Має досить жорсткі закріплені вимоги щодо облаштування основи, на яку відбувається встановлення даху. Це стосується повністю покрівельного пирога. Чітко регламентовано й обрешітки під металочерепицю.

Дошка повинна витримувати вагу навіть великої людини. Адже при зведенні покрівлі планується ходити дошками.

У жодному разі не можна сказати, що монтаж відбувається строго одним чином, проте набір варіантів, за допомогою яких відбувається установка, невеликий. Про те, які є варіанти і як правильно реалізувати їх на конкретній покрівлі, можна буде прочитати далі.

Обрешітка під металочерепицю повинна виконуватися якщо не професіоналами, то з використанням професійних інструкцій.

Несуча система, яка буде правильно влаштована, є одним із найважливіших елементів, що впливають на загальну довговічність покрівлі, виконаної під металочерепицю.

У цьому плані досить важко переоцінити роль, яку будуть грати крокви та влаштування решетування під металочерепицю.

Якщо для інших видів матеріалів може існувати досить великий зазор і відстань між каркасними елементами, переріз пиломатеріалів для них, то варто розуміти, що для металочерепиці ці показники дуже обмежені.

Пов'язано це з властивостями міцності самого листа і специфічним профілем. Він має досить строгу орієнтацію за напрямом монтажу, а також елементи, які регулярно повторюються, деякі ділянки їх мають більшу жорсткість, деякі меншу.

Елементи, які будуть необхідні для того, щоб була виконана з металочерепиці:

• профілі 300, 350, 400 або 450 мм;
• цвяхи;
• саморізи;
• пиломатеріали (обрізна дошка 25х100, 32х100 мм або брус 40х60, 50х50 мм);
• матеріали, які знадобляться для гідроізоляції.

Визначення кроку обрешітки для даху з металочерепиці, встановлення якого планується

Поздовжній профіль, що являє собою періодичну хвилю, яка дещо відрізняється з краю, що нахльостує і нахльостує, менше впливає на решітку покрівлі.

Однак профіль по довжині листа якраз і визначатиме крок решітування покрівлі для металочерепиці.

Існує ряд деяких правил щодо місць закріплення листа до несучої конструкції, під які вона розрахована. Найбільш жорстким місцем профілю є те, що знаходиться на дні хвилі, практично між кінцем однієї і початком наступної. Саме в це місце потрібна установка кріплення.

Отже, щоб саморіз можна було закріпити, слід встановити тут дошку чи брус обрешітки, що рідше.

Однак, варто знати, що різні виробники випускають матеріал з різною довжиною хвилі. Відповідно, крок обрешітки для покрівлі даху з металочерепиці потрібно буде виконувати безпосередньо під покриття, яке було придбано.

Різна довжина хвилі найчастіше пов'язана з її різною висотою. Тут діє схема: що вищий профіль, то більше вписувалося його міцність.

Однак при цьому автоматично зменшуватиметься ширина листа (пов'язано це з тим, що будь-яка металочерепиця з оцинковки, яка має розмір 1250 мм) і зростатиме його вартість.

Основними типовими розмірами профілю за довжиною хвилі є такі: 400, 350, 300 мм, рідше може траплятися 450 мм.

Важливо відзначити й іншу особливість. Якщо розглядати профіль у монтажному положенні вертикально, остання його хвиля, яка в листах заходитиме за наступну, а також верхня, відрізнятимуться по довжині від інших.

Розмір матеріалу не впливає на крок металочерепиці решетування.

Однак з першим рядом дощок, що розташовується по обрізу кроквяних ніг або кобилок, є дещо інша ситуація. Відстань, яка існує між ним і другим рядом решетування, менша, щоб була можливість надалі, при розташуванні інших дощок, вийти на нормальний крок.

Цей зсув зафіксований і становить 50 мм порівняно зі звичайною відстанню. Отже, відстань буде наступною: 230 та 280, 330 та 380 мм відповідно для листа, який має довжину хвилі 300, 350, 400 та 450 м.

Відстань між іншими листами дорівнюватиме довжині хвилі. Усі інтервали необхідно виміряти між центрами дощок та вирівняти.

Деякі особливості при монтажі рядів решетування

Починати монтаж обрешітки під листи покрівельного покриття необхідно від карниза, з якого розпочнеться безпосередній монтаж покриття покрівлі.

Монтаж крайнього до звису ряду обрешітки має 3 важливі особливості:

1. У зв'язку з тим що по ньому вирівнюватимуть нижні краї всіх скатних листів, монтаж яких проводиться, а сам він розташований по обрізу кроквяних ніг або кобилок, лінія його кріплення повинна бути виміряна з особливою точністю щодо зовнішньої стіни будівлі. При цьому необхідно використовувати шнур, після чого обрізати частини кроквяних ніг, які виступають, по найкоротшій з них. Якщо винос крокв не дозволить утворити відповідний звіс покрівлі (в середньому 400-500 мм від стіни), потрібно влаштувати кобилки і з їх допомогою вирівнювати лінію.
2. Перш ніж виконувати монтаж решетування, по висоті краю першого листа з наступними вертикальними рядами для компенсації перепаду знадобиться перший ряд зробити вище на висоту хвилі, яка буде відрізнятися для кожного з видів профілів. Така цифра може бути від 28 до 75 мм. Для того, щоб вирівняти цей виступ, необхідно або виконати монтаж додаткової планки по всій довжині ската, або зробити на кожному кроквяні аналогічні підкладки. Другий варіант вимагатиме менших витрат матеріалу, проте він вимагає впевненості в тому, що всі вставки матимуть однакову товщину.
3. У водосток через крайню дошку пропускається край гідроізоляції. Необхідно зробити дошку скошеною по верхньому краю до кута в 120-140 градусів по відношенню до кроквяної ноги. Це знадобиться для того, щоб забезпечити вільний водотік та запобігати пошкодженню плівки.

Наслідки, які можуть виникнути внаслідок виконання неправильного решітування даху

При встановленні решетування над утеплювачем не можна робити її суцільним або з невеликими зазорами.

У разі, якщо буде виконано неправильно, матеріал надалі може виявити такі дефекти:

1. Нестиковка листів під час монтажу.
2. Слабке закріплення до решетування даху з металочерепиці.
3. Зморшкуватість покриття ската.
4. Проблеми з кріпленням карнизної та фронтонної планки під час монтажу.

Щодо розмірів пиломатеріалів, які використовуються для встановлення решітування даху під металочерепицю, варто знати, що зустрічаються 3 найбільш поширені види:

1. Дошка обрізна 25х100 мм. Найбільш поширений варіант, який може підійти для більшості покрівель з не надто важкою та складною конструкцією.
2. Дошка обрізна 32х100 мм. Така дошка може використовуватися для того, щоб було виконано укладання металочерепиці на підставі товстого листа оцинковки (0,5 мм), а також укладання на покрівлях, які мають складну конструкцію.
3. Брус 40х60 або 50х50 мм. Найчастіше використовується на покрівлях, які мають нестандартний великий крок між кроквяними ногами (як правило, 60-90 см, проте з різних причин він може становити від 1 і більше метрів).

Монтаж обрешітки і планок посилення включає: 1 -кроквило; 2 – контррейка; 3 – гідроізоляційна плівка; 4 - вертикальна решетування; 5 - горизонтальна решетування; 7 - початкова горизонтальна решетування; 15 – утеплювач; 16 – пароізоляційна плівка.

Є місця, в яких решетування має бути суцільним. В обов'язковому порядку це будуть розжолобки (як правило влаштовується поздовжня решетування, яка має ширину 10 мм по кожному скату) і місця примикань до таких надпокрівельних конструкцій, як труби або вікна мансарди.

Для останніх повинна бути влаштована не тільки суцільна решетування, ширина якої складе близько 150-200 мм, але і власна кроквяна система, до якої буде кріпитися дошка та брус.

При встановленні решетування над утеплювачем не можна робити його суцільним або з невеликими зазорами, оскільки це може порушити циркуляцію повітря в просторі під покрівлею і призвести до накопичення вологи.

Закріплення решетування у разі використання металочерепиці

При суцільній решетуванні дошки зазвичай укладають на крокви паралельно ковзану.

У випадку, якщо як матеріал для покрівлі використовується металочерепиця, обрешітка повинна кріпитися цвяхами, які повинні бути вдвічі довшими за товщину дошки або бруса, який прибивається. Тут потрібно здійснити розрахунок.

Найчастіше їх діаметр становить 3-3,5 мм, оскільки великі розміри призведуть до розколювання дошки.

Обрешітка кріпиться двома цвяхами до кожної крокви.

Розрахунок свідчить, що кріплення двома цвяхами є обов'язковою вимогою.

Крок обрешітки визначає металочерепиця. Слід пам'ятати, що розрахунок був зроблений вище.

Головним недоліком подібного варіанта є те, що може різко збільшитися кількість сполук на шурупах, у зв'язку з чим спочатку потрібно зробити розрахунок. Цвяхи при цьому забивати можна набагато швидше і не знадобляться значні зусилля.

Незважаючи на те, який варіант буде обраний, завжди необхідно пам'ятати, що від того, наскільки правильно буде зроблено решетування для даху під металочерепицю і зроблено розрахунок, залежатиме і служба покриття.

Обрешітка, будучи основою під металочерепицю, зазвичай складається з дощок і має свої особливості монтажу. При проведенні робіт з влаштування листових черепичних покрівель потрібно чітко дотримуватись вироблених норм і враховувати рекомендації виробників металочерепиці. У цьому огляді всі робочі моменти докладно розглянуті в розрізі розрахунку та правильної установки решетування.

Матеріал для решетування

Найбільш поширений матеріал для решетування - дошка обріза з сосни (допускається ялина, ялиця і листяні породи). При суцільній решетуванні можуть використовуватися листи ОСП, фанери або звичайна дошка, закріплена з кроком 10 - 15 мм.

При виборі пиломатеріалів не варто нехтувати їх якістю. Дошка повинна мати мінімум дефектів () і бути добре просушеною (залишкова вологість не повинна перевищувати 22%). Наслідки під час використання сирих дощок — кручення та інші деформації. Важко передбачити, як це позначиться на кінцевому результаті. Тому єдине правильне рішення - ретельний вибір у надійного виробника.

Рекомендується придбати пиломатеріали, оброблені спеціальними складами. За бажання, таку обробку можна зробити самостійно. , Ви захистите деревину від біологічного розкладання, грибка та ураження комахами.

На що ще слід звернути увагу при виборі дошки для решетування? На товщину. Купуючи одну партію у постачальника, ви навряд чи зіткнетеся з розбіжністю цього параметра. В іншому випадку ретельно відбирайте дошки і слідкуйте, щоб їх товщина мінімально варіювала в межах потрібного розміру. Різниця в товщині призведе до перепадів та знизить якість покрівельних робіт.

Оптимальний розмір дошки (бруса) в залежності від конструкції покрівлі:

Крім дерева, як решетування може використовуватися сталевий капелюшний профіль. В цьому випадку і всю кроквяну систему доцільно виконати з профілю.

Металева покрівельна обрешітка монтується саморізами за обидва фланці (краю) до крокв або контробрешітки. Під металочерепицю із кроком хвилі 350 мм профілі укладаються з кроком 350 мм. З таким же кроком можна укладати решетування для покриття з хвилею 175 мм. При використанні металочерепиці з маленькою хвилею 145 мм рекомендований крок профілю - 145 мм або 290 мм.

