Технологія спорудження каркасних будинківсьогодні набула небувалого поширення. "Канадські" будинки встигли проявити себе і в умовах суворого клімату. Вони при правильно організованій теплоізоляції не тільки ні в чому не програють зроблених з колод, але, можна сказати, навіть виграють, тому що через невеликої вагиїм не потрібен потужний фундамент.

Утеплення підлоги каркасному будинку, Як і його стінок, повинно бути неодмінно виконано високоякісно. Інакше все тепло, утворене від джерел, що використовуються, через специфічні особливості конструкції подібного будинку практично повністю піде на прогрів його підвальної частини і землі.

Специфіка конструкції підлоги в каркасному будинку

Для будівництва каркасної будівлі застосовується технологія встановлення стін на стрічковий або стовпчастий фундамент. Опорні бруси розташовуються в спеціальні пази і є основою для підлоги.

Особливістю такої схеми є наявність невеликої відстані між чорновою підлогою та ґрунтом. При неправильному облаштуванні це може спричинити значні теплові втрати на першому поверсі будинку. Тому при плануванні схеми утеплення підлоги слід враховувати такі фактори.

• Попередня підготовка ґрунту – формування захисного шару з метою підвищити теплоізоляцію та уникнути впливу вологи під час підняття ґрунтових вод. Застосовують кілька способів – піщано-гравійний шар або засипання керамзиту.
• Встановлення чорнової дощатої підлоги. У деяких схемах облаштування він відсутній. Однак це значно знижує вибір утеплювача та може призвести до появи зазорів між ним та лагами.
• Забезпечення гідроізоляції. Обов'язково повинні бути кілька шарів плівки, що захищає конструкцію від впливу вологи. Одночасно з цим потрібно забезпечити виведення надлишку води з дерев'яних елементів – для цього застосовують пароізоляційні матеріали.

Розглянемо докладну схемуустановки утеплювача, щоб не допустити часті помилки при утепленні підлоги в каркасному будинку.

Підготовчі роботи

Вона складається з спеціальних труб(Дрен) з отворами, які відводять воду за межі фундаменту до місця зберігання або переробки.

Усередині фундаменту видаляється шар грунту 40-50 см і встановлюються дрени на піщане підсипання.

Потім вони засипаються піщано-жвіровою подушкою. Вона має контактувати з опорними балками. Після цього можна приступати до встановлення каркасу.

Якщо ж він уже змонтований, а ґрунт усередині фундаменту не підготовлений – можна використовувати керамзит. Спочатку потрібно вирівняти поверхню, а потім рівномірно засипати керамзит. Бажано, щоб у складі були різні фракції – від 10 до 40 мм. Виконавши цю роботу, можна приступати до облаштування підлоги.

Вибір наповнювача

Волоконна теплоізоляція

До цієї групи включені такі знайомі матеріали, як мінеральна вата, поліестер, сталева стружка та інші. Вони всі виділяються достатньою простотою у використанні, екологічністю, пожежобезпечністю. Мабуть, їх можна було б назвати ідеальними, якщо не одне але підвищені вимогидо паро- та гідроізоляції.

Полістирол

Матеріал характеризується своєю легкістю, стійкістю до впливу вологи та досить довгим експлуатаційним терміномслужби. Проте вила полістиролу разюче відрізняються своїми характеристиками.

: плюси – підвищена міцність на стиск, низькі коефіцієнт теплопровідності та вологопоглинання, мінуси – досить висока горючість, клас Г3-Г4.

Звичайний пінополістирол має меншу міцність на стиск у порівнянні з екструзійним «собратом», проте при цьому він менш горючий. Є навіть його майже негорючі варіанти класу Г1.

У каркасному будинку полістирол будь-якого типу? Запустити процес, що вимагає найменших витрат: щільне укладання встик плит матеріалу і кромкова стрічка по периметру підлоги.

Керамзит та шлак

Керамзит давно вже славиться як універсальне негорюче засипання, що має низькі показники теплопровідності та легка вага. А ось дрібнозернистому шлаку, на жаль, нерідко заважає його дещо велика вага.

Пінофол (ізофол)

Це ізоляційна фольга на основі спіненого поліетилену. Тепловідбивний фольгований шар розташований з лицьового боку. Як самостійний утеплювач використовується рідко, проте може посилити результативність основного.

Кромкова стрічка

Незалежно від вибору матеріалу для теплоізоляції каркасного будинкупотрібно розмістити по периметру всіх приміщень і вдома окантування ізоляції. Для цього і служить кромкова стрічка. Для забезпечення кращого ефекту її прокладають, починаючи від нижнього краю утеплювача та закінчуючи поверхнею чистової підлоги. Тому її ширина має доходити як мінімум до півметра.

