологу з території ділянки, використовують розвинені системи. Відстань між дренами у яких визначається якісними характеристиками грунту.

Кільцеві системи

Такі схеми водовідведення влаштовуються за відсутності у конструкції житлового будинку заглиблених приміщень. Відстань від фундаменту до дрена в цьому випадку становить 2-4 метри. Це також обумовлено характеристикою ґрунтів. На важких суглинках або глині ​​дрен здатний осушити обмежену територію навколо себе, а піщані або легкі супісні ґрунти сприяють збиранню води на більшій площі.

По кутах дренажної системи встановлюються оглядові або поворотні колодязі. Їх призначення - огляд стану системи та за необхідності - прочищення дренів зверху водою під тиском. Подібні колодязі влаштовуються також на прямих ділянках завдовжки понад 10 метрів. За замкненою системою вода по дренах надходить у накопичувальну криницю або спеціальну ємність - танк. При переповненні системи вмикається автоматичне відкачування рідини за межі ділянки. Після очищення в танку вода придатна для використання на господарські потреби - для миття автомобіля, поливу городу та інше.

Дренажну кільцеву систему часто поєднують із зливовою каналізацією.

Така система вважається обов'язковою, якщо в будинку є заглиблені приміщення - підвальні або напівпідвальні. Її пристрій зазвичай виробляється у процесі будівництва під час встановлення фундаменту. Глибина закладення дренів повинна бути нижчою за опорну площину основи будівлі приблизно на 50 сантиметрів. Призначення пристінного дренажу - збирання та відведення вологи від фундаменту. Для його пристрою застосовуються виключно перфоровані труби в ізоляції з геотекстилю з гравійними та пісочними фільтрами.

Пристінна дренуюча система виконується таким чином:

1. Після належної витримки бетонного фундаменту необхідно демонтувати опалубку.
2. Виконати гідроізоляцію стіни основи. Для цього краще використовувати бітумну мастику із попередньою обробкою ґрунтовкою. Марка ґрунту вказана на упаковці з мастикою. Шар витримати протягом доби, потім повторити операцію.

   Після повного висихання фундамент необхідно промазати бітумною мастикою для гідроізоляції.

3. Поглибити канаву вздовж фундаменту приблизно півметра.
4. Застелити дно канави геотканиною, краї закріпити на стінці канави та на фундаменті.
5. Засипати на дно гравій у суміші дрібної та великої фракцій шаром 20 сантиметрів. Якщо використовується труба з кокосовим фільтром, замість гравію потрібно використовувати зернистий пісок.
6. Укласти дрени, дотримуючись нахилу близько 1-2 мм на метр довжини в напрямку стоку рідини. Ухил контролювати лазерним чи спиртовим рівнем.

   Дренажні труби прокладаються по всьому периметру фундаменту з ухилом у бік зливного колектора.

7. Встановити колодязі з кутів зливної системи.
8. Засипати труби гравієм (або піском) шаром приблизно 20 см над трубою. Загорнути кінці геоткани поверх гравію з нахлестом.

   Дренажну трубу засипають шаром гравію і накривають зверху частиною геотекстилю, що залишилася.

9. Засипати канаву раніше вийнятим ґрунтом. Як варіант, можна замість засипання ґрунтом виготовити глинистий гідрозатвор. Для цього глину у потрібній кількості замочують водою на добу. Потім готують із неї розчин у консистенції густої сметани. У нього як армуючий елемент потрібно додати фіброву стружку. Розчин укладають поверх геотекстилю на рівні нижче 10 см від верхнього краю бітумної гідроізоляції. Глинистий затвор слід сушити протягом 4-7 днів, періодично збризкуючи його водою.

Подальші дії проводяться разом із пристроєм зливової каналізації.

Дренаж підвалу (пластовий)

Пластовий дренаж доцільно використовувати при високих ґрунтових водах або наявності водоймища поблизу будинку. В основному він працює за максимальних показників надходження води сезонного характеру.

Монтаж такого дренажу провадиться при будівництві перед закладкою підвальних приміщень у наступному порядку:

1. Відривається котлован для влаштування підвалу.
2. На розчищеному від будівельного сміття дні настилається полотно геотекстиль і влаштовується подушка гравійна.

   Пластовий дренаж влаштовується у виритому і засипаному гравієм котловані.

