Деревина, що обгоріла, надає фасадам будинків благородне - чорно-сріблясте - сяйво. Крім того, це дуже надійний та екологічно матеріал.

У сучасне будівництводеревину прийнято обробляти хімічними речовинами. Але ж і раніше будували будинки з дерева, причому деякі з них стоять і сьогодні. Пропонуємо вам познайомитися зі способом обробки деревини випалом та з'ясувати, у чому перевага такого методу.

Як випал впливає на деревину

У міру наростання підкіркових шарів дерева рік за роком його волокнисті клітини відмирають через пір, що утворюються. Високою пористістю, зокрема, пояснюється гігроскопічність деревини - її здатність вбирати і віддавати молекули води залежно від різниці між власністю та вмістом водяної пари в навколишньому повітрі.

Структура деревних волокон завжди нерівномірна: у процесі життєдіяльності дереві утворюються целюлозні полімери різного ступенястабільності, а також цукру та смоли всіляких типів. Саме наявність пір та органічних поживних залишків зумовлюють головні недоліки деревини: горючість та наявність живильного середовища для розвитку бактерій та грибків.

Можливість «запечатати» деревину від впливів зовнішнього світу все ж таки існує. Вона використовується під час креозотного проварювання дерева або в процесі автоклавного нагрівання (термолізу). При нагріванні до 300–400 °С майже всі нестійкі геміцелюлозні утворення руйнуються, адже саме вони служать як «стартовим майданчиком» для займання дерева (утворюючи первинний обсяг легкогорючих піролізних газів), і початкової живильним середовищем у розвиток колоній шкідливих організмів.

У домашніх умовах таку обробку деревини відтворити неймовірно складно. Але частково закупорити внутрішні пори та видалити більшість нестабільних полімерів целюлози цілком реально. Навіть поверхневий випал здатний прогріти зовнішній шар (5–20 мм) деревини настільки, щоб розплавити лігнін та смоли та утворити неорганічну кірку, що захищає від більшості. зовнішніх впливів. Після правильного випалу деревину практично неможливо підпалити повторно без інтенсивного та тривалого нагрівання до 500–700 °С. При цьому залишкове тепло вбиває мікроорганізми, що зберігаються в товщі дерева, а спечений зовнішній шар не допускає проникнення хвороботворної органіки ззовні.

Декоративна цінність обпаленого дерева

Набагато цікавіший візуальний ефектвід випалу дерева. Саме завдяки йому в Японії зародилася технологія обробки дерев'яних балокпід химерною назвою "Шу-Сугі-Бан", а прискіпливість Японців до інтер'єрного оформлення житла всім добре відома.

Зовнішній вигляд обробленої таким чином деревини безпосередньо залежить від техніки та глибини випалу, а їх розрізняють три типи. Перший – поверхневий випал – дозволяє створити буро-коричневу із золотистим відблиском поверхню, на якій досить контрастно проявляється дерев'яна текстура. Хімічна та біологічна стійкість такої деревини недостатньо висока, тому вироби поверхневого випалу застосовуються, як правило, у внутрішній обробці. Завдяки тому, що вплив на структуру дерева мінімальний, адже випал зачіпає лише 2–5 мм під поверхнею, оздоблювальні матеріалиможуть зберігати свою легковагість, тобто звичайну вагонку таким чином обробити цілком реально.

Глибокий випал дерева застосовують для більш старих пиломатеріалів, часто для дощок та брусів, які вже були у використанні. Така техніка допомагає «оновити» деревину: видалити поверхневий сірий шар, що розсохся, і якісно прогріти всю товщу дерева. За рахунок цього поверхня набуває дуже виразної зовнішній вигляд: від графіту, що переливається, до вугільно-чорної імітації рідкісних шляхетних порід. Мабуть, такої глибини чорного кольору не досягти іншими способами, тому деревина глибокого випалу так високо цінується дизайнерами.

Третій ступінь обробки дерева - його повне пропалення. Власне, деревом воно перестає зовсім, перетворюючись, по суті, на полімервуглецевий пластик. У домашніх умовах, на жаль, повне випалення виконати майже неможливо: за час обвуглювання вогонь встигне з'їсти майже половину товщини заготовки. Використовується таке дерево, перш за все, у виробництві меблів. Техніка гарантує абсолютну унікальність кожного виробу, адже характерний візерунок і освічені розколи не відтворити повторно.

Які породи та який тип дерева краще обпалювати

Для обробки випалом придатне взагалі будь-яке дерево, але цінителям тонких візуальних вишукувань найбільше сподобаються породи з виразною та незвичайною фактурою. У оригінальної технологіїяпонського походження спочатку використовувався виключно кедр. Цікавий виглядмає обпалена грабова та букова дошка: за рахунок високої щільностітакого дерева прогорає тільки його верхній шарзавдяки чому досягається антрацитовий і сірий переливи кольору.

