На первый взгляд может показаться, что облицовка кафелем — дорогостоящее удовольствие. Но если подсчитать все затраты, включающие в себя расходы на приобретение материалов и работу по укладке, то окажется, что цена более чем приемлемая. Особенно если учесть, что облицованные поверхности очень практичны и долговечны

Конечно цена самой работы практически в два раза увеличивает общую стоимость, ведь мастер — это творческий работник. Он должен красиво подобрать рисунок, разложить его так, чтобы было поменьше обрезков. Процесс сложный и достаточно кропотливый, требующий определенных навыков и опыта. Можно конечно попробовать сэкономить, ведь осуществима, если есть желание поработать и одновременно научиться чему-то новому. А мы в этой статье познакомим вас с основными технологическими моментами.

Подготовительный этап

Для начала удаляем старую отделку. Некоторые мастера клеят новый кафель сверху на старый, если он прочно держится на стенах. Чтобы новая кладка хорошо схватилась, на старой при помощи зубила делают насечки. Но по технологии старая штукатурка и отделка удаляется, остается только чистое бетонное основание.

Когда поверхность стен неровная, ее выравнивают штукатуркой или листами гипсокартона. На полах делают стяжку или заливают самовыравнивающейся смесью. Работать с такими ровными поверхностями намного проще, расход клеящей смеси снижается в разы. Кроме этого облицовка будет высокого качества — долговечная, ровная, без трещин и упавшей плитки. Не стоит надеяться на то, что неровности удастся закрыть клеем, даже если его нанести
толстым слоем.

Цементная штукатурка стен — подробный видеоурок:

Если вы задумали монтаж электрического теплого пола, то он должен быть «утоплен» в стяжку.

В процессе выполнения штукатурных работ равняется не только основание, но и углы, которые должны быть строго 90 градусов.

Все поверхности необходимо прогрунтовать, используя при этом специальную глубокопроникающую грунтовку.

Следует также позаботиться и о гидроизоляции пола, особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью. Для стен гидроизоляция нужна только в случае постоянного контакта с водой, к примеру в душе.

Перед тем, как начать укладку плитки, желательно промерить, как она ляжет, что придется обрезать и как эти обрези будут смотреться в готовом варианте. Если окажется, что узких подрезков слишком много, то лучше сместить раскладку, чтобы их было по минимуму. Желательно также разложить бордюры, декор, подобрать сочетание тонов. Еще нужно помнить, что декор не режется, а бордюры в случае необходимости просто укорачиваются. В идеале, конечно, создание наглядной схемы для каждой поверхности с предполагаемой раскладкой. Этот вопрос очень важен, он всесторонне раскрыт в .

Зачастую плитка отличается одна от другой оттенком и размерами, которые не совпадают на несколько мм. Особенно этим грешат отечественные производители. Важно обратить внимание на это обстоятельство, чтобы в результате получить красивую кладку — шов в шов. Поэтому до плитку сортируют по группам с одинаковыми размерами.

Выбор инструмента

Чтобы удалить старую штукатурку и подготовить поверхность, какие либо спец инструменты не нужны. А вот укладывать плитку можно только при наличии определенного набора инструментов. Итак, запасаемся:

• уровнем, чтобы постоянно следить за ровностью облицовываемых поверхностей. Их нужно два — длинный и короткий пузырьковые уровни. Первым выполняем проверку ровности всего ряда, вторым — две соседние плитки. В идеале еще и наличие лазерного нивелира, но если нет возможности его купить, то можно воспользоваться водяным уровнем и отвесом. С их помощью размечают горизонтальные и вертикальные линии;
• перфоратором или дрелью, имеющей специальную насадку-миксер, предназначенную для замешивания любой смеси;
• гребенкой, чтобы нанести клей. Форма и размер ее зубьев подбираются в соответствии с размерами кафеля. Они указаны в инструкции для каждой клеящей смеси;
• любой емкостью, объемом 10-20 л, в которой будем замешивать клей;
  и клинья, чтобы получить равномерные швы. Отлично работает на результат применение ;
• спец инструментом для нарезки плитки, к примеру, . В случае его отсутствия на помощь придет обычный стеклорез или другой инструмент для резки;
• , без которого заполнить швы затиркой будет достаточно проблематично.

