Найпростішою та найшвидшою технологією зведення стін будинку є каркасна. Каркасні стіни та будівлі відрізняються чудовими теплоізоляційними характеристиками, сейсмостійкістю, довговічністю. І звичайно не можна не відзначити фінансову сторонупитання. Каркасний будинок – економічно вигідне рішення, завдяки особливій конструкції та застосуванню недорогих матеріалів.

Каркасні стіни: Що це таке?

Каркасні стіни є технічно нескладною, але ефективною конструкцією, що включає:

Влаштування каркасної стіни може мати свої відмінні особливостінаприклад використання металевих стійокАле сама конструкція залишається незмінною.

Каркасні стіни та етапи їх зведення

Примітним є той факт, що побудувати каркасну стіну самостійно може будь-хто і це не викличе особливих проблем. Більше того, для роботи немає необхідності мати спеціальну освіту або величезний досвід у цій галузі.

Тож з чого починати?

Нижня обв'язка та лаги обов'язково обробляються антисептиком!

Стіни можуть зводитися з штучних елементів, тобто, встановлюючи кожен несучий бруспочергово чи збірною конструкцією. Тобто наперед готуються фрагменти каркаса, які потім кріпляться на брус нижньої обв'язки.

Також одним із видів каркасного будівництва є зведення будинку з готових панелей (щитів). Вони виробляються в цеху за заздалегідь узгодженим проектом. Такі панелі поставляються на майданчик у зборі, тобто мають віконні отвори, місця для встановлення дверей тощо. Залишається тільки закріпити щити до каркасу і готові стіни. Ця технологіядозволяє суттєво скоротити час робіт, але має обмеження щодо варіативності виконання. Крім цього, панелі можуть мати велику вагу, і можливо буде потрібно кран для їх монтажу.

Структура стіни

Коли монтаж каркаса закінчено, можна приступати до пристрою багатошарової конструкції стін. Тут кожен із складових елементів грає певну функцію, тому необхідно дотримуватися особливої ​​технології будівництва.

Варіанти зовнішньої обробки

Безумовно, зовнішні стіни каркасної будовискладно назвати естетично привабливими. Однак після обробки їх не можна буде відрізнити від дорожчих дерев'яних чи цегляних аналогів.

Традиційно стіни прикрашають двома способами:

Також практикується зовнішня обробкау вигляді кладки декоративної цегли. Такий варіант оформлення додасть каркасній будівліелегантність, вишуканість та неповторний зовнішній вигляд.

Каркасна будівля має солідний список переваг. Завдяки особливості стін каркасних будинків, на будівництво об'єкта витрачається в 2 рази менше деревини, ніж для брусових або зроблених з колод споруд. Для забезпечення однакових теплових характеристик необхідна каркасного будинку значно менша у порівнянні зі стінами, виконаними за будь-якою іншою технологією.

Маючи меншу товщину стін, за однакової площі забудови, на виході біля будинку виходить додаткова корисна площа.

Легкість каркасних стіндозволяє значно знизити витрати на . Сучасні матеріали, що використовуються, забезпечують високі теплоізоляційні властивості будинку. При однаковій товщині стін, теплоізоляція каркасного будинку вдвічі краща, ніж у цегляного, і більш ніж у 3 рази краще, ніж у стін.

Всі перелічені переваги, а також швидкість будівництва та доступна цінакаркасного будинку робить його затребуваним у споживача. Але при розробці проекту треба пам'ятати про основні функції будь-якого будинку: бути теплим і теплим. Не має значення, будуватиметься будинок своїми руками або із залученням фахівців, знати, як виглядає правильна вдома, зведеного по каркасної технології, буде не зайвим.

Із чого складається стіна каркасного будинку?

Структура стіни каркасної будови включає декілька обов'язкових вузлів:

• жорстко пов'язана рама з горизонтальних обв'язок (нижньої та верхньої), додаткових елементів та вертикальних стійок;
• внутрішній наповнювач рамних осередків, що виконує функції тепло-і;
• по внутрішнім та зовнішнім площам, що фіксує каркасний контур.

1. імітацією бруса
2. мембрана
3. Дерев'яна плита або
4. Каркас стіни- або
5. плити
6. Звукоізоляція
7. Внутрішня обрешітка
8. Звукоізоляційний матеріал
9. або дерев'яна плита
10. або зовнішнє оздоблення

Така конструкція стіни каркасної. дерев'яного будинкуотримала у спеціалістів назву «». Давайте розглянемо, який пиріг є правильним, «смачним».

