Зараз багато людей хочуть встановити у себе в квартирі не просто кондиціонер, а спліт-систему. Це і зрозуміло, у цієї системи маса переваг: вона не загороджує природне освітлення, тому що немає необхідності її врізати у віконну раму, не залежить від загальної системи кондиціювання будинку в цілому, і останнє система складається всього лише з двох блоків зовнішнього і внутрішнього. . Єдине, що зупиняє багатьох споживачів при покупці - це незнання, як самому встановити спліт-систему, тому що для цього необхідні елементарні знання з монтажу кліматичної техніки. Ми спробуємо виправити ситуацію, та ознайомимо вас із правилами монтажу такого обладнання. Розгляньмо все по порядку.

Що таке спліт-система?

Система кондиціювання складається з двох окремих блоків: зовнішній – конденсатор, внутрішній – випарник. Повідомляються ці блоки між собою за допомогою електричних проводів та двох мідних трубок, якими циркулює холодоагент.

Внутрішній блок має ще тонку пластикову трубку, по якій виводиться конденсована волога із системи.

Важливо! За всіма правилами трубку, що виконує дренажну функцію, необхідно приєднувати до спеціального резервуару для зливу або труби каналізації. Але чомусь багато хто виводить її назовні і вода з трубки капає людям на голови або їм під ноги.

Принцип роботи системи

Кліматична техніка працює досить просто:

  1. Якщо необхідно охолодити приміщення, то холодоагент по мідній трубці з теплообмінника зовнішнього блоку перетворюється на теплообмінник внутрішнього блоку. Тобто в цьому випадку фреон обробляється вентилятором і з кондиціонера виходить холодне повітря.
  2. Якщо приміщення потрібно, навпаки, нагріти, то тепловий насос зовнішнього конденсатора починає функціонувати як випарник, а випарник, своєю чергою, починає працювати як конденсатор.

Важливо! У зовнішньому блоці спліт-системи знаходиться компресор, основна функція якого – стиск фреону. Цей процес сприяє значному підвищенню ефективності роботи пристрою.

Способи кріплення внутрішніх блоків

Внутрішні блоки кліматичної системи за способом кріплення можуть бути:

  • настінними.
  • Підлогово-стельові.

Ці моменти обов'язково треба знати, щоб зрозуміти, як самому встановити спліт-систему.

  1. Найчастіше в квартирах багатоповерхових будинків застосовують настінні блоки. Щоб змінювати напрямок потоку повітряних мас, настінні блоки укомплектовуються рухомими жалюзі. Потужність настінних пристроїв спеціально обмежена виробниками, так як дуже сильний струмінь охолодженого повітря може здути все на своєму шляху в маленькій кімнаті.
  2. Якщо необхідна спліт-система для просторих приміщень, наприклад, для цехів та офісів, то в цьому випадку встановлюють потужнішу техніку з підлогово-стельовим внутрішнім блоком.

Коли краще братися за встановлення кліматичної системи?

Монтаж системи найкраще приурочити до ремонту, оскільки робота має бути запилена і серйозна. Для монтажу електричних проводів доведеться пройтися не однією стіною. Крім того, якщо ви вирішили самостійно встановити спліт-систему, слід врахувати і деякі важливі фактори:

  • Продавець не несе відповідальності за несправність товару, якщо роботи з монтажу зроблено не спеціалізованою організацією.
  • Перш ніж приступати до встановлення кліматичної системи, необхідно розібратися, з чого вона складається і як працює, щоб навіть у разі, коли монтажем займатимуться фахівці, ви змогли проконтролювати хід робіт та їхню якість.
  • Щоб встановити кондиціонер, необхідний спеціальний інструмент. Треба враховувати, що перелік спеціалізованого обладнання є широким, і не кожен має навички роботи з ними.

Важливо! Щоб заощадити, радимо зробити так: зробіть основну роботу самостійно, а підключення системи та запуск доручіть фахівцям. В цьому випадку роботи обійдуться дешевше, а головне гарантія на товар збережеться.

Отже, що можна зробити самому, щоб встановити спліт-систему:

  1. Підготувати усю електричну частину.
  2. Намітити "трасу".
  3. Пробити отвір у стіні для виведення "траси" надвір. Це найважча частина роботи і вона вартує великих грошей. Тому, зробивши цю роботу самостійно, ви заощадите левову частину коштів, які необхідно заплатити фахівцям за підключення системи.
  4. Зміцнити блоки.

Щоб установка спліт-системи пройшла вдало, дотримуйтесь наступних правил:

  1. Монтаж внутрішнього блоку здійснюється на відстані 3 метри від підлоги і не менше 10 см від стелі.
  2. Не розташовуйте внутрішній блок над шафами, ліжком та поблизу нагрівальних елементів.
  3. Не можна встановлювати внутрішній блок за фіранками, ширмами, шторами та іншими перешкодами для потоку повітря.
  4. Не можна встановлювати внутрішній блок у приміщеннях з джерелом електроперешкод: індукційними та НВЧ-печами, електродуховками, у майстернях з електроінструментом. Перешкоди обладнання можуть вивести з ладу процесор блоку.
  5. Не можна встановити спліт-систему - її зовнішній блок, самостійно, якщо ви живете вище за другий поверх. Це небезпечно для здоров'я та життя. Якщо ви живете на верхньому поверсі, зовнішній блок можна встановити на балконі або лоджії. Краще, звичайно, якщо техніка розташовуватиметься на північній або східній стороні. Для встановлення зовнішнього блоку на балконі можна використовувати дрібні саморобні кронштейни.
  6. Довжина фреонової траси між внутрішнім і зовнішнім блоком не повинна бути меншою за 3 метри.
  7. Встановлюйте зовнішній блок таким чином, щоб навпроти нього на відстані 3 метрів не було жодних перешкод, інакше циркуляція повітря буде утруднена.
  8. Для спліт-системи необхідно провести окрему проводку та встановити окремий автомат на щитку.

Інструменти для монтажу спліт-системи

Для того, щоб самому встановити спліт-систему, вам знадобиться цілий ряд пристосувань та інструментів.

Важливо! Їх можна взяти напрокат чи придбати. Від якості обладнання для монтажу залежить і якість роботи, а також довговічність кондиціонера.