Після завершення робіт надлишки стрічки, як правило, зрізають.
Види утеплення підлог відрізняються рівнем складності, доступністю матеріалів, ціною. Проте багато помилок бувають пов'язані з неправильним вибором застосовуваних наповнювачів. Тому рекомендується з усією серйозністю поставитися до властивостей утеплювача.

Технологія влаштування утеплення підлог у каркасному будинку

Як правило, утеплення підлоги в каркасному будинку передбачає укладання утеплювача між каркасними профілями. Ось чому найчастіше перевага надається. Таку конструкцію простіше утеплювати, тому що для цього можна використовувати будь-який відповідний матеріал.

Основні етапи робіт з ґрунту

• Опорою профілів будуть у цьому випадку цегляні стовпчики, які встановлюють на подушці з добре ущільненої та утрамбованої суміші з піску та щебеню.
• Далі укладають шар гідроізоляції, використовуючи, скажімо, бітумний папір або щільний поліетиленову плівку. Висота шару залежить від рівня майбутньої підлоги, оскільки він повинен виступати на стіни над лагами.
• У місцях примикання підлоги та стін необхідно зберегти невеликий зазор та укласти кромкову ізоляцію. Ці стики зазвичай використовують для прокладання звукоізоляції, до того ж вони мають компенсувати теплову деформацію.

Одна з найпростіших технологій – це засипання сипучого утеплювача. Для його вирівнювання простіше використовувати будівельне правило. Щільно притискаючи його проводять перпендикулярно лагам по всьому приміщенню. По ходу руху правило розрівнює надлишки засипки.

Очевидно, що зручніше робити цю роботу із помічником.

Утеплення плитними матеріалами

У виборі теплоізолятора вирішальну роль відіграє основа підлоги. Скажімо, якщо в його основі лежать лаги, відмінним рішеннямстануть плити з мінвати, а для бетонного – тверді матеріали для теплоізоляції. Технологія утеплення у будь-якому разі однотипна.

• Після укладання лаг готують чорнову підлогу: з обох боків до їх нижньої сторони набивають черепні бруски і збирають підлогу з .
• Поверх накату розстеляють пергаміну, основу якого лежить просочений бітумом покрівельний картон. Серед сучасних матеріалівможна порекомендувати гідроізоляційну мембрану, паропропускна здатність якої більша за 800 г/м2. Крім захисту від вологи вона безперешкодно випускатиме з утеплювача пар і дозволить дихати елементам підлоги з дерева.
• Зверху розкладають шар утеплювача. Очевидно, що для теплоізоляції подібної підлоги більше підійдуть дихаючі, наприклад, мінеральна вата.
• Наступним етапомдля захисту утеплювача від конденсату розстеляють пароізоляційну плівку.

Наступне влаштування листів на каркас залежить від обраного утеплювача. В разі сипучих матеріалівобшивку листами ведуть від дверей до вікна, та у зворотному напрямку – при використанні плит.

Ще одна технологія

На фундамент або обв'язку викладають руберойд. Засипають зверху невеликий об'єм піску та вирівнюють. Поверх укладають у кілька шарів поліетиленову плівку та кріплять до основи, використовуючи будівельний степлер. Наступним шаром укладають піноплекс. Плити розташовують таким чином, щоб не було ні щілин, ні пазів.

Теплоізоляція міжповерхових перекриттів

У каркасному будинку в цьому випадку частіше використовують спосіб ізоляції простору між балками стелі нижче поверху. Полістирольні або кріплять за допомогою прямих стельових підвісів. Вони надійно фіксують матеріал на стелі і при цьому не допускають його розриву. Хоча для когось залишився «рідним» старий варіант кріплення за допомогою широких шайб або плоских дерев'яних затискачів.

Останнім часом для будівництва будинків у гірських та рухомих місцевостях намагаються використовувати переважно каркасні будинки, встановлюючи їх на пальових фундаментах.

Причиною тому є не тільки їх низька ціна, а й можливість створення найбільш стійкої основи проблемних ділянках. Тим більше, такі конструкції дуже легко монтувати, що робить безпроблемним здійснення монтажу такої будівлі навіть своїми руками, не наймаючи для цього фахівців.

При цьому є певний рад нюансів, на які все ж таки варто звернути увагу. Це стосується насамперед утеплення споруди каркасної підлоги. Причина в тому, що цей процес має безліч різних особливостей, які необхідно враховувати, щоб у процесі подальшого використання цієї будівлі не виникало жодних проблем.