За технологією конструкція стін дерев'яного будинку повинна виконуватись із якісної сухої деревини. Наслідком застосування не висушеної деревини неодмінно будуть щілини, оскільки через природне усихання з часом, зменшується ширина обрізної дошки.

Якщо взяти сиру дошку шириною 150 мм, то в процесі природного виходу вологи її ширина стане 145-147 мм.

Це не тільки призведе до утворення щілин у стінах, протягів, продування, а й до зниження кріпильних характеристик. Тому, щоб через рік-два не вдаватися до утеплення кутів, треба в процесі будівництва дотримуватися технології та використовувати для каркасу висушені пиломатеріали. Найчастіше конструкція стін дерев'яного будинку виконується з ходових розмірів обрізної дошки — 50*150 мм або 50*200 мм. Розмір по ширині вибирається з урахуванням передбачуваної товщини теплоізоляційного шару, необхідної для даного кліматичного району.

Утеплення каркасної стіни

Як утеплювач у пирозі використовуються різні теплоізоляційні матеріали: , пінні утеплювачі, ековата та інші. Вибір їх у сучасному ринку досить великий. Головне, щоб у стіні матеріал був стійкий у вертикальній площині - не осідав і не збирався гармошкою в нижній частині конструкції, що призводить до появи незакритих верхніх ділянок (містків холоду). Для цього використовують плитну теплоізоляцію або фіксацію піною.

При застосуванні як утеплювач, потрібно закладати зазори по контуру, для забезпечення герметичності по периметру примикання. Враховуючи вартість монтажної піни, Застосування дешевого утеплювача не завжди сприяє економії коштів.

Щоб утеплювач усередині стін не набирав вологу (що не тільки знижує його теплоізоляційні властивості, а й здатне привести з часом до неприємному запахуу приміщеннях) використовується пароізоляційна плівка. Влаштовують по внутрішньої поверхністіни, завжди знизу вгору з нахлестом, Лінія нахльост зазвичай відзначена на плівковому рулоні. Для забезпечення герметичності місця стиків закладають стрічкою, що самоклеїться.

Важливо! застосування пароізоляційної плівкипризводить до утворення замкнутого повітря в внутрішніх приміщенняхвдома. Тому в каркасних будинках дуже важливо правильно розрахована дієва вентиляційна система.

Зовнішній бік каркаса зашивається в залежності від переваг: орієнтовано стружковою плитою (OSB), цементно-стружковою плитою(ОСП), фанерою вологостійкою або іншими подібними. Ці матеріали не тільки виконують роль, що стягує, забезпечують міцність конструкції, але і захищають теплоізоляцію від зовнішнього впливу.

Конструкція стін приватного будинку у варіантах інженерних рішень

Технологічно каркасна конструкція стін приватного будинку може виконуватися двома різними способами:

• Складання каркасного конструктиву за місцем забудови. Безпосередньо на ділянці будівництва відбувається розкрій пиломатеріалів та монтаж стін.
• Складання будинку із заготовлених на виробництві щитів або панелей. На місце забудови їх поставляють, виконані у розмірі згідно з проектною документацією. Будівельна бригадане займається розпилюванням штучних деталей, а виконує тільки роботи з монтажу. Такий спосіб з одного боку знижує час виконання робіт, контур будинку збирається в дуже стислий термін. З іншого боку, маса елементів будинку може досить значною і для виконання робіт доводиться використовувати велику за складом бригаду або підйомні механізми (автокрани).

Випускається конструкція стінки щитового будинку в декількох варіантах.

• Щити, зашиті з одного боку.

За такої технології утеплення стін виконується тільки після закінчення складання силового комплекту (коробки). Надалі можна приступати до обшивки другої сторони.

• Двосторонні щити (). Панель включає щільний шар пінополістиролу, з наклеєними на нього під тиском з обох сторін орієнтовано стружковими плитами. Цей видщита значно міцніше звичайного рамкового.

Монтаж каркасних стін

Конструктивно каркасний будинок має такі вузли:обв'язка верхня та нижня, стійки по висоті, скріплюючі укоси, перекриття, обв'язка прорізів дверей та . Порядок монтажу цих вузлів визначається обраними технічними та технологічними рішеннями.