3. Розкладаються дрени та виводяться для стикування з пристінною системою водовідведення при її монтажі. Для цього на них надягають гільзи зі сталевої труби, щоб згодом розмістити їх у тілі фундаменту.

   Для стикування дренів використовують спеціальні металеві або пластикові муфти.

4. Після цього геотекстиль загортається на гравійний шар та насипається верхній шар гравію.
5. Виготовляється заливка дна підвалу та власне фундаменту.
6. Монтується контур пристінного дренажу, до нього підключається пластовий контур. У місці з'єднання встановлюється колодязь.

Зливова каналізація

Сама назва говорить про те, що такі системи використовуються для збирання та утилізації дощової та талої води з ділянки. Зливки особливо необхідні на ґрунтах з підкладкою з малопроникних глинистих шарів.

Основними функціями зливової каналізації є:

• збирання дощової та талої води в дощеприймачі;
• фільтрація стоків від піску;
• очищення рідини від олійних забруднень.

Якщо всі ці функції реалізовані у складі пристрою зливи, воду з неї можна використовувати для господарських потреб.

Для реалізації таких завдань потрібні такі пристрої:

Таким чином, реалізуються додаткові функції зливових систем:

Для зливової каналізації застосовують такі складові:

• труби водостічні та жолоби - використовуються у складі покрівлі будівлі для збирання води та направлення потоку в систему водовідведення;
• лотки - встановлюються для збирання дощового потоку та транспортування води до накопичувачів;
• дощоприймачі - служать для накопичення рідини та первинного її відстою до осідання великих твердих складових;
• колекторна криниця - призначається для об'єднання стоків з різних дощеприймачів та остаточного відстоювання води.

Зливова каналізація - це система поверхневого закладання, тому не вимагає значних земляних робіт. Особливістю її пристрою є застосування труб із суцільними стінками для транспортування стоків. Розводка, що дренує, монтується окремо і на ній використовуються перфоровані канали.

Фотогалерея: складові зливової каналізації

Влаштування дренажу навколо будинку своїми руками

Суть питання полягає в тому, щоб практично вирішити поставлені завдання з мінімальними витратами коштів. Для цього необхідно насамперед розробити пристрій водовідведення.

Складання схеми дренажної системи

Цей захід можна успішно виконати тільки на підставі об'єктивних даних гідрогеологічного обстеження ділянки. Для цього можна зробити пробне буріння у кількох точках. Його можна виконати із використанням шнекового бура невеликого діаметру. Чим більше шурфів буде зроблено, тим точніше буде інформація для прийняття рішення.

Розглядаючи зразки ґрунту з різних глибин свердловин, можна скласти уявлення про якість ґрунтів та їх вологість, тобто отримати об'єктивну інформацію для відповідей на такі питання:

• на якій відстані від стін будинку встановлювати кільцевий дренаж;
• чи є необхідність улаштування пластового водовідведення;
• на яку глибину закладати дрени;
• які труби вибрати для дренажної системи

За результатами досліджень вибираються матеріали, складається схема розташування та вид водозбору та купуються всі необхідні компоненти системи.

Монтаж дренів

Складання системи проводиться після укладання в траншею геотканини та відсипання нижнього шару гравійного фільтра. Труби розкладають по осі канави та перевіряють наявність та величину ухилу у потрібному напрямку. Для цього добре використати лазерний рівень. Для різних видів труб кут нахилу має бути трохи різним, але в середньому достатньо забезпечити ухил завбільшки 1,5 мм на один погонний метр трубопроводу.

Після цього:

Після закінчення робіт про наявність системи нагадуватимуть лише кришки колодязів та водостічні решітки.

Відео: пристрій дренажу навколо будинку

Позбавляючись надлишку вологи навколо заміського будинку, можна не тільки убезпечити себе від ряду неприємностей. Цілком реально використовувати відведену воду раціонально. Надлишок води, накопичений навесні, може дуже стати в нагоді протягом посушливого літа.