Особливості

Перш за все, щоб правильно зробити укладання підлоги в каркаснику, потрібно проводити монтаж шарів у такій послідовності:

• спочатку несе дерев'яну підлогу;
• далі укладається несучий утеплювач;
• тепер, щоб забезпечити захист утеплювача, потрібно покласти паропроникний вітрозахисний шар;
• наступною йде теплоізоляція;
• далі пароізоляція;
• останнім укладається чорновий підлогу у вигляді стяжки та чистової.

Під час будівництва будівлі значущим є розміщення всіх верств у правильної послідовності, зазначеної вище. Є певні типи фахівців, які стверджують, що пароізоляція має укладатися виключно із зовнішнього боку.

Однак, як показує багаторічна практика, сенсу в цій дії практично немає. Причиною цього є сам процес утворення пари, який відбувається саме всередині будь-якого теплого приміщення.

У чому потреба

Можливо, людям, далеким від усіх тонкощів процесу будівництва пальових споруд, може бути незрозумілим необхідність утеплення підлоги.

Відсутність такої, перш за все, призведе не тільки до незручностей у процесі експлуатації будівлі, але й до сильно завищених витрат на опалення в зимовий період. Причина в тому, що без належного утеплення, підлога просто не утримуватиме всередині споруди тепло.

Важливо знати:правильно укладений теплоізоляційний пиріг дає можливість уникнути появи подібних негативних ситуацій, а також значно збільшити термін служби як самої будівлі загалом, так і окремих її елементів.

Також можлива поява певних проблем у вигляді:

• Утворення лежить на поверхні багатьох перекриттів конденсату;
• Гниєння деревини за рахунок утворення на ній цвілі, якій передує підвищена волога;
• Значного зменшення енергоефективності такого будинку.

Види

Облаштування в каркасних будинках правильного утеплення підлоги є дуже серйозним етапом роботи. Саме тому дуже важливо вибрати для цього підходящий матеріал, який відповідає всім вимогам, що висуваються в конкретному випадку.

Найбільш поширеними варіантами, які застосовуються для утеплення, сьогодні є:

• Пінопласт

Крім хороших теплозахисних властивостей, даний матеріалтакож має дуже невелику вартість. Однак його використання має здійснюватися із підвищеною обережністю. Причина полягає в тому, що у разі тривалого впливу на нього дуже низьких температур, а також підвищеної вологості, є велика частка ймовірності його розпаду на дрібні, складові його, кульки.

Якщо це станеться – вся тепловий захистбудівлі буде зруйновано. Тому у разі вибору його як утеплювальний матеріал, рекомендується створити для нього належний рівень захисту від впливу вологи.

• Піноплекс

Цей матеріал має й іншу назву - . За своїми характеристиками та зовнішності він має аналогічні властивості з пінопластом, проте не має властивих йому недоліків.

Такий тип матеріалу відрізняється відмінними показниками міцності та практично повною відсутністю водопоглинання. Якраз дані характеристики уможливлює його використання в середовищі низьких температур і підвищеної вологості. Це забезпечується за рахунок наявності в ньому спеціальних добавок, що дають йому також підвищену стійкість до вогню.

• Мінеральна вата

Для створення гарного утеплювального пирога відмінно підходить. Справа в тому, що такий матеріал має набір переваг, основні з яких – це негорючість, а також прекрасні. теплоізоляційні властивості. Крім зазначеного, вона також має більшу стійкість до різних біологічних впливів.

Однак, приймаючи рішення про використання мінеральної вати, потрібно пам'ятати про те, що вона має і свої недоліки. Наприклад, якщо на неї потрапляє вода або осідає волога, вона просідає і за рахунок цього втрачає свої теплоізоляційні властивості. До того ж ціна такого утеплювача буде досить високою.

Візьміть на замітку:сьогодні даний видматеріалу пропонується у вигляді плит або звичайних рулонів. Але для правильного облаштуванняУтеплення підлоги рекомендується використовувати саме варіанти у вигляді плит. Причина в тому, що вони мають набагато жорсткішу структуру та щільність, за рахунок чого краще утримують тепло.

Щоб здійснювати роботи з монтажу мінеральної вати, варто застосовувати засоби індивідуального захисту, такі як маска, рукавички, а також захисний костюм.

• Керамзит

Бувають ще випадки, коли для влаштування утеплення каркасного будинку застосовують. Однак, навіть враховуючи його дуже низьку ціну, властивості керамзиту для застосування в таких випадках сильно поступатимуться аналогічним матеріалам. Його головна перевага – це дуже простий монтаж, за рахунок чого деякі будівельники продовжують його використовувати.

