Керамическая плитка достаточно хрупкий отделочный материал. Как же поступить, если появляется необходимость прорезать ее, не испортив внешнего вида. А ведь именно с подобной проблемой мы нередко сталкиваемся при устройстве покрытий из плитки. Ниже мы расскажем, как просверлить отверстие в кафельной плитке, чем сделать отверстие.

Возможные трудности

Главная сложность заключается в хрупкости структуры материала. При значительном точечном механическом воздействии происходит его разрушение, формируются сколы и трещины. Это свойственно всем видам керамических изделий. Именно поэтому нужно знать, как правильно просверлить отверстие в керамической плитке без ее неконтролируемой деформации.

Во время сверления происходит значительное повышение температуры в определенной зоне изделия. Это влечет за собой изменение эксплуатационных и технических качеств. Одна из проблем заключается в структуре декора. Он состоит из керамической основы и слоя глазури. Второй значительно тверже и подвержен разрушению при резком возрастании внешнего давления.

До того как вырезать круглое отверстие в керамической плитке рекомендуется знакомиться с наиболее распространенными ошибками:

• Неправильно подобранный инструмент. Это касается режущей части, которая должна постепенно разрушать слой глазури, а затем и керамическую основу;
• Условия выполнение работ не соответствуют стандартам. Кафель должен находиться на твердом основании. Неважно, будет это горизонтальная или вертикальная плоскость;
• Превышение нагрузки. Выбранная методика сверления должна подразумевать не давление, а резку керамики. В противном случае повышается вероятность образования сколов.

Учитывая эти нюансы можно выбрать несколько способов формирования отверстий различной формы и размеров. Сначала необходимо определить толщину кафеля и согласно этому показателю выбрать оптимальный инструмент.

Если обработка декоративного материала выполняется после окончательной остановки — трещины могут появиться на внутренней стороне. В дальнейшем будет достаточно небольшого удара, который приведет к окончательной потере внешнего вида.

Необходимый инструмент

Правильный подбор инструментов – один из основных принципов проведения подобного рода работ. На первом этапе необходимо определиться с размерами отверстий, их формой и количеством. Для выполнения большого объема работ требуется режущий инструмент, который сохранит свои первоначальные качества после длительной эксплуатации. Поэтому рекомендуется приобретать расходные материалы, предназначены для этой операции.

Дрель

Здесь исходят из определенных ограничений, которые накладывает на инструмент хрупкость кафеля. Последний требует особо осторожного обращения, поэтому дрель должна быть без ударного механизма или, по крайней мере, его необходимо отключить. Работы выполняются на малой скорости, поскольку при малой частоте вращения сверло будет иметь незначительный люфт и вибрацию.

• электрическую дрель, работающую на минимальных оборотах;
• шуруповерт: либо аккумуляторного типа, обеспечивающий наибольшую скорость в 800–1000 об./мин, либо низкоскоростной, который работает от сетевого напряжения.

Сверла

Прорезание происходит за счет трения абразивов.

• Для работы со стеклом и кафелем используют специальные сверла. Особая острота и копьевидная форма позволяют выполнять работу, не вдаваясь в подробности, как прорезать отверстие в керамической плитке.
• Если таковых под рукой нет, их можно заменить хорошо известными победитовыми сверлами. Уточним только, что инструмент необходимо максимально наточить.
• Для вытяжек и розеток, труб или под унитаз обычно подбирают алмазные коронки соответствующего диаметра. Минимально возможный – 5 мм.

• Если речь идет о том, как сделать круглое отверстие в керамической плитке разного диаметра по ее центру, отличным решением станет балеринка.Внешне она напоминает циркуль. Острием ее упирают в центр и регулируют расстояние между ним и резцом в соответствии с необходимым диаметром. Балеринкой можно просверливать неположенный кафель.
• Еще одним популярным инструментом является круговое сверло (пила). Им очень легко пользоваться. На один элемент уходит примерно 5–6 минут.
• Если нужно вырезать много различных элементов, работу облегчит кондуктор. Это толстая пластина, на которой сделаны круглые прорези разного диаметра. Она служит своеобразным трафаретом.

Некоторые нюансы использования инструментов

В процессе вырезания ни сверло, ни сам кафель не должны перегреваться. В противном случае по верхнему слою материала пройдут трещины, из-за чего он может расколоться. Обрабатываемую поверхность охлаждают, периодически поливая ее водой.

Очень важно нажимать на дрель правильно. Нажим предполагается не слишком слабым, иначе просто не удастся ничего вырезать, ни чересчур сильным, чтобы не разломать кафель. Необходимо выработать оптимальную степень нажима на инструмент.

При сверлении кафеля необходимо исключить режим реверса. Вращение сверла происходит по ходу часовой стрелки на небольшой скорости. В противном случае материал начнет трескаться.

Если не знать, как просверлить отверстие в шве кафельной плитки, то процесс может завершиться «потерей» кафеля. Обратите внимание на расположение центра отверстия: его место – середина шва. Если начинать сверлить рядом со швом, то обычно сверло соскальзывает в него. Как известно на кромке плитки отсутствует защитный слой, поэтому вполне вероятно, что образуется скол.

Вырезаем отверстия на плитке правильно

До того, как просверлить отверстие в кафельной плитке, делают отметки контрастным маркером. Чтобы избежать соскальзывания сверла с гладкой поверхности плитки, место сверления проклеивают пластырем или бумажным скотчем.

Если же предполагается использовать кондуктор, его подводят к отметке подходящей по диаметру прорезью и закрепляют.