Добре будувати будинок на пагорбі, де під родючим шаром ґрунту лежить сухий піщаний ґрунт. А якщо дісталася земельна ділянка в низинці, де під шаром рослинного ґрунту лежить волога глина чи суглинок? Як не допустити підмиття та просідання фундаменту будинку, запобігти відволоженню та підтопленню підвалу? Що робити з калюжами, що не сходять подовгу, як змусити рости плодові та декоративні дерева, виростити і зберегти врожай на грядках, влаштувати зелений газон на перезволоженому грунті? Звичайно, існують спеціальні методи будівництва та агротехніки на вологих грунтах, але вони малоефективні, якщо не проведені роботи щодо осушення земельної ділянки. Поговоримо про дренаж. Що він дає, який буває, розрахунок глибина дренажу та його пристрій.

Дренаж, як і всяка технічна споруда, коштує грошей. І ціна якісної системи водовідведення може становити до 5% вартості будівництва будинку та благоустрою ділянки. Чи варто витрачати такі гроші? Відповідь залежить від ваших пріоритетів та конкретних умов ділянки.

Дренаж служить для оптимізації вологості ґрунту та ґрунту на земельній ділянці.

Звернемося до досвіду європейських колег. Кліматичні особливості та характер ґрунтів північних і центральних регіонів Німеччини досить схожі з умовами Центральної смуги Росії. Долини, розташовані невисоко над рівнем моря, відносно велика кількість опадів, широко поширені глини та суглинки. Передбачливі німці влаштовують дренування повсюдно, навіть якщо, на перший погляд, особливої ​​потреби в цьому немає. В результаті отримують гарантовано сухий підвал та впевненість у тому, що фундамент без будь-яких зсувів прослужить максимальний термін, який може забезпечити його конструкція. Практичні нащадки тевтонів справедливо вважають, що економія на надійності заснування будівлі може коштувати собі дорожче. Вважають за краще один раз і надовго вкластися в комфорт житла. Питання «а чи потрібен дренаж», як правило, не стоїть.

Бажаєте мати гарантовано сухий підвал - не забудьте про дренаж

Для вітчизняного забудовника дренажні системи поки що швидше екзотика, ніж усвідомлена необхідність. Причиною цього є не лише низький, порівняно з економічно розвиненими країнами, рівень доходів. Ми досі керуємося принципами хрущовських часів у проектуванні та будівництві: «зараз зекономимо, а там може…». Що ж, розстановка пріоритетів – особиста справа кожного.

Звичайно, водовідведення - не найактуальніше завдання у місцевості з низьким рівнем опадів. Немає в ньому особливої ​​потреби на сухих піщаних грунтах. Навіть на сирій ділянці із проблемними ґрунтами та високим УГВ можна прожити без дренажу: не будувати цокольний поверх, звести легкий каркасний будинок на пальовому фундаменті. Спланувати ухил рельєфу ділянки, відвівши по можливості зливові та талі води за його межі. Немає особливого сенсу в облаштуванні дренажу при будівництві недорогої дачі з легких конструкцій. Але чим «капітальніший» і дорожчий будинок, чим вищі вимоги до якості благоустрою, тим вища потреба у дренажі.

Дренаж на цій ділянці точно потрібен

Тип дренажу в залежності від глибини його розташування

Залежно від заглиблення розрізняють три типи дренування ґрунту:

Відкритий

Відкритий дренаж є канавами для водовідведення. Відкритий дренаж дешев, але через низький профіль придатний тільки для відведення дощової, талої та зливової (з даху) води з поверхні ґрунту. Глибина відкритого дренажу - 5-20 см, при більшій висоті профілю неукріплений грунт обрушуватиметься, а лотки буде складно очищати. Стінки відкритих траншей доводиться постійно відновлювати або зміцнювати, щоб вони не обсипалися. Можна використовувати зручні та естетичні, але недешеві бетонні або керамічні лотки, а в місцях перетину з доріжками та мощенням закрити їх ґратами. Відкритий дренаж нескладно підтримувати у працездатному стані.

U-подібні лотки, закриті зверху гратами – найкращий варіант для водовідведення з поверхні мощення і не тільки. Міцні, довговічні, обходяться досить дорого

Засипний

Засипний дренаж є удосконаленим варіантом відкритого. Траншеї засипають матеріалом, що добре пропускає воду. Як правило, використовують щебінь, гравій, бут, биту цеглу. Засипка позбавляє ділянку від незручних для пересування і не завжди естетичних відкритих траншів. Також подібне рішення дає можливість збільшити висоту профілю траншеї, глибина закладення засипного дренажу - від 20 до 60 см. Це дає можливість збирати не тільки дощову воду з поверхні, але і видаляти з верхнього шару грунту зайву вологу, що накопичилася після танення снігу, сильних -за високого УГВ Щоб засипання не забивалось частинками ґрунту, пористий матеріал обмежують геотекстилем. Зверху можна влаштувати газон, укласти дерн. Не можна присипати траншею глиною, суглинком. При відносно низькій вартості засипний дренаж має суттєвий недолік: невисока пропускна здатність водного потоку не дозволяє повною мірою справлятися з сильними зливами. Також дрени неможливо обслужити, не розкривши їх.

