Główne wymiary zewnętrzne lufy to:

  • wysokość;
  • średnica wiązki;
  • średnica główki Wymiary wewnętrzne lufy to:
  • wysokość między dnami pośrodku;
  • średnica wiązki;
  • średnica u dołu. Pomiędzy wysokością beczki a jej średnicą w pęczku oraz pomiędzy średnicami w pęczku i na dnie istnieją pewne i naturalne zależności, których przestrzeganie gwarantuje wytrzymałość i szczelność produktu. Kształt lufy zależy od wyboru tych przełożeń: im mniejsza różnica średnic, tym kształt lufy jest bliżej cylindra; Im większa różnica średnic dna i pęczka, tym bardziej wypukła jest beczka. W beczkach cylindrycznych przeznaczonych do transportu produktów rybnych wysokość jest mniejsza niż średnica.

    Jeśli przyjmiemy średnicę główki jako jednostkę, to zalecane przełożenia, potwierdzone wieloletnią praktyką, dla głównych rozmiarów luf będą następujące:

  • średnica łba d = 1,0
  • średnica pęczka D = od 1,10 do 1,25
  • wysokość h = od 1,10 do 1,50 Do płynów takich jak piwo, wino itp. stosuje się beczki najbardziej wypukłe, w których możliwe jest największe osiadanie obręczy i jastrychu ramy, co jest szczególnie ważne w przypadku wysychania beczki i obręcze ponownie się ustabilizują.

    Aby wykonać beczkę o określonej pojemności, stosuje się: wymiary zewnętrzne i wewnętrzne (mm).

  • Do produkcji beczek wymagane są nity o następujących rozmiarach (mm): Przed włożeniem dna wierci się lub wycina otwory wypełniające. W beczce zbiorczej przeznaczonej na napoje w najszerszej klepce wierci się otwór wiertłem płaskim o krawędziach bocznych ściętych o 1 - 2 stopnie. Wiertła płaskie różne rozmiary można wykonać z brzeszczotu o grubości 1,5 - 2 mm. Aby zdobyć zapisy Odpowiedni rozmiar, głębokie ślady są nakładane na brzeszczot wzdłuż linijki za pomocą skrobaka lub pilnika. Możesz także użyć noża z twardej stali - pazura. Uchwyt wykonany jest z pręta o średnicy 8 mm. Z jednego z końców pręta wykonuje się nacięcie wzdłuż osi na głębokość 14 mm. W odległości 7 mm od krawędzi prostopadłej do płaszczyzny cięcia wiercić przez otwór. Ten sam otwór wierci się w odpowiedniej odległości na płycie. Płytkę łączy się z uchwytem za pomocą nitu lub śruby, dla której wycina się gwint. Wiertło jest ostrzone i wkładane do uchwytu wiertarskiego.

    Dzięki ściętym krawędziom wiertła otwór w nitowaniu ma kształt stożkowy. Wiercenie zostaje zatrzymane, gdy część tnąca wiertła wyjdzie po przeciwnej stronie nitowania.

    Z lipy wycina się zwykle korek lub zatyczkę. Drewno lipowe jest miękkie, jednorodne, nie pęcznieje i nie wysycha. Są to właściwości potrzebne drewnianemu korkowi, ponieważ musi on nie tylko niezawodnie zamykać otwór spustowy, ale także łatwo go wyjąć z tulei.

    Do gotowej beczki wlewa się wodę i sprawdza, czy nie przecieka. Woda może przeniknąć tylko w pierwszych minutach. Następnie drewno pęcznieje i szczelnie zamyka pęknięcia. Najczęściej woda przedostaje się pomiędzy dnem a nitami. Jeśli beczka przecieka przez ponad 30 minut, należy ją uszczelnić trawą beczkową.

    Beczki z lipy, osiki, olchy czy świerku wystarczy zaparzyć wrzątkiem. Beczki dębowe zawierają dużo garbników. Dlatego jest specjalnie przetwarzany. Najpierw są zalewane przez trzy tygodnie zimna woda. Co drugi dzień zmieniaj wodę i obserwuj jej kolor. W pierwszych dniach woda zmieni kolor na jasnobrązowy, później stanie się jaśniejszy. Gdy woda stanie się przejrzysta i czysta, zastępuje się ją ciepłym wodnym roztworem sody oczyszczonej. Aby przygotować roztwór, rozpuść 20 g sody oczyszczonej w 1 litrze wody. Po 30 minutach beczkę najpierw myje się gorąca woda, potem zimno. Po takim zabiegu można w nim przechowywać dowolne płyny.

    Jeśli chcesz zmierzyć objętość niestandardowej beczki, musisz wziąć szklankę lub naczynia metalowe na przykład 12-litrowe wiadro lub 1-2 trzylitrowe słoiki i wlej wodę do beczki za pomocą określonego pojemnika. Ponadto dość często przy wykonywaniu naczyń bednarskich stosuje się wzór, według którego objętość beczki = 3,2 hRr, gdzie h to wysokość, R to promień w najszerszej części, a r to promień w najwęższej części beczka.

    Znając zależność pomiędzy głównymi wymiarami lufy a wzorem na określenie jej objętości wewnętrznej (pojemności), można określić wymiary lufy na podstawie zadanej pojemności i określić jej pojemność na podstawie wymiarów lufy.

    Na podstawie tych samych danych można określić objętość drewna w beczce, która jest równa objętości drewna w ramie beczki plus objętość drewna z obu den. W beczkach dla produkty żywieniowe Zabrania się stosowania drewna sosnowego do produkcji beczek na roztopione masło, mrożone jagody, owoce, produkty mleczne, margarynę, gotowanie tłuszczów oraz przetwory owocowe i warzywne w puszkach w celu zabezpieczenia tych produktów przed możliwym przeniesieniem na nie specyficznego żywicznego zapachu.

    W przypadku produktów spożywczych, które przed spożyciem można przetworzyć, umyć, ugotować lub ugotować na parze, takich jak peklowana wołowina, jelita itp., dopuszczalne są beczki sosnowe.

    Beczki sosnowe wykonane jako produkty pojemnikowe przed pakowaniem są prażone wewnątrz poprzez parowanie i mycie lub pokrywane od wewnątrz emalią. Każda beczka musi być wykonana z drewna tego samego gatunku, ponieważ w tym przypadku nitowanie ramy i dna działa te same warunki, zapewniając odporność na działające na nie siły ściskające, zginające oraz kurczenie się i pęcznienie drewna.

    Zmontowana lufa musi mieć odpowiedni kształt – bez zniekształceń, wgłębień i wybrzuszeń. Dna należy włożyć tak, aby fazki ściśle przylegały do ​​porannego rowka na całej jego głębokości. Nity górnego i dolnego spodu powinny być umieszczone w tym samym kierunku. Obręcze końcowe muszą być wypełnione na poziomie końców nitowania; Zamki wszystkich obręczy muszą znajdować się na jednej klepce ramy.