Сверло необходимо расположить под прямым углом к поверхности плитки. Для начала дрель включают на минимальной скорости с самым малым нажимом. После того как сверло пройдет достаточно вглубь, можно перейти на средние обороты электроинструмента. Но и тогда сверление выполняют аккуратно, без излишней спешки.

Многие мастера, прежде чем сверлить кафель, в отмеченном месте пробивают при помощи кернета небольшое отверстие. Тогда копьевидное сверло можно просто вставить туда, и оно при этом не будет иметь люфта в пазу.

Если в процессе ремонтных работ необходимо просверлить и часть основания, то процесс проводят в два этапа. Первым шагом, используя соответствующий инструмент, просверливают насквозь кафель. Затем в дрели заменяют сверло под конкретную поверхность и, если нужно, скажем, для бетона, включают ударный режим дрели или используют перфоратор.

Как правильно просверлить отверстие в керамической плитке под розетку

Конечно, легче прорезать отверстия с небольшим диаметром. По ходу его можно несколько расширить, повторив операцию со сверлом большего диаметра. А как вырезать круглое отверстие в керамической плитке большого диаметра? Есть два возможных варианта – использовать:

• режущие коронки из твердых сплавов, имеющие алмазное напыление. Это довольно дорогостоящий инструмент, поэтому нужно подумать, насколько оправдано приобретать его. Коронки нельзя перегревать, поэтому в процессе работы их смачивают водой, и обязательно работают на малых оборотах дрели.
• Для единичных работ можно подобрать более доступный вариант. Вместо алмазного напыления имеются победитовые зубья. Инструмент выпускают с различным диаметром, вплоть до 15 см. Этот инструмент требует крайне аккуратного обращения. К сожалению, края в любом случае получаются неровными. Очевидным минусом коронок с зубцами является их недолговечность, они в состоянии обеспечить только порядка 20 вырезанных элементов.

Если под рукой не имеется специальных инструментов, отверстие большого размера можно получить следующим образом:

• отмечают на кафеле круг нужного диаметра;
• по окружности плотно друг к другу просверливают отверстия Ø 4–5 мм;
• аккуратно выдавливают или выбивают серединку;
• оставшиеся неровности удаляют плоскогубцами и отшлифовывают края наждачной бумагой.

• Новичкам будет полезно попрактиковаться для начала на ненужных кусках кафеля.
• Проверьте плитки на наличие вероятных пустот под ними. Если при простукивании слышится глухой звук, можно начать прорезать отверстие без риска ее разлома.
• Не забывайте, при проделывании отверстий по краю или углам плитки велика вероятность образования трещин.
• Если сколы на краях небольшие, их зачищают наждачной бумагой либо закрывают декоративным кольцом.
• В процессе работ периодически останавливаются. Эти паузы используют для охлаждения обрабатываемой поверхности при помощи воды.
• Работая с «балеринкой» нужно избегать колебаний дрели в горизонтальной плоскости. Для этого можно устанавливать специальный штатив, используемый для закрепления кафеля.

Защитные очки при выполнении сверления – необходимая предосторожность.

В заключение предлагаем вашему вниманию видео, как вырезать отверстие в кафельной плитке с помощью сверла, имеющего победитовый наконечник.

При отделке плиткой любой поверхности мастер всегда сталкивается с необходимостью выполнения в керамической плитке отверстия под трубу, электрическую розетку. Отверстия можно разделить на внутренние, находящиеся внутри периметра плитки, и наружные, которые выходят за пределы плитки. Также по форме они делятся на радиусные и прямоугольные. Способ вырезания отверстия в плитке под унитаз, трубу или электророзетку, зависит от его формы и расположения на поверхности кафельной плитки.

Использование болгарки

Болгарка – это универсальный инструмент широкого назначения, который имеется в арсенале каждого домашнего мастера. Её можно использовать для порезки плитки вместо плиткореза, который считается специальным инструментом, и он имеется не у каждого мастера. Для работы на болгарку устанавливают металлический алмазный круг для сухой резки.

Болгарка с кругом и диски по камню

Особенность болгарки в том, что она выполняет только прямой рез. Поэтому углошлифовальной машиной можно легко выполнить прямоугольные отверстия или сделать большой вырез с радиусной формой, если дуга контура имеет незначительный изгиб. Плавную дугу или идеально круглое отверстие выполнить сразу не получится. Вначале размечают контур радиусного выреза и рисуют множество хорд. Внутри контура должен появиться вписанный многоугольник. После разметки выполняются несколько резов по линии хорд, после чего дорабатывают контур наждачкой.

Важно ! Инструмент обязательно должен быть оснащён защитным кожухом. Работать необходимо в перчатках и в защитных очках.

В этом случае болгаркой не выполняют поступательный рез, а точечно прорезают кафель с лицевой стороны по разметке. Таким образом, если планируется вырезать круглую дырку, нужно брать алмазный круг как можно меньшего диаметра. Чем больше диаметр отверстия, тем более точно получится сделать разрез. Хорды вдоль радиусного контура будут короткими, и разрез будет максимально приближаться к радиусу и работать круглым бруском с наждачкой для доработки кромки придётся меньше.

Работа болгаркой

Этот способ хорошо реализуется именно с кафелем. Для выполнения радиусных отверстий в керамограните лучше использовать специальные инструменты, описанные ниже.