Статьи, которые могут вам еще понадобится по теме:

Кроме этого необходимо запастись и непосредственно расходными материалами для работы — клеем и затиркой с цементной основой. Силиконовую затирку применяют только в том случае, когда нужно заделать деформационный шов между ванной и кафелем.

Готовим клей

Самое простое в процессе укладки кафеля — приготовление клеящей смеси. Для этого понадобится 1 литр воды, в которую постепенно засыпается сухая смесь, до образования над ее поверхностью небольшого холмика. При помощи перфоратора или дрели с насадкой все перемешивается до получения однородной массы без згустков. После перемешивания станет понятно, что еще нужно добавить — воду или смесь. Готовый раствор должен напоминать густую сметану. Он не должен быть слишком жидким и стекать со шпателя, и не очень густым, чтобы легко намазываться на нужную поверхность.

После замеса клею нужно дать постоять, а через 5-10 минут перемешать снова.
Постарайтесь заготовить не очень много клея, особенно для первого захода. Он достаточно быстро твердеет, и если вы впервые держите в руках гребенку и кафель, то еще неизвестно, как пойдет процесс укладки, сколько времени займет и что за этот период будет с готовым клеем.

Укладка плитки

Каждый мастер имеет свою технологию укладки. Один из вариантов — на сдир, мы сейчас и рассмотрим. До того, как плитка займет свое место на стене или полу, ее изнаночная сторона покрывается незначительным слоем клеящей смеси, » на сдир», чтобы увеличить адгезию. Затем плитка покрывается уже более толстым слоем, примерно 1 см, по которому нужно пройтись гребенкой. Если плитка укладывается на полу, то гребенкой желательно пройтись по полу, а не по плитке.

Зачастую при укладке плитки вылазят излишки клея. Чтобы этого избежать, края плитки должны быть чистыми. Если это все-таки случилось, то лишний клей лучше убрать сразу, ведь застывшая масса отдирается с большими усилиями.

Этот метод имеет свои преимущества — применение негустого клея и отсутствие необходимости использовать резиновую киянку.

Чтобы плитка была надежно зафиксирована, ее просто хорошо прижимают до определенного уровня. Крепление будет достаточно надежным, если плитка будет придавлена где-то на половину высоты полосок, оставленных гребенкой.

После того, как клей нанесли на поверхность, нужно в течении 10-15 минут положить плитку, и в течении 15-20 минут выставить ее положение. Для проверки ровности используем уровень, если она выше, то нужно постараться ее утопить, выдавливая излишки клея, если она наоборот, провалена, то нужно отдереть и добавить клея. Особое внимание уделяем углам — они должны сходиться.

Стеновой керамический кафель начинают класть снизу, ровными, горизонтальными рядами. Первую плитку обычно укладывают с края или с центра ряда, все зависит от раскладки, чтобы было как можно меньше отходов. Половую плитку начинают класть с самого дальнего от выхода угла.

С особой ответственностью приступают к кладке в местах, которые контактируют с деформирующимися поверхностями. К которым можно отнести, к примеру, чугунную ванну, меняющую свои размеры в зависимости от температурного режима.
Визуально это конечно не увидишь, но для того, чтобы оторвать кафель от стены, будет вполне достаточно. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо организовать зазор хотя бы в 2мм между ванной и кафелем и заполнить его эластичным герметиком. Благо, он выпускается в тон с основной затиркой, поэтому не будет сильно «резать» глаз.

От ширины межплиточного шва зависит и внешний вид облицовки, чем тоньше шов, тем элегантнее она смотрится. Но такие швы лучше делать только в том случае, когда кладка выполняется ровной, качественной плиткой. Для того, чтобы зазоры были одинакового размера, используем крестики, размером 1-10 мм.

Нарезаем плитку

От того, есть ли у вас инструмент, и насколько он качественный, во многом зависит конечный результат нарезки плитки.
Чтобы получить прямую линию отреза достаточно будет ручного плиткореза. В случае его отсутствия, используют любой режуще-острый инструмент — стеклорез, сверло, гвоздь, особенно, если плитка мягкая. На ней выполняется ровная царапина, чтобы слегка ослабить эмаль. После чего плитку надо положить на край стола, равномерно нажать на одну половину и она разделится на две части. Для получения криволинейного выреза или маленького кусочка, используется болгарка и алмазный диск.

