Проживание в условиях большого города в квартирах сопряжено с рядом проблем, основной из которых принято считать недостаток жилой площади. Многие хозяева используют балкон для хранения различных вещей, чтобы хоть немного освободить пространство в помещениях, где проводят основное время. Однако ветер, дождь и холод не всегда позволяют это сделать. Решить данную проблему, хотя бы частично, поможет остекление балкона своими руками.

Самым простым типом конструкций является так называемое холодное остекление. В данном случае речь идет о применении тонких однослойных рам, из-за чего балкон можно полноценно использовать только в теплое время года. Такие конструкции смогут надежно защитить от пыли, ветра, птиц и насекомых (это при условии правильной установки), но в теплоизоляции они не помогут.

Главное преимущество холодного остекления – невысокая стоимость

Более дорогим вариантом является теплое остекление. Для проведения данной процедуры используются полноценные рамы со стеклопакетами на 2-3 камеры. В этом случае уже можно говорить о полноценном дополнительном помещении, в котором можно обустроить уголок для отдыха, небольшой кабинет, оранжерею и так далее. В некоторых случаях балкон даже присоединяют к жилой комнате после данной процедуры.

Также для остекления могут быть использованы разные рамы:

Установка безрамных окон позволяет создать панорамный вид, но требует наличия профессионального оборудования

Важно! Перед тем, как выбрать окончательный вариант остекления, нужно трезво взвесить свои силы и возможности. Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше доверить это дело специалистам.

Установка деревянных рам

Данная процедура состоит из следующих шагов:

1. Первым делом необходимо укрепить основание. Для этого сначала устанавливают наружный сайдинг, который держится на металлическом поручне. Затем устанавливают специальную конструкцию из бруса внутри балкона. Эту конструкцию утепляют, после чего закрепляют такой же брус строго над данной конструкцией на потолке скобами.
2. Деревянные рамы обрабатывают антисептическим составом, после чего красят или вскрывают лаком.
3. В специальные отверстия сверху и снизу рамы монтируют втулки или болты, после чего их “сажают” на свое место, закрепив в ранее установленных брусьях.
4. В щели вставляют тонкие деревянные рейки и с их помощью выравнивают положение рамы.
5. Снаружи окна монтируют оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от влаги.

Остекление деревянных рам

Остекление лоджии своими руками требует наличия следующих инструментов и материалов:

• Молоток, гвоздики и штапики.
• Резиновый шпатель, замазка или шпатлевка.
• Олифа и малярная кисть.

При установке стекол в деревянные рамы очень часто возникает одна проблема – невозможность установки штапиков с обратной стороны глухого окна на этажах выше первого. Если рамы небольшие, то лучше предварительно поставить в них стекло, а потом проводить установку. Но если речь идет о больших массивных конструкциях, то ставить их на основание со стеклом не только сложно, но еще и опасно. Поэтому монтаж придется проводить изнутри.

Одна из главных проблем установки стекол в деревянные рамы – установка штапиков с обратной стороны

Руководство по установке:

• Сначала нужно смочить кисть в олифе и обработать ею оконные проемы. Наносить следует в один слой, но без пропусков. После высыхания материала (время указывается производителем на упаковке) можно приступать к покраске.
• Для этого также используют кисть, которой тщательно прокрашивают все проемы, и оставляют высыхать.
• После этого на фальцы проема наносится замазка или специальная шпатлевка, которая закроет щели между стеклом и рамой, предотвращая попадания воды и появление сквозняков.
• Далее, подрезанное стекло устанавливают в раму и прижимают к замазке.
• Затем наносят еще один слой замазки, но уже на само стекло ближе к раме.
• На полосу замазки укладывают штапик и аккуратно прибивают его небольшими гвоздиками.

Замазка выполняет основную функцию при фиксации стекол

На заметку! Гвоздики необходимо забивать строго вертикально или горизонтально, поскольку, вбивая их под углом, можно повредить стекло.

Альтернативные варианты

Вместо замазки можно также использовать силиконовую трубку, которую отрезают и укладывают, так же как и замазку, после чего прижимают стеклом. Кроме того, можно обойтись без вбивания гвоздей. Для этого на стекло наносится толстый слой замазки, после чего он аккуратно разравнивается.

Также можно использовать герметик. Некоторые люди думают, что он намертво закрепит стекло в раме и его невозможно будет заменить. Но есть один секрет: перед нанесением герметика стекло нужно обработать мыльным раствором.

Установка металлопластиковых рам

Пошаговая инструкция:

Важно! Даже небольшие перекосы недопустимы, поскольку они впоследствии приведут к поломке всей конструкции.

Монтаж стеклопакетов

В нижнюю и боковые внутренние части установленной в проем рамы нужно уложить прокладки. Укладывать нужно так, чтобы вес стеклопакета равномерно распределился по раме. Одна из граней прокладки должна немного выходить за границы рамки, чтобы после забивания штапика не образовались трещины на стекле. После этого берут две присоски, прижимают их к поверхности стекла и аккуратно помещают его в оконную раму. В конце штапики забивают деревянной киянкой, на этом остекление своими руками можно считать законченным.

Установка рам и стекол – это довольно сложный процесс, который требует наличия опыта и определенных навыков, поэтому если нет полной уверенности в своих силах, то лучше сразу вызвать специалистов.

Фото
Застеклить и утеплить лоджию — это наилучшее решение для увеличения полезной площади. Вопрос о том, как застеклить балкон самостоятельно, решается несколькими наиболее доступными способами: оснастить помещение раздвижными деревянными или металлопластиковыми створками, установить стеклопакеты, что позволит отлично сохранить тепло в помещении.