Більш популярні цінні породи, такі як вільха, клен і тополя, після випалу виявляють витягнуту текстуру, а горіх або модрина можуть утворювати додатково дрібніші фактурні малюнки. Обпалена береза ​​буде гідно оцінена любителями лазні або сауни: за рахунок випалу її поверхня стає дуже пористою і набуває низької теплоємності, тому після нагрівання не випалює шкіру.

Дивний і той факт, що в залежності від ступеня випалу та походження дерева навіть одна й та сама порода може проявляти себе абсолютно по-різному. До використання обпаленого дерева в декоративного оздобленняслід виявляти ґрунтовний підхід: запастися зразками різних типівз різних джерелі, після серії експериментів, дійти певного вибору.

Пам'ятайте, що деревину перед випалом обов'язково потрібно правильно підготувати. Вона повинна мати невисоку вологість, бажано не більше 12-13%, а також бути натуральною, тобто без слідів фарбування та розкриття оліфою. В іншому випадку всмоктані смолянисті речовини нерівномірно проявлятимуться на поверхні і порушать зовнішній вигляд. Звичайно, тут багато залежить від глибини та часу обробки вогнем.

Випалення на вугіллі в польових умовах

Найпростіший спосіб провести обробку вогнем найкраще підходить для глибокого випалу. Обробляють таким чином декоративні балки, а також дерев'яний сайдингта блок-хаус для зовнішньої обробки. За рахунок глибокого прогріву деревина стає несприйнятливою до атмосферних впливів, а вплив сонячного світла на ній взагалі не позначається.

Для випалу на вугіллі слід викопати вузьку канаву глибиною близько 30 см і шириною, що відповідає розмірам деталей, що обробляються. У канаві розводиться багаття, причому в міру горіння дрова постійно перемішують, домагаючись швидкого обвуглювання. Після цього канаву потрібно накрити або листовим залізом, або смугою ОСП, щоб на якийсь час запобігти доступу кисню і зупинити горіння.

Перед закладкою заготівлі у вугіллі потрібно розгребти центральну борозну, щоб при випалюванні оброблялася не лише нижня частина, а й невеликі ділянкиз боків. Витримка заготівлі залежить від товщини і може становити від двох-трьох до п'ятнадцяти хвилин. Після цього заготовку перевертають на протилежний бік, а потім, витримавши такий самий проміжок часу, допалюють з боків.

Витягувати заготівлю буде простіше парою гачків з сталевого дроту. Після того, як дерево витягнуте з вугілля, його відразу ж обливають водою.

Як обпалювати деревину газовим пальником

Використання газових пальників значно простіше. Це можуть бути як ручні похідні лампи, так і звичайні сопла, що підключаються до балона за допомогою шланга.

Газом зручно обробляти деревину лише поверхневим випалом. Більш глибоке витримування у вогні не буде достатньо рівномірним, в результаті виріб може мати змінну товщину та ширину. До того ж газу на глибоке прогрівання буде потрібно досить багато, в той час як вугілля майже нічого не варте.

При поверхневій обробці деревини торкаються краєм світло-синього факела. Рухи умовно такі самі, як і при фарбуванні. При цьому досить легко контролювати глибину випалу за ступенем потемніння.

Слідом за випалом слід змочування, але в цьому випадку буде достатньо звичайної ручної бризкалки. Важливо, щоб проміжок часу між обробкою вогнем та збризкуванням водою був однаковий для всіх ділянок кожної деталі, тому обробляйте послідовно.

Фінішна обробка обпаленого дерева

Після остигання деревини з неї зчищають нагар і сажу. Використовують для цього щітки із латунного дроту, щоб не обдерти зайвого. В ході механічної обробкиможе проводитися також фактурування або так зване штучне старіннядеревини.

Очищені вироби можуть монтуватися відразу. Додаткова обробка потрібна не стільки для захисту структури дерева, скільки для збереження його кольору та виду в цілому через роки, а також для усунення маркості. Для внутрішньої обробкивагонку покривають лляною або конопляною олією в кілька шарів. Дерево для фасаду та інших зовнішніх робіт 1-2 рази покривається безбарвним нітроцелюлозним лаком з додаванням синтетичного воску: або пензлем уздовж волокон, або з фарбопульта.

Випалення деревини відноситься до одного з найпростіших способів декорування та захисту поверхні від цілого ряду згубних впливів. Як правильно зробити таку операцію в домашніх умовах – покрокове описано у статті.

Хто придумав обпалювати деревину?