Процес влаштування засипного дренажу, покликаного знизити вологість ґрунту в саду. Розташування дрен враховує рельєф ділянки

Закритий

Закритий дренаж являє собою систему покладених у ґрунт перфорованих труб, розміщених у шарі водопроникної засипки, обмеженої геотекстилем. Дощова вода з поверхні надходить у підземні дрени через вертикальні колодязі, які повинні мати захист від проникнення всередину бруду та сміття. Ґрунтова волога проникає в труби через перфорацію, спочатку вбираючись із ґрунту в засипку. Він практично не помітний на поверхні, не заважає благоустрою, естетичний. Правильно спроектована і побудована закрита система потребує необтяжливого догляду, періодично (рекомендується навесні та восени) видаляють сміття з колодязів і при необхідності струменем води промивають труби. Нестача закритої системи лише одна - висока вартість.

Закритий дренаж у процесі монтажу

На якій глибині робити дренаж

Відповідь на питання, на якій глибині робити дренаж, повністю залежить від призначення системи.

• Для збору дощової води з доріжок та газону немає сенсу закопуватися глибоко, дрібних (10-15 см) поверхневих траншей та лотків для цієї мети достатньо.
• Якщо потрібно осушити верхній шар ґрунту для кращого росту трав'янистих рослин та кущів, слід використовувати засипний або закритий варіант, глибина дренажу становитиме 40-60 см.
• Коли метою є забезпечення нормального зростання плодових дерев на спочатку надто вологій ділянці, дренаж закладають таким чином, щоб було відведено зайву вологу від основної частини кореневої системи. Для карликових порід достатньо заглибити дрени на 0,6-1,2 м, конкретне значення залежить від особливостей сорту дерев і агротехніки, що застосовується.
• Захист фундаменту та цокольного поверху від вологи передбачає застосування лише закритої дренажної системи. Глибина дренажу визначається заглибленням фундаменту. Як правило, для стрічкового фундаменту перфоровані труби повинні розташовуватись трохи (на 30-50 см) нижче підошви фундаменту.

Пристінний дренаж потрібно заглиблювати нижче підошви фундаменту на 30-50 см

Якщо прокласти труби вище, у нижню частину бетонної конструкції проникне волога. Розмістити помітно нижче підошви – за певних умов можна спровокувати підмиття фундаменту. В окремих випадках з урахуванням специфіки ґрунтів та конструкції фундаменту можуть бути прийняті й інші рішення, але це тема для окремої розмови.

Глибина закладення дренажу визначається його призначенням

Закритий дренаж, розташований нижче глибини промерзання ґрунту (ГПГ), буде функціонувати цілий рік. Якщо в закриту систему, заглиблену нижче ГПГ, також відводиться тала вода, вона йтиме вже з ранньої весни. У разі коли труби закопані вище ГПГ, доведеться чекати, поки грунт не відмерзне повністю, миритися з калюжами в березні-квітні.

Важливо також забезпечити рівномірний нахил дренажу у бік стоку. Рекомендовані величини: 2 см на 1 м.п. для глинистих ґрунтів та 3 см на 1 м.п. для піщаних.

Особливості влаштування дренажу для захисту фундаменту будівлі

Ми з'ясували, на яку глибину копати дренаж навколо будинку: нижче підошви фундаменту на 30-50 см. Коротко розповімо про деякі особливості підземного водовідведення. Найбільш поширені два основні типи дренажу навколо будівлі:

Кільцевий дренаж

Кільцева система простіше і, відповідно, коштує дешевше. На відстані 1,5-3 м від фундаменту по периметру будівлі у шарі водопропускного засипання прокладають гнучку дренажну трубу. Розташовують її вільно, кільцем, не дуже дбаючи про дотримання рівних відстаней від будівельних конструкцій. Так як різких поворотів кільце немає, проміжні колодязі не потрібні. Рекомендована глибина дренажу кільцевого типу - на 0,5 м нижче за фундамент. Кільцева система має обмежену ефективність і рекомендується для будівель без підвалів, що будуються на глинистих та суглинистих ґрунтах.