К выбору стеклопакетов необходимо отнестись ответственно, т.к. через них происходит примерно 80% теплопотерь пространства остекленной лоджии.

Наиболее популярные виды остекления

Самыми распространенными методами защиты лоджии от попадания ветра, пыли и атмосферных осадков являются:

• деревянная конструкция;
• установка из металлопласта;
• безрамная конструкция.

Застеклить балкон своими руками при помощи деревянной конструкции позволит изолировать помещение от шума и повысить температуру в застекленном помещении.

Если выбор пал на экологичную деревянную конструкцию, то необходимо подготовить инструменты и материалы:

Для рам используется только качественная древесина, обработанная специальным защитным средством

• стекла необходимого количества толщиной 3 мм;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• кисть:
• наличники;
• полированные рейки треугольного профиля со стороной 7 мм;
• брус 50х50мм;
• защитные составы для деревянной конструкции (лак, пинотекс или другие).

Чтобы сделать более качественную и надежную конструкцию, то лучше установить дополнительно оцинкованный козырек на лоджию необходимых размеров, что позволит защитить окна от затекания влаги и придаст привлекательность внешней эстетики.

Этапы оформления и остекления деревянной конструкцией

Изначально рекомендуется освободиться от всех наружных покрытий до самого бетона. Поверхность следует отчистить от пыли прочих загрязнений. После подготовительных работ первым к дальнейшим действием следует точный замер проема, изготовление и установка с минимальным зазором деревянной коробки, которая будет служить основанием для рам. Эта конструкция, выполненная из бруса, которую закрепляют на уровне перил балкона и верхнего бруса, который монтируется к потолку и боковым брусьям при помощи скоб. Боковые брусья в свою очередь монтируются скобами к боковой поверхности.

Схема качественного монтажа оконных конструкций (согласно ДСТУ Б В.2.6-79:2009)

Следующим шагом является установка обрешетки всего помещения для обшивки выбранным материалом. Только после того, как потолок, стены и пол будут обшиты своей конструкцией (под деревянные рамы подойдут деревянные панели или вагонка), следует приступить к установке рам со стеклами. В данном случае сам метод остекления можно разделить на несколько видов:

• евроостекление;
• простое;
• комбинированное.

Каждый из методов обладает своими особенностями. Для установки деревянных рам подойдет самое обычное остекление. Важно помнить, что перед тем как застеклить балкон, в рамы должны быть уже установлены стекла. Балконные рамы можно приобрести в готовом виде стандартных размеров, заказать по индивидуальным размерам или выполнить самостоятельно из профилированного деревянного бруса, в пазы которого вставляются стекла и прижимаются прибиванием гвоздями трехгранными рейками.

Заключительным этапом станет тщательная забивка щелей паклей или другими изоляционными материалами. Затем устанавливаются наличники. Чтобы защитить деревянные конструкции лоджии от воздействия влаги, следует 5-6 раз нанести защитный слой.

Установка металлопластиковой конструкции

Рамы из металлопластика по внешнему виду напоминают слоенный пирог: пластик, металл, воздушные камеры. Вода стекает через дренажные отверстия, поэтому замерзание самой конструкции и помещения в целом исключены. Остекление балкона данным методом, совсем простое. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

Металлический каркас – надежный вариант для любых рам

• перфоратор или дрель (с твердосплавным сверлом, диаметром 8 мм);
• строительный пистолет (желательно);
• молоток;
• отвертка;
• шпатель;
• пистолет для запенивания;
• монтажная пена;
• дюбеля или саморезы.

Для самостоятельного монтажа и остекления профилем, необходимо базироваться на инструкцию. Когда производятся замеры балконной рамы, то не стоит делать большие допуски. Первым делом необходимо определиться с точностью пропорций. Для того чтобы проверить симметрию проема, измеряются обе диагонали, а разница не должна превышать 5 мм. Если получилось добиться данного соотношения диагоналей, следовательно, углы должны быть в точности 90 градусов. Тогда при замерах учитывается технологический зазор (с обеих сторон 15 мм).

Следует помнить, что не рекомендуется поднимать раму на верхний этаж уже с установленными стеклопакетами, во избежание перекосов и повреждений. При установке нельзя оставлять торчащие закладные клинья, так как позже приходится срубать торчащие концы, что крайне неудобно. Распорные клинья при установке делаются по ширине рамы.

Металлопластовая рама монтируется на распорные клинья, шурупы с дюбелями, монтажную пену, также предусматривается дополнительное крепление окон металлическими кронштейнами. Дополнительные крепления помогут с максимальной точностью фиксировать раму до полного выравнивания. После того, как конструкция задувается пеной, ее необходимо в закрытом состоянии оставить на 8 часов до полного высыхания, во избежание деформации рамы.

Безрамный способ остекления лоджий

Это новый способ, который за короткий период времени получил широкое распространение среди потребителя. Закаленное стекло, это очень прочный материал, способный выдержать большие нагрузки. Толщина стекла напрямую зависит от размеров. Если высота превышает 2 м, то применяется стекло толщиной 8 мм. По ширине створка лавирует от 60 до 80 см. При желании, можно заказать и тонированные стекла.

Процесс открывания очень простой. Вначале открывают крайнюю створку верхним замком (он напоминает торшерный выключатель), дернув за него, створка выдвигается из верхнего и нижнего каркаса. Створки открыты, дальше в ход идет нижний замок, точнее пластмассовая ручка.