• Найчастіше застосовується монтаж каркасної конструкції по цоколю. Такий метод називають платформним. При даному способі складання будинку частини стін у вигляді зв'язаних рам монтують на поверхні платформи і кріплять до цокольного перекриття по чорновим підлогам. Так само збирають стіни другого, горищного чи полуторного поверху. Тобто спочатку облаштують перекриття між поверхами, після цього монтуються стіни.

Переваги такого інженерного рішення у більш простому виконанні робіт. Рівна площадка для розкладки забезпечує більш точний розкрій, полегшує працю будівельників, у результаті підвищує швидкість та якість робіт.

Недоліком можна вказати те, що необхідна наявність чималої кількості укривного матеріалу на випадок дощової погоди, щоб не допустити намокання матеріалів чорнової підлоги (зазвичай матеріалом таких статей є ЦСП).

Але головний недолік монтажних робітцим способом у тому, що каркасна конструкція для ремонту стін будинку або перекриттів у процесі експлуатації буде перешкодою. Адже капітальна стінарозташовується безпосередньо на балках. Якщо з часом буде потрібно заміна балок, це призведе до суттєвих трудовитрат.

Звичайно, якщо балки перекриттів будуть належним чином оброблені антисептичними та захисними, умови експлуатації виключать вплив підвищеної вологості, то даний недолікне матиме суттєвого значення. Але у цоколі, де агресивний вплив довкіллязазвичай вище, переважно передбачити можливість періодичної перевірки перекриття елементів.

• Можна, звичайно, укладання балок та чернові підлоги цоколя виконувати після встановлення каркасних блоків першого поверху. Однак цей варіант ускладнює процес складання каркасних рам через відсутність рівної поверхні. Крім цього утрудняється припасування чорнової підлоги та теплоізоляції в місцях стику перекриттів з поверхнею стін.

• Ще один спосіб розв'язання – виконати перекриття цоколя у вигляді незалежного короба усередині стінового периметра. Щоправда, для застосування такого інженерного рішення необхідна ширина, що дозволяє розмістити на ньому каркасну стіну та балки підлоги. Таке рішення дозволяє спочатку виконати цокольну платформу, а потім збирати на ній рами каркасної стіни. З одного боку, в такому варіанті збільшується вартість фундаменту, з іншого боку знижуються терміни будівництва і як наслідок вартість.

Для каркасних будинків можливе застосування практично будь-якого типу фундаменту. Найбільш маловитратний - точковий і без влаштування ростверку. Для обв'язування точкового фундаменту використовують товстий.

Стіни каркасного будинку – це багатошарова конструкція, особливості якої повністю відомі лише професіоналам. Однак домашній майстерзможе освоїти таку технологію, щоб здійснити роботи без сторонньої професійної допомоги.

Влаштування каркасних стін

Влаштування стін каркасного будинку передбачає кілька шарів. Ця технологія, за якою здійснюється подібне будівництво, знайшла своє широке розповсюдження, сьогодні вона стала зрозумілою навіть приватному забудовнику. Важливо перед початком робіт вирішити, які матеріали використовувати, а також у якій їх послідовності розташувати. Без каркасу при цьому не обійтись, адже саме така схема дала назву технології.

Знадобиться пароізоляційний шар, обрешітка, оздоблювальні матеріали, ОСП, мінеральний утеплювачякий може мати вигляд матів. Маючи дані матеріали, можна створити з них правильний "пиріг". Формування багатошарової стіни починається з будівництва каркасу, який виконується із бруса. Між стійками слід розташувати шар теплоізоляції, а далі рухатися у напрямку фасаду. Там розташовуватиметься 15-міліметрова орієнтовано-стружкова плита, а далі - вертикальна та горизонтальна решетування, між якими розташовується мембрана. Останнім йде декоративний матеріал. Мембрана ж виконуватиме функцію вітрозахисту. Влаштування стін усередині виявиться дещо простіше, для цього потрібно використовувати пароізоляцію та обшивку.

Для довідки

Для того щоб унеможливити застоювання повітря всередині приміщень, необхідно буде встановити примусову вентиляцію. Адже орієнтовано-стружкова плита – це матеріал, який погано пропускає повітря.

Якщо вами буде здійснюватися влаштування стін каркасного будинку, то важливо на першому етапі визначити, буде будівництво житловий і в холодну пору року або її передбачається використовувати як дачу. Це впливає на мова йдепро літню заміську споруду, то можна заощадити на стійках, які матимуть менший переріз. А ось із будинком для цілорічного проживання справа йде інакше. Крім того, для дачного будинкуможна використовувати дешевші фінішні матеріали, адже зовнішньому виглядубудівлі пред'являються менш серйозні вимоги.