За однією з версій вважають, що першими почали обпалювати деревину японці. При цьому застосовували вони цю технологію, як не дивно, не на своїх виробах. Спочатку таким способом вони зберігали ліси від вогню в сезон пожеж. Обпалена нижня частина стовбура ставала важкозаймистою і, відповідно, менше зазнавала спалаху.
Друга популярна легенда теж родом із Японії. Якщо вірити цій версії, то одного разу японці помітили, що після пожежі в лісі обвуглені стволи довше зберігалися, ніж ті, що минув вогонь. У тому числі, вони відзначили собі, що обпалена деревина не так швидко гниє, а також її зовсім не точать комахи.
Пізніше цю технологію, підказану людям самою природою, почали застосовувати у будівництві. Так перед монтажем обпалювалася покрівельна дошка, стіновий брус, дерев'яні палі. Це робило будівництво більш довговічним, захищеним від комах і, частково, від займання.
Ще пізніше випал почали застосовувати для декорування виробів з дерева, зокрема, для , що експлуатується на відкритому повітрі. Метою, при цьому, став не лише захист матеріалу від згубних впливів, а й надання поверхні привабливого вигляду.
Існує також версія, що обпалювати деревину задовго до японців почали вікінги. Вони застосовували цю технологію обробки своїх кораблів.

Переваги обпаленого дерева

Переваги у обробленої відкритим вогнем деревини такі:

• презентабельний зовнішній вигляд;
• непривабливість для комах;
• підвищена вогнестійкість;
• ущільнена поверхня;
• підвищена міцність;
• покращена вологостійкість;
• зносостійкість;
• захищеність від ультрафіолетового випромінювання.

Крім того, у процесі випалу неякісних пиломатеріалів усуваються практично всі вади – потемніння, синьова, легка гнилизна. Оброблений виріб також не вимагає стругання та фінішного шліфування.

Застосування технології в домашніх умовах

У побуті випалення пиломатеріалів застосовується повсюдно. Технологія дозволяє без використання морилок, тонерів та масел перетворити сосну на деревину рідкісної породи. Зокрема, при глибокому випаленні, описаному в цій статті, найбракованіша сосна легко перетворюється на венге (зростає переважно в Африці).
Особливо корисно використовувати випал при виготовленні виробів та конструкцій, які експлуатуватимуться на вулиці. Це може бути садові меблі, паркан, альтанка. Також вогнем нерідко обробляються дерев'яні елементижитла – обшивка, лобові дошки, тераси, балясини сходів тощо.
Гарно виглядатимуть обпалені дерев'яні скриньки, подарункові футляри, рамки для картин, пазів та фотографій, різні підставки та світильники.

Яку деревину можна обпалювати?

Не всяку деревину можна захистити і прикрасити цим способом. Насамперед, це стосується фруктових порід, дуба, ясена та вільхи. Однак чудово обпалюється найпоширеніший пиломатеріал – сосна та ялинка. Також можна обробляти вогнем шпон та багатошарову фанеру.
Для випалу найкраще вибирати такий матеріал, на якому проглядається хитромудра структура. Під час обробки м'яка деревина вигорить та видаляється, а тверді волокна виділяться більше темним кольором. При цьому сучки, синьова, грибок та інші вади – для вогню не проблема.
При випаленні хвойної деревини краще купувати висушений матеріал. Він обгорає значно швидше, у ньому менше смоли, з якою будуть згодом певні проблеми. Сиру деревину теж цілком можливо обпалити. Однак слід враховувати, що така обробка частково закупорить пори матеріалу, і волога, що залишилася всередині, буде набагато довше виходити назовні, що не є добре.

Інструменти та матеріали для випалу

Головний інструмент у цій справі – газовий пальник. Просто відкритий вогонь ( газова плита, багаття і т. д.) підходить погано, і рівномірно обпалити велику поверхнюне вийде. Також небажано використати паяльну лампу на бензині. Палить вона, звичайно, чудово, але з її сопла можуть вилітати краплі палива, що не згоріло, залишаючи на деревині блискучі плями. Як альтернативу можна спробувати застосувати будівельний фен. Але з ним витрачається багато часу, і саме глибокого випалу досягти не вийде.
Газовий пальник для цієї справи підходить якнайкраще. Коштує копійки, безпечна у використанні, легко контролюється та налаштовується. Обійтися можна навіть найдешевшим варіантом китайського виробництва, який разом із балончиком газу коштуватиме близько 5 доларів.

Для масштабних робіт краще придбати великий газовий пальник, який призначений для укладання бітумної покрівлі.
Крім джерела спрямованого вогню знадобиться також повсть. На крайній випадок можна взяти з кухні мочалку для миття посуду та застосувати для роботи жорсткіший її бік.
По суті це все, що потрібно.

Поетапне випалення деревини. Нюанси технології.

Глибокий випалення слід починати з поверхневого проходу пальником по матеріалу. На цьому етапі потрібно рівномірно прогріти деревину, випалити ворс, що стирчить, а також розкрити місця, де у великих кількостях сконцентрована смола. Цим ділянкам пізніше потрібно приділити особливу увагу.