Отдельного внимания заслуживают наружные углы. Проще всего получить красивый угол можно при помощи специальных пластиковых уголков или раскладок, которые просто устанавливаются между смежными плитками. Мастера ими не пользуются, исключение делается только в случае, если существует угроза поскользнуться и получить травму.

Плиточники подпиливают угловые плитки, выдерживая угол в 45 градусов, чтобы стык был идеальным. Задействуют ту же болгарку или плиткорез, но уже электрический.

Подпил выполняется на тыльной стороне плитки, до самой глазури, аккуратно, чтобы она осталась не поврежденной. Чтобы плитки было легко стыковать, угол можно сделать немного больше. После того, как угол выставлен, его фиксируют, используя малярный скотч, чтобы избежать расползания жидкого клея.

Часто в процессе укладки требуется кафель с отверстием определенного размера. Маленький диаметр можно вырезать сверлом для кафеля, большой — коронкой или балеринкой, установленными на дрель. Отверстие в виде квадрата делается при помощи болгарки.

Затираем швы

По технологии, время застывания практически всех клеящих растворов составляет от 12 до 24 часов. Существуют и быстродействующие смеси, которым на отвердение нужно всего 4 часа.

Затирку начинаем с удаления пластиковых крестиков и очистки швов от остатков раствора.

Этап затирочных работ не представляет особой трудности. Готовят затирочную массу, после чего резиновым шпателем наносят ее во внутреннюю поверхность шва. Движения при этом крестообразные. После этого нужно просто сформировать шов, убрать лишнюю смесь, используя обычную чистую тряпку. Для затирки большой площади облицовки резиновый шпатель лучше сменить на резиновую терку, ускорится процесс.

Если затирка выполняется в непосредственной близости к красивому рельефному декору, то его лучше предварительно заклеить.

Для влажных помещений используется специальная пропитка, которая обеспечит швы дополнительной защитой.

Подводим итог

Об укладке плитки своими руками, способах и технологиях, можно писать долго, ведь сколько мастеров — столько и мнений. Эта статья рассказывает лишь начальные азы, поэтому, если есть желание подискутировать, предложить свой интересный вариант укладки — ждем вас в комментариях.

Укладка керамической плитки на стену процесс несложный, но требующий четкого соблюдения инструкции.

Кроме того, неплохо перед укладкой немного узнать о самом материале – его свойствах и о том, как его выбрать.

Обо всем этом вы сможете узнать из статьи.

Пошаговая технология укладки керамической плитки на стену (в том числе и в ванной комнате) и видео помогут вам сделать все правильно своими руками и таким образом значительно сэкономить на ремонте.

Выбор материала и подготовка

Плитка – идеальный материал, чтобы отделать стены или пол в помещениях, где высокая влажность, а также высок риск испачкать поверхность стен.

Чаще всего керамическую плитку размещают на стены и пол в ванной или рабочей зоне кухни.

Главная отличительная особенность материала – влагостойкость.

К тому же качественная плитка имеет долгий срок службы, а рисунки и узоры, с которыми сейчас ее делают, помогут выбрать материал на любой вкус.

Выбирая материал, следите, чтобы он подходил под пол и общую концепцию вашей комнаты.

За кафельной плиткой легко ухаживать, грязь к ней не пристает, поэтому достаточно время от времени протирать ее тряпкой с чистящим средством.

Наконец, технология укладки плитки на стену или пол своими руками не так сложна – справится даже непрофессионал.

Покрытие на стены отличается от покрытия на пол: плитка на пол толще, всегда керамическая, обрабатывается огнем для большей прочности.

Благодаря этому материал не деформируется и не теряет своих свойств. Поверхность кафельной плитки чаще всего глазированная – это можно заметить по характерному блеску.

Перед началом работ нужно подготовить материалы:

• плитку;
• затирку;
• герметик для обработки швов;
• клей для плитки;
• уголки.

Из инструментов понадобятся:

• маркеры и карандаши;
• уровень и рулетка;
• плиточные клещи;
• отвес;
• шпатель для укладки;
• гребенка;
• губка;
• шнур для разметки;
• мастерок для штукатурки;
• строительный угол;
• точильный камень и наждачка;
• плиткорез;
• перчатки;
• шпатель.