Має сенс укласти гнучку трубу кільцевого дренажу ще до початку зведення фундаменту.

Пристінний дренаж забезпечує оптимальне видалення зайвої вологи із зони залягання фундаменту та при правильному пристрої забезпечить сухість у підвалі, тривалий термін його служби. Обійдеться пристінна система дорожча за кільцеву через складніший монтаж і необхідність у недешевих колодязях.

Дренажні колодязі запобігають засміченню труб, служать для їх обслуговування, відіграють роль розподільчих колекторів

Дрени є перфорованими трубами (зручніше використовувати жорсткі, але можна і гнучкі) в шарі засипки, обмеженої геотекстилем. Слід дотримуватися однакової (0,5-1 м) відстані від краю фундаменту і рекомендованого ухилу дренажу у бік стоку (2-3 см на 1 м.п.). Мінімально допустимий ухил для закритого дренажу: для труби 150 мм - 8 мм на 1 м.п.; для 200 мм – 7 мм на 1 м.п. Рекомендована глибина закладення дренажу - у найбільш високій точці на 30 см нижче підошви фундаменту, далі вниз по ухилу. На кожному повороті та через 20 м на прямих ділянках для обслуговування встановлюється колодязь. Глибина дренажного колодязя відповідає заглибленню дрени, його низ розташовується на 10-15 см нижче за перфоровану трубу.

Комбінування різних типів дренажу

Для виконання різних завдань на ділянці може розташовуватися кілька типів водовідведення: дрібнозаглиблений поверхневий і глибокий пристінний дренаж, а також злив з даху, заведений під землю. Залежно від конкретних умов ділянки можна навіть потрібно комбінувати різні типи водовідведення, об'єднуючи в загальну систему. Можливо, раціональним варіантом буде звести всі потоки води в один загальний стік, якщо рельєф ділянки не диктує інше рішення. Однак об'єднання водостоків у загальний колектор не повинне знизити ефективність дренажу. Так, не варто поєднувати пристінний або кільцевий дренаж у межах контуру будівлі з іншими системами. Нерідко забудовники опускають зливу з даху в дрени, щоб заощадити на трубах. Ми вважаємо таке рішення вкрай невдалим: дрени, призначені для видалення надлишків вологи з ґрунту, після дощу наповнюються зливовою водою з даху, не встигаючи відвести вологу з ґрунту. Це не тільки не сприяє осушенню фундаменту, а може погіршити умови його експлуатації. Оптимальним рішенням є роздільне прокладання дренажу в перфорованій трубі і «зливки» в герметичній суцільній. Об'єднувати їх слід ближче до місця скидання, далеко від будинку. Якщо підземна зливова каналізація не підходить за фінансовими параметрами, краще організувати зливу поверхневим чином, по лотках або траншеях.

Куди відводити воду з дренажної системи

Одна з важливих, а подекуди і труднорозв'язних задач при влаштуванні водовідведення - куди скидати воду з дренажної системи. Наявність центральної зливи по вулиці, до якої можна підключитися - велика рідкість і не завжди доступна навіть мешканцям престижних селищ. Добре, якщо особливості рельєфу дозволяють скинути воду в поряд розташовану канаву, вивести на схил, у водоймище. Якщо відведення за межі ділянки неможливе, УГВ невисокий, а грунт водопроникний, можна влаштувати поглинаючу криницю. Якщо ж ділянка волога і розташована в низині, а грунтові води знаходяться близько до поверхні, відвести воду просто нікуди. Можна спробувати викопати ставок, вийнятим ґрунтом піднявши рівень землі. Але не факт, що це виправдає себе і варто десять разів подумати, перш ніж починати будівництво на проблемній ділянці, яку не можна осушити.

Підземний колектор - один із варіантів відведення води з дренажної системи.

Ми лише загалом розповіли про водовідведення. Якщо ви вирішите робити дренаж на власній ділянці, радимо почати з проекту. Його можна спробувати зробити самостійно, глибше вивчивши тему. Але надійніше, особливо за складної системи, звернутися до фахівців.