Финское остекление балконов эффектно и модно: конструкция визуально воздушна и невесома

Из чего состоит безрамное остекление:

• стекло;
• верхний и нижний профиль;
• верхняя и нижняя накладка на стекло;
• торшерный замок;
• ручка-замок;
• фиксатор;
• резиновый уплотнитель;
• лента-фиксатор.

Лента-фиксатор необходима для крепления створок, чтобы они не раскачивались и не бились друг о друга. Она крепится на крайней створке нижнего алюминиевого профиля. Монтируется конструкция (собирается) предельно просто. К стеклянным створкам с верхней и нижней части приклеиваются накладки из алюминия. К ним устанавливают несущие колесики (петли с роликами). Данными петлями цепляется стекло к направляющим профилям (верхнему и нижнему). Данный вид конструкции очень напоминает шкаф-купе и состоит из следующих элементов:

• стекло, толщиной 6-8 мм;
• несущие колесики с шарикоподшипниковым устройством;
• верхний и нижний алюминиевый профиль;
• наличник;
• устройство скольжения и защелка;
• прокладка;
• нижняя защелка;
• отлив с пластиковым покрытием.

Как и в других конструкциях, по завершению монтажных работ необходимо осуществить между створками заделывание щелей. На край стекла, как чехол на коньки надеваются акриловые уплотнители. Они легко демонтируются, тогда получаются вентиляционные зазоры до 3 мм. Резиновые уплотнители проложены снаружи между стеклянными створками и алюминиевым профилем, надежно защищают конструкцию от проникновения влаги. Щели между створками и стенами балкона заполняются герметиком под цвет профиля. Сама конструкция скреплена между собой специальным клеем, без гвоздей и шурупов. А самым привлекательным является скрытая фурнитура.

Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему мастеру нельзя рекомендовать производить в одиночку. Дело прежде всего в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Поэтому, прежде чем застеклять балкон, необходимо проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, или, лучше, вызвать для консультации специалиста из фирмы, занимающейся остеклением, и в соответствии с его вердиктом и строить дальнейшие планы.

Исключением является лишь остекление балкона алюминиевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки практически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими свойствами: дополнительной жилой площади вы не получите. Кроме того, для себя профиль придется покупать по розничной цене, а стоимость монтажа составляет всего 8-10% от стоимости профессиональной работы. Учитывая еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, скорее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и хуже заказного.

Остекление лоджии не требует столь тщательных измерений и расчетов на прочность – ее боковины хорошо передают нагрузку на несущую стену. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.

Но во всех случаях необходим хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не нужно будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, помимо строительного инструмента, для застекления балкона вам понадобится страховочное снаряжение.

Меры предосторожности

Все работы по остеклению балкона нужно производить со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.

Фал пояса должен быть длиной примерно 2,5 м. Слишком короткий фал усложнит работу, а при слишком длинном, если вдруг свалитесь, рывок может опасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата вообще нет, такой пояс брать не следует.

Страховочный фал должен быть надежно закреплен. Для этого нужно на время работ в капитальную стену вогнать анкерную шпильку с металлической цангой, не менее чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей толщиной не менее 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.

Завинчивать шпильку в цангу нужно до упора и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стеной.

Холодное и теплое остекление

Холодное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовку для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления не уменьшается, а каркас остекления несет в основном ветровую нагрузку.

Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы внутрь балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать причиной отсыревания всей квартиры. Также недопустимо проникновение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур здания, обеспечить это вдвойне трудно. Чтобы наверняка выгнать точку росы наружу, необходимо выполнить четыре условия:

• Сделать хорошую тепло- и гидроизоляцию парапета и пола. Любая щель или тепловой путь снаружи внутрь станут причиной осаждения конденсата.
• Использовать оконные рамы с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут использованы деревянные рамы традиционной конструкции, предусмотреть резиновое двойное уплотнение для распашных, и тщательно заделать щели замазкой или жидкими гвоздями в глухих.
• Обязательно предусмотреть регулируемую естественную вентиляцию: металлопластиковые окна использовать с вентиляционной заслонкой, а при деревянных в парапете устроить вентиляционный клапан наружу.
• Обеспечить циркуляцию воздуха между жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вытяжной вентилятор, а снизу балконной двери сделать вентиляционную решетку.

Виды остекления

Панорама

делают в жилых домах элитного класса. Нередко застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.

Кажущаяся «воздушность» такого остекления на самом деле весьма тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с прозрачным или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона требует высочайшего профессионализма с серьезной производственной базой и самостоятельно выполнена быть не может.

Алюминиевый профиль

Остекление на специальном профиле Provedal также часто называют панорамным: обзор оно дает ненамного хуже безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна. Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: сначала в них устанавливаются вертикальные стойки, а затем в получившийся проем вставляется на замках и защелках рама.

Вес остекления Provedal составляет не более 20 кг на погонный метр, в зависимости от высоты секции и толщины стекла. Поэтому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без предварительного расчета на прочность. Это особенно важно, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.

Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм. Учитывая нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не более 5 мм на погонный метр. Если оно больше, то по затратам труда и денег на выравнивание Provedal теряет все свои преимущества, тем более, что остекление это холодное.

Металлопластик

Остекление балкона пластиковыми окнами по весу на погонный метр – до 40 кг – среднее между алюминиевым профилем и несущей рамой. Его в большинстве случаев можно делать на висячих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление возможно как теплое, так и холодное.