Видео работы мастера:

Использование лобзика

Электролобзик также имеется у большинства мастеров, но он предоставляет больше возможностей по фигурной резке керамики. Для этого в инструмент вставляют алмазную пилку и можно вырезать отверстие в плитке любой формы. Для резки внутренних отверстий понадобится дрель с тонким алмазным сверлом. Им сверлится дырка с внутренней стороны контура. В неё заводится пилка лобзика.

Вырезание лобзиком

Работа стеклорезом и пассатижами

Вручную, без использования электроинструмента, можно сделать прямой или радиусный вырез под трубу или розетку с краю кафеля.

Откалывание плоскогубцами

Кроме стеклореза и плоскогубцев понадобится прямой или круглый брусок с мелкой наждачкой. Работа выполняется так:

• При помощи маркера на лицевой стороне отмечается контур будущего выреза.
• Прежде чем вырезать отверстие, плитку рекомендуется предварительно замочить в воде. Это снизит риск раскалывания.
• После этого стеклорезом по нанесённой линии выполняют рез. Чтобы борозда получилась глубокой, необходимо приложить достаточное усилие. При этом нужно не переусердствовать и не расколоть плитку.
• Чтобы глазурь полностью раскололась по линии реза, кафель простукивают с обратной стороны.
• Затем при помощи пассатижей или специальных щипцов откусывают по кусочку кафель, как бы вгрызаясь в него. Постепенно, дойдя до намеченной линии, кафель будет обламываться по прорезанному контуру.

При таком способе удаётся получить линии любой конфигурации, но всегда на кромке останутся небольшие зазубрины. Их нужно убрать при помощи наждачки.

Сверление

Высверлить небольшие отверстия (до 15-20 мм) можно при помощи дрели, вставив в неё конусное или спиральное победитовое сверло соответствующего диаметра.

Дрель с конусным сверлом

Сверлить удобно, если плитка уже приклеена. Но обычно дырку необходимо просверлить до того, как кафель клеится, чтобы в неё вывести провод или надеть на трубу. Поэтому плитку необходимо хорошо зафиксировать на ровной поверхности. В качестве подложки используют гипсокартон или лист ДСП. Чтобы уменьшить риск раскола керамики во время сверления, её нужно намочить. Рекомендуется набить рейки на ДСП, чтобы получилась коробка. Рейки проклеиваются силиконом. В коробку кладётся плитка и заливается водой. Сверлят керамику прямо в этой коробке. Вода размягчит плитку, в ней не будет внутреннего напряжения, а сверло будет постоянно охлаждаться.

Технология выполнения работ по сверлению в плитке такая:

• Первая проблема – при первых оборотах дрели сверло скользит по гладкой поверхности кафеля. В помощь придёт скотч, который наклеивают в месте сверления.
• Размечают точку высверливания. Она должна быть на скотче.
• Сверление начинают с медленных оборотов дрели, чтобы от рывка сверло не поплыло по глазури и не сделало царапину.
• После того как сверло зацепилось за плитку, место сверления смачивают водой. По ходу работы дрели необходимо следить, чтобы рабочее место всегда оставалось влажным.

При помощи дрели можно выполнить дырку большого диаметра под трубу канализации. Но этот способ можно использовать тогда, когда нужно выполнить одно-два отверстия, так как процесс трудоёмкий и качество оставляет желать лучшего.

Высверливание по контуру

Для этого по контуру выреза тонким сверлом сверлят множество дырок. Таким образом, получается перфорированный контур. После завершения внутренняя часть отверстия выбивается, остатки зубцов подчищаются пассатижами и выравниваются наждачкой.

Сверление коронкой и балеринкой

Если нужно качественно и аккуратно вырезать круг любого диаметра, на помощь придут профессиональные приспособления для сверления кафеля. К таким относятся коронки с алмазным напылением и балеринки с победитовыми резцами.

Алмазной коронкой работать проще, так как она представляет собой цилиндр определённого диаметра с режущей алмазной кромкой. Для центровки коронки по центру цилиндра расположено обычное победитовое сверло.

Балеринка представляет собой обычное сверло, на котором имеется один или два Г-образных штыря с резцом на конце. Штыри крепятся при помощи зажима. Выдвигая штырь, выставляется нужный диаметр. В этом преимущество насадки перед алмазными коронками, которые имеют фиксированный диаметр.

Балеринка

Несмотря на то что этот инструмент наиболее простой и доступный, при работе с ним нужна определённая сноровка:

• Модели с одним резцом более долговечны, но при работе такая балеринка становится эксцентриком, что приводит к вибрации.
• Модели с двумя резцами менее долговечны, трудно выставить оба резца на одинаковый радиус. Из-за этого инструмент режет два круга, делает двойной рез.
• При работе необходимо выдерживать прямой угол между осью сверла и поверхностью плитки, иначе балеринка начнёт зарываться с одной стороны круга. Чтобы этот угол выдерживался постоянно, выпускают балеринки с пластиковой корзиной. Она выполняет функцию контрольного упора и сможет помочь мастеру выдержать угол.

При работе балеринкой выполняют двустороннее сверление. Вначале выступающее сверло делает отверстие в керамической плитке. По мере углубления сверла резец начинает резать глазурь. Прорезав глазурь, сверлить продолжают уже с обратной стороны.

Коронка

Коронки продаются наборами под стандартные размеры. Перед работой коронкой вначале необходимо просверлить обычным сверлом центральное отверстие, в которое вставляется сверло коронки.