Пристрій

Крім захисту від дії на підлогу зовнішнього середовища, за рахунок використання різних матеріалів, що мають низьку теплопровідність, є можливість здійснити додаткове утеплення, застосовуючи для цього водяний або електричний варіант обігріву (). Його встановлюють поверх утеплювача, на який покладено екран, що відображає, щоб зменшувати витрати на обігрів, а поверх нього вже роблять стяжку потрібної товщини.

Тут дуже важливо заздалегідь усунути всі існуючі холодні зони, які можуть виникнути незалежно від типу фундаменту, пальовий чи стрічковий. Для цього потрібно герметизувати всі стики та щілини.

Коли будинок знаходиться ще на етапі будівництва, найвигідніше застосовувати. Причина в тому, що його монтаж не є особливо клопітким.

Поверх чистої підлоги або під стяжку чорного можна укласти його пластикові труби. До того ж цей варіант є найбільш економічним, а всі витрачені на нього кошти окупляться досить швидко.

Якщо його установка неможлива з якихось причин, є другий варіант - укладання гнучких саморегулюючих кабелів. Однак його використання загрожує великими чеками за електроенергію.

Перш ніж зупинитися на якомусь певному способі утеплення своєї підлоги, рекомендується попередньо порадитися зі спеціалістом, який має належні знання та досвід. Тут потрібно враховувати велику кількість різноманітних факторів, починаючи від клімату, а також геологічних особливостей місцевості та закінчуючи особливостями конструкції самої будівлі.

Тому, зазвичай, намагаються заздалегідь проводити всі необхідні технологічні розрахунки. Як утеплити підлогу в каркасному будинку, дивіться поради фахівців у наступному відео:

Утеплення підлоги каркасного будинку потрібно, якщо ви хочете зберегти комфортабельний мікроклімат в приміщенні і звичайно - своє здоров'я і здоров'я близький вам людей (особливо - дітей). Адже не дарма кажуть: «Тримай ноги в теплі…».

Утеплення підлоги каркасного будинку

Менш витратними є заходи, пов'язані зі збереженням та збільшенням можливої ​​дії вже придбаного тепла чи електрики. Пам'ятайте, як у дитинстві мама загортала в ковдру приготовлену кашу, щоб опівдні вона була ще теплою, і дітям не доводилося розігрівати її на плиті.

З одного боку, нас оберігали від можливого джерела підвищеної небезпеки, з іншого – зберігалася енергія тепла, витрачена для приготування продукту. Дотримуючись старих принципів і правил, ми зберігаємо та зберігаємо те, що вже отримали чи придбали.

Утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

1. Утеплення підлоги каркасного будинку, незалежно від типу теплоізолятора, починається з гідроізоляції. Крім гідроізоляційної мембрани, нам ще необхідно під лагами підлоги спорудити конструкцію, яка триматиме, як гідроізоляційний матеріал, і сам утеплювач, як показано на схемі.
2. Якщо будинок розташований високо, щодо землі, і під нього можна підлізти, то спочатку під лагами підлоги натягується. гідроізоляційна мембраната кріпиться меблевим степлером. Напуск смуг гідроізоляції повинен бути максимально герметичний, щоб з під підлоги не прозирало. Якою стороною всередину, а який назовні набивається матеріал – дізнавайтеся у виробника.
3. Так само знизу поверх гідроізоляції пробивається дошка. Розмір дошки та крок монтажу особливого значення не має, але не більше 40-50см, аби цього було достатньо, щоб листи або смуги мінеральної вати не провалювалися. Іноді дошку набивають щільно, без проміжків, це посилює конструкцію підлоги.
4. Якщо під будинок підлізти не можна, то під лаги спочатку набивається дошка, а потім зсередини каркасного будинку на лаги кріпиться гідроізоляційна мембрана, як показано на фото.
5. Коли основа для теплоізолятора готова, мінеральна вата укладається між лагами підлоги каркасного будинку. Укладати необхідно щільно, наявність порожнин – не допускається. Ріжеться мінеральна вата гострим ножем, можна використовувати будівельний, але завжди трохи більше необхідної довжини, Приблизно на 1 см.
6. Для зручності монтажу відстань між лагами вибирається заздалегідь, залежно від утеплювача, у нашому випадку, ширина плити мінеральної вати – 60 см. Це означає, що відстань між лагами, в ідеалі, має бути 58-59 см.
7. Товщина шару утеплювача залежить від регіону, де будується каркасний будинок, але в середньому становить 15 см. Також необхідно враховувати висоту лаг підлоги каркасного будинку. Як правило, товщина всіх шарів мінеральної вати не перевищує, а іноді навіть трохи менше ширини дошки або бруса, з якого вони зроблені.
8. Важливим моментом укладання мінеральної вати є те, що кожен шар повинен перекривати стики попереднього. Напуск має бути не менше 15-20 см.
9. Поверх мінеральної вати всередині каркасного будинку на лаги необхідно закріпити пароізоляційну мембрану. Вона оберігатиме утеплювач від вологи зсередини, а також служить додатковим вітрозахистом. Для того щоб вона була герметичною, стики необхідно проклеїти двостороннім скотчем.
10. На пароізоляційну мембрану стелиться фанера, OSB-плита або зшивається дошка, яка буде основою для подальшої чистової обробки.