Для роботи з встановлення кліматичної системи вам знадобиться наступне обладнання, яке умовно можна поділити на такі групи:

  1. Електроустаткування:
    1. Перфоратор із набором долот. Цей інструмент потрібний для пробивання отворів у капітальній стінці.
    2. Болгарка з діамантовим диском.
  2. Інструменти для труб:
    1. Труборізи для мідних труб. У жодному разі не можна пиляти трубки для фреону ножівкою по металу, так як у просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка виведе з ладу компресор.
    2. Комплект для розвальцювання трубок. Підручні засоби використовувати не можна, оскільки неможливо буде досягти повної герметичності.
    3. Шабрівка. Це інструмент для зачистки відрізаних кінців труб. Використання цієї мети напилків і надфілів призведе до утворення тирси.
    4. Гідравлічний трубогиб.
  3. Прилади для електромонтажних робіт:
    1. Тестер.
    2. Індикатор фази.
  4. Інструменти для припаювання:
    1. Пальник.
    2. Мідно-фосфорний припій.
  5. Холодильний інструмент:
    1. Вакуумний насос. Він необхідний обробки холодильної системи перед її заповненням.
    2. Манометр. Необхідний для вимірювання тиску холодоагенту в системі.

Важливо! Візьміть на замітку кілька цінних рекомендацій, завдяки яким вам буде простіше самому встановити спліт-систему:

  • Якщо стіна бетонна, то не завадить арматурошукач, тому що якщо під час свердління інструмент потрапить на арматурину, то доведеться пробивати ще один отвір.
  • Мідну трубу краще купуйте цілою бухтою. Зайвий провід завжди стане в нагоді, зате довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче. Обов'язково слідкуйте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом. Трубка не повинна мати тріщин та вм'ятин.
  • Обов'язково попрактикуйтеся в обрізці і шабровці труб: обрізайте круговими рухами, а при шабровці тримайте трубку кінцем вниз, щоб задирки, що зіскоблюються, не потрапили в її просвіт.

Як встановити спліт-систему?

Монтаж кліматичної системи проводиться у кілька етапів. Розглянемо кожен із них докладно.

Етап №1. Вибираємо місце розташування кондиціонера

Дотримуючись вищевикладених правил, визначте, де розташовуватиметься внутрішній, а де зовнішній блок.

Етап №2. Монтаж електропроводки

Навіть найпотужніший кондиціонер споживає 1,5 кВт електроенергії. Тому кліматична система потребує прокладання окремої проводки перерізом не менше ніж 1,5 кв.мм. Необхідно також встановити і окремий автомат відключення в щитку.

Важливо! Підключаючи дроти до вступного щитка, знайдіть, де розташовані фаза і нуль, використовуючи спеціальні індикатори, і позначте їх з двох кінців.

Етап №3. Встановлюємо зовнішній блок

Якщо ви живете не вище за другий поверх, то користуючись потужним перфоратором, пробуріть наскрізний отвір у зовнішній стіні діаметром 8 см. Рекомендації про отвор в 60 мм або 50 мм явно не враховують теплоізоляції.

Важливо! Перед тим, як починати пробивати отвір, обов'язково відгородіть ділянку вулиці під стіною стрічкою, щоб шматочок штукатурки чи бетону не пошкодив людей чи чиюсь машину.

  • Задня стінка блоку повинна щільно прилягати до стіни будинку.
  • Відстань між блоками має перевищувати 15 метрів, а рівень висоти з-поміж них має бути трохи більше 3 метрів.
  • Кронштейни повинні обов'язково витримувати вагу техніки з урахуванням погодних умов.
  • Не встановлюйте зовнішній блок прямо під дренажним шлангом, тому що туди ж виводиться фреонова трубка. Краще відступіть убік на 40-50 см, інакше - волога, що накопичується в конденсаторі, потраплятиме на внутрішню стінку компресора кондиціонера.
  • При монтажі техніки слідкуйте за тим, щоб блок розташовувався горизонтально, без будь-яких ухилів. Контролюйте встановлення зовнішнього блоку за допомогою будівельного рівня.
  • Кріплення блоку до кронштейнів здійснюйте за допомогою потужних болтів.

Важливо! Бажано встановити над блоком козирок, щоб захистити його від опадів.

Етап №4. Монтаж внутрішнього блоку

Внутрішній блок кріпиться у кімнаті на стіні. Перед тим, як перейти до монтажу, дуже ретельно поставтеся до його розміщення. Блок повинен розташовуватися на відстані не менше 10 см від стелі – це необхідно для ефективності роботи системи та на певній відстані від стін.

Важливо! Усі ці параметри вказані у паспорті пристрою.

Внутрішній блок повинен розміщуватись строго горизонтально, щоб весь конденсат йшов у дренажну систему, інакше — плям води на підлозі не уникнути.

Важливо! У комплекті поставки виробу обов'язково має бути спеціальна кріпильна планка, яка кріпиться до стіни, і на яку навішується сам блок.

Етап №5. Підключення трубопроводів

За наміченим маршрутом електропроводки та фреонових трубок зробіть борозни (штроби) у стіні, використовуючи болгарку з алмазним диском або штроборіз. Є інший варіант - всю магістраль можна заховати у пластикові декоративні короби або закрити дроти за допомогою плінтусів.

Важливо! Щоб не помилитися та правильно з'єднати всі трубки, вивчіть інструкцію з монтажу спліт-системи.

  1. Відміряйте необхідну довжину мідних трубок. Для цього виміряйте відстань між кранами блоків.
  2. Відріжте їх із запасом не менше ніж на 1 м. Надлишки підуть на вигини. Пам'ятайте, що гнути трубки необхідно дуже обережно, щоб не допустити зморшок та зламів. Допустимий радіус вигину трубок - не менше 10 см.
  3. На трубки для холодоагенту надягніть утеплювачі - шланги з пінополіуретану або теплоізоляцію з флексу. У деяких комплектах утеплювачі поставляються.
  4. Надягніть на трубки фланці з різьбленням, а кінці розвальцюйте.
  5. Трубопроводи приєднайте до штуцерів. Головне – не переплутайте підключення. Багато виробників кліматичної системи виготовили холодний і гарячі штуцери різними по діаметру. Фланці на штуцерах затягуйте міцно, але не туго. При герметизації ви дотягуватимете різьбові з'єднання.
  6. Для дренажної системи приготуйте шмат армованої трубки із пластику.
  7. Підключіть трубку до стікового патрубка за допомогою фланця з різьбленням або трубки, що термоусаджується. Дренаж повинен бути встановлений під нахилом не менше 5-10 мм, щоб вода стікала природним шляхом.
  8. Підключіть проводку між блоками. Головне – не переплутати висновки підключення внутрішнього та зовнішнього блоків, для цього використовуйте кабель з різнокольоровими жилами.