Видео использования коронки:

Современная сантехника оснащается декоративными облицовочными шайбами на трубу, а розетки имеют накладки, которые смогут перекрыть отверстие, вырезанное вручную или болгаркой. Поэтому не всегда обязательно вырезать ровный круг, иногда можно обойтись и без специальных инструментов.

Самый дешевый, но и самый трудоемкий способ, но он хорош только для настенной плитки, в напольной плитке вырезать отверстие этим способом намного тяжелее, а в керамограните - лучше и не пытаться.

Для этого вам понадобится ножовка по металлу, алмазное полотно и немного терпения. Алмазное полотно выглядит так:

Алмазные полотна продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4$.

Если труба попадает на одну керамическую плитку, и уже установлена, то сначала нарисуйте на лицевой стороне плитки карандашом или маркером контуры отверстия (с учетом толщины шва) и разрежьте плитку плиткорезом так, чтобы разрез плитки приходился на середину будущего отверстия. Понимаю, что сделать это нелегко, тут нужны определенные математические вычисления и все равно, как показывает практика, ошибки не редки. Не расстраивайтесь, со следующей плиткой обязательно получится. Чем новее полотно, тем быстрее вы выпилите отверстие, но все равно минут 10-20 повозиться придется. Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, резать плитку нужно только в одном направлении, двигая ножовку по металлу и, соответственно, полотно вниз. Само собой глазурь или лицевая сторона плитки у нас сверху. Поднимать полотно нужно аккуратно, опять же чтобы не отколоть кусочек глазури.

Если вы хотите сделать отверстие очень точно, так чтобы между трубой и плиткой был везде одинаковый зазор 2-3 мм, то лучше выпиливать отверстие меньшего диаметра, а потом подгонять по месту, обрабатывая поверхность плитки круглым напильником или шлифовальной шкуркой. В этом случае времени у вас уйдет намного больше, но можно добиться практически идеального результата.

Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, обтачивать плитку нужно только в одном направлении - вниз.

Результат будет выглядеть приблизительно так (сначала общий вид, потом вид сверху, откуда никто никогда не смотрит):

В месте отверстия плитку можно не разрезать пополам, а сделать вырез чтобы вставить плитку. Если труба расположена недалеко от стены и находится приблизительно на уровне глаз, то данный вариант дает неплохой результат. Выглядеть это будет приблизительно так:

В первом случае затирка из шва вывалилась, когда меняли трубы в санузле, во втором случае собирался затереть шов после покраски трубы, да так пока и не собрался. А вообще использование цементной затирки, если труба не жестко закреплена - нежелательно, тут лучше использовать акриловый герметик и потом его закрасить, но это уже отдельная тема.

2. Круговым сверлом по кафелю - "балеринкой".

Этот способ годится, если нужно просверлить несколько отверстий. Больше "балеринка" не выдерживает, да и вообще может сразу погнуться - зависит от модели и качества металла. Но цена "балеринки" не большая - 2-10$. Выглядят балеринки так:

3. Коронкой (кольцевой пилой) с твердосплавными напайками.

Самый аккуратный и быстрый способ. Единственный недостаток - относительно высокая цена кольцевых пил с твердосплавными напайками - 40-60$, что ненамного дешевле алмазных коронок. Выглядят коронки так:

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

Перед сверлением глазурь плитки желательно накернить, чтоб сверло не ездило, это можно сделать даже гвоздем или шурупом, если керна нет под рукой. Поставьте керн на центр будущего отверстия и несильно ударьте молотком.

И не забывайте смачивать плитку, этим вы не только ускорите процесс, но и продлите срок службы инструмента и уменьшите количество пыли.

Керамическая плитка – великолепный отделочный материал, который широко применяется в частном строительстве и при проведении ремонтов в квартирах. Прочность, водонепроницаемость, высокая гигиеничность, практичность, простота в уходе, относительно невысокая цена и плюс ко всему этому – отличная декоративность делают плитку практически незаменимым материалом для помещений кухонь , ванн, санузлов, для отделки входных групп – крылец, веранд, прихожих и т.п .

Научиться – вполне доступно для среднестатистического хозяина дома или квартиры: немного усердия, старательности – и опыт очень быстро придет . Но не менее важно знать, как просверлить кафельную плитку. Отверстия, так или иначе, понадобятся, например, для подвешивания мебели, интерьерных аксессуаров, для проводки труб или иных коммуникаций, для монтажа розеток и выключателей и для других нужд. Ничего страшного – будем учиться сверлить керамику.

Что потребуется для сверления керамической плитки

В чем , собственно, суть всей проблемы сверления керамики? Особенности технологического процесса производства кафеля – высокотемпературного обжига, большая плотность материала и его поверхностная прочность (особенно если есть слой глазурования) имеют кроме очевидных достоинств логично вытекающий недостаток. Керамические изделия отличает хрупкость, отсутствие какой бы то ни было пластичности, и плитка при неаккуратном обращении, резке или сверлении запросто может дать трещину, сколы, а то и вовсе развалиться на несколько фрагментов.

Кроме того, сам по себе материал при обработке оказывает на режущие инструменты очень сильное абразивное воздействие, и обычные сверла затупятся в считанные секунды.

Выводы – для сверления нельзя прикладывать чрезмерной нагрузки, вибрационного действия, большого числа оборотов инструмента. И, соответственно, сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, способных пройти плотную структуру, и иметь соответствующую конфигурацию или заточку.