Коли здійснюється влаштування стін каркасного будинку, підбирається, звичайно ж, ще й тепло-, а також пароізоляція. У цьому випадку багато залежить від регіону, де ви збираєтеся здійснювати будівництво. Якщо йдеться про північну частину країни, то акцент необхідно зробити на енергозбереженні, конструкція повинна мати два шари утеплювача. Однак якщо за вікном більшу частинуроку спека і підвищена вологість, слід додатково використовувати пароізоляцію, яка укладається з зовнішньої сторониутеплювача, тоді як для холодних регіонів подібна схема "пирога" протипоказана.

Опис каркасних стін: плюси та мінуси

Влаштування стін каркасного будинку своїми руками цілком може бути здійснене. Але перед цим рекомендується розглянути всі плюси та мінуси таких споруд. Головною перевагою є швидкість, адже будинок можна зібрати за кілька місяців, що забезпечується відсутність усадки, яка в інших випадках вимагає вичікування того моменту, поки стіни приймуть остаточне положення. Окрім іншого, наведений метод є відносно недорогим.

Завдяки сучасним матеріаламможна за кілька місяців втілити в життя як завгодно сміливу фантазію, а будинок вийде міцним і надійним. Але слід звернути увагу на слабкі місця. Безперечно, сьогодні існує безліч засобів, що використовуються для підвищення якостей пожежної безпеки матеріалів. Але при цьому в деревині все одно можуть завестися комахи і гризуни. Тому перед початком будівництва необхідно здійснити заходи щодо боротьби з цими шкідниками.

Зведення каркасних стін

Влаштування каркасного будинку було описано вище, тепер можна перейти до практичної частини питання. На першому етапі здійснюється підготовка, при цьому необхідно визначитись із кількістю будівельного матеріалу. Важливо підготувати певні інструменти, серед них:

• дриль;
• виска;
• будівельна лінійка;
• молоток;
• шуруповерт;
• рівень;
• косинець;
• ножиці по металу;
• електролобзик.

Крім іншого, не варто забувати про придбання антисептичних засобів, за допомогою яких проводиться обробка дерев'яних елементів, щоб надати їм вогнетривкості та захистити від шкідників. Товщина стін залежатиме від призначення будівлі, на цей параметр впливає перетин стійок. Тому площа опори повинна дорівнювати 50 см 2 . Спочатку потрібно встановити нижню обв'язку, яка укладається на гідроізоляційний шар фундаменту. Після пази встановлюються лаги. Всі кути мають бути прямими, крім іншого, елементи вирівнюються по горизонталі. Для спрощення робіт слід витримувати еквівалентно товщині теплоізоляції. Усі елементи обробляють антисептичними засобами. Після цього можна приступати до встановлення кутових стійок. Вони фіксуються верхньою обв'язкою, тільки після майстер може монтувати проміжні бруси. Фахівці радять на кожному етапі перевіряти, чи дотримуються вертикаль та горизонталь, адже саме від цього залежатиме кінцевий результат.

Робота над кутами, верхнім перекриттям. Проведення обробки

Влаштування стін каркасного будинку в деталях, яке описано у статті, дозволить вам виключити помилки. Таким чином, наступним етапом стане обробка кутів, до яких можна віднести віконні та дверні отвори. Фіксація здійснюється металевими куточками, що зміцнюються шурупами. на наступному етапімонтуються лаги перекриття, технологія буде аналогічна до тієї, яка використовується при укладанні підлогових елементів. Проте в даному випадку їхня довжина має виявитися дещо більшою. Стійки фіксуються за допомогою укосин.

Вище було згадано, що у складі каркасних стін є утеплювач за типом мінеральної вати. Однак ви можете вибрати будь-яку відповідну теплоізоляцію. Якщо ви хочете, щоб у вашому будинку було достатньо тепло навіть морозної зими, шар теплоізоляції потрібно зміцнити між стійками каркаса. На наступному етапі укладається гідроізоляція, при цьому необхідно стежити, щоб кожен наступний шар перекривав попередній. Укладання ведеться у напрямку знизу нагору. Фахівці рекомендують набивати поверх тонкі бруски, за допомогою яких утворюється вентиляційний зазор. на заключному етапіукладаються зовнішні оздоблювальні матеріали.