Влаштування дренажу починайте з проекту

Відео: правила проведення дренажних робіт

Дренаж навколо будинку необхідний для захисту заглиблених частин будівлі – фундаменту, цокольного поверху. Небезпечні підземним конструкціям підтоплення від злив і сніготанення, а також і від високої ґрунтової води, особливо якщо підземна вода агресивна до бетону. Захистити будинок дренажною системою – одне з перших та головних завдань при новому будівництві, а при роботах навколо вже збудованого будинку дренаж стає надзвичайно складним та витратним заходом. Переробка невдалого дренажу чи його влаштування за умов облаштованого ландшафту - майже катастрофа. Тоді як своєчасний, грамотний дренаж навколо будинку відведе зайву вологу від фундаменту, тим самим збільшить час служби і конструкцій, і споруди в цілому.

Дренаж навколо будинку своїми руками

Власними силами можливий пристрій дренування за пристінним та кільцевим (траншейним) типом. Другий тип дренажу успішний на глині ​​та суглинці, і звичайно, якщо будинок не має підвалу, техпідпілля, теплого цокольного поверху тощо. Наприклад – будинок на палях, адже його теж треба захищати від агресивних підземних вод. Траншейний, або кільцевий дренаж складається з дрен, спрямованих у водопропускні шари. Хорошою фільтрацією має щебінь, а правильні ухили дрен формують, укладаючи їх на стабільну (ретельно утрамбовану) основу. Всі з'єднання та повороти дренажних труб – на спеціальних сполучних елементах, особливу увагу приділяють гідроізоляції труб та з'єднань. Навколо будинку організують глиняний водоупор для захисту. При цьому траншейне кільце віддалений від фундаментних конструкцій приблизно на 1,2 - 3,0 м. Даний вид дренажу - захист будинку від підтоплення та швидке скидання паводкової води при зниженні її рівня. Крім того, при облаштуванні траншейного дренажного кільця майже завжди відбувається зниження рівня ґрунтової води: новий УГВ значно нижчий, і проходить під фундаментом, що є метою дренування. Важливий плюс – траншею кільцевого дренажу можна використовувати для одночасного прокладання зливової каналізації, за умови проекту та розрахунку.

Прикладні етапи влаштування кільцевого дренажу:

• Розмітка має бути точною, найкраще працювати лазерним нівеліром. Основа готується після виміру перепаду висот та встановлення контрольної вішки в кожній точці схеми. Точність потрібна максимальна до міліметра;
• За виставленими відмітками роблять підсипку великим піском, з пошаровим ущільненням. Ухили дрен мають бути рівномірними, контруклонів допускати не можна. Відведення води буде самопливним до дренажного колодязя (прийомної канави, колектора, яру і так далі), і найкраще, щоб «прийом води» був подалі від будинку;
• Обов'язковий захист труб та поділ фаз геотекстилем. Полотно потрібно термоскріплене (не голкопробивне, яке швидко замулюється). Фільтраційна обойма - із чистого, промитого щебеню або гравію. Потрібно дотриматися і заданих ухил траншей і труб. У засипному фільтрі обережно роблять виїмку та закладають перфоровану дренажну трубу. Особливо ефективними та економічними можуть стати плоскі дренажні труби, що мають додатковий геотекстильний захист. Бюджетний варіант для легкого дренажу (або невідповідальної будівлі) – знайома всім ПВХ-труба для каналізації, а перфорацію роблять свердлом або дрилем. Важливо, щоб розміри і форма отворів були такими, щоб щебінь або гравій не зміг їх забити або утруднити стік води з труби у фільтр;
• Монтують труби з надійним з'єднанням дільниць, потім ще раз контролюють ухил. Мінімальний ухил – 20 мм на 1п. траншеї. Перевищення перевіряють нівеліром, рівномірність ухилу - так само нівеліром по контрольних точках, можна перевірити і натяжкою шнура вздовж ділянок трубопроводів;
• Всі повороти дренажу забезпечені прочистками - вертикальними відрізками труб, вбудованими в дрену і захист від попадання води і сміття (щільна кришка). Щоб прибрати засмічення, прочищення дуже ефективне. Також важливо захистити трубу та фільтр безперервним, без найменшого зазору геотекстильним коконом, та міцно його закріпити (бечовий, скотчем, скобами). Готові труби з обоймою з геотканини, кокосового волокна – дорожчі, але служать довше і мають кращі фільтраційні показники і набагато довше не замулюються;
• Верх дренажних траншей надтрубою засипають митим фільтруючим щебенем або гравієм на висоту 200 мм, потім роблять обойму, не шкодуючи геотканини на нахлест. Для цього по брівці траншеї (при укладанні під трубу) залишають полотно із запасом. Верх дренажного шару – великий промитий пісок – один із кращих фільтрів, причому без властивостей пучинистості.