Итак, что может понадобиться для сверления кафельной плитки:

Рисунок	Краткое описание
	Электрическая дрель. Главное условие к ней – обязательное наличие плавной регулировки оборотов.
	Вполне может быть достаточно и качественного шуруповерта с мощным источником автономного питания.
	Не нужно списывать со счетов и уже подзабытые ручные дрели. Для высверливания небольших отверстий такого инструмента будет вполне достаточно, а регулировка скорости вращения вообще проблем не составляет. Кстати, иногда может пригодиться даже обычный коловорот.
	Стандартные сверла с твердосплавными напайками. Откровенно говоря, не самый лучший выбор – такой вариант заточки создаст сложности при прохождении самого прочного верхнего слоя кафеля. Они, скорее, будут необходимы для углубления в толщу стены после того, как отверстия в плитке будут проделаны другими сверлами. Больше рассчитаны на ударно-вращательное действие.
	Специальные копьевидные сверла для работы с кафелем. Очень удобны при проделывании отверстий небольшого диаметра (например, под дюбельные крепления). Могут иметь обычный цилиндрический хвостовик для зажима в патроне дрели. Есть сверла и с шестигранником, под размер стандартных бит – ими удобно работать при использовании шуруповерта. Обычно таких сверл хватает на пару десятков отверстий в обычном кафеле. С керамогранитом сложнее - больше двух-трех отверстий им не осилить.
	Специальные твёрдосплавные сверла с односторонней остроугольной заточкой. Хорошо «вгрызаются» в плитку, легко проходят внешний, самый плотный слой. Подобные сверла от хорошего производителя поработают немало.
	Специальные сверла-коронки с алмазным или корундовым напылением. Относятся уже к категории профессионального инструмента, способны справиться и кафелем, и с керамогранитом. Представляют собой полую трубку, что облегчает процесс сверления – есть свободный выход для отходов. Чаще всего выпускаются для отверстий большого диаметра.
	Схожие с уже упомянутыми – сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением. Могут применятся не только для керамической плитки, но и для природных материалов – мрамора, гранита и т.п. Обычно продаются наборами на целый ряд диаметров, то есть их приобретают чаще профессионалы, постоянно сталкивающиеся с такой технологической операцией.
	Для разовых работ, при необходимости проделывания отверстий большого диаметра, выгоднее будет приобрести специальное сверло – "балеринку". Оно недорогое, но позволяет вполне справится с задачей в диапазоне диаметров примерно от 30 и до 90 мм. Конструкция проста – центральное сверло (обычно копьевидное) и расположенная параллельно ему ножка с твердосплавной напайкой. вылет ножки может меняться - так устанавливается нужный радиус отверстия.
	Некоторые модели станков-плиткорезов оснащаются встроенным ручным «циркулем» - приспособлением, позволяющим, не прибегая к другим инструментам, вырезать отверстие в плитке. Схема схожа с "балеринкой", а вращение передаётся вручную, с помощью рукоятки.
	Для удобства работы, для точного высверливания ровных отверстий, могут применяться специальные приспособления – кондукторы. Они крепятся на поверхности обычно с помощью присосок, и не дают сверлу уйти в сторону, что особо важно при начале сверления.
	При сверлении некоторых типов плитки инструмент быстро раскаляется, и качество работы снижается. Приходится прибегать к искусственному охлаждению с помощью воды. Для этого используют специальные нагнетатели, которые подают воду под небольшим давлением к месту реза.

После того, как с инструментом определились, можно переходить к практической работе.

Цены на популярную линейку электрических дрелей

Электрическая дрель

Для начала – несколько общих советов:

• Если есть возможность (имеются фрагменты ненужного кафеля), то имеет смысл пр ойти для начала небольшую тренировку. Когда все начнет получаться, можно будет перейти к выполнению нужной задачи.
• Очень важно бывает сделать точную разметку. Можно, конечно, нанести точку будущего сверления карандашом или маркером прямо на поверхность плитки. Однако, во-первых, по кафелю (особенно – по глазурованному) далеко не всякий карандаш оставит след. Во-вторых , эту отметку очень легко смазать неловким движением. Оптимальным видится очень простой способ – область отверстия заклеивается кусочком обычного малярного скотча, а после этого уже можно проводить разметку – все будет отлично видно.

Положительное «влияние» скотча на этом не ограничивается. Практика показывает, что так гораздо легче начинать сверление – остро заточенный край сверла не будет соскальзывать с намеченной точки. Это – намного лучше, чем пытаться кернить центр. При работе керном (пусть это будет закаленный дюбель-гвоздь или острый надфиль), всегда есть вероятность повредить поверхность кафеля или даже допустить скол (трещину).

• Никогда не следует использовать высокие обороты при сверлении кафеля. Диапазон частоты вращения – от 100 до 400 оборотов в минуту. Точное значение указать сложно – это зависит и от типа сверла , и от его диаметра, и от толщины и материала изготовления самой плитки. Но на практике требуемая частота очень быстро находится опытным путем.
• Необходимо взять за правило – если используется дрель, в которой предусмотрена ударная функция, то нужно обязательно проверять перед началом работы отключение данной опции.
• Если сверлится еще не уложенный кафель, то для работы необходимо подготовить удобное рабочее место. Поверхность должна быть ровной, стабильной, не вибрировать. Снизу должен быть уложен материал, который не станет препятствием для сверла – это может быть дерево, фанера или даже ненужный кусок гипсокартона.

Обязательно проверяется, чтобы на рабочем столе не оставалось никаких твердых фрагментов, которые помешают плотному прилеганию плитки к поверхности.