На фото добре видно такі місця. Як правило, вони проявляються на сучках і після першого проходу не темніють, а покриваються киплячою смолою. Вона легко спалахує і може зіпсувати весь результат, тому прогрівати сучки слід акуратно. Прогріли, почекали, поки кипить, а потім ще раз. Повторювати доти, доки припиниться кипіння.

Поки кипить смола та деревина у цих місцях остигає, паралельно виконується другий етап – глибокий випал. Завдання полягає в тому, щоб змусити поверхню обвуглитись і злегка потріскатись. На фото нижче добре видно, як це виглядає.

Наступний етап – очищення поверхні від сажі. Зробити це можна декількома способами: за допомогою повсті, м'якої щітки або спеціальної насадкидля болгарки (щітка для брашування). Єдина умова для всіх випадків – зчищати сажу необхідно лише у напрямку волокон деревини.
Наждачний папір для цих цілей не підходить. Її доцільно використовувати лише за поверхневому випаленні деревини. В даному випадку необхідно видалити всі м'які волокна, що згоріли, а наждачний папірбез подряпин із цим завданням не впорається.

До речі, якщо хочеться, щоб результат був світлішим, аніж на наведених фотографіях, поверхню потрібно брошувати довше. Але досягти більше світлих відтінківможна лише щіткою. Повстю «дістати» до світлої деревини не вийде.
Деякі майстри змивають сажу водою, що, в принципі, дає непоганий результат. Але слід враховувати, що суха деревина за безпосереднього контакту з водою візьме трохи вологи на себе, що, у свою чергу, може призвести до деформацій та інших проблем у майбутньому. Більше передбачуваний результат виходить лише на суху.
Після випалу залишається лише покрити деревину захисним складом. Щоб отримати шовковисту, матову поверхню, яка на дотик буде, як чисте дерево – використовуйте спеціальні олії. Глянсова поверхня, що переливається під сонячними променями та під різними кутами огляду від чорного до світлого – виходить після нанесення кількох шарів звичайного лаку для деревини.

Підсумки

В цілому, декорування найпростішої сосни за допомогою випалу не є складною процедурою, яка потребує досвіду, дорогих інструментів та складів. Головне, це не допускати тривалого горіннядеревини, повністю випарувати смолу, домогтися розтріскування і видаляти сажу тільки за напрямом волокон.

Зараз, як і раніше, широко використовується натуральна : , елементів декору та багато іншого. Для того щоб дерево прослужило досить довго, йому потрібно спеціальна обробкаантибактеріальними, протицвілевими та просоченнями. Нині для обробки деревини використовуються хімічні засобиАле не менш популярні і старі перевірені способи, завдяки яким побудовані в позаминулому столітті стоять і донині. Огляд редакції сайт розповість вам, для чого необхідний такий спосіб обробки, як випал, розповімо про переваги та недоліки обоженого дерева, як самостійного будівельного матеріалу.

Читайте у статті

Технологія та необхідність обробки дерева вогнем

Існують різні пиломатеріаліввід негативного впливу зовнішнього середовища, але не всі вони доступні для застосування у звичайних умовах вдома. Самим доступним варіантомє випал деревини у вигляді відкритого вогню.

Термообробка дерева проводилася ще в давній Японії за технологією, яка називалася "томлення кедра". Деревину обпалювали на багаттях, знімали нагар, промивали та просочували тунговим маслом. Після випалу дерево набувало блиску і дивовижного благородного чорно-сріблястого відтінку. Час експлуатації деревини після термообробки збільшувався до 80 років.

Естетичний вигляд і властивості обпалених пиломатеріалів найчастіше залежать від методу і глибини термообробки. Існує три ступені випалення:

1. Повний. Відбувається у спеціальних печах при 400 °C. Матеріал, що пройшов подібну обробку, застосовується досить рідко, в основному для виробництва.
2. Глибокий. Ця технологіязастосовується для обробки пиломатеріалів, що вже були у вжитку. Після цього виду обробки матеріал набуває виразної поверхні.
3. Поверхневий. Найпопулярніший спосіб, який здійснюється за допомогою паяльної лампи або газового пальника.

Переваги та недоліки випалу пиломатеріалів

Обробка дерева в домашніх умовах за допомогою відкритого вогню має переваги:

• не потрібна допомога сторонніх спеціалістів;
• після процесу випалу пиломатеріал отримує підвищену пожежостійкість;
• при термообробці натурального дереваруйнується сприятливе середовище для різних хвороботворних мікроорганізмів, що дозволяє запобігти руйнуванню та гниття.

Як обпалювати дерево самостійно

Обробка деревини в домашніх умовах у принципі не становить великих проблем, особливо якщо дотримуватись деяких вимог та правильно вибрати спосіб випалення. Пропонуємо ознайомитись з деякими нюансами випалу пиломатеріалів.