Питання енергоефективності будівель завжди було дуже актуальним, тому правильній теплоізоляції приділяється підвищена увага. При цьому, поряд з теплотехнічним характеристикамматеріалів першому плані виходить їх екологічність. Вона особливо важлива.

Екологічність утеплювача залежить від таких факторів

• склад вихідної сировини
• наявність та склад сполучної речовини
• наявність різних просочок та їх хімічного складу.

Матеріали для утеплення підлоги в каркасному будинку

Найчастіше для утеплення підлоги використовують мати або плити, виготовлені з рослинних волокон. Для їхнього виробництва використовуються волокна льону, проте зустрічаються й екзотичніші варіанти. Наприклад, в Америці роблять екологічний утеплювач із переробленої джинсової тканини. Такі матеріали дуже зручні в роботі та дозволяють забезпечити висока якістьмонтажу.

Вони є відмінним утеплювачем для каркасних стінта мансард, забезпечуючи сприятливий мікроклімат у приміщенні. За теплопровідністю вони набагато ефективніші за «насипні» природних матеріалів, але й коштують значно дорожче. Їхні розміри зазвичай відповідають стандартним розмірам теплоізоляційних плит. Льняні утеплювачі доступніші за ціною, а ось пробкові плити або мати з овечої вовни вже відносяться до розряду елітної продукції.

Безперечно, рослинними матеріалами список теплоізоляції не обмежується. Існує і багато інших утеплювачів, що не містять фенолу та формальдегіду. До них відносяться, наприклад, теплоізоляція з переробленої макулатури (ековату), мінеральні матеріали, такі як перліт та вермікуліт.

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачний варіант, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з особливостей каркасного будинку є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

• На ділянках із щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві не надто великого будинкуцілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом за площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як вже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаментіможливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки"каркасника" стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю верств створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, й тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту та остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою(або самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великою кількістюпозитивних особливостей він є одним з лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піскуі скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки – і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розмірурізної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює та проведення укладання утеплювача – необхідно захищати та шкірні покривиі очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типимінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у дуже невираженій формі. Обробка волокон по спеціальним технологіямробить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде цілком виправданим, якщо використовується справді якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини, різні технологіївиробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – ​​зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнанняне потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися і стає ще й розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повністю закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата– щодо новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їх спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і більш «екзотичні» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпекитут взагалі нема претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не виявляти самодіяльності – звернутись до хорошому майстру, що розуміється на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає самому принципу створення каркасної конструкціїбудівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому. дерев'яної підлоги. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схемаприблизно зберігається одна, із деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини каркасного будівництвамає застосовуватися апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись тим самим зайвої вологостіщоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході з загальної системиутеплення чорновий підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля в ході експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду – розмістити в цьому просторі інженерні комунікаціїякщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) Настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами. несучі балкипрактично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їхній довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

За такої схеми утеплення верхній шартермоізоляція укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнута, то саме час перейти до ще одного дуже важливому питанню. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар утеплювача забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарне термічний опірстаті має бути як мінімум не нижче встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельної організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плиткиі т.п.) Або їх товщина занадто мала, щоб надавати скільки-небудь значний впливна загальний термічний опір, або теплопровідність надто велика.

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

У попередній статті я описував покрокову інструкцію зі збирання каркасного будинку своїми руками. Тепер же, ми розглянемо інструкцію про те, як правильно його утеплити та ізолювати від вітру та вологи, щоб у процесі експлуатації він довгий часзалишався надійним захистом від морозів в холодну пору року, а також рятував від спеки влітку.

Який утеплювач використовувати для каркасного будинку

Я не описуватиму який утеплювач краще для каркасного будинку, це окрема тема, і вона докладно розглянута в іншій статті.

Але варто зазначити, що близько 80% загальної кількостікаркасних будинків, що утеплюються мінеральною ватою або утеплювачами на її основі. Враховуючи це, дана покрокова інструкція, в основному, ґрунтуватиметься саме на такому утепленні.

• Крім мінеральної вати, існує ще кілька типів утеплювачів, в тій чи іншій мірі придатних для використання їх як теплоізоляція каркасних будинків, таких як ековата, пінополістирол, керамзит та інші. Про відмінності у технології їх використання ми поговоримо наприкінці статті.
• Утеплення каркасного будинку скловатою відбувається так само, як і утеплювачами на основі мінеральної вати, тому окремо розглядати цей вид утеплювача не будемо.
• Мінеральна вата, в порівнянні з іншими типами утеплювачів, найбільше універсальний матеріал. Нею утеплюють не лише каркасні будинки, а й будь-які інші. Як утеплювач вона використовується практично скрізь у будівництві приватних будинків.

Важливо знати, що при роботі з мінеральною ватою, особливо в приміщенні, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, окуляри та респіратор. Контакт зі шкірою може обернутися сильним свербінням, почервоніння, виникнення алергічних реакцій.

У принципі, утеплення всіх частин каркасного будинку мало чим відрізняються один від одного, але все ж таки є деякі нюанси, тому необхідно розглянути окремо кожну частину.

Утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

Технологія утеплення підлоги багато в чому залежить від типу фундаменту, але так як більшість каркасних будинків, в даний час, будуються на пальтово-гвинтовому фундаменті, від цього ми і відштовхуватимемося при теплоізоляції підлоги.

1. Утеплення підлоги каркасного будинку, незалежно від типу теплоізолятора, починається з гідроізоляції. По повз гідроізоляційну мембрану, нам ще необхідно під лагами підлоги спорудити конструкцію, яка буде тримати, як гідроізоляційний матеріал, так і сам утеплювач, як показано на схемі.
2. Якщо будинок розташований високо, щодо землі, і під нього можна підлізти, то спочатку під лагами підлоги натягується гідроізоляційна мембрана та кріпиться меблевим степлером. Напуск смуг гідроізоляції повинен бути максимально герметичний, щоб з під підлоги не прозирало. Якою стороною всередину, а який назовні набивається матеріал – дізнавайтеся у виробника.
3. Так само знизу поверх гідроізоляції пробивається дошка. Розмір дошки та крок монтажу особливого значення не має, але не більше 40-50см, аби цього було достатньо, щоб листи або смуги мінеральної вати не провалювалися. Іноді дошку набивають щільно, без проміжків, це посилює конструкцію підлоги. Ось що в результаті має вийде:
   
4. Якщо під будинок підлізти не можна, то під лаги спочатку набивається дошка, а потім зсередини каркасного будинку на лаги кріпиться гідроізоляційна мембрана, як показано на фото.
   
5. Коли основа для теплоізолятора готова, мінеральна вата укладається між лагами підлоги каркасного будинку. Укладати необхідно щільно, наявність порожнин – не допускається. Ріжеться мінеральна вата гострим ножем, можна використовувати будівельний, але завжди трохи більше за необхідну довжину, приблизно на 1 см.
   
6. Для зручності монтажу відстань між лагами вибирається заздалегідь, залежно від утеплювача, у нашому випадку, ширина плити мінеральної вати – 60см. Це означає, що відстань між лагами в ідеалі повинна бути 58-59см.
   
7. Товщина шару утеплювача повністю залежить від регіону, де будується каркасний будинок, але в середньому становить 15 см. Також необхідно враховувати висоту лаг підлоги каркасного будинку. Як правило, товщина всіх шарів мінеральної вати не перевищує, а іноді навіть трохи менше ширини дошки або бруса, з якого вони зроблені.
   
8. Важливим моментом укладання мінеральної вати є те, що кожен шар повинен перекривати стики попереднього, як показано на фото. Напуск має бути не менше 15-20см.
   
9. Поверх мінеральної вати всередині каркасного будинку на лаги необхідно закріпити пароізоляційну мембрану. Вона оберігатиме утеплювач від вологи зсередини, а також служить додатковим вітрозахистом. Для того щоб вона була герметично, стики необхідно проклеїти двостороннім скотчем, наприклад.
   
10. На пароізоляційну мембрану стелиться фанера, OSB-плита або зшивається дошка, яка буде основою для подальшої чистової обробки.
    

Варто зазначити, що сама мінеральна вата не є вітрозахистом, тому гідроізоляційну та пароізоляційну мембрану необхідно натягувати так, щоб був напуск на стіни, виключаючи попадання вологи та вітру між стіною та підлогою каркасного будинку.

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою

У каркасному будинку, як і будь-якому іншому, існує два види стін - зовнішні, одна сторона яких розташовується на вулиці, і внутрішні, які розташовані повністю всередині будинку. Так ось, утеплювати потрібно і ті, і інші.

Стіни каркасного будинку можна утеплювати як зсередини, так і зовні, від цього матеріали і їх кількість не змінюється. Ми розглянемо утеплення зсередини, зовні робиться однаково, тільки трохи в іншій послідовності.

Утеплення зовнішніх стін будинку

Варто відразу відзначити, що при обшивці каркасного будинку зовні та зсередини своїми руками, використовуються різні матеріали, вони можуть бути відмінними від тих, які я описую в цій інструкції. Так само може відрізнятися порядок дій, але в цілому виходить практично одне і те ж, як на схемі. Це зразкова схема, Припустимо, замість OSB-плит, з одного боку можна пробити решітку рейками або дошкою товщиною 25мм. Дошка, як правило, пробивається через певну відстань - близько 40см між осями, але варто пам'ятати, що в цьому випадку трохи постраждає жорсткість стін.

Процес утеплення стін мінеральною ватою своїми руками практично ідентичний теплоізоляції підлоги, і проводиться наступним чином:

1. Зовні каркас обшивається OSB-плитами, із зазорами між ними, вказаними виробником, зазвичай це 2-3мм. Після монтажу зазори можна запінити. Ось так це виглядає зсередини будинку:
   
2. Потім, також зовні, натягується гідроізоляційна мембрана, яка захищатиме мінеральну вату, каркас будинку, а також листи OSBвід зовнішньої вологи, поверх якої будуть вироблятися зовнішні оздоблювальні роботи, такі як монтаж сайдінга, наприклад. Деякі виробники роблять гідроізоляційні матеріали з самоклеючими смугами, для того, щоб стик був більш щільним. Якщо таких смуг немає, бажано проклеїти стики двостороннім скотчем.
   
3. Зсередини каркасного будинку між стійками каркаса, які, якщо ви все зробили правильно, розташовані на відстані 58-59см один від одного, щільно вставляються листи мінеральної вати.
   
4. Краще використовувати мінеральну вату щільністю не менше ніж 35-50кг/м3. Менш щільний утеплювач, осідатиме або скочуватиметься в низ, що спричинить появу порожнин і містків холоду. Як правило, виробники на упаковці пишуть, навіщо якийсь матеріал можна використовувати.
   
5. Також, як і з підлогою, шари мінеральної вати мають бути покладені так, щоб перекрити попередній стик листів мінімум на 15-20см. Загальна товщина утеплення залежить від кліматичного поясу, але середнє значення також 15см.
6. Після того, як весь утеплювач у стіни укладений, необхідно залити монтажною піною усі дрібні порожнечі, утворені на стиках дощок та брусів.
   
7. Обов'язковою умовою утеплення мінеральною ватою є те, що зсередини будинку, поверх утеплювача, необхідно натягнути пароізоляційну мембрану, яка захистить утеплювач від вологи, що виходить зсередини будинку. Поверх якої найчастіше набиваються такі самі листи OSB, як і зовні, але можна використовувати і дошку, рейки та подібні матеріали, залежно від подальшої обробки. Важливим моментом у монтажі пароізоляційної мембрани є те, щоб внутрішніх кутахїї не перетягнути, і пароізоляція повністю повторювала кут каркасу. Інакше у майбутньому важко буде прибивати обшивку на кутах.
   

Всю цю процедуру можна робити навпаки, спочатку натягнути пароізоляційну мембрану зсередини, потім внутрішній обшивальний матеріал, а сам процес утеплення стін мінеральною ватою робити зовні.

Утеплення внутрішніх стін каркасного будинку

Відмінними рисами утеплення внутрішніх стін каркасного будинку є:

Якщо немає можливості, або до звукоізоляції внутрішніх перегородок не пред'являється жорстких вимог, достатньо буде використовувати такий утеплювач, як і для зовнішніх стін. Товщина теплоізолюючого шару може бути набагато меншою.

Утеплення стелі каркасного будинку своїми руками

Утеплення стелі каркасного будинку, практично нічим не відрізняється від інших типів будинків. дерев'яними перекриттями, І є одним з найбільш відповідальних моментів теплоізоляції всього будинку в цілому.

Тепер давайте розглянемо покроково, як правильно утеплити стелю каркасного будинку мінеральною ватою:

Так як тепле повітря має властивості підніматися вгору, при неправильному утепленні стелі або даху, з будинку йтиме максимальна кількість тепла.

Утеплення даху каркасного будинку своїми руками

Дуже часто замість стелі, а іноді й разом із стелею, мінеральною ватою утеплюється і дах каркасного будинку. Це зазвичай робиться в тих випадках, коли горищний простіржитлове та опалюється.

Технологія утеплення практично не відрізняється від теплоізоляції стелі, за винятком того, що поверх утеплювача повинен бути обов'язково натягнутий гідроізоляційний матеріал, який утеплювач захищає від зовнішнього агресивного середовища.