• Режущий инструмент может очень сильно нагреваться при работе, а перегрев места сверления зачастую приводит к трещинам в кафеле. Значит, чрезмерных усилий прикладывать не стоит – лучше отдать на получение отверстия немного больше времени. Само сверло модно периодически охлаждать, опуская его, например, в машинное масло. Иногда, при работе на горизонтальных поверхностях, прибегают к «локальному охлаждению» — вокруг намеченного центра отверстия вылепливают из пластилина кольцевой вал, а получившуюся «емкость » заполняют водой.

Если отверстие высверливается на , то с масляным изложением сверла нужно быть предельно осторожным – капли масла могут попасть в межшовную затирку, и придется немало помучаться, чтобы избавиться от таких пятен.

Иногда приходится прибегать и к принудительной подаче охлаждающей жидкости. У многих профессионалов есть для этих целей специальный инструмент – обычно это сосуд-нагнетатель, в котором создается ручным насосом избыточное давление, и специальный кондуктор, который и центрует сверло, и обеспечивает поступление жидкости в область сверления.

• Сверло всегда должно располагаться перпендикулярно поверхности плитки – если нет специальных удерживающих приспособлений, то нужно будет за этим постоянно следить самому.

• Сверление керамики (особенно при проделывании отверстий большого диаметра) может сопровождаться разлетом микроскопических, но очень острых осколков. Не следует про это забывать – необходимо предпринять меры к защите рук и особенно – глаз.

Теперь, когда основные понятия изложены, можно перейти к рассмотрению наиболее типичных сверлений керамической плитки – небольших отверстий, для дюбелей, и отверстий крупного диаметра – для прокладки коммуникаций и установки сантехники, розеток или выключателей

Сверление отверстий малого диаметра

Типичная ситуация, когда на стене необходимо повесит какой-либо элемент мебели, зеркало, вешалку для полотенец, шкафчик или полочку, другой аксессуар ванной или кухни. В этом случае обычно применяются забивные пластиковые дюбели, диаметром до 12 мм. Ситуация рассматривается, когда работы ведутся на уже облицованной кафелем стене, клей под которым полностью застывший.

Прежде всего, необходимо определиться с местом отверстия. Дело в том, что желательно, чтобы оно располагалось не ближе 15 мм от края плитки. В противном случае очень велика вероятность, что или сверло соскользнет в шов между плитками, либо край от перегрева или вибрации при сверлении просто даст т рещину или вообще отколется.

• После разметки необходимо вставить в патрон дрели сверло нужного диаметра. Исходим из размеров готовящиеся к установке дюбелей – отверстие в кафеле должно быть на 1 ÷ 2 мм шире диаметра дюбельный пробки.
• Сверло устанавливается в намеченный центр (скотч не должен дать острию соскользнуть), а затем начинается сверление на малых оборотах. Самое трудное – пройти верхний слой кафеля – дальше сверление пойдет «веселее».
• Как только толщина кафеля пройдена, и сверло достигло стены, его вынимают – нет смысла тупить дорогостоящий инструмент. Берется обычное сверло для перфорирования стен, с диаметром, в точности соответствующим размеру дюбеля.
• Сверло должно свободно пройти через отверстие в кафеле, а затем можно продолжить бурение в самой стене на необходимую глубину. Конечно, делается это очень аккуратно, чтобы случайным перекосом не повредить края отверстия в плитке, так как у длинного бура может быть небольшое «биение».
• Затем осталось лишь вложить в сделанное отверстие дюбель и аккуратно забить его. Помните, неловкое движение может погубить всю проделанную работу – от случайного удара по по верхности кафель может дать трещину.
• После этого уже ничего не должно помешать вкрутить крючок, саморез, иное крепление.

Сверление отверстий большого диаметра

Отверстия большого диаметра (от 20 мм и выше) чаще всего сверлят в кафеле еще до укладки его на стены или . Проводится тщательная разметка с определением центров, и плитка укладывается на рабочий верстак.

Здесь технология сверления может несколько различаться – во многом это зависит от типа применяемого сверла .

1. Если используется «балеринка », то для начала целесообразно пройти в центре плитку насквозь сверлом маленького диаметра (порядка 3 ÷ 4 мм) – это значительно упростит дальнейший процесс.

При установки подвижной ноги «балеринки » не забываем, что таким образом мы задаем радиус, то есть половину диаметра – не сделайте здесь ошибки. После установки нужного радиуса стопорный винт пр очно закручивается, с усилием, чтобы под действием вибрации и центробежной силы подвижная нога не сместилась.

Процесс сверления кафеля «балеринкой»

При сверлении выдерживаются небольшие обороты, перпендикулярное расположение дрели к поверхности и не слишком большой, но постоянный, равномерный нажим вниз. При чрезмерном усилии сверло может заклинить, да и удержать плитку на поверхности верстака будет чрезвычайно сложно. Острый режущий край инструмента должен сам сделать свое дело.

Следует обязательно обращать внимание, чтобы соблюдалась одинаковая глубина реза по всей длине получаемой окружности.

Иногда появляется необходимость несколько «подработать» края полученного отверстия

Иногда края отверстия потребуют небольшой доработки – это можно будет исполнить плоскогубцами, а затем отшлифовать наждачной бумагой.

При сверлении «балеринкой » следует соблюдать повышенную осторожность – она сама по себе является эксцентриком, поэтому процесс может сопровождаться повышенной вибрацией. Для большей безопасности рекомендуется использовать «балеринку » с предохранительным пластиковым кожухом.