Вибір породи деревини

Для термообробки підійдуть практично будь-які породи дерева, але справжні шанувальники прекрасного вважають за краще використовувати пиломатеріали з незвичайною та виразною фактурою. Для випалу деревини по оригінальній японської технологіїзастосовували лише кедр. Не менш цікавий ефект досягається при випалюванні бука та граба, оскільки через значну щільність цих порід дерева прогоряє лише верхній шар. У тополі, вільхи та клена після декоративної обробкидерева вогнем проявляється чітко виражена текстура, а у модрини та горіха проступають додаткові невеликі та унікальні візерунки. Любителі попаритися в сауні оцінять обпалену березову дошку, оскільки після обробки її поверхня стає пористішою і після нагрівання не обпалює шкіряний покрив.

Підготовка деревини до термообробки

Пиломатеріал перед відпалом має пройти ретельну підготовку. Поверхня дерева має бути чистою, гладкою та сухою. не повинен перевищувати 13-15%, інакше при дії високої температури можливе виникнення різних дефектів поверхні, а це суттєво погіршить якість декоративного оздоблення. Також матеріал повинен був повністю, оскільки після термообробки вони проступлять у вигляді плям.

До відома!Найкраще для термообробки використовувати свіжооброблену деревину, яка ще не встигла змінити свою текстуру та колір. Якщо цієї умови не дотримується, доведеться заново здійснювати шліфувальні роботи.

Випалення дерева паяльною лампою

Якщо вирішено проводити обробку дерева, слід почекати, поки сопло приладу не почервоніє, а вогонь не стане рівномірно-ліловим. Щоб дерева, що обпалюється, відповідала всім стандартам, полум'я повинно прямувати перпендикулярно дошці, а кінець факела ледве стикатися з оброблюваним матеріалом. Запалену лампу необхідно переміщати неквапливо з однаковою швидкістю, не забуваючи про контрастність візерунка деревини, що проявляється. Коли обпалені дошки будуть встановлені, вони мають бути оброблені оліфою, нітро- або карбамідно-формальдегідними лаками.

Випалення дерева газовим пальником

За допомогою газового пальника виконують лише легку термообробку натуральної деревини. Це з тим, що з глибокому пропалі матеріалу не вдається домогтися рівномірності. Під час роботи пальник для випалу дерева повинен лише злегка стикатися полум'ям з пиломатеріалом, що обробляється. Швидкість переміщення газового пальника має бути такою ж, як при фарбувальні роботи за допомогою кисті. Глибина обробки деревини контролюється за рівнем зміни контрастності малюнка.

Після випалу деталей їх поверхні необхідно змочити за допомогою пульверизатора. Відрізок часу між обробкою вогнем та збризкуванням повинен бути однаковим для всіх ділянок деревини. Коли обпечене дерево охолоне, з нього видаляють сажу за допомогою спеціальних щіток із латунного дроту. Додатково можна виконати або брошування.

Чи потрібний додатковий захист обпаленому дереву

Після зняття нагару та шліфування обпаленої деревини, приступають до її кріплення або подальшої обробки. Фахівці рекомендують обробляти пиломатеріали після випалення олією. На обпалену дошку слід нанести мінімум 2 шари нітроцелюлозного лаку зі штучним. Для покриття пиломатеріалу, який використовуватиметься для , слід застосовувати тільки синтетичний віск, розчинений у скипидарі з температурою 40-45°C. Це зв'язано з тим що натуральний віскне втрачає своєї липкості.

Де застосовується пиломатеріал після випалення.

Дерево, що пройшло процес випалу, широко використовується при створенні інтер'єрів та фасадних роботах. Це викликано тим, що після обробки вогнем значно покращуються декоративні та експлуатаційні характеристики деревини. Можна купити обпалене дерево або самостійно виконати необхідну обробку.

Використання обпаленого дерева в інтер'єрах

Внаслідок того, що стала можлива термообробка пиломатеріалів промислових масштабах, їх почали широко застосовувати під час оформлення . Деревина, що пройшла процес випалу, використовується для обробки стін, створення оригінального підлогового покриття, та меблів. Меблі з обпаленої деревини, в комбінації з аналогічно обробленими оздоблювальними матеріалами з дерева, дозволяють створити унікальний комплекс і гармонію в створюваному інтер'єрі.

1 із 6

У сучасному будівництві деревину прийнято обробляти хімічними речовинами. Але ж і раніше будували будинки з дерева, причому деякі з них стоять і сьогодні. Пропонуємо вам познайомитися зі способом обробки деревини випалом та з'ясувати, у чому перевага такого методу.

Як випал впливає на деревину

У міру наростання підкіркових шарів дерева рік за роком його волокнисті клітини відмирають через пір, що утворюються. Високою пористістю, зокрема, пояснюється гігроскопічність деревини - її здатність вбирати і віддавати молекули води залежно від різниці між власністю та вмістом водяної пари в навколишньому повітрі.