    Aby zapakować produkty płynne w beczki, wierci się 1-2 otwory do napełniania - cylindryczne lub stożkowe. Przykładowo w dębowej beczce po piwie w jednym z klepek wierci się otwór do napełniania o średnicy 50 mm, w który owinięta jest metalowa tuleja na równi z klepką, w którą wkładany jest drewniany korek w kształcie stożka. Kolejny otwór o średnicy 25 mm wierci się i wypala w połowie długości zewnętrznego nitowania dna w odległości 50 mm od ramy. Otwory wierci się w nitach o szerokości co najmniej 100 mm; kołki są wykonane z miękkiego drewna.

    Wykonując beczki na żywność z otworami do napełniania, średnica zewnętrzna jednego otworu powinna wynosić 40 mm, drugiego - 20 mm, wewnętrzna średnica otworów stożkowych powinna być o 5 - 7 mm mniejsza niż średnica zewnętrzna. Korek powinien mieć długość 40 mm i być wykonany z drewna iglastego o prostym usłojeniu, bez sęków, odprysków i pęknięć. Średnica zewnętrzna Zatyczki powinny być o 5 mm większe od średnicy otworu, wewnętrzne powinny być o 2 mm mniejsze od średnicy otworu.

    Beczka przeznaczona na produkty spożywcze nie powinna mieć obcego zapachu, nie charakterystycznego dla gatunku drewna, z którego jest wykonana. Powierzchnia wewnętrzna musi być czysty.

    Szczelność beczki sprawdza się napełniając ją wodą przez otwór tulei lub przez otwarte dno. Beczka całkowicie wypełniona wodą toczy się w różnych kierunkach.

    Produkowane są beczki o pojemności 15 litrów i większej. Na przykład dla ryb 15 l, 30 l, 50 l, 100 l, 120 l, 150 l, 250 l, 300 l; do win gronowych o pojemnościach 50L, 100L, 150L, ​​200L, 250L, 300L, 350L, 400L, 450L, 520L, 600L itp.

W gospodarstwo domowe Beczki i wanny są bardzo poszukiwane. Trzymają smalec i szynki w zalewie, fermentują kapustę i moczą jabłka. Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A miód jest doskonale przechowywany w lipowej beczce, sok jabłkowy, możesz w nim ugotować kwas chlebowy.

Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz to zrobić sam i chociaż to zadanie nie jest łatwe, rzemieślnik amator jest w stanie sobie z nim poradzić. Opowiemy bardziej szczegółowo o produkcji tych pojemników potrzebnych w gospodarstwie domowym.

Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - miód ciemnieje w dębowej beczce, ale w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujesz lipy, osiki i platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Poniższa tabela pomoże Ci określić rozmiar.

Wymiary zewnętrzne Szerokość i głębokość
poranny rowek		 Odległość od porannego rowka
do końca
Pojemność beczki (l) Wysokość Średnica pęczka W mojej głowie
15 345 295 262 3*3 20
25 420 340 300 3*3 20
50 535 420 370 3*3 25
100 670 515 450 3*3 25
120 770 525 460 3*3 25

Należy pamiętać, że wymiary beczek podane są tutaj w celu dobrania rozmiaru wanny, wysokość i średnica główki pozostają takie same. Średnica pęczka beczki (średnica w środku) wanny przechodzi w średnicę dna.

Po wybraniu rozmiaru należy rozpocząć przygotowanie klepki, głównego elementu beczki.

Podam rozmiary nitów

Pojemność Szerokość nitu Grubość nitu Grubość dna Szerokość spodu
15 40-90 14 16 50 lub więcej
25 40-90 14 16 50 lub więcej
50 40-90 17 19 50 lub więcej
100 40-100 18 19 50 lub więcej
120 40-100 18 19 50 lub więcej

Istnieje inny sposób określenia rozmiaru. Stosunek średnicy do wysokości wanny lub beczki powinien być proporcjonalny, na przykład 350:490 mm (ryc. 1-6). Zwiększając lub zmniejszając wysokość, zmienia się średnica pojemnika. Liczbę nitów na beczkę lub wannę oblicza się ze wzoru 2*Pi*R/W, gdzie R jest promieniem wanny w dolnej części (w przypadku beczki - w środku); „Pi” to stała wartość równa 3,14; W - szerokość klepki na dnie wanny (w przypadku beczki - w środku).

Nity

Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna. Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości klina, aby ostatecznie otrzymać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm trzeba spróbować rozłupać promieniowo - to uchroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu naturalna wentylacja przynajmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się za pomocą pługa lub sherhebela i strugarki.

Oznaczenie nitów.

Weź deskę o szerokości od 30 do 100 mm, narysuj linię wzdłuż zewnętrznej strony, dzieląc klepkę na pół wzdłuż szerokości (dla beczki - i wzdłuż). Aby uzyskać zbieżność wanny (beczki), należy zachować zbieżność nitowania. Powinna wynosić około 8°. Oznacza to, że jeśli szerokość nitowania u dołu wanny (dla beczki - w środku) wynosi 100 mm, to u góry powinna być o 8 mm węższa, tj. 92 mm. A dla lufy u góry i u dołu - 92 mm. Ustal ustawioną szerokość nitowania kropkami i połącz 4 kropki liniami - dla wanny i 6 kropek - dla lufy. Są to wytyczne dotyczące strugania nitowania, które określają stożek. Płaszczyzna odcinka promienia na szablonie, jego kierunek w kierunku środka, wraz z już określonym nachyleniem przyszłej ramy beczki lub kadzi, jest głównym wymogiem dopasowania nitowania do siebie podczas ostrzenia. Dlatego należy częściej nakładać szablon na obrabiane nitowanie, sprawdzając poprawność strugania.

Nitowana krawędź.

Planują klepki płaszczyzną, dopasowując każdą według grubości i od razu określają, która strona będzie zewnętrzna. W tym celu lewa i prawa strona nitowania są wydłużone do połowy. Za pomocą sherkhebela z owalną podstawą i kawałka żelaza zaplanuj czystą stronę wewnętrzną według szablonu (ryc. 5) i narysuj ołówkiem linię dzielącą nitowanie na pół na całej jego długości. Następnie za pomocą piły do ​​metalu przytnij klepkę na odpowiednią długość i narysuj linię podziału na końcach. Zewnętrzną i boczną stronę nitowania czyści się za pomocą półfugla (spoinarki), a poprawność strugania sprawdza się za pomocą szablonu. Wykonuje się go według promienia obręczy montażowej wanny, a dla beczki - według wcześniej wykonanego promienia obręczy pępowinowej. Na beczkę z dwoma dnami przygotowuje się dwie pary obręczy - 2 trwałe i 2 pępowinowe. Obręcz pępkowa powinna swobodnie przechodzić przez obręcz oporową.

Szczególnie dokładnie sprawdź prawidłowe zaostrzenie boków nitowania lufy. Szablon powinien ściśle przylegać do boków i zewnętrznych krawędzi klepki, szczególnie w linii środkowej dzielącej klepkę na pół na całej jej długości. Przy struganiu boków nie należy dopuszczać do odstępstw od linii narysowanej na końcu i podziału nitowania na pół.

obręcze

Obręcze beczek wykonywane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak trwałe i sprawiają sto razy więcej kłopotów, dlatego lepiej jest używać stalowych. Obręcze wykonane są z taśmy stalowej walcowanej na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.

Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka wyginamy przedmiot w pierścień, dziurkujemy lub wiercimy otwory i montujemy miękkie nity stalowy drut o średnicy 4-5 mm. Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywną stalową podstawkę.

Montaż ramy

Obręcz montażową wykonuje się pośrodku pomiędzy górą a dnem wanny i ma nieco mniejszą średnicę wzdłuż linii środkowej lufy. Na czystym drewniana podstawa Ustawiamy tamborek montażowy pionowo i umieszczamy w nim 5-6 nitów zewnętrzną stroną skierowaną w stronę tamborka. Po lewej stronie zaciskamy jeden z nitów i obręcz za pomocą zacisku. Podnieś lekko obręcz i ułóż pozostałe nity. Zaciśnijmy obręcz. Szczelne spasowanie nitów na całej długości (w przypadku wanny) oraz do linii środkowej (w przypadku lufy) jest efektem starannego ostrzenia i regulacji. W ten sam sposób montujemy ramkę pod lufę, tyle że tutaj po zamocowaniu pępowiny zdejmujemy obręcz montażową, następnie wypełniamy tamborek trwały. Jeśli jest ciasno spakowany, to znaczy, że dobrze zaplanowaliśmy i dobraliśmy ostatni nit na szerokość.

Rama lufy od środka lub nieco powyżej wachlarzowato rozchodzi się ku dołowi. Aby dokręcić luźny koniec ramy, użyj różne drogi i urządzenia. Koniec wielożyłowego kabla stalowego o średnicy 6-8 mm jest przymocowany do stałego wspornika. Drugi koniec wrzuca się na rozgrzaną, odparowaną, luźną ramę, zakłada na występ wykonanego z wykopanej w tym celu słupa ziemi lub wzniesioną część kłody i metodą „pętli” wbija się w nią mocny kołek. w pętlę na końcu kabla, ramkę „skręca się” i zakłada na pępek, a następnie uparte obręcze.

Po montażu rama jest sprawdzana pod kątem poziomości i pionowości, po czym wszystkie obręcze są ostatecznie osadzone. Z wewnątrz ramy (beczki lub wanny) zwis oczyszcza się, a na końcach klepek odcina się je o 1/3 grubości (ryc. 6) i o 2-3 mm od poza. Na koniec zewnętrzne i wewnętrzne strony ramy są czyszczone, a górny i dolny koniec są wydrążane.

Montaż spodów w ramie

Aby to zrobić, wykonuje się kilka operacji.

1. Wycięcie porannego rowka w ramie. Porannym nożem wycinamy poranny rowek. Szerokość zębów pilnika stalowego wynosi 4-5 mm. Dlatego szerokość wyciętego rowka powinna wynosić 4-5 mm. Pilnik wystaje z na wpół wypełnionego bloku kopca na 4-5 mm. Dlatego głębokość rowka kominowego nie może być różna. Grubość bloku kominowego stanowi ogranicznik odległości cięcia komina od góry ramy do spodu deski, na której mocowany jest bloczek, tj. 40-50 mm. Pamiętaj, aby sfazować 2-3 mm lub nieco więcej po obu stronach porannego rowka, aby zapobiec odpryskiwaniu nitu ramy podczas wkładania spodów i ściskania ich obręczami.

2. Montaż paneli dolnych. Montuje się je na kołkach drewnianych lub metalowych (najlepiej nierdzewnych) i gwoździach z 4-6 desek. Skrajne nazywane są ławicami, środkowe nazywane są cietrzewami. Na ościeża stosuje się szersze deski. Rano nie znamy jeszcze średnicy koła. Bierzemy kompas (ryc. 4) i rozkładamy jego nogi w przybliżeniu do promienia zamierzonego okręgu wzdłuż gongu, wkładamy czubek nogi kompasu do komina i dzielimy okrąg na 6 części. W ten sposób określimy promień koła od boków dla dołu. Powstały promień przenosimy na dolną tarczę i rysujemy okrąg.

3. Wypiłowanie spodów. Za pomocą piły kabłąkowej lub piły tarczowej wycinamy wymagane dno. W takim przypadku cięcie powinno odbywać się po wewnętrznej stronie linii narysowanej w okręgu, gdy zęby piły są rozstawione o 2-2,5 mm. Spowoduje to zmniejszenie średnicy okręgu o 0,14 stałej wartości „Pi”.

4. Przetwarzanie Dońca. Połóż dolną część koła na stole warsztatowym, dokładnie naostrz obie strony i narysuj na końcu ołówkiem linię o grubości 3-4 mm pośrodku. O promieniu o 25-30 mm mniejszym od dna narysuj okrąg po jego dwóch stronach. To są granice fazowania. Użyj dłuta lub struga, aby usunąć fazowania i upewnij się, że rowek dłuta i sfazowane dno dobrze pasują. Linię na końcu dołu pozostawiamy nietkniętą.

5. Montaż spodów. Jest to ostatnia operacja wykonania beczki lub wanny. Odwracamy ramę wanny szeroką częścią do góry i lekko przewracamy dolną obręcz. Powalamy uparty na beczce i przesuwamy pępowinę tak, aby spód pasował do porannego rowka. Przytrzymaj dół pozycja pozioma Podczas instalacji rano pomoże nylonowa nić, zawiązująca spód na krzyż. Po zainstalowaniu dna w kurantach, nić jest wyciągana, a obręcze zakładane na miejsce. Przed zainstalowaniem drugiego dna w ramie lufy wierci się w nim dwa otwory na pióro i wpust naprzeciw siebie i 4-5 cm od wewnętrznej strony ramy o średnicy 20-25 mm, w które wpinają się języki są umieszczone tak, aby zanieczyszczenia nie dostały się do beczki. Po zamontowaniu drugiego spodu należy ostatecznie wypchać obręcze i upewnić się, że denka są dociśnięte do siebie nitami w kurantach i aby nity nie miały między sobą szczelin. Jeśli nity zostały prawidłowo rozplanowane i zachowany został spadek zgodny z szablonem, a spód został starannie wycięty, produkt będzie wysokiej jakości.

Uwaga.

1. Przed montażem ram do beczki lub wanny gotową klepkę należy wysuszyć do wilgotności 17-20%.

2. Beczki i donice dębowe, świerkowe, sosnowe, osikowe należy moczyć przez co najmniej 10 dni, zmieniając wodę co 2-3 dni. Jednocześnie moczy się ościeża i deski, za pomocą których prasuje się przefermentowany produkt.

3. Aby ograniczyć powstawanie pleśni na klepkach wanny przechowywanej w piwnicy, przetrzyj ją wacikiem zamoczonym w kalcynowanym olej roślinny. Raz w tygodniu ościeża, deski i kamień dociskowy myjemy gorącą wodą.

JAK DŁUGO SŁUŻY Beczka?

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Ale ważne jest, aby pamiętać, że malowanie napełniania pojemników farba olejna nie należy stosować: zatyka pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. W celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarne rozwiązanie siarczan żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Odwar nadaje czerwono-brązową barwę skórka cebuli, brązowy - wywar z owoców orzech włoski. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.

Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki należy zawsze przechowywać w stanie suchym, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być postawione bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.

Ale bez względu na to, jak długo będzie służyć beczka wykonana własnymi rękami, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem dla właściciela o trudnościach, jakie napotkał w zrozumieniu tajemnic starożytnego rzemiosła bednarza.

© gotowe beczki na zdjęciu

Drewniana beczka to najlepszy pojemnik do przechowywania wina i różnych marynat, ponieważ drewno jest przyjazne dla środowiska czysty materiał, zachowując smak i użyteczność produktów. Ten niezastąpiony przedmiot gospodarstwa domowego można kupić w postaci gotowej, ale jeśli tak jest czas wolny i pragnienia, to korzystając z naszych wskazówek, wykonanie beczki własnymi rękami nie będzie trudne.

Rzemieślnicy wykonujący beczki nazywani są bednarzami, a proces tworzenia pojemników nazywa się bednarką. Jest to rodzaj sztuki, który powstał ok Starożytna Grecja, ale, co dziwne, od tego czasu technologia niewiele się zmieniła, a drewniane pojemniki są nadal popularne, szczególnie wśród winiarzy. Dziś zapraszamy Was do zapoznania się z podstawami i niektórymi subtelnościami tego rzemiosła.

Wybór drewna

Pierwszym ważnym zadaniem jest dokonanie właściwego wyboru odpowiedni wygląd drewno do produkcji pojemników. Przyjrzyjmy się głównym używanym odmianom, a także ich zaletom i wadom.

Pierwszy na naszej liście jest dąb. Jest słusznie uważany za najodpowiedniejszy, że tak powiem, klasyczny materiał stosowany w bednnictwie. Jego drewno jest mocne, elastyczne i bogate w specjalne garbniki, które działają antyseptycznie. Warto zauważyć, że pod wpływem wilgoci dębowe beczki z biegiem lat stają się coraz mocniejsze, dzięki czemu ich żywotność jest dość długa. Kolejną cechą dębu jest przyjemny aromat z nutami wanilii, który nadaje substancjom przechowywanym w beczce.

Dąb - najlepszy materiał do beczek

Do produkcji beczek można również wykorzystać świerk i sosnę. Są to miękkie gatunki drewna, które można łatwo ciąć i obrabiać, ale ich wskaźniki wytrzymałości są przeciętne. Główną wadą takiego drewna jest jego charakterystyczny żywiczny zapach, dlatego rzadko wykorzystuje się je do tworzenia pojemników na żywność.

Z gatunki iglaste Cedr jest również popularny w spółdzielni, choć szerzej stosowany jest w tych regionach, gdzie jego nasadzenia są rozległe. Jego właściwości są podobne do sosny i świerku, ale praktycznie nie ma obcego zapachu z beczek cedrowych. Pojemniki wykonane z tego materiału nadają się do przechowywania żywności, uważa się, że szczególnie dobrze jest w nich przechowywać produkty mleczne.

Kolejnym materiałem, z którego można wykonać beczkę, jest drewno lipowe. Jest to drewno włókniste, które ze względu na swoją strukturę dobrze nadaje się do cięcia, dłutowania i obróbki. Materiał jest trwały, praktycznie nie wysycha i nie posiada zapachu, dlatego wykonane z niego beczki zyskały uznanie jako jedne z najlepszych do transportu i przechowywania miodu, kawioru, pikli i innych smakołyków.

Niedrogą, ale trwałą opcją jest osika. Drzewo to jest trwałe, odporne na wilgoć i ma właściwości antyseptyczne. Beczki z osiki są idealne do przechowywania różnych marynat. Cechą osiki jest jej skłonność do znacznego pęcznienia, ale w bednarzu jest to raczej zaleta, gdyż pozwala na bardzo szczelne zwarcie klepek.

Produkcja nitów

Następną rzeczą do zrobienia po podjęciu decyzji o rodzaju drewna jest wykonanie części beczki. Powinieneś zacząć od nitów. Są to deski zwężane na krawędziach lub prostokątne, które można strugać lub piłować. Te pierwsze są trwalsze, ponieważ struktura włókien nie zapada się podczas rozłupywania litego drewna.

Parametry beczek ze względu na ich wyporność

Aby nie pomylić się z liczbą nitów, należy natychmiast określić rozmiar lufy. Następnie musisz wykonać wzór nitowania i spodu naturalnej wielkości. Następnie należy przeprowadzić proste obliczenia. Wymagana ilość można wyznaczyć ze wzoru: 2*Pi*R/Ř, w którym „Pi” jest wartością stałą; R to promień dna beczki o gładkich bokach lub środek pojemnika o wypukłych bokach; W – szerokość nitowania.

Wykonanie beczki własnymi rękami z posiekanych klepek jest procesem pracochłonnym i wymaga pewnych umiejętności. Głównym zadaniem jest podzielenie obrabianego przedmiotu na równe fragmenty i jednocześnie uzyskanie jak najmniejszej ilości odpadów.

Rozszczepienie można przeprowadzić w kierunku promieniowym i stycznym. W pierwszym przypadku rozdzielona płaszczyzna przechodzi przez rdzeń pokładu (ta metoda wymaga mniejszego wysiłku), w drugim go nie dotyka. Podczas pracy z drewnem twarde drewno Druga metoda nie jest zalecana, ponieważ komplikuje i spowalnia proces.


Schemat podziału pokładu na nity

Surowiec jest najłatwiejszy w obróbce, optymalne jest, jeśli drewno do produkcji beczki jest świeżo ścięte. Nie każdy jednak ma możliwość zakupu takiego drewna i alternatywnie można poszukać odpowiednich półfabrykatów wśród drewna opałowego, które trafia do sprzedaży do pieców grzewczych. W środowisku miejskim jako materiał można wykorzystać przetarte topole. Drzewa te często po wycięciu długo leżą na podwórkach i czekają na wywóz na składowisko. Jeśli nie ma innej opcji, możesz użyć desek. Przy ich wyborze należy zwrócić uwagę na to, aby słoje przebiegały wzdłuż płaszczyzny deski i nie były przepiłowane.


Kształt klepek w zależności od rodzaju beczki

Nakłuwa się odpowiednią liczbę nitów i pozostawia do wyschnięcia. W okres letni Można rozłożyć materiał pod daszkiem i pozostawić do przewietrzenia, proces ten zajmie około 3 miesięcy. Jeśli nie ma możliwości lub chęci czekania, użyj innej metody. W celu sztucznego suszenia papier przykleja się do końcówek półfabrykatów za pomocą kleju do drewna, a nity umieszcza się na jeden dzień w piekarniku dobrze nagrzanego rosyjskiego piekarnika. Po tym zabiegu materiał będzie nadawał się do dalszej obróbki.