Монтаж металлопластикового остекления производится на парапет до установки подоконника:

1. Устанавливают конечные, угловые и промежуточные стойки из деревянного бруса 60 мм или специального металлопластикового профиля. Стойки из бруса крепят к парапету и верхнему перекрытию уголками на саморезах. Их внешнюю поверхность можно зашить полосой ПВХ.
2. Из окон вынимают стеклопакеты, иначе их легко расколоть при съеме рам. Для этого, поддев узкой отверткой, вытаскивают штапики – их концы до окончательного монтажа делают выступающими. Вынимая стеклопакет, нужно аккуратно собрать его фиксаторы.
3. Снимают створки, для чего штырь верхней петли выдавливают и вытаскивают пассатижами; после этого, приподняв створку, снимают ее с нижней петли.
4. Снизу рамы крепят подставной профиль.
5. В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластины.
6. Рамы вставляют в проемы, проверяют на перекос. При необходимости выравнивают клиньями.
7. Рамы закрепляют саморезами в монтажные отверстия анкеров.
8. Вставляют обратно стеклопакеты и створки, монтируют механизмы, проверяют работоспособность.
9. Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают окончательную отделку.

Однако ветростойкость металлопластикового остекления оставляет желать лучшего. Кроме того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудоемкость металлопластика приближается к таковой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может оказаться слишком тяжелым. Если же и парапет балкона слабый, то его нужно убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще увеличивает и стоимость, и трудоемкость, и вес.

Остекление с выносом хорошо подходит для балконов узких и для балкона – теплицы или оранжереи. Но для такого остекления необходим прочный парапет, а при обычном остеклении еще и работы по устройству прочного козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Поэтому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.

Остекление на несущей раме

Это «советское» остекление весьма трудоемко и много весит, до 80 кг на погонный метр. Применяемые для него в прежние времена трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Но сейчас интерес к рамному остеклению возрождается:

• Сварная рама из стали относительно дешева, но очень прочна и долговечна.
• Ее покраска акриловой эмалью для ванн придает раме вид не хуже, чем у ПВХ и надежно предохраняет от коррозии.
• Соединение рамы с козырьком или верхним перекрытием в одно целое позволяет распределить весовую нагрузку, так что нагружать балконную плиту такое остекление может даже меньше, чем металлопластик.
• В рамы можно вставлять окна любого типа, от ветхозаветных деревянных до того же Provedal’а или цельных стекол.
• Окна можно сделать очень широкими; на них приходится только ветровая нагрузка.
• Устраняется проблема слабого парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их верхней и нижней частей, причем нижнюю можно сделать ниже прежнего парапета, и смотреться такой балкон будет не хуже панорамного. Нижний проем легко утепляется фанерой или гипсокартоном с прослойкой пенопласта – сложные работы по утеплению на двойной обрешетке отпадают.

В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых помощника, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме может оказаться наилучшим вариантом: в итоге вы получите полноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.

Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок справа внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда используются существующие балконные перила. Это возможно, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не менее 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и прочно сидят в плите. В противном случае старое ограждение лучше срезать, и несущие рамы сделать из двух частей, как описано.

Остекляем своими руками

Последовательность работ

Если используется старое решетчатое ограждение, то его утепление снаружи и внутри и внешнюю декоративную отделку нужно сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника выполняется после установки оконных рам. Верх прежнего ограждения должен быть горизонтален; в противном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.

Если же остекление ставится на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность выравнивают до горизонтали цементным раствором и делают наружную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.

Несущие рамы, трубостойки и наружные углы

Трубостойки (выделены красным на рисунке) необходимы, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В таком случае они воспримут большую часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то необходима еще одна промежуточная трубостойка посредине его длинной стороны.

Наружные углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее излишки и зашивают полосами оцинковки или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.

Несущие рамы делают из стального уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.

Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтобы оконный проем вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсокартоном, оцинковкой.

При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе нужно отложить и провести ревизию здания – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.

Козырек

Козырек для висячего балкона – конструкция несложная (см. рис), но самая трудоемкая и ответственная. Козырек должен выступать за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота – 400 мм. Размер уголка – 40 мм.

Не пытайтесь собрать козырек сразу: он слишком тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и сможете его поднять, работать придется с риском для жизни не только своей, но и прохожих внизу.

Монтаж козырька производится следующим образом:

1. Сваривается задняя рама, и в ней сразу насверливаются крепежные отверстия под анкерные болты 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Внизу шаг можно увеличить до метра – нижняя перекладина прижимается к стене, а не стремится оторваться от нее. Но по длине должно быть не менее 4 отверстий.
2. Задняя рама прикладывается к стене, выставляется по высоте и по горизонтали уровнем. На стене отмечаются места под болты и отбивается верхний край рамы. Эту работу нужно выполнять как минимум втроем.
3. В стене сверлятся крепежные отверстия, в них устанавливаются цанги анкеров. Точно по верхнему краю рамы выбирается болгаркой с кругом толщиной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
4. Рама крепится к стене.
5. Отрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их концы обрезаются на требуемый угол.
6. Откосы и поперечины ввариваются в раму, затем к ним приваривается наружная перекладина. При сварке необходимо контролировать горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их наружные концы подпирают при этом куском бруса с фанерными прокладками.
7. Готовится настил кровли козырька из оцинковки или кровельной жести и заготовки для обшивки боковин. Швы настила – обычные кровельные. Ширина настила – с запасом в 20 мм.
8. Устанавливается настил кровли; его верхний край вводят в штробу. Настил крепят к каркасу сваркой по контуру. Варить нужно 2 мм электродом при токе примерно 60 А. Затем так же привариваются боковины.
9. Штроба заделывается цементным раствором.

Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стене на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.

Трубостойки

Трубостойки нужны, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без них можно обойтись. Материал – стальная труба того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.

Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше диаметра трубы. Трубы окончательно подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, слегка подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, опасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.

Несущие рамы

Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Максимальный размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом увеличится почти вдвое.

Нижние рамы, если старый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Между собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – саморезами 8-10х150 мм в дюбелях.

Шаг отверстий под крепеж – 200-300 мм. Чаще крепить не нужно: концентрация напряжений в середине промежутков между саморезами может ослабить конструкцию.

Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: прочность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.

Внешняя отделка

Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.

Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.

Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.

Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.

Установка окон

Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.

Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.

После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к . В качестве вариантов можно рассмотреть , либо .

Вывод

• С остеклением балкона алюминиевым профилем два начинающих мастера справятся за 3-4 часа с перекурами. Затраты денежных средств – наименьшие из возможных. Но защитит такое остекление лишь от ветра, дождя, пыли и листьев.
• Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежде.
• Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далеко не на всяком балконе, а по стоимости оно выйдет вряд ли дешевле металлопластикового. Но в итоге получится помещение, в котором можно жить и работать десятилетиями круглый год.
(Пока оценок нет)

Балкон, выходящий на шумную улицу и продуваемый всеми ветрами, - не самое лучшее место для отдыха, а о чаепитии на воздухе и говорить не приходится. Наилучший выход - остеклить балкон, и желательно сделать это самостоятельно . Только после завершения всех работ по остеклению, можно задуматься и об утеплении, и о внутренней отделке, и о дизайне. Нет смысла вкладывать труд и деньги в открытый балкон. Итак, решение принято: надо застеклять любимый балкон. Прежде чем закупать материалы, желательно изучить все существующие на сегодняшний день виды застекления, проанализировать плюсы и минусы, выбрать приемлемый для вас вариант и тогда уже ехать за материалами.

Деревянное остекление

Дерево, как известно, самый доступный материал, достаточно надежный и простой в обработке. Для рам используется только качественная древесина, обработанная специальным защитным средством. Благодаря такой обработке дерево практически не подвергается агрессивному влиянию внешней среды. После монтажа рамы обрабатываются в обязательном порядке монтажной пеной для герметичности по периметру. Это - плюсы остекления балкона своими руками для деревянных рам. После остекления почитайте как .

Минус в том, что несмотря на специальную обработку, влага все-таки проникает в дерево и разрушает его.

В этом случае применяется алюминиевый профиль. Рамы - легкие, прочные, практически не разрушаемые под воздействием окружающей среды. При использовании алюминиевого остекления возможна установка разных вариантов окон: распашных, раздвижных, глухих.

Единственный минус алюминиевого остекления в том, что оно подходит только для балконов прямоугольной формы. Если парапет балкона имеет закругленную форму, вы смело можете игнорировать этот вид остекления.

На сегодняшний день пластиковое остекление является самой современной технологией. С его помощью балкон можно превратить в теплую комнату, для чего используются пластиковые рамы совместно со стеклопакетами. Такой вариант представляет из себя конструкцию, способную защитить помещение от ветра, дождя, пыли и уличного шума без дополнительных работ по герметизации балкона.

Решая вопрос как сделать все самостоятельно, вспомните и тот важный факт, что пластиковые рамы не нуждаются в особом уходе. Они не подвластны времени, так как не растрескиваются и не деформируются.

В последнее время часто используется застекление с выносом подоконника за парапет балкона. Такой способ увеличивает полезную площадь помещения и позволяет обзавестись широким подоконником. Выносное остекление выполняется поворотно-откидными или раздвижными рамами. Самый удобный в эксплуатации - это поворотно-откидной механизм. Устройство механизма позволяет полностью раскрыть створку окна, либо откидывать ее для полного или частичного проветривания.

На маленьких балконах устанавливаются рамы с горизонтально-раздвижными створками. Существуют стеклопакеты с прозрачными стеклами, со специальной светозащитной пленкой и с солнцезащитным напылением. В процессе работы устанавливаются москитные сетки и жалюзи, что позволяет провести застекление балкона своими руками на любой вкус.

При таком виде рам не видно совсем, а стекло выглядит сплошным. Иллюзия создает неповторимые ощущения, когда кажется, что балкон вовсе не застеклен и парит в воздухе. К сожалению, у безрамного остекления много минусов и первый из них - слишком высокая стоимость.

Следующим недостатком является тот факт, что невозможно утеплить балкон. Холодный воздух неизбежно будет проникать через зазоры между стеклами.

И последний, не менее важный, минус: со временем жесткость фиксации будет снижаться, окно начнет вибрировать и шуметь при малейшем порыве ветра.

Комбинированное остекление

Такой вид остекления предлагается, как альтернативный вариант другим способам. В данном случае рамы изготавливаются из двух материалов: дерево - пластик, дерево - алюминий. Самым распространенным стал последний вариант, который предусматривает два способа изготовления. Первый способ, когда за основу берется деревянная рама с наложением на нее алюминия с внешней стороны. Второй способ - наложение деревянной накладки с внутренней стороны на алюминиевый профиль.