Сверло-«балеринка» с предохранительным кожухом

2. Если в распоряжении мастера есть алмазные, корундовые или карбидо-вольфрамовые сверла-коронки , то процесс упрощается.

Такие сверла могут иметь собственный хвостовик для закрепления в патроне дрели, либо представлять собой разборную конструкцию со сменной короной под несколько диаметров.

Обратите внимание – на фото показаны коронки с центральным направляющим сверлом. Работа с ними не должна представлять особой сложности – центр устанавливается в намеченной точке, а затем производится сверление с небольшим нажимом на малых оборотах. Отверстия обычно получаются очень правильными, с ровными, не требующими доработки краями.

Однако, можно встретить коронки, которые не имеют центрального сверла – это особо характерно для инструмента малого диаметра.

Как отцентровать их, как правильно задать центр высверливаемого отверстия? Для этого применяются уже упоминавшиеся приспособления – кондукторы. Нередко они даже продаются в одном наборе со сверлами .

Удобный комплект — коронки с кондуктором, который может подключаться к принудительному охлаждению

Кондуктор крепится к стене (обычно – на присоску) так, чтобы отверстие нужного диаметра на нем расположилось точно над намеченным центром. После этого ошибиться будет просто невозможно – сверление будет проходить ровно там, где необходимо.

Существуют и «лайт-версии » подобного приспособления – шаблоны, которые прикладываются или приклеиваются скотчем к стене в нужном месте, а потом сверлится отверстие. Удобства, конечно, в этом случае меньше, но точность будет соблюдена. По большому счету , такой шаблон необходим только до момента, пока коронка не углубится слегка в поверхность плитки. Кстати, некоторые мастера, экономя средства , вырезают себе такие шаблоны и из обычного листа 10 мм фанеры.

3. Наконец, можно упомянуть и самый «народный» способ проделывания отверстий большого диаметра в керамической плитке. К нему прибегают, когда нет никакой возможности найти подходящее сверло.

Смысл в том, что по намеченной окружности высверливаются ряд отверстий малого диаметра. Затем необходимо будет аккуратно выломать центральный фрагмент, а потом доработать получившийся проем до необходимой круглой формы – напильниками, надфилями или наждачной бумагой.

Быстрым и лёгким этот способ никак не назовешь , но тем не менее — и он имеет право на существование.

И в завершение статьи – наглядный урок по способам сверления кафельной плитки от профессионала:

Видео : несколько вариантов сверления керамической плитки

В процессе ремонта в кухне, ванной комнате, санузле и других подсобных помещениях нередко встает вопрос о том, как можно просверлить отверстие в кафельной плитке. Конечно, сделать это нужно таким образом, чтобы она не лопнула и не потеряла своей внешней привлекательности.

На первый взгляд может показаться, что все просто, но это совсем не так. Кафель - довольно скользкий и ломкий материал, поэтому если вы не являетесь профессиональным строителем, сверление плитки может стать настоящим испытанием. Так как просверлить плитку без потерь?

На самом деле все не так сложно, как может показаться вначале. Нужно всего лишь прислушаться к некоторым советам:

• Прежде всего подберите правильный инструмент. Он должен удобно ложиться в руку. Держать его нужно крепко и уверенно.
• Рабочая скорость выбранного инструмента не должна превышать 1000, а еще лучше 800 оборотов в минуту.
• Держите дрель или шуруповерт в одном положении, не давите и не меняйте угол наклона. Это может привести к появлению «паутинки».
• Если необходимо просверлить отверстие на стыке двух плиток, используйте исключительно тонкое сверло, даже если оно не «кафельное», а по бетону.
• По мере возможности отступайте не менее 1,5 см от кромки плитки, углы и края кафеля очень хрупкие.
• Лучше всего сверлить отверстия до укладки кафеля на стену. Замочите материал в воде не менее чем на 40 минут. Так плитка станет более вязкой, и трещин не будет.
• Если вы не знаете, как просверлить плитку, чтобы она не треснула, и никогда этого не делали, лучше всего предварительно потренироваться на ненужных кусочках. Так вы сможете почувствовать инструмент и понять, с каким усилием нужно надавливать на сверло.

Выбираем инструмент

Итак, чем просверлить Для начала нужно выбрать саму дрель. Модель не должна быть ни высокооборотистой, ни ударной, ведь работать нужно с очень хрупким материалом.

Для работы с кафелем подойдут:

• обычная электрическая дрель, включенная на самую низкую скорость;
• низкоскоростной шуруповерт, подключаемый к розетке;
• шуруповерт аккумуляторного типа со скоростью вращения не более 800 об./мин.;
• ручная дрель-коловорот.

Некоторые нюансы работы

Чтобы понять, как просверлить плитку, нужно учитывать некоторые тонкости:

• Ни в коем случае не допускайте перегрева сверла или самого кафеля, иначе весь верхний слой покроется «паутинкой» и материал треснет.
• Для охлаждения рабочей поверхности регулярно смачивайте место сверления холодной водой.
• Постарайтесь правильно определить силу нажима. Если надавливать на дрель слишком слабо, то отверстие не получится. Если пережать - кафель треснет.
• При в плитке никогда не используйте режим реверса. Допустимо лишь медленное вращение сверла по часовой стрелке.
• Будьте особенно осторожны на стыках. Там кафель не имеет защитного покрытия и легко крошится.

Выбираем сверла

Наука о том, как просверлить отверстие в плитке, не слишком сложна, но имеет свои особенности. Например, правильно выбранное сверло.

Если вы хоть немного знакомы со строительными работами, то знаете, что сверла бывают разные: по дереву, бетону, металлу и так далее. Вот и «кафельные» сверла имеют свои особенности. Процесс тут основывается на трении абразивов. Так что для сверления кафельной или керамогранитной плитки вам пригодится победитовое или алмазное сверло. Чаще всего они имеют форму короны или же наконечника стрелы.

Если вы не слишком стеснены в средствах, то лучше отдать предпочтение расходникам с алмазным напылением. Они, конечно, дороже, но с керамикой справляются лучше. Копьевидные сверла с победитом также предназначены для работы с кафелем. За счет формы наконечника и особого угла режущего края значительно снижается поверхность соприкосновения. Вам придется прилагать меньше усилий, а значит, кафель не треснет.

Сверление по всем правилам

• До того как просверлить плитку, заклейте предполагаемое место работы несколькими слоями Это предотвратит проскальзывание инструмента и немного укрепит края потенциального отверстия. Можно также воспользоваться изолентой или обычным медицинским пластырем.
• При помощи яркого маркера нанесите разметку.
• Вставьте специальное «кафельное» сверло и установите на дрели наименьшее число оборотов.
• Если прибор имеет ударный режим - непременно отключите его. Невыполнение этого условия обязательно приведет к расколу плитки.

В тех случаях, когда необходимо вместе с кафелем просверлить глубокое отверстие в стене, работы проводят в два этапа. Сначала сверлят сам кафель. Потом меняют сверло на более тонкое и продолжают «грызть» саму стену до нужной глубины. Так делают для того, чтобы в процессе сверления бетона не повредить хрупкие края кафеля.

Как проделать отверстие большого размера

А или кафель, если необходимо завести трубу или вставить розетку? Для таких работ также имеются специальные приспособления:

• круговое сверло-«балеринка»;
• коронка с абразивным краем.

Идеальным вариантом в этом случае является особая коронка с алмазным покрытием на режущей кромке. Стоит она довольно дорого, и если вы не профессиональный строитель, покупать такую не имеет особого смысла. Для того чтобы проделать всего несколько отверстий, подойдет и более бюджетный вариант — коронка с победитовыми зубьями. У этого расходника есть несколько минусов:

• одной штуки достаточно для сверления примерно 20 отверстий, после чего приспособление можно смело выбрасывать;
• как бы аккуратно вы ни старались действовать, края отверстия никогда не будут идеально ровными, на них обязательно останутся щербинки.

Плюсы у победитовой коронки тоже есть:

• невысокая стоимость;
• существует множество вариантов диаметра, вплоть до 15 см.

Есть еще один вариант, как просверлить плитку, если необходимо вырезать отверстие значительного диаметра. Это так называемое сверло-балеринка. Оно представляет собой конструкцию в виде копья, в хвостовой части которого имеется специальный кронштейн. В последний вставляется еще одно - «кафельное» сверло. Если вы когда-либо видели циркуль, то легко поймете, что к чему. Стоит такое приспособление недорого и вполне подойдет для домашних работ. Однако и тут есть небольшой нюанс. Для работы с кафелем старайтесь выбирать такую «балеринку», центральное сверло которой имеет форму шестигранника, а не копья. Такая конструкция более устойчива.

Сверлим кафель при помощи коронки

• Определите место будущего отверстия и заклейте поверхность малярным скотчем.
• Если вы не слишком уверены в своих силах, можно выполнить трафарет из фанеры и плотно прижать его к стене в нужном месте.
• Установите коронку нужного диаметра и начинайте сверление на максимально низких оборотах.
• Старайтесь держать инструмент перпендикулярно стене. Так коронка сможет равномерно «вгрызаться» в плитку по всей окружности реза.
• Если вы используете коронку с алмазным напылением, то обороты можно немного увеличить. А чтобы избежать чрезмерного нагревания поверхности, во время сверления поливайте ее водой.

«Мокрый» способ сверления вообще намного предпочтительнее. Особенно если кафель имеет глянцевое стеклянное покрытие. В этом случае любое сверло будет служить намного дольше, а риск перегреть и расколоть плитку сводится к минимуму.

Работаем "балеринкой"

Для того чтобы воспользоваться сверлом-"балеринкой", нужно правильно выставить размеры. Обратите внимание, что между боковым и центральным сверлами нужно выставлять не диаметр, а радиус будущего отверстия.

Установите основное шестигранное сверло в центр и начинайте работу на малых оборотах. Старайтесь держать дрель крепко и ровно, иначе она соскочит и вы не сможете добиться нужного результата. Одним из преимуществ «балеринки» является то, что с ее помощью можно просверлить отверстие диаметром намного больше 15 см. А вот коронки большего размера просто не существует.

Заключение

В окончание нашего разговора давайте еще раз вспомним, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула и не испортила впечатление от новенького ремонта:

• Обязательно смачивайте место работы водой, например, из пульверизатора. Так вы сможете избежать перегрева.
• Старайтесь не располагать отверстия по краю плитки, это создает дополнительную нагрузку.
• При необходимости получения глубоких отверстий смените сверло на более тонкое после того, как пройдете толщину кафеля. Это убережет края отверстия от повреждения.
• В процессе сверления обязательно используйте только малые обороты и не давите на дрель слишком сильно.
• Старайтесь использовать для работы только специальные сверла. Поверьте, они стоят гораздо дешевле замены треснувшего кафеля.