Металева решетування менш поширена, але має ряд переваг:

• У порівнянні з дошкою, при використанні металевої обрешітки за рахунок перфорації профілю значно покращується природна вентиляція підпокрівельного простору та відведення конденсату.
• Геометрія у металевої решетування ідеальна.
• Сталевий профіль не боїться вологи. Він має цинковий шар захисний.
• Термін служби може сягати 100 років.
• При використанні профілю не потрібне фарбування або спеціальне обслуговування.
• Дана обрешітка має високу міцність за рахунок спеціальної форми перерізу та наявності кількох ребер жорсткості.
• На відміну від дерева, оцинкована сталь є негорючим матеріалом.

Типи решітування

Залежно від конструкції та вузла даху обрешітка під металочерепицю монтується декількома способами. Крокова (розряджена) решетування застосовується на конструкціях з ухилом більше 20 °. У цьому випадку крок дошки дорівнює довжині хвилі покрівельного матеріалу.

Мінімально допустимий ухил даху для металочерепиці – 14°.

На більш пологих конструкціях з кутом нахилу 15 - 20 ° рекомендується використовувати суцільну решетування з дощок (з мінімально допустимим зазором 0,5 - 1 см, що компенсує сезонні розширення (стиснення) деревини) або листових пиломатеріалів. Також, цей тип монтажу обов'язковий навколо мансардних вікон та покрівельних люків; на зовнішніх і внутрішніх зламах схилів даху (коник, розжолобка); у примикань до стін та труб; у місцях кріплення снігозатримувачів, покрівельних огорож, сходів.

Як правило, при влаштуванні даху застосовуються обидва типи решетування. І особлива увага приділяється важливим ділянкам із суцільним покриттям. Варто також відзначити, що суцільна решетування під металочерепицю (особливо листовими матеріалами) викликає низку суперечливих питань. Чи це економічно? І як справи з вентиляцією і конденсатом? Відповіді очевидні. Тому єдина альтернатива — використання товстішої дошки та її кріплення в потрібних місцях (як приклад — розжолобка) з мінімальним кроком.

Крок обрешітки під металочерепицю

Через специфічність (ступінчастість) черепичного профілю найчастіше під нього застосовується решетування з розрідженим кроком.

Крок обрешітки – це відстань між поздовжніми центрами двох суміжних дощок. Він повинен дорівнювати довжині хвилі обраної моделі металочерепиці. На малюнку нижче це чітко видно.

Розглянемо детально схему знизу догори:

• c – нижній випуск покрівельного листа. Винос покрівлі щодо стартової дошки для більшості видів металочерепиці дорівнює 50 мм.
• Карнизна (стартова) дошка повинна мати більшу товщину перерізу. Це пов'язано з тим, що вона і наступна за нею дошка знаходяться під однією хвилею (див. схему вище).
• a1 — відстань від центру стартової дошки до наступної дошки.
• b — крок решетування дорівнює довжині хвилі.
• a2 - дана відстань визначається за фактом. Оскільки остання хвиля підрізається, то товщину останньої дошки потрібно підбирати (нарощувати).

Щоб уникнути нестиковок, деформацій і неміцного кріплення, важливо ретельно прорахувати всі розміри та відстані перед монтажем решетування.

Довжина хвилі поширених профілів:

Схеми решітування основних вузлів даху

З основним обсягом крокової решітування труднощів у процесі монтажу не повинно бути. Ця робота, крім точності та акуратності, вимагає мінімум навичок.

Інша річ — відповідальні вузли кроквяної системи. Ігнорувати їх не варто, тому що виправлення дефектів - заняття витратне та неприємне.

Виділимо основні вузли та розберемося у технології їх виготовлення:

Контробрешітка - обов'язковий елемент покрівельної системи під металочерепицю. Вона складається з дерев'яних брусків (50×50 мм), які монтуються поверх крокв, укритих гідроізоляційним матеріалом. Основне призначення – покращення вентиляції підпокрівельного простору за рахунок додаткового зазору. Для більшої ефективності рекомендується контробрешітку виконувати не цілісним бруском, а відрізками із зазором для бічної вентиляції.
В розжолобку необхідно монтувати додаткові дошки між дошками крокової обрешітки.
Для можливості виведення конькової планки на торцях будинку поверх торцевих планок, опорна дошка має бути збільшеною на 10-15 мм товщини. Якщо ви встановите дошку звичайної товщини, коник буде просаджений вниз щодо лінії торцевої планки.
Як карнизну дошку застосовується потовщена на 20 - 25 мм дошка. Можна використовувати і звичайну дошку з рейкою, що компенсує, товщиною не більше ніж висота сходинки металочерепиці. Для більшості профілів підійде рейка 50×20 мм. Перша дошка крокової решетування кріпиться з кроком 250 мм від карнизної дошки, решта – з кроком 350 мм (при довжині хвилі 350 мм).
На карнизну дошку монтуються довгі гаки ринви з урахуванням ухилу. Для надійного кріплення ніжки довгих гаків карнизна дошка повинна мати ширину не менше ніж 200 мм (або дві дошки по 100 мм). Компенсуюча рейка монтується між гаками. При використанні потовщеної дошки перед встановленням гаків в ній вирізаються пази під ніжку гака.

Для роботи з обрешітки знадобляться такі інструменти:

• Рулетка.
• Рівень.
• Молоток.
• Ножування (ручна циркулярна пилка або лобзик).
• Шуруповерт.
• Олівець або маркер.
• Страхувальні пристрої.
• Шнур (відбивка).
• Шаблон виготовлений хвилею для швидкого нанесення розмітки.

Усі етапи монтажу покроково розглянуті у наступному відеоогляді:

На закінчення варто відзначити, що решетування під металочерепицю вимагає чіткого дотримання всіх інструкцій. Потрібно знати правильну послідовність монтажу (крокви — крапельник — гідроізоляція — контробрешітка — карнизна дошка — вентиляційна ПВХ сітка — гаки водостічної системи — обрешітка). Важливо точно змонтувати карнизну дошку. По ній далі дорівнюватимуть всі інші дошки обрешітки. Техніка безпеки при роботі на висоті обов'язкова.

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/krysha-expert..php on line 2735

Металева черепиця нині займає лідируючі позиції щодо популярності серед вітчизняних забудовників. Такі покрівлі зустрічаються не лише на приватних будинках, а й на комерційних приміщеннях, заводських цехах, школах та державних установах. Пристрій решетування багато в чому залежить від типу покрівлі.

Призначення обрешітки – забезпечувати тривалу та безпечну експлуатацію даху, виходячи з цих завдань вибирається правильне рішення. Особливо враховуються конструктивні особливості даху, а вони мають два варіанти.

Є випадки, коли контробрешітку будують і для холодних типів дахів, але це ніяк не пов'язано з технологічною необхідністю. Так чинять у двох випадках: за бажання найманих будівельників більше заробити і за браку знань.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Особливості обрешітки для металочерепиці

Існує два типи решетування, під час конкретного вибору треба розуміти їхнє призначення.

Таблиця. Типи решетування під металочерепицю

Від чого залежить вид решетування

Кожен досвідчений майстер продумує тип і параметри решетування ще до початку виконання будівельних робіт. Такий підхід дозволяє мінімізувати ймовірність помилок, прискорювати процес будівництва решетування, підвищувати його надійність і довговічність.

Матеріали для решетування

Вартість конструкції багато в чому залежить від матеріалів, що застосовуються, при прийнятті правильного рішення вдається кошторисну вартість знизити на 25–30%. З чого можна робити решетування під?

Таблиця. Види пиломатеріалів для монтажу обрешітки

Всі пиломатеріали решетування бажано просочувати антисептиками. Але професійні покрівельники пропускають цей етап, вони гарантують герметичність покрівлі, що унеможливлює виникнення гнильних процесів.