Отделка вида дерево - алюминий дает защиту от внешних факторов и комфорт от отделки деревом внутри помещения.

Теперь перейдем к вариантам конструкции.

Варианты конструкции остекления

В зависимости от вида балкона и давности эксплуатации надо выбрать правильный вариант конструкции.

Для балконов с бетонным парапетом возможны любые виды остекления. В этом случае рамы устанавливаются прямо на парапет и проблем, как правило, не возникает. Также можно поступить и с кирпичным парапетом, если имеется кирпичное ограждение.

Если у вашего балкона парапет из металла, то устанавливать на него каркас из пластика не желательно из-за большого веса последнего. В этом случае необходимо либо ставить или алюминиевые рамы, либо возводить дополнительный парапет. Металл можно усилить кирпичом либо пеноблоками, а рама будет монтироваться на них. При таком устройстве остекления полезная площадь балкона уменьшится на толщину дополнительного ограждения.

https://www.youtube.com/watch?v=atsIaNYCZB0 Video can"t be loaded: Остекление балкона своими руками Ч. 2 (установка рам) (https://www.youtube.com/watch?v=atsIaNYCZB0)

Следующий вариант конструкции - установка полного остекления, от пола до самого потолка. При таком варианте старый парапет срезается, если он был сделан из металла или демонтируется, если был из бетона или кирпича. На его место ставится рама желаемой конструкции. У полного застекления есть свои «подводные камни».

Во-первых, для каждого материала существует своя, максимально допустимая, высота стеклопакета. Обычно делается горизонтальная перемычка и рама делится на две части, причем нижняя часть делается короче верхней. Внизу, вместо стекла, можно поставить сэндвич-пакет, который создаст видимость парапета.

Сэндвич-пакет - это две пластины их ПВХ с утеплителем внутри. Пластины могут изготавливаться из металла, что важно для парапетов балконов первых этажей. Металл обезопасит квартиру от злоумышленников и помешает их нежелательному проникновению в жилище.

Во-вторых, такая конструкция имеет немалый вес. Вам надо вспомнить о сроке эксплуатации здания или, проще говоря, о том, сколько лет вашему дому. Если дом построен давно, то несущая плита наверняка потеряла запас прочности и может не выдержать вес конструкции. Проблемы в виде рухнувшего на голову соседей застекленного балкона, вам явно ни к чему. Чтобы обезопасить себя и соседей от возможного падения сооружения, надо просчитать запас прочности.

Лучшим вариантом будет уменьшение веса всего сооружения. Для этого укрепляется перекрытие балкона: по краю балконной плиты навариваются уголки и крепятся к стене дома. Для облегчения рам внизу ставятся сэндвич-пакеты по всему периметру балкона.

Виды створок

Способов открывания окон - несколько: раздвижной, распашной, поворотный и поворотно-откидной. Чем сложнее способ открывания, тем дороже будет стоить рама.Самые простые и дешевые - распашные и раздвижные окна. Они прекрасно впишутся в интерьер маленьких балконов. Раздвижные створки предусмотрены для всех видов рам.

Рамы из алюминиевого профиля изготавливаются с раздвижными и поворотно-откидными створками. При заказе таких рам на фирме вам предложат только раздвижную конструкцию, а остекление балкона собственными руками даст возможность поставить и поворотно-откидной механизм.Фурнитура для алюминиевого профиля есть в свободной продаже.

Рамы из пластикового профиля делаются в основном с поворотно-откидными створками.Количество створок и их расположение зависит от длины балкона, ваших пожеланий и финансовых возможностей. Самые дорогие - створки с поворотно-откидным механизмом.Самые дешевые - с обычными петлями, так называемые распашные. Если вы хотите еще больше удешевить ремонт - ставьте глухие окна, которые вообще не открываются. Оптимальным станет тот вариант, при котором рамы с глухими окнами чередуются с открывающимися.

Боковые стороны балкона

Боковые стороны балкона - боковины, требуют особенного подхода, так как вариантов использования может быть несколько. Самый экономичный вариант - пожертвовать обзорностью и заложить боковины кирпичом или поставить сэндвич-панели. Более дорогой выход из положения - поставить глухие окна. Минусом этого варианта будет труднодоступность окон для ухода за ними, то есть элементарного мытья окон. Самый дорогой вариант, но и самый комфортный - поставить открывающиеся окна. Самый бюджетный вариант остекления - заложить кирпичом весь балкон и оставить проем для обычного окна.

Устройство крыши

Если планировка балкона такова, что крыша не предусмотрена или вы живете на последнем этаже, то потребуется эту крышу соорудить самому. Без крыши на балкон будут попадать каждая дождинка и любая снежинка, а также случайный мусор от соседей с верхних этажей, что приведет к появлению повышенной влажности и грязи на благоустроенной территории обновленного балкона.

Крыша крепится анкерами или дюбелями непосредственно к стене. Укрепляется с помощью опор. Изготавливается крыша из малошумной оцинковки, поликарбоната или негорючей металлочерепицы. Под крышей необходимо проложить шумоизолирующий материал типа пенопласта. Без этого слоя вы будете слышать каждую дождевую каплю.

Стоимость остекления

В стоимость войдет цена конструкции, которую вы выбрали для установки, козырьков, крыши и прочих составляющих остекления. Добавьте стоимость транспортировки материалов и материалов для дополнительных работ, например, укрепление перекрытий.

Как видите, отделка балкона - задача не очень простая, но и с ней можно справиться, если набраться терпения, быть внимательным и аккуратным. Дерзайте, у вас все получится. Балкон станет красивым, оригинальным, интересным и все вам будут завидовать.