Внутрішні роботи

Стіни каркасного будинку, пристрій та основні елементи яких описані у статті, мають бути оздоблені ще й зсередини. При цьому використовується менша кількість шарів, потрібно застосувати лише пароізоляцію та оздоблювальний матеріал. У ролі останнього може виступити ДСП чи фанера, а за бажання – гіпсокартон. Якщо приміщення планується зробити житловим, слід звернути увагу на екологічність фінішного покриття. Якщо воно містить шкідливі речовини, то може надати негативний впливздоров'я людини. Наприклад, деякі різновиди ДСП є непридатними для такого використання.

Влаштування внутрішніх стін

Влаштування внутрішніх стін каркасного будинку може здійснюватися із застосуванням брусків, переріз яких може дорівнювати 40x60 або 30x50 мм. Зібрати каркас можна на шурупи або цвяхи, рідше використовуються кріпильні пластини. Каркасна стіна може бути виконана із звичайного профілю для гіпсокартону. Можна створити каркас із ребрами жорсткості, зверху на нього нашивається листовий матеріал.

Будівництво каркасних будинків

Влаштування каркасного будинку від фундаменту до даху передбачає створення на першому етапі дешевого фундаменту (можливо - стрічкового). Кріплення будівлі до фундаменту може здійснюватися болтами, милицями зі зв'язками-анкерами або клином. Зведення несучих стін було описано вище, а ось після завершення цього етапу можна зайнятися покрівлею. Для цього використовуються з квадратним перетиномсторона яких становить 150 мм. По кутах встановлюються постійні вітрові зв'язки врівень зі стійками. На них укладається дошка із перетином 150x50 мм. Каркас даху підкріплюється стяжками, крок між кроквами повинен дорівнювати подвоєній відстані між стійками каркаса.

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливо каркасне будівництвотим, що можна обійтися мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без підлоги);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивкаОСП + вітрозахист;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових трубупоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, потрібна відсічна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим ретельнішою повинна бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної.

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику здатність, що носить, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага із двох сторін.

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, з різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляну кладку). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка і т.д. Це технологія, яка називається «каркасне домобудування» або «баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі самі, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно. Тому до вибору утеплювача та його установки потрібно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелямиз врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Кути кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

за канадської технологіїбалки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу високої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому кращий варіант— не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосіб зменшити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою та м'якою зимоюце не проблема, а вже в середній смузіРосія потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балкита перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стін є базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри мають бути на 2-3 см більше відстаніміж стійками каркасу. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність. Після встановлення утеплювача залишаються тільки оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовністьзбирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведенняможливо без запитань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…

Принципи, закладені у технології будівництва каркасних будинків, визначають специфіку всіх його конструктивних елементів. Говорячи про внутрішні стіни, не можна не звернути увагу на їхню подібність із зовнішніми стінами. Як по конструкції, так і за матеріалами, що використовуються. Звичайно, функції внутрішніх і зовнішніх стін відрізняються один від одного, більше того, є відмінності і серед самих внутрішніх стін. І все це позначається на їх конструктивних особливостях.

Основне призначення стін усередині каркасного будинку – поділ його на зони, тобто приміщення. Цю функцію виконують усі стіни без винятку. Інші функції залежно від задуму архітектора або дизайнера стіни реалізують диференційовано. Тому можуть бути виділені різні типивнутрішніх стін.

1. Глухі стіни або стіни з отворами. Глуха стіна найпростіша у виготовленні. Але через те, що такі стіни зазвичай поділяють приміщення високого ступеняізоляції, вони повинні мати підвищений шумозахист. На стінах з прорізами зазвичай розміщуються вікна чи двері. Проріз порушує цілісність конструкції стіни та вимагає додаткових заходів щодо посилення її жорсткості. У той же час, оскільки внутрішні двері або вікно між кімнатами рідко мають високу звукоізоляцію, то немає сенсу пред'являти високі вимоги за цим показником до стіни.
2. Вільні та навантажувані стіни. Відрізняються тим, що останні будуть навішуватися різні предмети меблів і побутова техніка. Наприклад, це може бути верхня частина кухонного гарнітуруабо важкий телевізор. Навантажені стіни посилюються ще на етапі влаштування каркасу. Крім того, у місцях передбачуваного кріплення на них будь-яких предметів заздалегідь встановлюються підкладки. Це необхідно для того, щоб цвяхи або шурупи не потрапляли в порожнечу.
3. Несучі стіни та перегородки. Це, мабуть, найважливіша різниця між внутрішніми стінами. Несучі стіни є, по суті, внутрішньою частиною загального каркасу будинку. Вони утворюють єдину конструкцію та забезпечують їй необхідну жорсткість. Завданням перегородок є просте виділення приміщень усередині будинку. Жодних особливих конструктивних вимогдо них не висувається.