Завершення системи – дренажна криниця, з приготовленого на ділянці бетону або покупної – гофрована пластикова. Другий варіант при обрахуванні матеріалу, часу та праці найчастіше обходиться економічніше. Але застосовують для водозбірного колодязя і кільця, і бетонують стінки по армосітці. Люк – чавунний чи сучасний високоміцний пластиковий. Всі каналізаційні випуски обов'язково утеплюють, зазвичай застосовують пінополістирол або пінопластову обойму, товщина теплоізоляції від 250 мм.

Пристінний дренаж

Актуальний пристінний дренаж у багатьох випадках:

• Підошва фундаменту закладена нижче УГВ (рівень ґрунтових вод з урахуванням сезонних коливань);
• Підлога підвалу знаходиться недостатньо високо від УГВ (безпечною вважається відстань понад 0,5 м);
• Основа ділянки під будинком складена глинами або суглинками, сильнопучинистими ґрунтами, при насиченні водою здатними в зимовий час і відлига виштовхнути споруду із землі. При цьому висота ґрунтових вод практично не впливає на експлуатацію фундаменту та наслідки рухів ґрунту;
• Ефективне та постійне капілярне зволоження ґрунтів під будинком;
• При заглибленні цокольного поверху більш ніж на 1,25 м, при будівництві на глинах та суглинках.

Облаштування пристінного дренажу раціонально до зворотного засипання котловану, після будівництва будинку цей захід обійдеться важко і дорого, а благоустрій буде порушено - адже доведеться обкопувати будинок за контуром малими ділянками, враховуючи заходи безпеки.

Прямокутні в плані будови дренуються по периметру основи, причому кожна кутова дрена повинна мати вихід до оглядового колодязя. Найнижча, глибока точка контуру дренажу виведена до споруди для відкачування води або, при можливості - для мимовільного стоку в яр, кар'єр або зливовий колектор. Старовинний та перевірений метод додатково захистити фундамент – це влаштування глиняного замку по контуру фундаменту, з відстанню приблизно 0,5-1,0 м від стіни. При насиченні водою багато видів глин перетворюються на ефективний водоупор.

Основні вимоги до влаштування пристінного дренажу:

• Точний і рівномірний ухил дрен – не менше ніж 20 мм/1 м.п. трубопроводу;
• Верхня точка прийому води дренажною трубою – на найвищому по відношенню до решти куті будівлі, а нижня – дренажний колодязь;
• Кожен кутовий стик дренажного водоводу забезпечується оглядовим колодязем, а прямі лінійні ділянки повинні мати оглядовий колодязь на кожні сорок метрів своєї довжини;
• Облік ГПГ (глибини промерзання ґрунту для конкретного району будівництва – довідкова величина);
• Низ дренажу – не вище, ніж 0,3-0,5 м від основи фундаменту (подушка, підсипка);
• Видалення дренажного контуру від фундаменту типу плаваючої плити – від 300 см;
• Врізання дренажної труби в дренажний колодязь тільки зі зворотним клапаном, щоб запобігти зворотному руху стоку. Висота врізання – 200 мм від дна колодязя.

Дренаж навколо будинку та вимощення

Важливо врахувати висоту контурного дренажу навколо будинку щодо вимощення – вони мають збігатися.

Будь-який тип дренажу закладають на глибину нижче за найнижчу фундаментну конструкцію не менше, ніж півметра. Крім того, важливо розуміти, що наявність дренажу ніяк не скасовує заходів з гідроізоляції фундаментних будівель – залежно від умов, призначення та фінансових можливостей це може бути бюджетна бітумно-обмазувальна та обклеювальна гідроізоляція, гумові покриття, ізоляція, що напилюється, та ефективні дорогі мембрани. Але в будь-якому випадку захист фундаменту від води повинен бути комплексним: гідроізоляція плюс дренування та водозниження.