Перед укладкой кафельной плитки нужно решить, каким вы хотите видеть конечный результат.

Перед тем как начать работу, надо определиться, как будет происходить укладка плитки на стену в кухне или ванной — в виде прямоугольника или квадрата, сделать разметку на границе укладки материала и при необходимости — подрезать края.

Подготовка поверхности

Подготовка стен к укладке плитки (в том числе и в ванной комнате) своими руками начинается с разметки.

Чтобы сделать разметку стен, протяните шнур посередине двух смежных стен.

В материале ниже рассказано о том, как делается подготовка стен в ванной (в том числе и грунтовка) перед тем, как положить плитку.

С помощью краски пометьте это место линией. После пометки всех стен, если все сделано правильно, линии должны пересечься по центру помещения под прямым углом.

Чтобы проверить правильность угла, используйте строительный уголок.

Чтобы проверить, как будет выглядеть покрытие, приложите несколько плиток по направлению от центра в угол. Если подрезы плиток оказались разными, сместите их в сторону и сделайте разметку заново.

Подготовка стен подразумевает, что неровную поверхность выровняют и будет сделана грунтовка.

Если положить плитку (в ванной или в другом помещении) на неровную поверхность, то конечный результат будет далек от ожидаемого.

До того как начать грунтовать, проверьте, насколько ровная стена на данный момент, затем удалите своими руками штукатурку или другое покрытие со стены и очистите ее от скопившейся пыли и грязи.

Если ваша стена покрашена, то краску удалять не нужно – просто сделайте насечки топором, чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью.

Если на стене уже было аналогичное покрытие, то нужно обязательно перед работой удалить старый клей, т.к. он будет мешать сцеплению.

Технология выравнивания своими руками представляет следующие способы: в первом случае стена оштукатуривается с помощью песчано-цементного раствора, во втором – неровную поверхность выравнивают специальными устойчивыми к влаге листами из гипсоволокна.

Своими руками легче и дешевле реализовать первый вариант, а результат, вероятно, будет одинаковый, так что рекомендуется выбирать именно его.

Грунтовка стен должна быть сделана перед укладкой кафельной плитки в ванной или любом другом помещении. Лучше брать материал крупной зернистости – это улучшит сцепление клея и поверхности.

Грунтовка своими руками производится следующим образом: нанесите средство ровным слоем на стену с помощью шпателя или валика.

Грунтовать нужно равномерно, чтобы поверхность стены оставалась ровной. Для лучшего качества грунтовка делается дважды – второй слой наносится поверх первого.

Смотрите ниже видео о том, как приготовить поверхность стены перед оклейкой этим материалом.

Этапы поклейки керамической плитки

Технология поклейки материала выбирается исходя из расположения рядов.

Расчет горизонтальных рядов делается сверху, при этом нужно учитывать, что между плитками должны оставаться швы размером около 3 мм. Ряд заканчивается, когда целая часть не может поместиться.

Тогда начинается второй ряд и так до укладки всей стены.

Первый ряд чаще всего укладывается обрезанной частью материала, т.к. там неровный материал будет менее заметен.

Вертикальные ряды считаются аналогично горизонтальным – от угла считается количество цельных плиток, которые поместятся в ряд. Для симметрии начало и конец ряда можно начинать с обрезанной плитки.

Если симметрия не важна, то можно начинать ряд с обрезанной плитки, а заканчивать целой, или наоборот.

Однако технология укладки с соблюдением симметрии выглядит намного привлекательнее.

Правила укладки покрытия таковы: в местах, где будет начинаться ряд, закрепите профили – они будут служить поддержкой следующему ряду. Профили крепятся с помощью дюбелей.

Все профили должны быть установлены строго горизонтально – это можно проверить с помощью уровня.

После того как они закреплены, разведите клей, соблюдая пропорции, которые вы сможете прочитать на упаковке.

Некоторые используют вместо клея раствор из песка и цемента, если вы решили сделать так, то прежде чем укладывать, плитку нужно замочить в воде, чтобы она не впитала воду из раствора.

Клей можно выбрать как отечественного, так и импортного производства, следите только, чтобы на упаковке было указано, что этот клей подходит именно для настенной плитки.