Практически в каждой квартире есть свой балкон. И служит это помещение у всех для разных целей: зачастую некоторые делают из него склад для всех ненужных в доме вещей, которые не влезли в шкаф или просто мешают в доме, другие же в зимнее и осеннее время хранят там овощи, третьи вообще им не пользуются. Все же такое использование дополнительного пространства в квартире не можно назвать рациональным. Ведь балкон имеет достаточно большое пространство, почему бы не сделать из него собственный кабинет, где вы можете сосредоточиться и спокойно работать, небольшой зимний сад , мастерскую, игровую комнату для детей или просто комфортное место, где можно отдохнуть. Но чтобы воплотить в жизнь все эти фантазии, вам нужно позаботиться о хорошем остеклении и утеплении балкона. Однако сказать легче, чем сделать. Дальше в статье вы сможете узнать, как остеклить балкон своими руками. Чтобы установить окна качественно и быстро, нужно придерживаться некоторых правил и мелочей. Давайте рассмотрим все подробнее.

Чем остеклять балкон

Для того чтобы выполнить остекление вашего балкона, сперва нужно определиться, чем застеклить его и каким способом. Ведь на сегодняшний день вариантов много. Давайте рассмотрим их, тогда вы сможете выбрать именно тот, который подойдет вам и по цене, и по назначению.

Способы остекления балкона:

1. Холодное остекление.
2. Панорамное остекление.

Холодное остекление используется уже многие годы, но не утратило своей популярности и сейчас. В облегченную раму вставляются одинарные стекла. Это самый дешевый вариант, так как вы сможете только оградить балкон от внешней среды, но никак не утеплите его, чтобы сделать из помещения рабочий кабинет или место для отдыха. Главная цель холодного остекления – оградить балкон от попадания осадков, ветра, пыли, грязи и мусора. В некоторой степени вы можете защитить себя от шума с улицы, но не в полной мере. Чтобы остеклить балкон таким способом, чаще всего пользуются деревянными рамами и алюминиевым профилем.

Преимущества:

• самый дешевый вариант остекления;
• создание уютного пространства, защищенного от внешней среды, где можно хорошо проводить время, особенно летом.

Недостатки:

• нехватка тепла, что чувствуется в зимнее и осеннее время года;
• если сделать раму из дерева, со временем она может сгнить и разрушиться.

Панорамное остекление балкона является очень привлекательным и эффектным и зачастую делается в домах элитного класса. В таком случае стеклянное ограждение монтируется от потолка до самого пола, без использования рам. Понизу и поверху устанавливают направляющие, в которые вводятся стекла на специальных узлах крепления. Благодаря этому вам кажется, что стекла на балконе вообще нет, и вы стоите на открытом пространстве. Чтобы сделать такое остекление, нужно использовать специальное прочное стекло, оно прочнее и толще обычного, их не так просто разбить простым ударом, и они не будут трескаться при сильных морозах. Выбирая этот вид остекления, вы сможете обеспечить хорошую звукоизоляцию. Однако выполнить такое остекление самостоятельно никак нельзя, так как подобная работа требует профессионализма. Секции остекления могут быть откидными, распашными или раздвижными.

Преимущества:

• красивый вид и привлекательность балкона;
• большой срок эксплуатации всей конструкции;
• отлично защищает от внешних факторов;
• в помещение попадает гораздо больше света.

Недостатки:

• нельзя выполнить самому;
• соответственно высокая стоимость;
• в жаркое летнее время балкон будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей еще больше, из-за отсутствия парапета и рам, поэтому в помещении будет жарко.

Раздвижное остекление используется, когда балкон занимает небольшое пространство, поэтому целесообразнее выполнить его. Благодаря специальным роликовым механизмам, вы сможете просто отодвигать створки, которые при этом не занимают много места.

Преимущества:

• хорошо защищает балкон от ветра, осадков, пыли и насекомых;
• экономит пространство, если вы живете в хрущевке и балкон ваш очень маленький.

Недостатки:

• плохая теплоизоляция, так как конструкция часто изготовлена из алюминиевого профиля с одним стеклом, которое не сможет полностью сохранить тепло.

Основные материалы, используемые для остекления

Чтобы выполнить остекление балкона, применяют следующие материалы:

1. Алюминий.
2. Дерево.

Пластик – наиболее распространенный материал для работы, так как именно пластиковые рамы с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами устанавливают, чтобы обеспечить на балконе тепло и шумоизоляцию. Этот материал недорогой и хорошо выполняет функции, для которых он предназначен. Ваше помещение будет теплым и комфортным. Из преимуществ изделий из пластика следует отметить прочность стеклопакетов, хорошую теплоизоляцию и герметичность. Остеклив балкон пластиковыми окнами , вы также избавите себя от необходимости частой покраски и сложного ухода. Более того, выглядеть такой балкон будет вполне достойно и красиво.

Остекление алюминием выполняется с использованием профилей из алюминия – они гораздо легче и тоньше, чем пластиковые. В этом и его преимущество перед другими материалами. Благодаря небольшому весу, такие рамы для остекления можно устанавливать на балконах, которые имеют слабую конструкцию, неспособную выдержать большие нагрузки. Чаще всего алюминий используется для холодного остекления балкона с использованием одинарного стекла.