Robienie obręczy

Kolejnym ważnym elementem lufy, który pozwala złożyć wszystkie nity w jedną całość, są obręcze. W zależności od materiału, z jakiego są wykonane, mogą być metalowe lub drewniane. Żelazo ma większą wytrzymałość, ale ma też wadę - skłonność do rdzewienia, która z biegiem czasu znacznie się pogłębia wygląd produkty. Dlatego metalowe obręcze stosuje się tylko wtedy, gdy wymagana jest zwiększona wytrzymałość.

Zazwyczaj nowoczesna drewniana beczka, zakupiona lub wykonana własnoręcznie, ma 4 obręcze. Te, które są bliżej środka, nazywane są pierdnięciami, a najbardziej zewnętrzne nazywane są porannymi, jeśli beczka ma znaczną objętość, między nimi można umieścić dodatkowe - szyjne.

Obręcze z nakrętką

Grubość i szerokość obręczy są bezpośrednio powiązane z objętością pojemnika. Jeśli jego pojemność nie przekracza 25 litrów, wówczas mają grubość 1,6 mm i szerokość około 3 cm; w przypadku 50 litrów szerokość wzrasta do 3,6 cm, a w przypadku 100 litrów do 4-4,5 cm. Jeśli beczka mieści 120 litrów lub więcej, wówczas obręcze powinny mieć grubość 1,8 mm i szerokość 5 cm.

Nawet jeśli do lufy użyjesz drewnianych felg, będziesz potrzebować możliwości wykonania ich z metalu, ponieważ podczas montażu nie można obejść się bez tzw. działających metalowych obręczy. Aby złożyć beczkę z tych obręczy, będziesz potrzebować czterech. Pod względem struktury i właściwości są identyczne z trwałymi i są produkowane w następujący sposób:

  1. Z blachy stalowej wycinane są paski o wymaganym rozmiarze. Jak narzędzie tnące Możesz użyć nożyczek stołowych lub krzesełkowych.
  2. Na obu końcach każdego paska wykonuje się otwory za pomocą wybijaka i mocuje za pomocą nitów.
  3. Aby ułatwić zakładanie obręczy, jeden z jej brzegów jest kuty.

W obręczach roboczych zamiast nitów można zastosować śruby, a jeśli pojemność lufy jest mała, wówczas felgi stalowe można zastąpić felgą drucianą. Średnica drutu powinna wynosić 4-5 mm. Dla tych, którzy nie chcą spędzać dużo czasu na samodzielnym wykonywaniu obręczy, dostępne są w sprzedaży gotowe projekty ze ściągaczem.

Montaż lufy

Zastanawiając się, jak zrobić beczkę własnymi rękami, doszliśmy do wniosku Następny etap– montaż ramy kontenera. Składa się z nitów mocowanych za pomocą obręczy (początkowo prowizorycznie).

Montaż lufy rozpoczyna się od mniejszej obręczy. Włożone są do niego w równych odstępach 3 nity podporowe i zabezpieczone zaciskami. Następnie między dwoma podporami dodaje się więcej nitów, aż cała przestrzeń zostanie wypełniona. Następnie obręcz jest spęczana za pomocą młotka i drewniany klocek z płaskim końcem, aby wszystkie fragmenty ściślej przylegały do ​​siebie. Następnie na nity nakłada się większą obręcz i również ją osadza.

Montaż ramy

Przed założeniem obręczy na dno beczki zaleca się zanurzenie materiału we wrzącej wodzie na pół godziny. Do dalszej pracy będziesz potrzebować 1-2 asystentów. Po ugotowaniu na parze umieszcza się beczkę płaska powierzchnia, pozostały wolny koniec nitów jest owinięty liną, której końce są przywiązane do jakiegoś mocno zamocowanego przedmiotu.

Następnie pomiędzy naciągnięte części liny wkłada się łom i skręca tak, aby się przeplatały. W tym momencie Twoi asystenci muszą przytrzymać lufę na miejscu. Kiedy możliwe jest osiągnięcie pożądanego zgięcia i zagęszczenia nitów, pozostałe obręcze są na nie zakładane i mocowane. Gotową konstrukcję należy ociosać i utwardzić za pomocą palnika lub palnika lutowniczego.

Produkcja i montaż spodów

Wykonanie dna

Jako dno beczki lepiej jest użyć solidnego kawałka drewna lub szerokich i mocnych desek (pożądane jest, aby liczba połączeń między nimi była minimalna). Wybrane deski należy strugać tak, aby można je było nakładać na siebie, a następnie połączyć zszywkami. Z powstałego przedmiotu wytnij 2 koła o wymaganej średnicy i wyostrz ich krawędzie, aż utworzą się małe skosy.

Aby naprawić dno, musisz najpierw poluzować napięcie obręczy na dnie beczki, lekko je podciągając. Następnie wkłada się spód do środka i wciska obręcze na miejsce. Jeśli górnej części beczki nie można zdjąć, procedurę powtarza się dla drugiej strony, nie zapominając o uprzednim wywierceniu otworu do napełniania. Po upewnieniu się, że dno jest szczelnie połączone z ramą, obręcze robocze wymieniamy na stałe i pojemnik jest gotowy.

Moczyć

Teraz wiesz, jak samodzielnie zrobić beczkę, ale pozostaje jeszcze jedna rzecz ważny niuans– uruchomienie produktu. Beczkę przed użyciem należy poddać obróbce, w przeciwnym razie przechowywane w niej produkty mogą nabrać nieprzyjemnego posmaku, a nawet zepsuć się.

Najpierw należy dokładnie przepłukać pojemnik, aby pozbyć się trocin, drobnych zanieczyszczeń i nadmiaru garbników. Płukanie kontynuujemy do momentu zniknięcia obcych zapachów i uzyskania przezroczystości wody.


Przed użyciem beczkę należy przygotować

Następnie beczkę poddaje się parowaniu w celu jej dezynfekcji i poprawy uszczelnienia klepek. Aby to zrobić, napełnij pojemnik około jednej trzeciej wrzącą wodą i obróć go tak, aby woda „przepłynęła” po całej powierzchni ścian od wewnątrz. Następnie wodę pozostawia się w środku do ostygnięcia, spuszcza i proces powtarza się ponownie.

Po ugotowaniu na parze beczkę należy namoczyć. Zwykle ta procedura trwa około miesiąca, a wodę w pojemniku należy wymieniać co dwa dni. W pierwszych dniach moczenia w produkcie mogą pojawić się nieszczelności; jest to zjawisko normalne, lecz wyciekającą wodę należy uzupełnić.

Przed dodaniem jedzenia wnętrze pojemnika należy zalać wrzącą wodą. Zabezpieczy to drewno przed wchłanianiem zapachów i umożliwi wykorzystanie go do różnych potraw bez mieszania jego smaków.


Pojemnik zalany wrzącą wodą przed dodaniem jedzenia wytrzyma dłużej.

Podsumowując można powiedzieć, że beczka wykonana ręcznie jest idealne rozwiązanie do przechowywania domowych marynat, a także do win i innych napoje alkoholowe. Wykonując samodzielnie taki pojemnik, nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale możesz mieć całkowitą pewność co do jakości produktu, a co za tym idzie, utrzymania odpowiednich warunków przechowywania swoich produktów.

Ekologia życia. Life hack: Beczki i wanny cieszą się dużym zainteresowaniem w gospodarstwach domowych. Trzymają smalec i szynki w zalewie, fermentują kapustę i moczą jabłka. Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie?

Beczki i wanny cieszą się dużym zainteresowaniem w gospodarstwach domowych. Trzymają smalec i szynki w zalewie, fermentują kapustę i moczą jabłka. Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A w lipowej beczce doskonale przechowuje się miód i sok jabłkowy, można w nim zrobić kwas chlebowy. Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz to zrobić sam i chociaż to zadanie nie jest łatwe, rzemieślnik amator jest w stanie sobie z nim poradzić. Opowiemy bardziej szczegółowo o produkcji tych pojemników potrzebnych w gospodarstwie domowym.

Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - w dębowej beczce miód ciemnieje, a w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujemy lipy, osiki, platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Poniższa tabela pomoże Ci określić rozmiar.

Wymiary zewnętrzne

Szerokość i głębokość
poranny rowek

Odległość od porannego rowka
do końca

Pojemność beczki (l)

Wysokość

Średnica pęczka

W mojej głowie

345

295

262

3*3

420

340

300

3*3

535

420

370

3*3

100

670

515

450

3*3

120

770

525

460

3*3

Należy pamiętać, że wymiary beczek podane są tutaj w celu dobrania rozmiaru wanny, wysokość i średnica główki pozostają takie same. Średnica pęczka beczki (średnica w środku) wanny przechodzi w średnicę dna.

Po wybraniu rozmiaru należy rozpocząć przygotowanie klepki, głównego elementu beczki.

Podam rozmiary nitów

Pojemność

Szerokość nitu

Grubość nitu

Grubość dna

Szerokość spodu

40-90

50 lub więcej

40-90

50 lub więcej

40-90

50 lub więcej

100

40-100

50 lub więcej

120

40-100

50 lub więcej

Istnieje inny sposób określenia rozmiaru. Stosunek średnicy do wysokości wanny lub beczki powinien być proporcjonalny, na przykład 350:490 mm (ryc. 1-6). Zwiększając lub zmniejszając wysokość, zmienia się średnica pojemnika. Liczbę nitów na beczkę lub wannę oblicza się ze wzoru 2*Pi*R/W, gdzie R jest promieniem wanny w dolnej części (w przypadku beczki - w środku); „Pi” to stała wartość równa 3,14; W - szerokość klepki na dnie wanny (w przypadku beczki - w środku).

Nity.

Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna. Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości klina, aby ostatecznie otrzymać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm trzeba spróbować rozłupać promieniowo - to uchroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się za pomocą pługa lub sherhebela i strugarki.

Oznaczenie nitów.

Weź deskę o szerokości od 30 do 100 mm, narysuj linię wzdłuż zewnętrznej strony, dzieląc klepkę na pół wzdłuż szerokości (dla beczki - i wzdłuż). Aby uzyskać zbieżność wanny (beczki), należy zachować zbieżność nitowania. Powinna wynosić około 8°. Oznacza to, że jeśli szerokość nitowania u dołu wanny (dla beczki - w środku) wynosi 100 mm, to u góry powinna być o 8 mm węższa, tj. 92 mm. A dla lufy u góry i u dołu - 92 mm. Ustal ustawioną szerokość nitowania kropkami i połącz 4 kropki liniami - dla wanny i 6 kropek - dla lufy. Są to wytyczne dotyczące strugania nitowania, które określają stożek. Płaszczyzna odcinka promienia na szablonie, jego kierunek w kierunku środka, wraz z już określonym nachyleniem przyszłej ramy beczki lub kadzi, jest głównym wymogiem dopasowania nitowania do siebie podczas ostrzenia. Dlatego należy częściej nakładać szablon na obrabiane nitowanie, sprawdzając poprawność strugania.

Nitowana krawędź.

Planują klepki płaszczyzną, dopasowując każdą według grubości i od razu określają, która strona będzie zewnętrzna. W tym celu lewa i prawa strona nitowania są wydłużone do połowy. Za pomocą sherkhebela z owalną podstawą i kawałka żelaza zaplanuj czystą stronę wewnętrzną według szablonu (ryc. 5) i narysuj ołówkiem linię dzielącą nitowanie na pół na całej jego długości. Następnie za pomocą piły do ​​metalu przytnij klepkę na odpowiednią długość i narysuj linię podziału na końcach. Zewnętrzną i boczną stronę nitowania czyści się za pomocą półfugla (spoinarki), a poprawność strugania sprawdza się za pomocą szablonu. Wykonuje się go według promienia obręczy montażowej wanny, a dla beczki - według wcześniej wykonanego promienia obręczy pępowinowej. Na beczkę z dwoma dnami przygotowuje się dwie pary obręczy - 2 trwałe i 2 pępowinowe. Obręcz pępkowa powinna swobodnie przechodzić przez obręcz oporową.

Szczególnie dokładnie sprawdź prawidłowe zaostrzenie boków nitowania lufy. Szablon powinien ściśle przylegać do boków i zewnętrznych krawędzi klepki, szczególnie w linii środkowej dzielącej klepkę na pół na całej jej długości. Przy struganiu boków nie należy dopuszczać do odstępstw od linii narysowanej na końcu i podziału nitowania na pół.

obręcze

Obręcze beczek wykonywane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak trwałe i sprawiają sto razy więcej kłopotów, dlatego lepiej jest używać stalowych. Obręcze wykonane są z taśmy stalowej walcowanej na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.

Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka zaginamy obrabiany przedmiot w pierścień, przebijamy lub wiercimy otwory i montujemy nity wykonane z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm. Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywną stalową podstawkę.

Montaż ramy.

Obręcz montażową wykonuje się pośrodku pomiędzy górą a dnem wanny i ma nieco mniejszą średnicę wzdłuż linii środkowej lufy. Na czystej drewnianej podstawie kładziemy pionowo tamborek montażowy i umieszczamy w nim 5-6 nitów zewnętrzną stroną skierowaną w stronę tamborka. Po lewej stronie zaciskamy jeden z nitów i obręcz za pomocą zacisku. Podnieś lekko obręcz i ułóż pozostałe nity. Zaciśnijmy obręcz. Szczelne spasowanie nitów na całej długości (w przypadku wanny) oraz do linii środkowej (w przypadku lufy) jest efektem starannego ostrzenia i regulacji. W ten sam sposób montujemy ramkę pod lufę, tyle że tutaj po zamocowaniu pępowiny zdejmujemy obręcz montażową, następnie wypełniamy tamborek trwały. Jeśli jest ciasno spakowany, to znaczy, że dobrze zaplanowaliśmy i dobraliśmy ostatni nit na szerokość.