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найпоширенішим є .

Крім естетичного зовнішнього вигляду та довговічності, покриття має міцність, стійкість до впливу вологи, ультрафіолетових променів та іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий та простий у монтажі.

p align="justify"> При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, який визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити усунення всієї несучої споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується так:

1. Крок каркасу залежить від різновиду покрівельного покриття.
2. Інтервал між дошками решіткової конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він обчислюється від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
3. Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше ніж між рештою.
4. Лінія нахилу схилу даху та показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
5. Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень завдовжки 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними вважаються розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі та рекомендовано вибирати оптимальний крок.
6. За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення листа, що настилає, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і відзначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до цієї точки.
7. Товщина стартової рейки має бути більшою за інші, щоб уникнути звисаючого виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
8. Довжина наступних перекладин каркаса вимірюється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, що дорівнює профілю покрівлі. Мітки для конструкції, що несе, намічають через кожні два бруси, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і буде потрібно його коригування шляхом натягу за нанесеними маркерами.
9. Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи довжину металочерепиці, що залишилася.

Слід звернути увагу, що на крок каркаса впливає наявність стоку для води та його конфігурація. Якщо він кріпиться на лицьовий брус, то він додасть до виступу 3-4 см.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для гратової конструкції використовуються пиломатеріали:

• сосна;
• ялиця;
• модрина.

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю та добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркасу знадобиться:

• брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
• брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешітки);
• дошка прямокутного перерізу товщиною 20-35 мм та шириною 100 мм.

Для встановлення каркаса необхідно мати:

• сантиметрова стрічка;
• рівень;
• трикутна лінійка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше за товщину бруса);
• інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
• сходи або дерев'яний поміст.

Влаштування обрешітки

Після завершення всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалів можна приступати до влаштування каркасу під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції,яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися назовні.

За наявності гідроізоляційного та теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка покращить якість даху.

Що ще важливо, її облаштування дає можливість виправити допущені похибки при монтажі крокв.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія встановлення каркаса гранично проста та зрозуміла:

1. Стартову дошку кріплять по довжині карнизного звису по прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина має бути на 10-15 см більше ніж решта.
2. Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі була меншою. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
3. До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини та зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинено на цвяхах, слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожної крокви решетування слід кріпити двома цвяхами.
4. До брусів кріплять дошку обрізів з певним кроком (залежно від марки покриття).
5. На кроквяні балки встановлюють ще 2 бруси на відстані не більше 5 см один від одного, які виконуватимуть функцію опори для коника даху.
6. У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цілісні решетування. Бруси на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно ковзану.
7. На ковзані фіксуються кілька дощок, розташованих один до одного в протилежному напрямку.
8. При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустиме виконання суцільного каркаса або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі та призвести до накопичення вологи.
9. Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішню сторону розжолобка кріплять планку.

Особливості крайнього ряду решетування

У процесі влаштування каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливості крайнього ряду:

1. Пристрій решетування починають із кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівної дії опадів. По даній планці дорівнюватимуть такі елементи споруди, тому її установка вимагає особливої ​​точності. Для цього вимірюють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, якою підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами у шаховому порядку з кроком 30 см.
2. Перед монтажем решетування, щоб компенсувати різницю наступними рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см) , Подовжити кроквяну ногу можна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти по натягнутій нитці, після чого можна кріпити карниз.
3. Через перший ряд каркаса, для забезпечення безперешкодного відведення води та запобігання пошкодженню плівки, у водосток заводять край. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти обрешітки під металеву черепицю.

У разі порушення технології встановлення каркаса під металеве покриття може спричинити прояв дефектів:

• кріплення покрівельного матеріалу до решетування буде не міцним;
• листи настилу не стикуються;
• у процесі кріплення додаткових планок (карнизної та фронтонної) часто виникають труднощі;
• зморшкуватість листового покриття ската.

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви та карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється так:

1. Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідне встановлення правильного кута нахилу для відведення води у належному напрямку. Перший тримач фіксують шурупами, що самонарізають, до карнизної планки і загинають вниз.
2. Використовуючи рівень, встановлюють мітку для утримувача нижнього кінця лотка.На кожен 1 погонний метр лотка ухил повинен становити 2-5 мм. За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
3. Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звис стоку води з останнього власника не повинен бути меншим за 5 см.
4. Відповідний розміру жолоб поміщається у тримачі та кріпиться спеціальними кріпленнями.

1. Установку слід здійснювати таким чином, щоб нижня частина її перекривала край водостічного лотка.Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової та карнизної планки самонарізними шурупами з кроком 30-40 см.
2. Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по нижньому краю гідроізоляційну плівку.

Після завершення попередніх робіт приступають до укладання настилу.

Технологія укладання матеріалу така:

1. Монтаж настилу дозволяється починати і з правого, і з лівого краю.При варіанті від правого краю, за рахунок перекриття наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку – наступний лист підкладатиметься під укладений раніше лист. Не важливо, який варіант буде обрано, велике значення має достатня накладка покрівельного покриття.
2. Найлегше укладати листи в один ряд.Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до решетування не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листи шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
3. Модуль, що утворився, з двох пар з'єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркаса. Ця схема установки металевої черепиці підходить виключно на ухилі малої довжини.
4. Найчастіше настил покривають кількома смугами.Для цього, перша пара листів об'єднується в модуль подібно до попереднього способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий - над другим. У результаті, створюється модуль із двох пар аркушів, який після завершення центрування фіксують до решетування.
5. Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці у разі починається з центру похилої поверхні.
6. Центральні лінії нахилу та першого листа покриття з'єднують.Наступний монтаж виконується ліворуч та праворуч від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, в цьому головна складність.
7. Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, який є спорудою з рейок шириною 10 см з рухомим з'єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки ліворуч та лицьовою площиною дошки з правого боку повинен відповідати 1 м.
8. Щоб обрізати лист, використовуючи рис, його розміщують на ділянку, до нього прикладають інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній стороні другої вертикальної планки, після чого листок прибирають і розрізають по межі мітки.

1. Деревина для решетування слід вибирати добре просушеною і без слідів гнилі.Якщо дошка недостатньо або з порушенням технології висушена, через деякий час вона може покоробитися, що негативно позначиться як каркас. Вологість всіх дерев'яних елементів, що використовуються як матеріал у процесі влаштування каркасу, не повинна бути вище 25%.
2. Товщина пиломатеріалу повинна бути однаковою або покрівельний настил ляже нерівномірно.Внаслідок цього, не рекомендується використовувати не обрізну дошку, деревину низької якості та з дефектами.
3. Перш ніж почати виготовляти решетування, всі бруси та дошки необхідно обробити антисептичними сумішами, які запобігають гниття та займання деревини.
4. Щоб уникнути зниження жорсткості обрешітки, дерев'яні елементи, що становлять конструкцію каркаса, не можна з'єднувати на одній крокві.
5. На дошку карнизного звису рекомендовано набити додатковий елемент металевої черепиці – карнизний куточок, який захистить деревину від впливу води, що стікає з країв настилу.
6. Крім використання деревини для виготовлення решетування, можна застосовувати металевий профіль,який більш стійкий до впливу вологого середовища, порівняно з деревом. Однак слід зауважити, що з того ж матеріалу виконується каркас і кроквяна система.
7. При укладанні металевої черепиці категорично заборонено використання болгарки.При нагріванні матеріалу руйнується полімерне захисне покриття, що згодом призводить до корозії покрівельного покриття.
8. Якщо в процесі монтажу листів було пошкоджено полімерне покриття, його рекомендовано покрити фарбою, яку можна купити в тому ж магазині, де решта матеріалу.
9. Металеву черепицю не можна укладати будь-якою стороною, Кожен лист має верх і низ, тому спосіб укладання суворо встановлений.
10. Якщо решетування виконується гратчастим способом, то крок між дошками не може бути довільним.Він залежить від особливості покриття. Міцність на вигин у різних зонах листа різна за однакової його товщини.
11. Найчастіше витримують крок конструкції в межах 30-40 див.Для металочерепиці із профілем «Монтеррей» відстань між елементами покриття має становити 35 см.
12. Під час розрахунку необхідної кількості пиломатеріалу для виготовлення каркасу фахівці рекомендують збільшити розрахунковий показник на 10 відсотків для запасу.

Металочерепиця використовується для облаштуванняз тва як холодних, так і теплих покрівельних систем.Ці особливості значно впливають на тип решетування, кількість елементів і технічну складність.Перед тим як знайомит ся з розрахунками треба чітко розуміти пристрій покрівлі, ці знання допоможуть не допускати прикрих помилок.

Облаштування решетування під металочерепицю

Для прикладу розглянемо найбільше складний варіант обрешітки - під мансардний дах.

1. . Найважливіші елементи,несуть всю нагру ку як постійного, так і тимчасового характеру.Крок між ними вибирається в залежності від теплоізоляційних матеріалів, що використовуються, коригуються величиною навантажень.
2. . Складний сучасний матеріал, що пропускає пари з теплоізоляційного шару і не допускає намокання внаслідок попадання конденсату. Ще одна функція цього шару – мінімізація теплових втрат. Справа в тому, що мінеральна вата легко пропускає повітря, вона продувається холодним зовнішнім вітром і разом з ним втрачається тепло. Вітрозахист не допускає таких значних втрат.
3. Призначення – забезпечення ефективної природної вентиляції підпокрівельного простору. Конденсат, що падає на гідрозахисний шар, повинен швидко випаровуватися. Якщо вентиляція не діє, то всі елементи кроквяної системи експлуатуються в умовах підвищеної вологості, а це має вкрай негативні наслідки. Навіть найсучасніші просочення не може тривалий час запобігати появі процесів гниття дерева, кроквяна система втрачає свої первісні параметри міцності. У деяких випадках вони можуть досягати критичних значень, дах прогинається і потребує дуже складного та дорогого ремонту. Причому ремонтувати доведеться не лише саму систему, а й мансардні приміщення, а вартість таких робіт значно перевищує кошторис нового будівництва.
4. . До неї фіксуються покриття, технічні характеристики залежать від геометричних параметрів профілю листів.
5. Фінішне покриття покрівлі.

Як додаткові , але важливі елементи встановлюютьсястартові дошки,лобові дошки, крапельники та тримачі жолобів.

Кроквяна система - «скелет» будь-якої покрівельної конструкції. Від правильності його виготовлення та встановлення безпосередньо залежить надійність, якість та довговічність даху. Читайте на нашому сайті, а також їх виготовлення та монтажу своїми руками.

Види обрешітки

Ми поки не зупинятимемося на конкретних рішеннях, вони залежать від технічних параметрів металевих листів. Розглянемо ті види, які мають важливі відмінності в конструкції.

Важливо.Металочерепиця – один з небагатьох типів покрівлі, що мають лише точковий упор із решетуванням, що набагато зменшує допустимі максимальні навантаження. Якщо до цього додати малу товщину листового прокату, то стає зрозумілою дуже важлива роль правильно зробленої решетування.

Треба пам'ятати, що збільшення ширини дошок, що використовуються для решетування, не впливає на несучі параметри покрівлі, при дуже великих навантаженнях вона в будь-якому випадку прогнеться. Різниця лише у величині прогину. В одних випадках він критичний, після зняття зусиль колишня форма не повертається. В інших випадках покрівля лише пружинить і не втрачає своїх первісних властивостей.