Ось так на схемі виглядає теплоізоляційний шар мінеральної вати на даху каркасного будинку.

Ось кілька особливостей, які допоможуть полегшити процес утеплення своїми руками:

Утеплювати дах можна і зсередини, якщо вона повністю зібрана. Але це набагато незручніше, тому що доведеться вигадувати якісь тимчасові кріплення до натягування пароізоляційного матеріалу, щоб утеплювач не вивалився.

Особливості використання інших видів утеплювачів

Усе підготовчі роботиз теплоізоляції каркасного будинку, незалежно від типу утеплювача, нічим не відрізняються. Відмінності, та й то незначні, у укладанні самого утеплювача, про які далі й йтиметься.

Тепер розглянемо основні відмінності утеплення іншими матеріалами, які також можуть бути використані як теплоізоляція для каркасних будинків.

Утеплення пінополістиролом (пінопластом) та ЕППС

Якщо покопатися в інтернеті, Ви знайдете безліч суперечок щодо утеплення пінопластом не тільки будинків з дерева, а й інших. Справді, пінопласт для каркасних будинків – не самий. кращий варіант, хоч і буде найтеплішим, за однакової товщини утеплювача, а чому - це вже окрема тема для розмови.

Процес утеплення пінопластом та екструдованим пінополістиролом практично нічим не відрізняється, тому їх можна об'єднати. Ось деякі особливості пінополістиролу та утеплювачів на його основі:

1. Пінопласт не завжди лягає між лагами так щільно, як мінеральна вата, тому всі щілини та порожнечі необхідно прибрати, використовуючи монтажну пінучи схожі матеріали.
2. Пінополістирол – горючий матеріал, це необхідно пам'ятати та виключити зіткнення з ним навіть потенційних джерел горіння.
3. При використанні пінопласту необхідно подбати про покращену вентиляцію, тому що цей матеріал практично не пропускає повітря.
4. Незважаючи на те, що пінополістирол практично не пропускає і не вбирає вологу, його не можна залишати єдиною гідроізоляцією будинку. Гідроізоляційні та пароізоляційні шари все одно повинні бути присутніми, тому що вони захищають не тільки утеплювач, а й саме дерево, з якого зібрано каркас будинку.
5. Пінополістирол дуже люблять гризуни, які роблять свої ходи в ньому, тому необхідно подбати про те, щоб вони не дісталися до нього.

Це основні правила та відмінності використання пінополістирольних плит та утеплювачів на їх основі. В іншому все робиться так само, як і у разі утеплення мінеральною ватою.

Особливості утеплення каркасного будинку ековатою

Ековата – відносно новий матеріал для утеплення не лише каркасних будинків. Вона може бути використана як утеплювач, практично у всіх областях приватного будівництва, у тому числі і каркасного.

1. Незважаючи на те, що утеплення ековатою можна провести без спеціального обладнання, все ж таки я б не радив так робити. По-перше, тому що за допомогою спеціального обладнання ековата наноситься рівномірніше і задує всі порожнечі. По-друге, приготовлена ​​ековата вручну, має менше хороші характеристики, як по усадці, так і теплоізоляції.
2. Ековата дуже добре вбирає вологу, тому до гідроізоляційних і пароізоляційним матеріалам, а також їх монтажу необхідно підходити з особливою відповідальністю.
3. Наносити ековату необхідно із запасом, тому що вона дасть усадку з часом, до 10-15%.
4. При її нанесенні необхідно скористатися засобами індивідуального захисту.

При утепленні каркасного будинку ековатою, потрібно наймати відповідальних і висококваліфікованих фахівців, які врахують всі її особливості при монтажі.

Утеплення каркасного будинку керамзитом

Цю технологію утеплення в даний час використовують вкрай рідко, тому що зараз величезний вибір матеріалів з набагато кращими характеристиками, але все ж таки я розповім трохи про неї.

1. Керамзит в сухому вигляді, як утеплювач, можна використовувати або для утеплення підлоги, або стелі, також їм можна утеплювати міжповерхові перекриття. Використання його в стінах – проблематичне, та й, як на мене, не виправдане.
2. Дуже часто, утеплення керамзитом поєднують, наприклад, з тирсою, золою тощо.
3. Відмінність утеплення керамзитом в тому, що підлога, і стеля, знизу під лагами, потрібно пробити або дошкою в стик, або фанерними матеріалами.
4. Керамзит краще використовувати дрібної фракції, тим самим буде менше порожнеч.

Крім описаних мною існує ще безліч матеріалів і способів утеплення каркасних будинків своїми руками. Але всі вони настільки схожі, що описувати кожен з них – не має особливого сенсу.