Структура деревних волокон завжди нерівномірна: у процесі життєдіяльності у дереві утворюються целюлозні полімери різного ступеня стабільності, а також цукру та смоли різних типів. Саме наявність пір та органічних поживних залишків зумовлюють головні недоліки деревини: горючість та наявність живильного середовища для розвитку бактерій та грибків.

Можливість «запечатати» деревину від впливів зовнішнього світу все ж таки існує. Вона використовується під час креозотного проварювання дерева або в процесі автоклавного нагрівання (термолізу). При нагріванні до 300-400 °С майже всі нестійкі геміцелюлозні утворення руйнуються, адже саме вони служать як «стартовим майданчиком» для займання дерева (утворюючи первинний обсяг легкогорючих піролізних газів), так і початковим живильним середовищем для розвитку шкідливих колоній.

У домашніх умовах таку обробку деревини відтворити неймовірно складно. Але частково закупорити внутрішні пори та видалити більшість нестабільних полімерів целюлози цілком реально. Навіть поверхневий випал здатний прогріти зовнішній шар (5-20 мм) деревини настільки, щоб розплавити лігнін та смоли та утворити неорганічну кірку, що захищає від більшості зовнішніх впливів. Після правильного випалу деревину практично неможливо підпалити повторно без інтенсивного та тривалого нагрівання до 500-700 °С. При цьому залишкове тепло вбиває мікроорганізми, що зберігаються в товщі дерева, а спечений зовнішній шар не допускає проникнення хвороботворної органіки ззовні.

Декоративна цінність обпаленого дерева

Набагато цікавіший візуальний ефект від випалу дерева. Саме завдяки йому в Японії зародилася технологія обробки дерев'яних балок під химерною назвою Шу-Сугі-Бан, а прискіпливість Японців до інтер'єрного оформлення житла всім добре відома.

Зовнішній вигляд обробленої таким чином деревини безпосередньо залежить від техніки та глибини випалу, а їх розрізняють три типи. Перший — поверхневий випал — дозволяє створити буро-коричневу із золотистим відблиском поверхню, де досить контрастно проявляється дерев'яна текстура. Хімічна та біологічна стійкість такої деревини недостатньо висока, тому вироби поверхневого випалу застосовуються, як правило, у внутрішній обробці. Завдяки тому, що вплив на структуру дерева мінімальний, адже випал зачіпає лише 2-5 мм під поверхнею, оздоблювальні матеріали можуть зберігати свою легковагість, тобто звичайну вагонку таким чином обробити цілком реально.

Глибокий випал дерева застосовують для більш старих пиломатеріалів, часто для дощок та брусів, які вже були у використанні. Така техніка допомагає «оновити» деревину: видалити поверхневий сірий шар, що розсохся, і якісно прогріти всю товщу дерева. За рахунок цього поверхня набуває дуже виразний зовнішній вигляд: від графіту, що переливається, до вугільно-чорної імітації рідкісних шляхетних порід. Мабуть, такої глибини чорного кольору не досягти іншими способами, тому деревина глибокого випалу так високо цінується дизайнерами.

Третій ступінь обробки дерева - його повне пропалення. Власне, деревом воно перестає зовсім, перетворюючись, по суті, на полімервуглецевий пластик. У домашніх умовах, на жаль, повне випалення виконати майже неможливо: за час обвуглювання вогонь встигне з'їсти майже половину товщини заготовки. Використовується таке дерево, перш за все, у виробництві меблів. Техніка гарантує абсолютну унікальність кожного виробу, адже характерний візерунок і освічені розколи не відтворити повторно.

Які породи та який тип дерева краще обпалювати

Для обробки випалом придатне взагалі будь-яке дерево, але цінителям тонких візуальних вишукувань найбільше сподобаються породи з виразною та незвичайною фактурою. В оригінальній технології японського походження спочатку використовувався виключно кедр. Цікавий вигляд має обпалена грабова і букова дошка: за рахунок високої щільності такого дерева прогоряє тільки його верхній шар, завдяки чому досягається антрацитовий і сірий перелив кольору.

Більш популярні цінні породи, такі як вільха, клен і тополя, після випалу виявляють витягнуту текстуру, а горіх або модрина можуть утворювати додатково дрібніші фактурні малюнки. Обпалена береза ​​буде гідно оцінена любителями лазні або сауни: за рахунок випалу її поверхня стає дуже пористою і набуває низької теплоємності, тому після нагрівання не випалює шкіру.

Дивний і той факт, що в залежності від ступеня випалу та походження дерева навіть одна й та сама порода може проявляти себе абсолютно по-різному. До використання обпаленого дерева в декоративній обробці слід виявляти ґрунтовний підхід: запастися зразками різних типів із різних джерел і, після серії експериментів, дійти певного вибору.