Таким чином, ви практично встановили спліт-систему своїми руками. Залишилося лише запросити спеціаліста для герметизації, вакуумування та запуску системи. Головне — що ви зберегли гарантію на техніку та заощадили левову частину коштів на встановлення.

Якщо ви хочете ознайомитись, як проходять наступні етапи, то читайте далі.

Етап №6. Герметизація та вакуумування

Для перевірки герметизації можна скористатися течешукачем, а можна застосувати старий народний спосіб мильний розчин.

Для приготування розчину:

  1. Придбайте в аптеці 0,5 л дистильованої води.
  2. Нагрійте воду.
  3. Киньте у воду стружку господарського мила.

Подальші дії такі:

  1. Підключіть гумовий шланг велосипедного насоса до патрубка випускного ніпеля.
  2. Нанесіть пензликом мильний розчин на різьбове з'єднання.
  3. Підкачати повітря і стежити за появою бульбашок.
  4. Після того, як бульбашки перестануть з'являтися, підтягніть різьбове з'єднання ще на ⅛ оберту.
  5. Після завершення роботи приберіть мильний розчин вологою тканиною.

Важливо! Роботу з перевірки герметизації краще проводити удвох: один підкачує повітря, другий - наносить мильний розчин і стежить за бульбашками.

Після перевірки герметизації, систему необхідно вакуумувати, тобто видалити пил, вологу і повітря, що потрапив туди. Без цих заходів неможливе забезпечення ефективної роботи пристрою.

Проводять вакуумування за допомогою спеціального насоса, підключеного до системи за допомогою манометричного колектора та гнучких шлангів:

  1. Увімкніть насос і відкрийте порт на зовнішньому блоці.
  2. Після того, як манометрична стрілка вирушить у вакуум, закрийте порт.
  3. Вимкніть насос.
  4. Уся ця процедура може тривати 15 хвилин. Однак не поспішайте вимикати насос із манометром, оскільки стрілка може змінити своє положення.

Важливо! Залиште манометри на своєму місці, щоб під час тестування ще раз перевірити тиск у системі.

Етап №7.

Для проведення тестування заповніть систему фреоном із балона через спеціальний перехідник, на якому встановлено манометр.

Важливо! Запускати холодоагент можна тільки після того, як ви переконаєтеся, що все зроблено герметично.

Проводити закачування холодоагенту необхідно в наступній послідовності:

  1. Відкрийте трубку, яка відповідає за подачу.
  2. Відкрийте всмоктувальну трубку.
  3. Зачекайте, доки манометр покаже вказаний в інструкції тиск.
  4. Вимкніть подачу фреону.

Важливо! Кондиціонери, що працюють на фреоні, не можна заповнювати холодоном, і навпаки.

Подальші дії:

  1. Під час проведення тестування увімкніть автомат-роз'єднувач, щоб кондиціонер сам увійшов у режим. Якщо цього не сталося, запустіть тест за допомогою пульта дистанційного керування.
  2. Дайте пристрою попрацювати приблизно 15 хвилин, щоб фреон розподілився по всіх трубках і здійсніть контрольний вимір тиску.

Важливо! На цьому роботи зі встановлення кліматичної системи можна вважати завершеними. Правильно встановлений кондиціонер повинен працювати безшумно, без перепадів та внутрішнього деренчання.

Відеоматеріал

Сподіваємося, що інформація у статті допомогла вам розібратися з роботою спліт-системи та етапами її встановлення. Якщо у вас виникли якісь сумніви у своїх силах і знаннях, то завжди є можливість звернутися до фахівців, адже тепер ви маєте достатню інформацію, щоб контролювати їхню роботу.

Монтаж спліт-системи (або, просто кажучи, кондиціонера) - процедура трудомістка, але не така складна, як можна подумати. У принципі, з таким завданням може впоратися навіть той, хто раніше нічим не займався. Для цього знадобиться трохи теоретичних знань, які ви можете почерпнути з цієї статті, терпіння та бажання. Поговоримо про те, як своїми руками поставити кондиціонер.

Небагато загальних відомостей

Основна наша мета полягає в тому, щоб встановити кондиціонер і при цьому не зашкодити його. Але, крім цього, потрібно правильно провести монтаж як внутрішнього, так і зовнішнього блоку. В іншому випадку ефективність роботи буде набагато нижчою, якщо пристрій взагалі функціонуватиме.

Для початку робіт вам знадобиться спеціальний інструмент: перфоратор та вакуумний насос, манометричний насос, будівельний рівень. Щодо розхідників, то монтаж спліт-системи здійснюється стандартним набором, який повинен йти в комплекті. Це утеплювач, дренажний шланг, дюбелі, кронштейни і т. п. Якщо цього немає, потрібно купити, і тільки після цього починати встановлення кондиціонера.

Монтаж панелі внутрішнього блоку

В даному випадку необхідно дотримуватися одного простого правила, яке поширюється на всі кондиціонери, незалежно від марки та виробника. Полягає воно в тому, що від стелі потрібно відступати щонайменше 10 см. Якщо цього правила не дотримуватись, то кондиціонер постійно забиватиметься пилом. Крім того, погіршений забір повітря сприятиме зниженню продуктивності, а це може вплинути на довговічність пристрою в цілому.

Від кута стіни потрібно теж трохи відступити. Відстань від панелі до гардини повинна бути не менше 10 см. Це необхідно для того, щоб під час роботи кондиціонера фіранка не коливалася. Далі за допомогою дюбелів та рівня закріплюється панель. Вона має розміщуватися строго горизонтально. Це необхідно для того, щоб не було витоку конденсату. Далі тимчасово вішаємо внутрішній блок.