Встановлення несучих стін

Планувати розташування несучих стінок, на відміну від перегородок, слід ще на етапі проектування каркасного будинку. Адже занадто багато факторів пов'язане з їх розташуванням, а також впливає на нього. По-перше, навантаження від даху, перекриттів, власної ваги стін та предметів обстановки каркасного будинку розподіляється по зовнішніх стінах на фундамент. І далеко не завжди чотири зовнішні стіни можуть задовільно впоратися із цим завданням.

По-друге, наявність проміжних опор, якими є несучі стіни, дозволяє більш раціонально та економно використовувати наявні будівельні матеріали.

Наприклад, балки перекриття та лаги підлоги мають під навантаженням певний прогин, пропорційний довжині прольоту і обернено пропорційний їх товщині.

Так ось, у більшості випадків економічно вигідніше влаштувати додаткові опори під балками, ніж використовувати товстіші дошки або брус. Дошки розміром 200Х50 мм, що використовуються зазвичай для підлоги другого поверху (вони ж балки перекриття першого поверху), обмежують максимальний проліт до 4 метрів. Якщо розмір кімнати більший, то виникає необхідність у додатковій опорі, якою є стіна, що несе. А стіна, що несе, не може просто «висіти в повітрі» на другому поверсі. По ній, на першому поверсі, необхідно встановити таку ж несучу стіну, сперши її на власний фундамент. Звідси випливає третій фактор, а саме необхідність проектування та влаштування фундаменту під несучі стіни каркасного будинку.

Для виготовлення каркасу несучих стінок зазвичай використовують такі ж матеріали, як і для каркасу зовнішніх стінок. Якщо це дошки, то перетином 200х50 мм. Якщо брус, то перетином 200х80 або 250х100 мм. Встановлюються вертикальні стійки перший вінець нижньої обв'язки. Обшиваються стіни практично будь-яким листовим матеріалом: гіпсокартоном, деревоволокнистими плитами, ОСП, фанерою, деревинно-стружковими плитами, а також шпунтованою дошкою або рейкою. Усередині стіни міститься шумопоглинаючий матеріал, зазвичай у цій якості використовується акустична мінеральна вата. Для кращої звукоізоляціїрекомендується влаштувати так званий акустичний сендвіч. Він являє собою шари гіпсокартону, що чергуються, і акустичної мінеральної вати товщиною не менше 80 мм. Для відчутного ефекту таких шарів має бути 4-5. Звичайно, потовщення стіни зменшить корисну площу кімнати, зате істотно підвищить комфортність проживання в ній.

Перегородки

Цей тип внутрішніх стін відрізняються тим, що не несе на собі ніякого суттєвого навантаження, крім власної ваги. А також можливо предметів меблів або іншого інвентарю. Тому для встановлення перегородок не потрібно влаштовувати власний фундамент. Несучої здатностіпідлоги зазвичай вистачає для того, щоб монтувати перегородки безпосередньо на нього або на лаги. Якщо стіна потрапляє між лагами, бажано влаштувати додаткові перемичкиперпендикулярно дошкам чи брусу, з яких виконані статеві лаги.

Міжкімнатні перегородки в каркасному будинкурекомендується збирати з дошки перетином 100х50 мм. Або навіть вже, якщо ви влаштовуватимете згаданий вище акустичний сендвіч. В цьому випадку товщина стіни у вас може зрости до 400 мм при 4-шаровій шумоізоляції. Відстань між вертикальними стійками внутрішніх стін (перегородок) зазвичай відповідає стандартного розмірулиста мінеральної вати і становить 1,2 м. В іншому установка міжкімнатних перегородок проводиться так само, як і внутрішніх несучих стін.