Пам'ятайте, що деревину перед випалом обов'язково потрібно правильно підготувати. Вона повинна мати невисоку вологість, бажано не більше 12-13%, а також бути натуральною, тобто без слідів фарбування та розкриття оліфою. В іншому випадку всмоктані смолянисті речовини нерівномірно проявлятимуться на поверхні і порушать зовнішній вигляд. Звичайно, тут багато залежить від глибини та часу обробки вогнем.

Випалення на вугіллі в польових умовах

Найпростіший спосіб провести обробку вогнем найкраще підходить для глибокого випалу. Обробляють таким чином декоративні балки, а також дерев'яний сайдинг та блок-хаус для зовнішнього оздоблення. За рахунок глибокого прогріву деревина стає несприйнятливою до атмосферних впливів, а вплив сонячного світла на ній взагалі не позначається.

Для випалу на вугіллі слід викопати вузьку канаву глибиною близько 30 см і шириною, що відповідає розмірам деталей, що обробляються. У канаві розводиться багаття, причому в міру горіння дрова постійно перемішують, домагаючись швидкого обвуглювання. Після цього канаву потрібно накрити або листовим залізом, або смугою ОСП, щоб на якийсь час запобігти доступу кисню і зупинити горіння.

Перед закладкою заготівлі у вугіллі потрібно розгрібти центральну борозну, щоб при випалюванні оброблялася не лише нижня частина, а й невеликі ділянки з боків. Витримка заготівлі залежить від товщини і може становити від двох-трьох до п'ятнадцяти хвилин. Після цього заготовку перевертають на протилежний бік, а потім, витримавши такий самий проміжок часу, допалюють з боків.

Витягувати заготівлю буде простіше парою гачків із сталевого дроту. Після того, як дерево витягнуте з вугілля, його відразу ж обливають водою.

Як обпалювати деревину газовим пальником

Використання газових пальників значно простіше. Це можуть бути як ручні похідні лампи, так і звичайні сопла, що підключаються до балона за допомогою шланга.

Газом зручно обробляти деревину лише поверхневим випалом. Більш глибоке витримування у вогні не буде достатньо рівномірним, в результаті виріб може мати змінну товщину та ширину. До того ж газу на глибоке прогрівання буде потрібно досить багато, в той час як вугілля майже нічого не варте.

При поверхневій обробці деревини торкаються краєм світло-синього факела. Рухи умовно такі самі, як і при фарбуванні. При цьому досить легко контролювати глибину випалу за ступенем потемніння.

Слідом за випалом слід змочування, але в цьому випадку буде достатньо звичайної ручної бризкалки. Важливо, щоб проміжок часу між обробкою вогнем та збризкуванням водою був однаковий для всіх ділянок кожної деталі, тому обробляйте послідовно.

Фінішна обробка обпаленого дерева

Після остигання деревини з неї зчищають нагар і сажу. Використовують для цього щітки із латунного дроту, щоб не обдерти зайвого. У ході механічної обробки може проводитися фактурування або так зване штучне старіння деревини.

Очищені вироби можуть монтуватися відразу. Додаткова обробка потрібна не стільки для захисту структури дерева, скільки для збереження його кольору та виду в цілому через роки, а також для усунення маркості. Для внутрішнього оздоблення вагонку покривають лляною або конопляною олією в кілька шарів. Дерево для фасаду та інших зовнішніх робіт 1-2 рази покривається безбарвним нітроцелюлозним лаком з додаванням синтетичного воску: або пензлем уздовж волокон, або з фарбопульта.

Всім відомо, що деревину не можна надавати собі — під впливом зовнішніх силвона швидко руйнується. Потрібна просочення антисептиками та антипіренами. Але є й інша ефективний захист, без використання «хімії»

Ще багато століть тому наші предки помітили, що якщо трохи обпекти шматок дерева, він стане міцнішим. Вважається, що ця методика, що отримала назву Shou Sugi Ban («втома кедра»), зародилася в Японії. Хоча є цілком достовірні дані, що деревину обробляли на всіх континентах, у тому числі й у нас. На Русі випалом (підкурюванням) захищали пальові стовпи, лаги, мостини, обшивку стін та покрівлю.

Сьогодні стародавній метод термічної обробки дерева не тільки не забутий, але й користується все більшою і більшою популярністю. Розвиток технологій дозволило довести його до досконалості. Деревину обпалюють газовим пальником/паяльною лампою або витримують у печі, а в результаті отримують новий, поліпшений матеріал.