Rama lufy od środka lub nieco powyżej wachlarzowato rozchodzi się ku dołowi. Do dokręcania luźnego końca ramy stosuje się różne metody i urządzenia. Koniec wielożyłowego kabla stalowego o średnicy 6-8 mm jest przymocowany do stałego wspornika. Drugi koniec wrzuca się na rozgrzaną, odparowaną, luźną ramę, zakłada na występ wykonanego z wykopanej w tym celu słupa ziemi lub wzniesioną część kłody i metodą „pętli” wbija się w nią mocny kołek. w pętlę na końcu kabla, ramkę „skręca się” i zakłada na pępek, a następnie uparte obręcze.

Po montażu rama jest sprawdzana pod kątem poziomości i pionowości, po czym wszystkie obręcze są ostatecznie osadzone. Od wewnętrznej strony ramy (beczki lub wanny) usuwa się zwis, a na końcach klepek odcina się je o 1/3 grubości (ryc. 6) i 2-3 mm od zewnątrz. Na koniec zewnętrzne i wewnętrzne strony ramy są czyszczone, a górny i dolny koniec są wydrążane.

Montaż spodów w ramie.

Aby to zrobić, wykonuje się kilka operacji.

1. Wycięcie porannego rowka w ramie. Porannym nożem wycinamy poranny rowek. Szerokość zębów pilnika stalowego wynosi 4-5 mm. Dlatego szerokość wyciętego rowka powinna wynosić 4-5 mm. Pilnik wystaje z na wpół wypełnionego bloku kopca na 4-5 mm. Dlatego głębokość rowka kominowego nie może być różna. Grubość bloku kominowego stanowi ogranicznik odległości cięcia komina od góry ramy do spodu deski, na której mocowany jest bloczek, tj. 40-50 mm. Pamiętaj, aby sfazować 2-3 mm lub nieco więcej po obu stronach porannego rowka, aby zapobiec odpryskiwaniu nitu ramy podczas wkładania spodów i ściskania ich obręczami.

2. Montaż paneli dolnych. Montuje się je na kołkach drewnianych lub metalowych (najlepiej nierdzewnych) i gwoździach z 4-6 desek. Skrajne nazywane są ławicami, środkowe nazywane są cietrzewami. Na ościeża stosuje się szersze deski. Rano nie znamy jeszcze średnicy koła. Bierzemy kompas (ryc. 4) i rozkładamy jego nogi w przybliżeniu do promienia zamierzonego okręgu wzdłuż gongu, wkładamy czubek nogi kompasu do komina i dzielimy okrąg na 6 części. W ten sposób określimy promień koła od boków dla dołu. Powstały promień przenosimy na dolną tarczę i rysujemy okrąg.

3. Wycinanie spodów. Za pomocą piły kabłąkowej lub piły tarczowej wycinamy wymagane dno. W takim przypadku cięcie powinno odbywać się po wewnętrznej stronie linii narysowanej w okręgu, gdy zęby piły są rozstawione o 2-2,5 mm. Spowoduje to zmniejszenie średnicy okręgu o 0,14 stałej wartości „Pi”.

4. Przetwarzanie Dońca. Połóż dolną część koła na stole warsztatowym, dokładnie naostrz obie strony i narysuj na końcu ołówkiem linię o grubości 3-4 mm pośrodku. O promieniu o 25-30 mm mniejszym od dna narysuj okrąg po jego dwóch stronach. To są granice fazowania. Użyj dłuta lub struga, aby usunąć fazowania i upewnij się, że rowek dłuta i sfazowane dno dobrze pasują. Linię na końcu dołu pozostawiamy nietkniętą.

5. Montaż spodów. Jest to ostatnia operacja wykonania beczki lub wanny. Odwracamy ramę wanny szeroką częścią do góry i lekko przewracamy dolną obręcz. Powalamy uparty na beczce i przesuwamy pępowinę tak, aby spód pasował do porannego rowka. Nylonowa nić wiążąca spód na krzyż pomoże utrzymać dno w pozycji poziomej podczas porannego montażu. Po zainstalowaniu dna w kurantach, nić jest wyciągana, a obręcze zakładane na miejsce. Przed zainstalowaniem drugiego dna w ramie lufy wierci się w nim dwa otwory na pióro i wpust naprzeciw siebie i 4-5 cm od wewnętrznej strony ramy o średnicy 20-25 mm, w które wpinają się języki są umieszczone tak, aby zanieczyszczenia nie dostały się do beczki. Po zamontowaniu drugiego spodu należy ostatecznie wypchać obręcze i upewnić się, że denka są dociśnięte do siebie nitami w kurantach i aby nity nie miały między sobą szczelin. Jeśli nity zostały prawidłowo rozplanowane i zachowany został spadek zgodny z szablonem, a spód został starannie wycięty, produkt będzie wysokiej jakości.

Uwaga.

1. Przed montażem ram do beczki lub wanny gotową klepkę należy wysuszyć do wilgotności 17-20%.
2. Beczki i donice dębowe, świerkowe, sosnowe, osikowe należy moczyć przez co najmniej 10 dni, zmieniając wodę co 2-3 dni. Jednocześnie moczy się ościeża i deski, za pomocą których prasuje się przefermentowany produkt.
3. Aby ograniczyć powstawanie pleśni na klepkach wanny przechowywanej w piwnicy, przetrzyj ją wacikiem zamoczonym w kalcynowanym oleju roślinnym. Raz w tygodniu ościeża, deski i kamień dociskowy myjemy gorącą wodą.

JAK DŁUGO SŁUŻY Beczka?

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Należy jednak pamiętać, że nie należy malować pojemników do napełniania farbą olejną: zatyka ona pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. Do celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarny roztwór siarczanu żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Kolor czerwono-brązowy uzyskuje się od wywaru ze łusek cebuli, a kolor brązowy od wywaru z owoców orzecha włoskiego. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.

Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki należy zawsze przechowywać w stanie suchym, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być postawione bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.

Ale bez względu na to, jak długo będzie służyć beczka wykonana własnymi rękami, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem dla właściciela o trudnościach, jakie napotkał w zrozumieniu tajemnic starożytnego rzemiosła bednarza. opublikowany

Jeśli zajmujesz się produkcją własne wino, pikle, to wiesz, że nie ma lepszego pojemnika niż drewniana beczka. W końcu wykonany z drewna staje się jednym z głównych punktów przepisu; jest to surowiec przyjazny dla środowiska, który zachowuje smak i korzystne cechy produkty. Ponadto alkohol zawarty w winach lub bimbru podczas interakcji z pojemnikami wykonanymi z materiały syntetyczne: plastik, nylon mogą je rozpuścić, a produkty reakcji zmieszać z napojem.

Zakup beczki do produkcji wina lub marynowania nie jest trudny, ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze lub lubisz robić wszystko sam, warto poznać technikę produkcji dębowa beczka własnymi rękami. Jest to proces wymagający dużo czasu i wysiłku, ale dzięki naszym wskazówkom przekonasz się, że wykonanie beczki własnymi rękami nie jest takie trudne nawet dla tych, którzy nigdy tego nie robili.