Монтаж кабель-каналу

Прокладання кабелю необхідно здійснювати хоча б з невеликим ухилом. Робиться це для того, щоб не з'являвся конденсат. Обов'язково врахуйте це під час монтажу. Для початку необхідно пробурити отвір діаметром 55 мм мінімум. Не забувайте про ухил, який унеможливить появу в дренажному шлангу повітряної пробки. Після того, як наскрізний отвір буде зроблено, простягаємо короб, підрізаємо кінці, і всю цю справу підганяємо.

На наступному етапі необхідно нарізати трасу. Тут дуже важливо розуміти, що використання звичайної ножівки просто неприпустимо. Зумовлено це тим, що у мідній трубці залишатиметься дрібна стружка, бруд тощо сміття. Якщо все це потрапляє до компресора, то незабаром він вийде з ладу. Тому використовуйте спеціальні труборізи, які сьогодні можна знайти у будь-якому спеціалізованому магазині або взяти в оренду у сусіда. Незважаючи на те, що кліматичне обладнання є різне, приблизно однаково здійснюється монтаж кондиціонерів. Спліт-систем в даний час багато, але принцип роботи однаковий, і установка здійснюється за загальними правилами.

Укладання траси в короб та монтаж кронштейнів

На цьому етапі ви самі вибираєте послідовність дій. Можна спочатку повісити блок на панель, а потім зайнятися укладанням траси в короб. Можна і навпаки прокласти трасу, потім приєднувати блок. Головна вимога – не перегинати мідні трубки. Якщо це станеться, компресор незабаром зламається.

Далі необхідно придбати страховку і йти на вулицю, оскільки наступний етап виконується саме там. Будь то монтаж мульти-спліт-системи або звичайної, необхідно закріпити на стіні кронштейни. Вони повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині, тому використовуйте Бажано, щоб роботу виконували дві людини, оскільки зовнішній блок має значну вагу. Після закріплення кронштейнів на них надівається зовнішній блок та додатково закріплюється за допомогою болтів.

Вальцювання та вакуумування траси

Суть вальцювання полягає в тому, щоб розширити мідні трубки у місцях їхнього з'єднання. Для цього використовується спеціальна вальцювальна машинка та насадки. Перед тим як вальцювати трубку, надягніть на неї гайку, адже після її розширення ви не зможете цього зробити. Вкрай важливо забезпечити надійне з'єднання, через яке не протікав би фреон. Для цього якнайсильніше затягуйте гайки в місцях з'єднання, але не перестарайтеся.

Вакуумування необхідне видалення залишків пилу і вологи з траси. Для цього знадобиться таке обладнання для монтажу спліт-систем як вакуумний насос. Він вмикається, і одночасно з цим відкривається порт на манометрі. Коли стрілка піде у вакуум, необхідно вимкнути насос та закрити порт. Якщо стрілка не опускається, це означає, що одне зі з'єднань пропускає повітря, затягніть гайки тугіше. Якщо це не допомогло, варто перевірити якість вальцювання. Якщо цього не зробити, велика ймовірність того, що компресор згорить вже після однієї зими.

Монтаж спліт-системи: інструкція із запуску фреону

Після того, як ви успішно виконаєте вакуумування, саме час залити фреон у систему. Для цього необхідно за допомогою шестигранного ключа відкрутити шланг подачі (це тонка трубка). Важливо не переплутати з товстою трубкою всмоктування, тому що може зіпсуватись що не добре. Тут важлива послідовність, тому спочатку відкривається подача, та був всмоктування. На цьому етапі зафіксуйте тиск фреону в системі та перевірте всі електричні з'єднання. Якщо все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Якщо компресор одразу не ввімкнувся, не лякайтеся, це цілком нормальне явище, нічого страшного в цьому немає. Зафіксуйте тиск та напругу. Якщо все гаразд, то кондиціонера на максимум. Так він має попрацювати протягом 10-15 хвилин. За цей час фреон пройдеться системою, і масло встигне повернутися.

Монтаж спліт-системи своїми руками: важливі моменти

Необхідно розуміти, що в системі не повинно бути повітря, тому вакуумування є обов'язковою процедурою. Як було зазначено вище, всі з'єднання мають бути надійними та міцними. Бажано за допомогою вакуумного насоса зробити кілька перевірок. Тільки після того, як ви переконаєтеся, що все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Можна з упевненістю говорити про те, що монтаж міжблочної траси та її герметизація є найбільш складними та трудомісткими етапами. Як ви бачите, не обійтися вам без помічника. Зумовлено це тим, що здійснити встановлення зовнішнього блоку самостійно дуже складно та небезпечно. А загалом непосильних завдань тут немає. Дотримуємося горизонталі, герметизуємо з'єднання, не використовуємо звичайну ножівку - і все буде добре.

Висновок

Ось ми й розібралися, як встановлюються спліт-системи. Демонтаж/монтаж у пріоритеті повинен здійснюватися фахівцями зі стажем роботи та високою кваліфікацією. Так обладнання прослужить упродовж довгих років. Але дуже важливо не забувати його періодично обслуговувати.

До речі, під час є ризик натрапити на арматуру чи проводку. Тому спочатку перевірте, чи немає прихованих комунікацій, і тільки після цього починайте роботу. Захід досить галасливий і запорошений, тому заздалегідь підготуйте приміщення. В цілому ж тут немає нічого складного, головне - це дотримуватися всіх вищеперелічених правил. Але так чи інакше, самостійна установка повинна здійснюватись лише в тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах. Але краще викликати спеціалістів. Якщо монтаж буде проведено неправильно, то хоч кому буде пред'явити претензії. Ось і все, що можна розповісти про проведення монтажних робіт.

Слово split взагалі означає «щілина», але в технічному англійському має кілька значень. В даному випадку мова йтиме про систему кондиціювання повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками. Ми розповімо, як здійснюється встановлення спліт системи своїми руками у міській квартирі та приватному будинку.

Як працює кондиціонер

Встановлення кондиціонера – справа складна. Щоб не напортачити, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:

  • У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло - під тиском надходить охолоджувач: легкокипляча рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника холодоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла.
  • На радіаторі випарника утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього дренажною трубкою - назовні.
  • Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари хладоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладагент нагрівається і переходить у надкритичний стан: не газ і не рідина, щось на зразок дуже щільного туману.
  • Далі холодоагент надходить у конденсаційну камеру, також з радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче критичної, і холодоагент конденсується в рідину.
  • Рідкий холодоагент через фільєру вдується у випарник; робочий цикл повторюється.

Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру

З принципу роботи кондиціонера зрозуміло, що для його успішної роботи та економного витрачання електроенергії при монтажі слід врахувати таке:

  1. Будь-який тепловий контакт між холодною та гарячою зонами різко збільшує витрату електроенергії: компресору, окрім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи – за гроші власника.
  2. Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос – високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
  3. Система повинна бути повністю герметичною: легкокиплячі рідини так і намагаються випаруватися навіть крізь мікронну щілину.
  4. Зовнішній блок має бути розташований нижче внутрішнього: у цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресору, крім додаткової витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
  5. Зовнішній блок повинен бути розташований у більш прохолодному місці. Будь-яке додаткове його нагрівання оплачує власник.
  6. Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом зарази: конденсат – чиста вода, в якій мікробам та грибкам привільно та вільно, а їх суперечки завжди є в повітрі.

Що таке повітряний спліт

Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) та комресорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім умовні, т.к. більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, і обігрівати приміщення; при обігріві холодоагент конденсується у внутрішньому блоці, а випаровується в зовнішньому. Тому частіше кажуть просто: зовнішній та внутрішній блок.

У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається кілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початковій дорожнечі в експлуатації виявляється економічнішою: міжкімнатний теплообмін у такому разі не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система у квартирі, показано на малюнку:

Коли краще братися за спліт

Монтаж спліт системи у квартирі краще приурочити до ремонту. Робота має бути серйозною: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані – у витрати заздалегідь закладайте нове облицювання.

Інструмент

Щоб спліт заробив і не зламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:

  • Перфоратор із набором доліт – доведеться робити отвір під 100 мм діаметром у капітальній стіні.
  • Арматурошукач, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
  • Труборіз. У жодному разі не можна пиляти трубки для холодоагенту ножівкою! У просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко погробить комресор.
  • Набір для розвальцювання трубок. При розвальцювання підручними засобами герметичності не досягти. Про розвальцювання трубок буде сказано особливо. У комплект хороших наборів для розвальцювання входять і труборіз із шабровкою.
  • Шабрування (ример) – інструмент для зачистки кінців труб. Надфіль або напилок не годяться через ті ж тирси.
  • Велосипедний ручний насос для перевірки герметичності системи.
  • Вакуумний насос для вакуумування системи перед заповненням. Промивка хладоагентом, яку часто рекомендують, не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше за металеву тирсу.
  • Індикатор фази та тестер для електромонтажних робіт.
  • Манометр.

Про трубопроводи

Купівля трубок

Мідну трубку краще купувати цілою бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: у трубці, від якої відрізалося, може залишитися тирса. Також слідкуйте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче, так що деякий перевитрата при покупці потім компенсується хорошим термосифоном.

Різання, шабрування та розвальцювання трубок

Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцювання трубок: для кондиціонера це життєво важливе питання. Розвальцювання робиться спеціальним інструментом; як він влаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким має бути кінцевий результат – видно на малюнку:

Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити якийсь обрізок такий самий; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактикуємося в обрізці і шабровці: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровці трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб задирки, що зіскоблюються, не потрапили в її просвіт.

Встановлення зовнішнього блоку

Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, не рекомендується. Чому? Див. статистику МНС та МОЗ у розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхи мають балкони чи лоджії.

На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна чи східна сторона, яка саме підходить для кондиціонера. Але навіть при встановленні в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в спекотну пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.

При такому способі встановлення монтаж та техобслуговування кондиціонера не викликають труднощів та не створюють небезпеки. Єдина незручна операція – кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.

Для встановлення кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижнє обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально розташованих «U», можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.

Монтаж спліт-системи

Монтаж спліт-системи в квартирі провадиться в наступному порядку:

А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін та стелі для внутрішнього та зовнішнього блоків вказані на малюнку праворуч.

Місця для внутрішніх блоків

Внутрішні блоки не можна встановлювати:

  1. Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
  2. За фіранками, шторами, ширмами та іншими перешкодами для потоку повітря.
  3. У приміщеннях із джерелами електроперешкод: майстернями з електроінструментом, індукційними та мікрохвильовими печами, електродуховками – наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.

Відразу постає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити зовсім не можна.Правильно. Приплив кондиціонованого повітря на кухню забезпечується.

Електропроводка

Найпотужніший кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окреме проведення перетином не менше 1,5 кв. мм та поставити автомат відключення – як для бойлера чи пральної машини.

При підключенні дротів до вступного щитка жовтий провід з поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтралі (нульового дроту). Фазу та нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться із дротів в ізоляції нестандартних кольорів, нуль і фазу потрібно позначити з обох кінців.

Зовнішній блок

Встановлення зовнішнього блоку описано вище.

Отвір у стіні

По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати арматуру, що виявилася в отворі, не можна: зовнішня стіна завжди несуча, і порушення арматури неприпустимо.

По-друге, необхідна друга людина: від має стояти внизу і попереджати перехожих. Шматок бетону або цегла, що випадково випав, можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.

Діаметр отвору повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляцію.

Трубопроводи

Трубки розмір обрізаємо із запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу чи зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це спричиняє підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок – не менше 100 мм.

Потім на трубки надягаємо різьбові фланці («гайки») і кінці трубок розвальцьовуємо. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.

Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не був підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що у більшості кондиціонерів штуцери гарячі та холодні різного діаметру.

Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не натуго: мідь легко перетиснути. Дотягуватимемо різьбові з'єднання потім, при герметизації.

Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стікового патрубка або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка трубки, що термоусаджується. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, трохи торкаючись трубки жалом.

Електроз'єднання

Багатожильним проводом в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього та зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не збігаються – розуміємося на інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, і проводи проводимо через отвір у стіні.

Герметизація

При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її до пари і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.

Для герметизації знімаємо випускний ніпель, до його патрубка приєднуємо гумовим шлангом велосипедний насос. Одна людина підкачує, інший пензликом наносить на різьбові з'єднання мильний розчин і підтягує їх після припинення появи бульбашок, і ще на 1/8 обороту. Наліт мила знімається вологою ганчіркою.

Вакуумування

Після герметизації систему потрібно вакуумувати для видалення разом із повітрям пилу та вологи. Для цього ставимо на місце ніпель, добре його затягуємо, приєднуємо до нього вакуумний насос і качаємо годину – потрібно, щоб вся волога в системі випарувалася у вакуумі і була відкачана із залишками повітря.

Заповнення та запитка

Заповнюємо систему від балона з хладоагентом через перехідник з манометром до тиску, вказаного в інструкції.

Увага! Заповнювати кондиціонери, розраховані на фреон, не можна хладоном, і навпаки.

Проводи електроживлення підключаємо у суворій відповідності до позначень на клемнику – 0 на 0 або N (нейтраль), фазні – за кольорами.

Тестування

Включаємо автомат-роз'єднувач кондиціонера. Кондиціонер має при цьому сам увійти до режиму тестування. Якщо не входить, запускаємо тест із пульта ДК. Якщо і так не виходить - на жаль, всі гарантії при самостійному встановленні втрачені. Потрібно викликати майстра.

Завершення

Якщо ж тест пройшов, холодне повітря йде, жалюзі встановлюються в потрібне положення і гойдаються, міжблочний джгут поверх обмотуємо спочатку металізованою плівкою (можна використовувати алюмінієвий рукав для запікання) - додаткове теплове екранування дасть 2-3% економії електроенергії. Потім весь джгут із дренажною трубкою обмотуємо вологостійкою ізолентою. Залишається закласти отвір у стіні (капітально, не піною) - і все, спліт-система в квартирі встановлена ​​своїми руками.

Проблема:Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

Рішення:Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, пилу, коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температури та вологості у приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення сучаснішого виду системи кондиціювання повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як віконник, який врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціювання будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, потім – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split - "розщеплювати, розколювати") складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) та зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то із теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить у теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.

Спліт-система:
1 – зовнішній (зовнішній) блок
2 – внутрішній настінний блок

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у «Міцубісі», коли двигун включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть "дзижчати" і голосніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні і напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють саме внутрішні стінні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блоку можна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена – інакше сильний струмінь холодного повітря просто «здуватиме» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподіл температури у приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

1. Площа (обсяг) вашого приміщення.
2. Розміри вікна, бік світла, яку воно виходить.
3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
5. Кількість батарей опалення в кімнатах.
6. Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують «типове». У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, зазвичай, виїжджає місце передбачуваної установки апарату, робить виміри і з'ясовує всі необхідні подробиці. Потім усі ці дані заносяться до програми, і лише після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель. Так, наприклад, працюють у фірмі "Аеропроф", що спеціалізується на кондиціонерах "Керрієр" (Carrier) (США), у фірмі "Метеомаркет" (кондиціонери "Дайкін" (Daikin) і фірмі "КліматСС" (кондиціонери "Хітачі" (Hitachi) ).

Так виглядає розподіл потоків повітря із настінного внутрішнього блоку

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛИТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як усі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі «засідки». Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У кращому разі, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А тим часом установка спліт-системи у квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув та – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер потребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Що краще встановили – то довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботи становлять 18–30% від вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком безневинне питання: з чого починати монтаж кондиціонера, несподівано захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж усі грамотні! До кожного кондиціонера дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані для дурнів, по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт забирай, перш ніж пхати руки! А ще краще – кличте фахівців». І він, на жаль, правий.

Монтаж: з чого розпочати?

Схема монтажу спліт-системи

1. Комунікації (у штробі)
2. Дренаж (у штробі)
3. Каналізація
4. Сифон
5. Електропроводка – до щитка (у штробі)
6. Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап: проводиться окрема електропроводка

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він швидко зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. На високих поверхах «зовнішник» монтують з машини, з розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Зовнішній та внутрішній (настінний) блоки спліт-системи «Керрієр»

Якщо ви живете на верхніх поверхах, зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. Бо можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під вікном висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі, встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянці та розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап: встановлення внутрішнього блоку

Пульт керування кондиціонером

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блок не можна встановлювати:

1. …над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він остуджуватиме не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що походить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блоку може деформуватися.
2. …в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
3. ...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше за те, захворіти на запалення легень.
4. …там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який автоматично підтримує задану температуру, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так трапилося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та заново встановлювати систему.
5. …з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж). Четвертий етап: штроблення стін чи підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Монтажники приїжджають на місце з усім необхідним обладнанням,у штробу укладають комунікації, дренажну трубку кладуть у штробу під ухилом

Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники (з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), після закінчення трирічного терміну договору обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат - можете не міняти його років 20. Фірма гарантує його хорошу безперебійну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що сказали монтажники?

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку чи з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі неписьменні вухари, а потім люди нам дзвонять, благають допомогти, – розповідав мені один досвідчений монтажник із вельми солідної фірми. - Принесуть, бувало, з собою такі горе-установники мідну трубку для фреона, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, значить усередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднавшись із нутрощами всієї системи, утворює кислоту, що роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того, щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер уже років через три, зрозуміло, відправляють на звалище.

Монтажники розповіли мені, що іноді трапляються особливо уперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть так, як говорю!». Як бути? Ось нещодавно був випадок. Клієнт наказав встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, причому в дитячій кімнаті. Мотивував це дивною заявою, що його діти, мовляв, ще два місяці житимуть на дачі. Всі вмовляння та аргументи монтажників, що зовнішній блок не можна ставити у закритому, а тим більше – у житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що за два місяці впертий покупець викликав монтажників встановлювати заново все по новій.

Або випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дмухав прямо на ліжко, а температура повітря була б 18°С. Йому намагалися довести, що буде холодно, крім того, спрямований потік холодного повітря може спричинити застуду. «Ні! Не застуджуся! Ставте!» Робити нема чого, поставили. Наступного дня прийшли, щоб встановити кондиціонер уже в іншій кімнаті, бачать, а температура на тому, вчорашньому сплиті, встановлена ​​на 22°С.

- Чому так? - Запитують.

- Правда ваша, хлопці, замерз я вночі.

Взагалі, при правильній роботі кондиціонера людина не повинна відчувати, що щось охолоджує або нагріває. Просто комфортно – і все! Якось зателефонував до фірми один товариш, попросив приїхати. Каже: "Я його, щоправда, не у вас купував". Гаразд, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок мало купити і встановити спліт-систему. Головне, щоби вам це зробили професіонали.

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проведення окремої електропроводки для кондиціонера та встановлення окремого «автомата» у розподільчому щитку.

2. Монтаж зовнішнього (зовнішнього) блоку:

  • вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8–2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);
  • встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);
  • зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах;
  • просвердлювання отвору діаметром 50-60 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);
  • вставка в отвір «гідроізоляційної склянки» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників); укладання в «склянку» сполучних комунікацій.

    • 3. Монтаж внутрішнього блоку:

  • вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати понад 7–30 метрів – залежно від марки системи);
  • встановлення підтримуючих кронштейнів;
  • укріплення внутрішнього блоку на кронштейнах.

    • 4. З'єднання проводів системи:

  • штроблення стіни або підлоги (для того, щоб сховати комунікації або укладання проводів у пластиковий корпус);
  • з'єднання проводів (мідних для холодоагенту та електричних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою сполучних фітингів;
  • проведення процедури вакуумації (протягом 50 хвилин для видалення повітря та вологи з комунікацій за допомогою спецобладнання).

    • 5. Пробне включення системи:

  • перевірка роботи системи з допомогою спеціальної програми.

    • 6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

    Як має бути влаштований правильний дренаж?

    Для цього установники повинні:

    1. Проштробити магістраль.
    2. Перекрити воду у квартирі.
    3. Просвердлити отвір у каналізаційній трубі.
    4. Щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

    Увага!Дренажна трубка, по якій відводиться волога, що накопичилася, повинна йти обов'язково під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам має встановити спеціальний насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не входить до комплекту, і його потрібно купувати окремо. Покупка коштуватиме 70 – 190 доларів, залежно від обраної вами моделі насоса.

    Основні проблеми, що виникають під час експлуатації кондиціонера

    Проблема 1: Кондиціонер дме на вас, створюючи відчуття протягу.

    Рішення: Потрібно включити функцію автоколивань горизонтальних жалюзі (тоді протяг перетвориться на легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш вдалому положенні. Якщо це не дає результату, потрібно повернути повітряний потік ліворуч або праворуч за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція виконується вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

    Проблема 2: У спекотні дні кондиціонер не створює необхідної прохолоди, незважаючи на те, що працює постійно.

    Рішення: У цьому випадку слід перевірити, чи не засмічилися фільтри, чи закриті вікна та двері, чи не працюють у приміщенні додаткові нагрівальні прилади (кип'ятильники або тостери). Можна рекомендувати повісити на вікна щільні білі жалюзі, що добре відображають тепло і світло, таким чином зменшивши теплонадходження через вікна майже вдвічі. Якщо і це не допоможе, модель необхідно замінити більш потужною.

    Проблема 3: З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

    Рішення: Судячи з усього, забився дренажний трубопровід. Найчастіше така ситуація виникає, коли кондиціонер із виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження за мінусової температури. В цьому випадку конденсат може перетворитися на крижану пробку. Щоб уникнути цього, необхідно підігріти дренажний трубопровід до +5 °С за допомогою спеціального кабелю. Якщо ж крижана пробка все-таки виникла, варто почекати відлиги, а до того моменту не включати систему на охолодження.

    Проблема 4: Ослаблення повітряного потоку.

    Рішення: Почистити фільтр повітря. Це можна зробити за допомогою пилососа або промити м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтра не рекомендується, оскільки він захищає не лише ваші легені, а й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність кондиціонера падає.

    Проблема 5: Зледеніння зовнішнього блоку під час роботи кондиціонера на обігрів в умовах невеликих негативних температур та високої вологості.

    Рішення: Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте увімкнути його в режимі охолодження. У цьому випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, нагрівається та поступово відтає.

    Проблема 6: Передчасний вихід кондиціонера з ладу.

    Рішення: Щоб уникнути цього, не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15°С. При нижчій температурі олія в компресорі густіє, і його знос багаторазово збільшується. Про шкоду кондиціонерів ходять різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нема чого: при своєчасній заміні фільтрів і при дотриманні правил експлуатації жодної шкоди спліт-система не таїть у собі. Принаймні скарг до санепідемнагляду не надходило.

    Спліт система для кондиціонування повітря в приміщенні, є більш складною системою, ніж звичайний кондиціонер. Але варто відзначити, що монтаж спліт системи своїми руками є цілком здійсненним процесом для кожного власника даного пристрою.

    Інструкція монтажу

    Інструкція з монтажу спліт систем включає наступні пункти:

    1. Вибір місця системи.
    2. Встановлення кондиціонера.
    3. Встановлення внутрішнього відсіку системи.
    4. Перший, пробний запуск.

    Зрозуміло, сьогодні існує безліч спеціалізованих фірм, які займаються встановленням та обслуговуванням систем для кондиціювання повітря у приміщенні. Але більшість власників, з метою економії воліють самостійно монтувати прилад на місці, а згодом і займатися його обслуговуванням, це можливо, навіть якщо до цього ви не мали жодних навичок і не стикалися з даним обладнанням. Просто варто врахувати один фактор, коли ви встановлюватимете і налаштовуватимете нову систему самостійно, майте на увазі, що гарантія магазину на таке обладнання вже не поширюватиметься.

    Вибір місця для системи

    Система для кондиціювання повітря має бути розташована в такому місці, яке згодом не буде нічим захаращуватися. Повітрозабірники та повітророзподільні отвори мають бути у повному вільному доступі.

    Зовнішній та внутрішній блоки повинні бути бажаними на одному рівні. Якщо це не можливо, то максимальний допустимий перепад у різниці висот повинен становити не більше 5 метрів.

    Що стосується стіни, на яку ви вішатимете блоки, то вона повинна бути достатньо рівною і міцною для того, щоб витримати немалу вагу конструкції. Саме тому варто уникати монтажу кондиціонера на міжкімнатних перегородках.

    Правила монтажу спліт систем повністю унеможливлюють попадання прямого сонячного світла на внутрішній блок пристрою. Безпосередньо сама конденсаторна решітка має бути повністю захищена від попадання прямих променів. Якщо зовнішній пристрій, що встановлюється, буде розташовуватися на даху, то його лицьова сторона повинна бути повернена в тіньову сторону.

    Необхідно передбачити і умови для пристрою дренажної системи, за якою конденсат, що утворюється під час роботи установки, буде відводити до вуличного блоку.

    Пластик, з якого найчастіше виконується блок, що розташовується в приміщенні, дуже чутливий до відомих ламп денного світла, тому бажано проводити установку пристрою в місці, яке далеко від них розташоване.

    І ще одна важлива умова. Внутрішній відсік повинен бути не ближче 1 метра від мікрохвильової печі, оскільки випромінювання, яке видає мікрохвильова піч при роботі, негативно впливає на роботу установки і викликає перешкоди.

    Вибір місця для зовнішнього блоку

    При встановленні зовнішнього відсіку найголовніше це міцне кріплення. Стіна повинна бути рівною, кріплення у вигляді спеціальних кронштейнів повинні бути встановлені так, щоб максимально гасити вібрацію, що виникає в процесі роботи пристрою.

    Провести монтаж спліт системи необхідно так, щоб зовнішня частина системи розташовувалася в місці доступному для проведення наступних монтажних і обслуговуючих робіт. Зрозуміло, всі повітрозабірники не повинні бути чимось заставлені.

    Встановлення кондиціонера

    Перед тим, як приступити до встановлення кондиціонера, необхідно подбати про наявність потрібних засобів. Інструмент для монтажу спліт систем вам знадобиться наступний:

    • свердлильний молоток;
    • труборіз;
    • інструмент для розвальцювання;
    • насос;
    • прилад, що вимірює тиск у рідині.

    Монтаж пристрою включає наступні операції:

    1. Спочатку слід відкрити лицьову панель та вивернути гвинти з кришки, яка закриває електричний блок, його необхідно висунути.
    2. До установки підключається електричний кабель і кришка встановлюється на місце. Пара корисних приміток, сам блок не повинен бути нижче 2м 30 см від поверхні підлоги, розетка повинна бути близько до елемента, і мати заземлення.

    Монтаж дренажної системи

    Шланг дренажної системи має проходити під сполучною трубою. Він не повинен перекручуватися чи згинатися. Надалі шланг необхідно обернути теплоізоляційними матеріалами. Там, де дренажна траса проходить впритул до стіни, бажано прокласти вставки з теплоізоляційного матеріалу. А саму трасу зазвичай обертають повстяною стрічкою.

    Обов'язково слід перевірити надійність з'єднання стиків дренажної системи, оскільки це може призвести до протікання. Далі труба проводиться крізь отвір у стіні, а блок, який перебуватиме усередині приміщення, вішається на стіну.

    Фахівці рекомендують дотримуватися таких обмежень під час підключення трубної лінії. З внутрішньої сторони кількість можливих вигинів траси не повинна у сумі перевищувати 10. радіус найможливішого вигину не повинен мати величину більшу за 10 см.

    Заглушку з випарної трубки необхідно видаляти безпосередньо перед монтажними роботами. Спочатку випускається повітря, потім відкручується гайка на сполучній трубці випарника. На місце з'єднання обов'язково потрібно нанести олію.

    Герметичність отворів

    Самостійний монтаж спліт системи повинен обов'язково супроводжуватися і ретельним закладенням всіх отворів стикувань. Все починається із закладення отвору в стіні. Для цього підійде стандартна стандартна замазка.

    Труба дренажної системи зазвичай щільно фіксується за допомогою спеціального хомута. Що стосується електричного з'єднання і кабелю, що з'єднує блоки передачі даних, то підключати їх необхідно відповідно до спеціальної схеми. Зазвичай, вона додається до паспорта пристрою. Залежно від типу установки та виробника повинне виконуватися та підключення.

    Кабель та лінія передачі даних підключаються до відповідних клем, які зазвичай мають маркування різного кольору. Кабелі, що з'єднують два блоки, також мають бути закріплені за допомогою спеціального хомута.

    У процесі монтажу обов'язково слід звернути увагу на такі фактори:

    • Електроблок має бути надійно зафіксований та закритий. Якщо ця умова не буде виконана, то зростає ризик ураження електричним струмом або елементарного займання, оскільки всередину легко миє потрапити пил, бруд або вода.
    • Електричний з'єднувальний кабель в жодному разі не повинен йти разом з холодотрассою. Кабель, яким проходить фреон, у процесі роботи установки нагрівається, тому зіткнення їх слід виключити.

    Як стравити повітря

    Монтаж спліт системи своїми руками має на увазі, що і приводити саму систему в робочий стан вам доведеться також своїми руками. Спочатку необхідно позбутися заповітності системи. Для цього потрібно стравити повітря із системи.

    1. Гайку сервісного патрубка, а також пробки на клапанах рідини та газу потрібно відвернути.
    2. Для цього необхідно звичайним шестигранником повернути газовий клапан на 90 град. проти годинникової стрілки. Відрахувавши приблизно 10 с. повернути назад та закрити його. Потім завдати звичайний мильний розчин для перевірки відсутності витоків газоподібної речовини.
    3. Якщо витоків не виявили, процедуру повторюєте знову, але через 10 секунд не закриваєте його назад, а натискаєте на штуцер для сервісних робіт. Повинна піти пара, що означає, що з системи почало виходити повітря.

    Додаткове заправлення фреоном

    Максимальна довжина сполучних шлангів, якими відбувається рух фреону, не повинна бути більше 7 метрів. Але якщо інша установка системи з тих чи інших причин неможлива, доводиться збільшувати довжину траси для холодоагенту. В цьому випадку буде потрібно обов'язкова дозаправка фреону в систему.

    Коли всі роботи будуть виконані і зроблено при необхідності додаткове заправлення фреону в систему, наступним кроком стане необхідність зробити пробний запуск установки.

    Бажано перед цією дією обов'язково подбати про техніку власної безпеки. Натискання кнопки примусового пуску приведе систему в дію. Іноді під час увімкнення система видає подвійний звуковий сигнал. Це свідчить про те, що можна керувати пристроєм, використовуючи пункт дистанційного керування. Для того щоб перевірити його роботу, також слід по черзі натискати на кнопки пульта.