После того как вы замесили клей своими руками, с помощью шпателя начинайте наносить его на стену. Расчет такой: одного слоя хватит, чтобы наклеить не больше 4 плиток.

Когда клей нанесен, можно начинать клеить первый ряд.

Если вами выбрана симметричная технология наклейки, то начинать выкладывать материал надо с цельной части, а после – с обрезанной.

В процессе работы не забывайте проверять правильное положение плиток с помощью уровня.

Между каждой плиткой нужно расположить специальный крестик, чтобы швы получились одного размера.

После поклейки ряда крестики убираются – не забудьте про это, иначе клей застынет, а оторвать их уже не получится.

После того как один ряд уложен, проверьте, насколько он вышел ровным, с помощью строительного уровня.

Для этого прижмите его ребром – если щелей между ним и покрытием нет, значит, все в порядке. Если вы видите щели, то плитки нужно немного забить в стену молотком (только резиновым).

Все последующие ряды выкладывают аналогично предыдущему, только крестики нужно вставлять теперь не только между самим материалом, но и между рядами, чтобы они шли ровно.

Проверяйте, насколько ровно лежат отдельные плитки и готовый ряд.

Скорее всего, своими руками без помощников на укладку уйдет несколько дней, но сама технология работы не представляет ничего сложного.

После того как вы сделали часть работы, нужно убрать лишний клей и вытащить крестики, а завтра можно продолжать работу.

По ходу работы вы можете остановиться перед трубой, розеткой или другим препятствием.

В этом случае материал подгоняется под размер препятствия – сделать в нем отверстия вы сможете, воспользовавшись алмазной коронкой или трубчатым сверлом.

Последний ряд укладывается «в пол» — вплотную к поверхности. Чтобы добиться такого эффекта, плитки нужно обрезать соответствующего размера.

Затирка швов

Последним этапом работы нужно сделать затирку швов. Их обработка нужна не только для красоты, но и в качестве защиты от попадания туда воды.

Пошаговые правила укладки покрытия смотрите в видео.

Затираются швы специальной смесью, которая наносится шилом или другим маленьким острым предметом.

В конце работы каждый шов должен быть ровным и гладким.

Как видите укладка на стену керамической плитки (в том числе и в ванной комнате) не такая уж сложная задача – вполне можно справиться своими руками.

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.

Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.

Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.

Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

• мастерок или шпатель;
• гребёнка (зубчатый шпатель);
• пузырьковый уровень;
• гидроуровень или лазер;
• кусачки;
• плиткорез;
• правило 1,5 м;
• болгарка с алмазным кругом;
• плиточные крестики/клинья;
• поролоновая губка;
• резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Разметка

Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.

Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:

• «шов в шов»;
• вразбежку;
• по диагонали;

Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:

Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

• это лучше смотрится;
• стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
• резать стеновую керамику значительно проще;

Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

• натянуть маячный шнур;
• провести сплошную линию;

Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.

Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.

Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

Укладка плитки

Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.

Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).

Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.

Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:

Резка плитки

При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.

Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

Затирка швов

После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

• Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
• Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
• На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
• Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

• 2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
• (25 кг х 3 шт) - 717 руб.
• Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
• 300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
• Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
• Саморезы, дюбели - 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.

comments powered by HyperComments

Укладка керамической плитки на пол и стены самый популярный способ отделки в помещениях с повышенной степенью влажности. Подобный вид отделочных работ применяется как в жилых домах, так и в соответствующих местах административных и коммерческих зданий.

Кафель представляет уже окончательный финишный слой и создаёт поверхностям ровный, гладкий, красивый вид. Одновременно, он создаёт условия для нормального функционирования, наделяет помещения таким качеством, как влагостойкость. Придаёт им прочность и долговечность.

Привлекательная сторона облицовочных работ

Одно из преимуществ процесса состоит в возможности проводить её самостоятельно. Укладка плитки на полу и стенах своими руками, процесс трудоёмкий, но в то же время интересный, позволяющий поработать как физически, так и творчески.

Приходится задействовать внутренний потенциал и проявить дизайнерские способности. Несомненно, это занимательный процесс. Проводить выбор цвета, рисунка, разрабатывать схемы раскладки.