Wyrób beczek z drewna nazywa się bednarką, a mistrzem zajmującym się tym biznesem jest bednarz. Jest to cała sztuka, która wywodzi się ze starożytnej Grecji i jest popularna do dziś. Technologia nie zmieniła się od tysięcy lat, została sprawdzona przez czas i nie jest tak trudna do wdrożenia, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Ale jak samemu zrobić beczkę w nowoczesnych warunkach?

Wybór drewna

Przede wszystkim oczywiście wybierz materiał, z którego zrobisz swoją przyszłą beczkę. Zaproponujemy Ci główne rodzaje drewna preferowane przez bednarzy, powiemy, jakie są ich zalety i strony negatywne a także pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiednia opcja tylko dla Ciebie.

Dąb

Oczywiście przede wszystkim powinniśmy porozmawiać o produkcji dębowych beczek. To drewno słusznie zasługuje na ten tytuł klasyczny materiał, używany przez bednarzy. Drzewo to, charakteryzujące się dużą wytrzymałością i elastycznością, zawiera „garbniki”, które działają antyseptycznie. Wilgoć działająca na ścianki takiej beczki wzmacnia je. Dlatego żywotność dębowych beczek mierzy się nawet nie w dziesiątkach, ale w setkach lat. Przy napojach przechowywanych w takiej beczce zachodzą procesy utleniania oraz interakcja z drewnem, dzięki czemu nabierają one przyjemnego aromatu z nutą wanilii.

Futro, sosna

Tego rodzaju drewno wykorzystywane jest również jako materiał do produkcji beczek. Są miękkie, łatwiejsze w obróbce i cięciu, ale mają gorszą wytrzymałość niż dąb i wiele innych gatunków. Ich wadą jest zapach żywicy, dlatego ten rodzaj drewna jest rzadko stosowany jako materiał na beczki.

Cedr

Wśród przedstawicieli odmian iglastych preferują go bednarze, szczególnie w miejscach, w których się znajduje siedlisko siedlisko. Jego właściwości są podobne do sosny czy świerku, ale takie beczki nie mają zapachu. Świetnie nadają się do przechowywania żywności, zwłaszcza produktów mlecznych.

Lipa

Ten rodzaj drewna jest włóknisty i można go łatwo ciąć i obrabiać. Mocny materiał, nie wysycha, nie śmierdzi. Beczki lipowe uznawane są za najlepsze do przechowywania i transportu miodu, kawioru i pikli.

Osika

Jest to tani, ale trwały materiał, jest mocny, odporny na wilgoć i ma właściwości antyseptyczne. Osika została uznana za idealną do kiszenia i przechowywania warzyw. Osobliwością tej odmiany jest to, że znacznie pęcznieje, ale dla bednarza jest to raczej plus, ponieważ dzięki temu nity szczelnie się zamykają.

Wykonujemy nity

Więc zdecydowałeś się na rodzaj drewna, powiedzmy, że będzie to dąb. Teraz wykonujemy części beczki, zaczynając od nitów. Są to deski zwężające się na krawędziach lub deski prostokątne (przetarte lub strzępione). Te ostatnie mają lepszą wytrzymałość ze względu na strukturę włókien, która nie ulega zniszczeniu po rozszczepieniu.

Kształt klepki w zależności od rodzaju beczki

Aby określić dokładną liczbę takich nitów, wykonaj następujące czynności:

  • Określ wymagane parametry lufy
  • Wykonaj rysunki swojego projektu
  • Twórz szkice nitów i spodów o naturalnych rozmiarach

Po wykonaniu tych procedur wykonaj proste obliczenia, aby nie przeliczyć, ile nitów potrzebujesz. Oblicza się go ze wzoru: 2*Pi*R/N, gdzie:

  • Pi – wartość stała 3,14
  • Р – promień dołu (jeśli boki są równe) lub środka (jeśli boki są wypukłe)
  • W – rozmiar szerokości nitowania

Rozmiary beczek w zależności od objętości

Wykonanie dzielonych pięciolini zajmie dużo czasu i wysiłku; wymaga pewnych umiejętności. Najważniejsze jest, aby podzielić obrabiany przedmiot, aby uzyskać fragmenty o gładkiej powierzchni.

Schemat podziału płomienia na nity

Dwie główne metody podziału:

  • Promieniowy (rozcięcie przechodzi przez rdzeń decku, co wymaga mniejszego wysiłku)
  • Stycznie (nie wpływa na rdzeń, nie zalecamy stosowania go przy obróbce twardego drewna, powoduje to spowolnienie i utrudnienie procesu)

Najłatwiej jest przetworzyć surowiec, najlepiej świeżo ścięty. Jeśli korzystasz z gotowych desek, pamiętaj o tym, aby słoje układały się zgodnie z kierunkiem swojej płaszczyzny, bez piłowania.

Po zbiorach należy go wysuszyć, latem, na powietrzu, pod baldachimem, okres ten będzie trwał od 3 miesięcy. Do sztucznego suszenia użyj następującej metody:

  1. Przyklej papier do końcówek nitów
  2. Umieścić w piekarniku
  3. Zostaw to tam na jeden dzień

Nity baryłkowe gotowe do użycia

Półfabrykaty są teraz gotowe do dalszej pracy.

Robienie obręczy

Kolejnym szczegółem jest obręcz. Pomaga to w połączeniu wszystkich nitów, tworząc jedną całość; do wykonania obręczy wykorzystano stal nierdzewną.

Nowoczesne beczki mają trzy obręcze:

  • Pierdnięcia (bliżej centrum)
  • Rano (bliżej krawędzi)
  • Szyjka (jeśli lufa ma dużą objętość, dodatkowo umieszczona pomiędzy dwoma pierwszymi)

Rozmiar obręczy zależy od objętości pojemnika (grubość*szerokość):

  • Do 25 l – 1,6mm*3cm
  • 25 – 50 l – 1,6mm*3,6cm
  • Do 100 l – 1,6mm*4-4,5cm
  • 120 l i więcej – 1,8*5cm

Obręcze ze stali nierdzewnej do beczek

Będziesz potrzebował tymczasowych metalowych obręczy, które są wykonane zgodnie z następującym algorytmem:

  1. Wytnij paski o wymaganym rozmiarze z blachy stalowej
  2. Na końcach pasków wykonaj otwory i przymocuj je nitami.

Zbieranie beczki

Teraz zbliżamy się do głównego etapu - montażu lufy, składającej się z nitów, które łączone są najpierw tymczasowymi, a następnie stałymi obręczami.



Obróbka za pomocą narzędzia - szlifowanie, odcięcie nierównych końcówek, wywiercenie otworu wypełniającego.

Obejrzyj film pokazujący, jak powstaje dębowa beczka.

Naprawa beczki dębowej

Ty masz stare beczki którego nie używasz, ponieważ jest suchy, przecieka lub z innego powodu nie nadaje się, obejrzyj film przedstawiający przebieg naprawy.

Druga część filmu jeśli lufa przecieka