Під впливом високих температургинуть усі можливі «зародки» гниття.Вигоряє деревний цукор, що робить деревину неапетитною для жуків-древоточців та інших шкідливих мікроорганізмів. Розплавлена ​​смола закриває пори матеріалу, завдяки чому він стає менш гігроскопічним, або, говорячи простими словами, перестає «боятися» води

Як би дивно це не звучало, обпалене дерево стає вогнетривким. Розпалити дошку, що повторно вже обгоріла, майже неможливо

Але це ще не все. У процесі підкурювання дерево стає напрочуд красивим. Воно темніє, стаючи темно-шоколадним або непроникно-чорним, і набуває благородного сріблястого відблиску, якого не можна домогтися ніякими фарбами.

Звичайно, так цікаві характеристикипривернули увагу майстрів із самих різних областей. Сьогодні обпалену деревину використовують повсюдно. Вона чудово показує себе як в обробці будинків (половиці, обшивка стін, стель, фасадів та покрівлі) так і в ландшафтний дизайн(огорожі, перголи, альтанки, теплиці і навіть обрамлення грядок) .

Ще одна сфера застосування меблева промисловість. Вишуканий чорний колір із перламутровим відливом зробив деревину Shou Sugi Ban улюбленим матеріалом для дизайнерів, які створюють елітні предмети інтер'єру.

Види випалення

Раніше деревину просто кидали в багаття чи витримували у примітивних печах. Сьогодні ж, за допомогою сучасного обладнання, можна регулювати температуру обробки та досягати певних ефектів.

Варіанти випалу

Найбільш популярний випал поверхневий . Він передбачає обробку газовим пальником або паяльною лампою. Глибина термічного впливу становить від 1 до 5 мм.

Глибокий випалвиробляють у відкритій печі, забезпечуючи обробку шару завтовшки до 20 мм. При цьому пиломатеріал не тільки загартовується, а й набуває глибокого чорного кольору з графітовим відливом.

Повне випаленнявиробляють у промислових вакуумних печах при температурі до 400ºС. Ця технологія використовується досить рідко, так як деревина дуже сильно усихає і стає занадто щільною, а тому схильна до розколу. Основна сфера застосування такого матеріалу - виготовлення елітних дизайнерських меблів.

Як вибрати породу дерева для випалу?

Спочатку Shou Sugi Ban передбачала використання тільки кедра. Сьогодні ж обпалювати можна практично будь-що, питання лише в тому, якого ефекту потрібно досягти. Так, на м'яких хвойних сортах (сосні, ялини тощо) проявляється чіткий великий малюнок волокон. Бук, граб, горіх, клен та інші щільні породи набувають однорідного темний коліріз сріблястим нальотом. А модрина та горіх здивують химерним дрібним візерунком поверхні.

Обпалювати деревину на простому відкритому вогнінеефективно - матеріал при цьому покривається надто товстим шаром сажі.

Технологія випалу

Основна перевага технології Shou Sugi Ban - у доступності. З цією роботою може впоратися майже кожний. Достатньо газового пальника чи паяльної лампи та хоча б невеликого досвіду роботи з цими інструментами.

Але перш ніж приступати до випалу, деревину потрібно підготувати. Поверхня має бути гладкою та чистою. Якщо на дошці залишилися сліди старої фарби, масел та інших забруднень, їх необхідно видалити, інакше після термічної обробки вони перетворяться на плями, що не змиваються.

Дуже важливо перевірити вологість деревини. Концентрація вологи в матеріалі не повинна перевищувати 13-15%, інакше після випалу на поверхні дошки з'являться плями та розлучення.

Найкраще для випалу підходить свіжостругана деревина. Якщо матеріал зберігався довго, потемнів і пористий, перед термообробкою його потрібно відшліфувати.

При обробці дошки торкаються краєм факела, тримаючи його перпендикулярно до поверхні. Дуже важливо стежити тим, щоб деревина обвуглювалася рівномірно, тобто зміна тону була рівномірною по всій довжині дошки.

Після випалення поверхню змочують водою з кулеверизатора, витирають насухо, а після того, як деревина повністю охолоне, зчищають нагар щіткою. Якщо взяти інструмент з не синтетичною, а з металевою щетиною, можна заодно зістарити (брашувати) деревину, зробивши її більш чіткою і виразною фактуру.

Як уже говорилося вище, обпалена деревина не потребує просочення будь-якими захисними препаратами. Але якщо хочеться максимально продовжити термін життя матеріалу, який експлуатується за суворих умов (наприклад, на фасадах), можна вдатися до «хімії». Варіантів досить багато: лляна та конопляна олія, нітроцелюлозний або карбамідно-формальдегідний лак, синтетичний віск. Але найпростіше придбати в будівельному магазиніспеціальний олійно-восковий складдля просочення деревини.

Обпалена деревина зберігає міцність та привабливий зовнішній вигляд 80 років і навіть більше. Втомливого догляду вона не вимагає. Потрібно лише зрідка очищати поверхню і раз на 3-4 роки оновлювати просочення, якщо така була