Самостоятельность хороша для выработки навыков и проявления творческих способностей. В первую очередь это экономия финансов. Трату денег на материал владельцу не избежать. Но за работы, если приходится нанимать мастеров, выкладываются солидные суммы.

Все ли готовы это делать? Конечно, нет. Поэтому то и наблюдается такой высокий интерес к плиточным процессам, в частности к порядку их проведения.

Поиск источников информации

Получить информацию по поводу того как правильно укладывать плитку, несложно. Сегодня любой может воспользоваться услугами интернета и найти все интересующие данные. И не только по устройству домашнего кафеля, но и по иным разновидностям работ, вхожих в аналогичную категорию.

Довольно интересно будет изучить один из этапов благоустройства и в связи с этим ознакомиться с одним из видеоматериалов под названием «Кладем тротуарную плитку своими руками».

Лучше всего, когда информация подкрепляется красочными иллюстрациями. Наглядное сопровождение темы даёт шанс быстрее усвоить материал. Для тех, кто решается применить собственные силы, проводя ремонт в доме или квартире такая помощь будет как нельзя кстати.

Технология проведения работ, подкреплённая различными фото укладки плитки своими руками, это один из лучших вариантов обучения. Главное внимательно всё просмотреть и прочитать.

Проведение подготовки перед основными этапами

Приступая к делу нужно сначала проверить состояние поверхности, на которую будет укладываться кафель. Если это полы, стоит определить их ровность. Обнаруженные в момент осмотра перепады устранить путём сбивания наплывов и устройства стяжек в местах выбоин.

В домах старого типа на полах в санузлах обычно присутствует мелкая трудно сбиваемая плитка. В таких случаях используется грунтовка бетоноконтакт. Составом покрывают поверхность, и после высыхания проводят облицовку на плиточный клей.

При отделке черновых стен и полов необходимо ознакомиться с такими процессами как установка маяков, стеновая штукатурка и выравнивающая стяжка. Пошаговая кладка плитки своими руками означает ознакомление со всеми сопутствующими процессами.

Одновременно неплохо будет научиться определять расход материала: плитки, раствора и клеевой смеси на один квадратный метр. Точный расчёт так же поспособствует экономному расходу финансов.

Подготовительные работы перед укладкой плитки обязательны. Не стоит пренебрегать ими, стараясь уменьшить трудоёмкость. Впоследствии игнорирование подготовки наверняка выльется в повторный ремонт.

Польза подробного инструктирования

Даже профессиональным плиточникам порой требуются советы по возникшим проблемам. Тем более это требуется дилетантам, впервые взявшимся за подобную работу. Чтобы не допустить ошибок, им нужна подробная инструкция как правильно класть плитку.

Пользу инструкции трудно оспорить. Поэтапное разложение общего процесса, начиная от самого первого этапа, включающего список необходимых инструментов, которые нужно приобрести и заканчивая затиркой швов, лучше всего поспособствует правильному соблюдению технологии.

Ещё раз стоит напомнить, что важно соблюсти весь порядок облицовки, включая подготовку. Поскольку в работе всё взаимосвязано и точное следование инструкции лучший вариант для получения качественного результата.

Способы устройства плитки на полах

Новичкам проще использовать традиционный метод укладки кафеля. Однако нередко хочется разнообразить внутренний дизайн помещения, поэтому выбираются более сложные и в то же время более интересные варианты.

Интересуясь, какие есть способы укладки плитки, можно обнаружить, что для создания красивого плиточного покрытия пола многие пользуются применением диагонального метода или со смещением. Очень красиво выглядит модульное расположение плиток с мелкими вставками или немного похожее на неё устройство кафеля со сдвигом.

При желании можно воспользоваться любым способом. Но вначале обязательно стоит сделать схему раскладки.

Фото укладки плитки своими руками

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

• Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

• рулетка и металлическая линейка;
• рейка и влагомер;
• нивелир и угольник;
• маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
• красящий шнур разметочный;
• электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
• ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
• мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
• пассатижи;
• киянка и шпатель для затирки швов;
• наждачная бумага для обработки срезов плитки;
• монтажные перчатки и наколенники;
• ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

• Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
• Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
• Грунтовочная эмульсия;
• Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
• Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
• Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
• Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

Основание должно быть;

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.