Навантажені стіни

Вільні стіни збираються «монотонно», тобто рівномірним повторенням тих самих будівельних елементів, як по горизонталі, так і по вертикалі. Навантажувані, тобто призначені для кріплення на них важких предметів, більш складні стіни. У тих місцях, де передбачається розміщувати кріпильні деталі (дюбеля, кронштейни і т. д.), між вертикальними стійками каркаса додатково встановлюються опори з дощок того ж типу, які використовувалися для монтажу самого каркаса. А він, у свою чергу, посилюється укосинами, що перешкоджають згинання стін від поперечних навантажень.
Якщо на таких стінах буде встановлюватися звуковідтворювальна апаратура, слід забезпечити демпфування деталей кріплення спеціальними прокладками, шайбами ​​або звукопоглинаючими складами. В іншому випадку внутрішня стіна вашого каркасного будинку може перетворитися на підсилювач звуку, що навряд чи потішить тих, хто знаходиться в сусідній кімнаті.

Особливості стін з отворами

Внутрішні стіни каркасного будинку бувають або глухими, або з прорізами. І якщо при монтажі глухої стіни зазвичай труднощів не виникає, то пристрій віконних або дверних прорізівпотребує обліку певних моментів. По-перше, стіна каркасного будинку утворена поруч вертикальних стояків, встановлених на рівній відстані один від одного. А врізання будь-якого отвору порушує цю цілісність, що вимагає додаткового посиленняконструкції. По-друге, розрив вертикальних стійок викликає ослаблення тієї частини каркаса, яка розташовується над отвором. Для заміщення відсутніх вертикальних опор застосовуються різні варіантирозподілу навантаження, наприклад, встановлення ригелів, тобто додаткових горизонтальних дощок. По-третє, через те, що вертикальні стійки встановлюються періодично, місце прорізів слід вибирати так, щоб мінімально порушувати цілісність конструкції. В ідеалі отвор повинен мати ширину, кратну кроку стійок. Якщо цього досягти скрутно, проріз повинен хоча б починатися від стійки (або закінчуватися в неї).

Двері чи вікна – це слабке місцеу шумоізоляції. Особливо внутрішні дверіта декоративні вікна. Тонкі одинарні двері – чудовий провідник будь-якого шуму, особливо низькочастотного. Такі ж і вікна, якщо вони не складаються з здвоєного склопакета товщиною більше 40 мм. Тому навряд чи є сенс у серйозній звукоізоляції. внутрішньої стіниз отворами.

Декілька спільних питань

Часто майбутні власники каркасних будинків, які вони збираються будувати своїми руками, запитують про необхідність пароізоляції та теплоізоляції внутрішніх стін. Вважаємо, що в теплоізоляції немає необхідності, якщо ви не збираєтеся вибірково опалювати свій будинок. Звичайно, такий варіант зовсім виключити не можна, але це скоріше тимчасовий захід. А теплоізоляція – річ досить постійна, до того ж недешева. Більш того, ми настійно рекомендуємо використовувати якісну звукоізоляцію. А вона непогано справляється з шумом придушення.

Що стосується пароізоляції, то вона корисна у разі використання у внутрішніх стінах акустичної мінеральної вати. Ізолюючий шар слід захищати від конденсату, який може утворитися під час проходження крізь стіну водяної пари. Звичайно, це актуально для стін в кімнатах з постійно або періодично. підвищеною вологістюнаприклад, у кухні. Крім того, пароізолюючий шар, особливо з бітумним просоченням, сам по собі є непоганим захистом від сторонніх звуків, особливо високочастотних.
Іноді виникають питання щодо прокладання комунікацій через внутрішні стіни каркасного будинку. Зазвичай усі труби дроту, шланги, короби і т. д. прокладаються всередині стіни перед її обшивкою. Однак у Росії, на відміну багатьох зарубіжних країн, будівельні норми та правила допускають лише зовнішню електропроводку. Норми ці старі, розроблені ще тоді, коли якісна електроізоляція не проводилася в промислових масштабах. Тому нічого поганого не буде, якщо ви прокладете всередині стіни електропровід, але тільки хорошої якості. Ну, а якщо ви все ж таки маєте намір дотримуватися вимог СНІПів, доведеться сховати електричні дротив гофрошланги або спеціальні короби, які кріпляться поверх стіни. Звичайно, в цьому випадку доведеться підбирати електроарматуру таким чином, щоб вона не псувала інтер'єр кімнати.

Як бачимо, пристрій своїми руками внутрішньої стіни каркасного будинку будь-якого типу не становить особливих труднощів і може бути виконано навіть поодинці. Головне для отримання позитивного результату – розуміти призначення та механізм дії всіх елементів конструкції.