Самым бюджетным вариантом для остекления балкона можно назвать деревянные рамы с одинарным стеклом. Обычно дешевое дерево не имеет звукоизоляционных характеристик и может пропускать холод внутрь помещения. Однако это можно сказать о бюджетном варианте. Если не экономить, то можно купить современные рамы, которые стоят намного дороже, но обладают отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Более того, такое остекление выглядит натурально и придает балкону солидный вид.

Итак, рассмотрев все варианты остекления, узнав о материалах, которые можно использовать для этой цели, вы можете взвесить все за и против, чтобы выбрать тот вариант, который будет подходить вам и в плане материальном и для осуществления ваших целей. Теперь давайте узнаем, как правильно остеклить балкон своими руками.

Некоторые моменты

Если вы живете в хрущевке, то следует отметить то, что просто застеклить балкон вам не удастся, так как вы столкнетесь с рядом трудностей. Первая из них – когда изначально проектировали дома, никто не предполагал, что балконы впоследствии будут остекляться. Поэтому балкон представлял собой дополнительную бетонную плиту, выступающую из стены фасада дома, которая просто обнесена решеткой-ограждением с трех сторон. Рамы со стеклами или другие приспособления, которые бы отделяли внутреннее пространство, в таком балконе отсутствовали. Вот почему, когда вы решили застеклить балкон своими руками, важно учитывать, что для начала нужно выполнить установку единой конструкции, которая включала бы в себя раму, механизмы для открывания, парапет балкона, который нужно обшивать.

Все эти дополнительные элементы естественно будут утяжелять всю конструкцию, что, в свою очередь, будет оказывать дополнительную нагрузку на балкон и опоры. Все это может привести к тому, что опоры рухнут.

Стоит учесть, что если вы живете на последнем этаже, то при осуществлении застекления вас ждут работы по возведению крыши. Такие работы значительно увеличат трудоемкость самого процесса, и тоже будут сказываться на весе всей конструкции.

Если же у вас все это уже сделано, или ваш балкон застеклен деревянными рамами, которые уже отжили свое и стали непригодными для дальнейшего использования, то их просто нужно заменить на новые. Давайте узнаем подробнее, как это можно сделать.

Меры предосторожности при работе

Перед тем как приступать к выполнению работ, важно позаботиться о своей безопасности. Хорошо, когда балкон находится на втором этаже, где высота небольшая. Но когда вы живете на 5 этаже или выше, расстояние до земли немаленькое. А так как работы будут проводиться на открытом балконе, ветер или земное тяготение могут сыграть с вами злую шутку. Поэтому все работы нужно проводить со страховочным поясом.

Купить можно обычный спортивный пояс, который и дешевле и легче промышленного. Понятно, что промышленный пояс более надежен и долговечен, но для работ по остеклению будет достаточно спортивного, вы же не верхолазаньем занимаетесь. При выборе обращайте внимание на длину фала, которая минимально должна составлять 2,5 м, чтобы обеспечить комфортную работу. Пояс с коротким фалом будет только усложнять работу, а если он очень длинный, то при падении вы можете травмироваться. Важно, чтобы пояс в целом и карабин могли выдерживать нагрузку около 400 кг. Величина нагрузки должна быть указана в сертификате, но если такового нет, не покупайте этот пояс.

Теперь, после покупки, вам нужно обеспечить надежное крепление для страховочного фала. Поэтому на время работ по остеклению в капитальной стене необходимо зафиксировать анкерную шпильку, имеющую металлическую цангу, вогнав ее не меньше чем на 15 см вглубь. К ней будет закрепляться страховочный фал. Благодаря соблюдению элементарных мер безопасности, вы сможете уберечь себя от серьезных травм и даже летального исхода, поэтому будьте особенно внимательными!

Как остеклить балкон при помощи пластиковых окон

Первым делом, ваша задача заключается в том, чтобы выполнить все нужные расчеты и замеры. Старое остекление необходимо убрать: рамы и все крепежные конструкции демонтируются. После чего возьмите рулетку и измерьте расстояние от потолка до парапета. Запишите данные на бумаге. Затем измерьте расстояние от одной стены до другой, все запишите. Возьмите строительный уровень и, приложив его к парапету, проверьте его горизонтальность. Все должно быть ровно.

Теперь, имея все данные, нужно обратиться в специализированную компанию, которая занимается продажей пластиковых окон, чтобы сделать заказ. Если вы хотите просто уберечь себя от ветра и дождя, при этом нет особого желания использовать балкон как комнату, можно заказать однокамерный стеклопакет, который дешевле. Если же преследуется цель утеплить балкон, чтобы вы могли там отдыхать или работать, то обращайте внимание на двухкамерные стеклопакеты или даже трехкамерные.

Чтобы сделать балкон теплым, одних окон недостаточно. Придется утеплять всю конструкцию: пол, стены и крышу. Только тогда, в комплексе, вы сможете добиться того, что ваш балкон станет теплым местом, частью вашей теплой квартиры.

Процесс установки окон следующий:

Чтобы довести все до нужной «кондиции» и придать балкону более привлекательный вид, нужно сделать откосы . Обратите внимание, что все работы нужно проводить не торопяст. Соблюдайте все правила и придерживайтесь последовательности работ. По сути, сложного-то ничего нет, если разобраться и понять, что и как делать. Сделав всю работу самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить свои средства.

Видео

В этом видеоролике подробно показано, как сделать остекление балкона с выносом, начиная от демонтажа старых рам и отделки до установки новых конструкций:

В этом видеоролике показан монтаж пластиковых окон на балкон с устройством крыши: