Будинки з брусів або колод будуть теплими та довговічними, якщо не порушуватимуть технології будівництва. Вони будуються легше і швидше, ніж кам'яні будівлі. На будівництво зрубу потрібні мінімальні витрати, немає потреби в залученні важкої техніки, всі матеріали та інструменти доступні та недорогі. Але кожна дерев'яна будівля піддається небезпечному процесу - усадці, яка може негативно позначитися на його міцних та естетичних даних. І щоб уникнути можливих негативних наслідківабо хоча б мінімізувати їх, рекомендується при будівництві зрубу використовувати компенсатор усадки.

Усадка дерев'яного будинку

Здійснюється усадка зрубу протягом 3-5 років після його будівництва. Запобігти цьому процесу неможливо. Причиною виникнення усадки є волога, що знаходиться в колоді або брусі. Для будівництва повинна використовуватися деревина, вологість якої не перевищує 20%. Але не кожен через свої фінансові або інші можливості може придбати абсолютно сухий матеріал. А колоди та брус, як і будь-яка деревина, піддаються стиску при висиханні та розбуханні при намоканні.

Волога з дерев'яних стінзруб виходить нерівномірно. Наприклад, швидше висихає південна сторона будинку, вінці всередині приміщення, якщо воно опалюється і т. д. Все це призводить до розтріскування бруса (колоди) і, найнебезпечніше, до перекосу стін, порушення геометрії зрубу.

Компенсатори усадки зрубу

Вчені довгі роки намагалися знайти спосіб запобігання наслідкам нерівномірного висихання дерев'яної будівлі. І все ж таки вони знайшли рішення - винайшли компенсатор усадки бруса і колоди, завдяки якому стіни зведеного зрубу стали більш стійкими та теплими.

Раніше в якості використовували дошки, які підставляли під вертикальні стовпи і в міру висихання вінців зрубу їх вибивали або стесували. Зараз є кілька фірм, що виготовляють будівельні товари для дерев'яних будинків, у тому числі гвинтові та пружинні компенсатори.

Гвинтові компенсатори усадки

Вони використовуються для встановлення зверху (знизу) вертикальних стовпів на терасах дерев'яної будівлі, відкритих верандах, верхніх поверхах і т. д. Працювати з ними легко, контролювати та регулювати геометрію зрубу можна самостійно без залучення помічників. Гвинтовий компенсатор усадки є болтом, міцно прикріпленим до опорної пластини, яка фіксується до дерев'яної основи за допомогою саморізів. З іншого боку знаходиться з гайкою. У міру висихання дерев'яного матеріалуїї треба закручувати. Спочатку вона ставиться у розкрученому стані. Притискна планка також міцно кріпиться до колоди або бруса.

Необхідно для встановлення гвинтового компенсатора у вертикальному стовпі просвердлити отвір, щоб він вільно заходив. У перший рік відсоток усадки зрубу найбільший, слідкувати за змінами та регулювати геометрію будівлі за допомогою гайки потрібно щомісяця.

Пружинні компенсатори усадки

Пружинні компенсатори складаються з міцної сталевої пружини, довгого шурупа і глухаря. Вони прискорюють і полегшують процес усадки зрубу і водночас міцно скріплюють вінці між собою. Встановлювати їх легко. При будівництві зрубу вони загвинчуються в заздалегідь просвердлений отвірза допомогою дриля. Пружинні компенсатори не зазнають корозії, тому що оброблені спеціальним. захисним засобом. Їхню роботу не потрібно контролювати, вони «автоматизовано» стежитимуть за усадкою зрубу та при необхідності повністю її компенсувати.

Пружинний компенсатор усадки коштує чимало. Тому з метою економії можна використовувати його для фіксації тільки верхньої частини зрубу, а нижню закріпити за допомогою дерев'яних нагелів. Адже першим вінцям забезпечується необхідне навантаження, а верхнім ваги покрівлі та даху недостатньо, тому утворюватимуться великі міжвінцеві зазори, які призведуть до втрат тепла.

Переваги пружинного компенсатора усадки

Пружинний вузол як компенсує усадку, а й забезпечує стінам зрубу навантаження, що становить близько 100 кг/с. А на колоду або брус потрібно встановлювати близько чотирьох таких болтів, тим самим буде забезпечуватися тиск 400 кг/с. Завдяки цьому не виникнуть зазори між вінцями та не знадобиться вторинна конопатка. Стіни дерев'яного будинкуне перекосяться, і в приміщенні буде тепло та затишно.

Використовуючи при зведенні дерев'яної будівлі такі будівельні товари, як компенсатори усадки, можна уникнути подальшого виникнення безлічі проблем. Можна буде забути про постійне утеплення і, головне, не боятися, що буде порушено геометрію всього зрубу.

Дерев'яний будинок це чудове екологічно чисте рішення. Деревина має пористість, яка дозволяє йому активно вбирати і віддавати вологу. Тому при зменшенні вологості в матеріалі конструкція може значно змінювати свою геометрію. Цей ефект називається усадкою. Щоб уникнути негативних наслідків усадки, сучасні будівельники використовують компенсатори усадки. Про самих ефективних методахта пристосування для компенсації усадки є спеціальна стаття: — у цій же статті розкрито питання що таке усадка та будівництво будинку під усадку, тут на цьому не зупинятимемося.

Зараз розглянемо докладніше один із самих популярних видівкомпенсаторів усадки - гвинтові компенсатори усадки. У цього пристрою є багато назв: домкратний компенсатор, домкрат-компенсатор, усадковий домкрат, ліфтовий компенсатор, анкерний компенсатор усадки.

Принципи роботи механізму гвинтового компенсатора

Не дивлячись на непересічність пристрою, сучасну формугвинтовий компенсатор усадки придбав лише в минулому столітті, до цього використовувалися стопки дощечок, їх вибивали по одній у процесі усадки, що робило технологію дуже ненадійною.

Вертикальний компенсатор усадки - пристрій, що має широке застосуванняу сфері дерев'яного домобудівництва, незалежно від типу пиломатеріалу, що використовується. Спочатку застосовувалися виключно в рамках прибудови веранд терас або верхніх поверхів, А зі зростанням міцності матеріалів стали повсюдно застосовуватися в дерев'яних конструкціях. Їх встановлюють згори або знизу вертикальних несучих елементів конструкції. Регулювальну пластину закріплюють на несучому елементіі пізніше збирають конструкцію з фундаменту та колоди, в якій кріпильним елементом стає компенсатор усадки.

Механізм складається з двох пластин та болта, міцно закріпленого на опорну пластину, саме її фіксують на дерев'яна основачи фундамент. На іншому кінці болта знаходиться притискна пластина з регулювальною гайкою, яка виконує роль стопора пластини. У міру усадки регулювальну гайку скручують і опускається пластина. Така простота конструкції забезпечила легкість використання та компенсації, все можна робити самому, абсолютно без помічників.

Види та особливості гвинтових компенсаторів

Різні параметри механізму дають змогу точно підібрати необхідний компенсатор. Стандартні усадкові домкрати мають такі параметри:

1. Висота пластини – 10-25 мм;
2. Перетин болта – 15-30 мм;
3. Площа пластин – 10х10 – 25х25 см.

Використання точно вивірених компенсаторів дозволяє задіяти всі вузли будинку, що саджається, навіть при будівництві будівлі під ключ з урахуванням усадки. Не варто переживати ні за погодні умови, ні за дію сил гравітації, шпилька надійно встановлюється всередину деревини, і зі 100% можливість точно компенсує усадкові процеси, при правильному поводженні. Також, залежно від матеріалу та його форми, зустрічаються різні формипластин та шайб.

Параметри гвинтового компенсатора усадки.

Переваги та недоліки гвинтових компенсаторів

Якщо переваги використання гвинтових компенсаторів, такі як легка установкаі невибагливий процес використання очевидні, то недоліки конструкції малопомітні.

Багато хто відносить до недоліків те, що компенсатор з великою ймовірністю залишиться в деревині назавжди, але це спірний недолік. При поганій обробці дерева, наявності біологічного забруднення або низькій якості самого компенсатора, залишений назавжди механізм, може викликати гниття, що супроводжується біологічним ураженням дерева. Використовуючи даний методкомпенсації потрібно бути впевненим як обробкою деревини, так і самого механізму.

У момент усадки регулювальний болт плавно входить усередину опорної колоди, що порушує її механічну цілісність. Погане, нерівномірне просочення і низькосортний домкрат, що іржавіє, справляю руйнівний вплив, а окислення деревини і домкрат, разом з грибками не змусять себе чекати.

Як вибрати гвинтовий компенсатор

Зазвичай компенсатор підбирають площею пластин, вона має бути порівнянна з площею зрізу дерева. Стандартний компенсатор в базі має болт зі зрізом, що становить 10-15% довжини краю пластини. Враховуючи різноманітність моделей ринку, вибір компенсатора відбувається швидко.

А ось при будівництві незвичайних або надважких будівель доведеться враховувати додаткові параметри. Якщо правило про площу пластин залишається незмінним, то параметри товщини пластин і болта потрібно буде підбирати окремо, щоб компенсувати нестандартну для механізму масу.

Як встановлювати гвинтові компенсатори

Якщо місце (верх чи низ) не дуже важливо, то нерівномірність установки є причиною більшості будівельних помилок. Головне виконувати два непорушні правила і тоді точно все вийде:

1. Встановлювати компенсатори на всі опори – категорично заборонено економити на компенсаторах і пропускати опори в будівлі, адже саме по лінії пропущених брусів будинок згодом лусне;
2. Початкове встановлення компенсаторів за рівнем – як встановлювати так і регулювати компенсатори надалі необхідно строго за рівнем.

Уздовж волокна брус майже не дає усадки, тому вибирають усі вертикальні елементи.

Алгоритм установки наступний:

1. Вибираємо компенсатор за схемою, описаною вище;
2. Встановлюємо елементи конструкції з урахуванням особливостей з'єднання самого будівельного матеріалу – шип у паз, вирубаний паз та інші;
3. Піднімаємо конструкцію звичайним будівельним домкратом, стежимо за влученням регулювального болта в компенсаційну пластину;
4. Опускаємо будівлю з домкратів і намагаємось вибити компенсатор, якщо цього не відбувається — отже, установка закінчена.

Перш ніж приступити до безпосереднього процесу встановлення, необхідно знати про таку раду роботах кілька речей:

1. Не можна починати роботи самостійно, якщо ви точно і ясно не розумієте, як працює гвинтовий компенсатор;
2. Мінімальна кількість робітників на майданчику, у момент встановлення гвинтових компенсаторів – 4 особи;
3. Каска, спеціальні рукавички, відсутність слизьких та круглих предметів на підлозі – це запорука вашого здоров'я та безпеки, їх не можна нехтувати.
4. Як розмістити інструмент потрібно подумати заздалегідь, він має бути в досяжності, але не заважатиме вам.

Гвинтові компенсатори усадки можна монтувати під вертикальним брусом або над ним.

Регулювання гвинтових компенсаторів

Регулювання – справді проста дія, за яку так люблять гвинтові компенсатори. Виробляти її потрібно раз на місяць, іноді цей період розтягується до двох місяців. Залежить це від типу матеріалів та особливостей конструкції будівлі. Для регулювання потрібно лише обійти всі компенсатори та за допомогою гайкового ключаопустити кожен із них на два обороти. Ступінь компенсації за один захід не повинен перевищувати двох сантиметрів. Виробляти цю дію необхідно поки опора не доторкнеться фундаменту, надовго запечатавши компенсатор всередині.

Точні значення термінів та рівнів регулювання компенсаторів визначають виходячи з .

Де купити гвинтові компенсатори усадки і скільки вони коштують

Компенсатори продаються на звичайних будівельних ринках. Вони можуть називатися по-різному: компенсатори, анкери, домкрати, ліфти. Ціна залежить від розмірів. Середніх розмірів компенсатори коштують у діапазоні 200-500 рублів за штуку.

Компенсатори краще купувати великими партіями, тоді в пачках по 100 штук вам вдасться заощадити. Також непоганим варіантом є закупівля механізмів у забудовника – він купує партіями, що вимірюються тисячами, отримуючи при цьому велику знижку. Забудовник все одно запрацює на вас, але ціна буде нижчою за магазинну.

Третім варіантом заощадити є покупка з рук, економні люди купували компенсатори великою партією, а отримавши в результаті спірний виграш, з величезним залишком механізмів, намагаються продати їх з рук навіть поштучно.

При цьому треба пам'ятати, що від якості компенсаторів залежить довговічність вашої оселі, купіть хороші і стільки скільки вам потрібно.

Підводячи підсумок.

Компенсатор - проста конструкціяЯк в установці, так і в експлуатації, її можна виготовити навіть своїми руками. Для цього потрібно просто приварити потрібний болт до пластини. Але при всій простоті виготовлення, ручна роботамістить набагато більше неточностей, ніж заводський верстатний варіант. Самостійно виготовляти компенсатори можна лише у разі наявності доступу до всього необхідного обладнаннята вміння ним користуватися.

Будь-яка споруда, споруджена з дерева, згодом просідає. Якщо грунт відносно рівна, то й усадка буде рівномірною, інакше осісти рівномірно дереву допоможе компенсатор усадки зрубу. Давайте розберемося, що це таке.

По суті, компенсатор усадки бруса або зрубу є домкратом. Ще одна назва компенсаторів - регулювальний ліфт або гвинти для регулювання. Такий пристрій, що дозволяє компенсувати усадку, складається з анкерів з гайками, а також пари пластин.

Одна є опорною, а друга – у відповідь.

Компенсатор розміщується між опорними стовпами та деталями зрубу. Спочатку необхідно підтягувати гайки практично щодня, щоб колоди не провисали, але потім процедура виконується дедалі рідше.

Існує також пружинний компенсатор. Він є гайкою з одягненою на неї пружиною. Компенсатор пружинний використовується в основному при будівництві з колод, але не з бруса.

Як встановити компенсатор? Як усадковий компенсатор можна встановити деталь, що за формою нагадує довгу шайбу або ж має прямокутну форму. Якщо зруб побудований з брусаквадратної форми

, застосовуємо квадратну деталь Відповідно, якщо будинок збудований з колод, то і деталь буде потрібно округла.

• Шип у паз. При цьому методі потрібно підняти вузли зрубу домкратом, (місця з'єднання стін і стелі). При цьому гвинтові компенсатори для усадки повинні бути дуже щільними. Перевірити щільність простіше – потрібно спробувати вибити деталь з місця її встановлення. Якщо не вдається - значить, все зроблено як слід.
• Т-подібний варіант. У цьому випадку вся конструкція нагадуватиме літеру Т, де компенсатор усадки підтримуватиме верхню деталь.

Сам процес установки здійснюється так:

• в опорних стовпах просвердлюється отвір, що дорівнює діаметру компенсатору.
• компенсатори встановлюють лише з одного боку бруса.
• деталь кріпиться за допомогою шурупів.
• гайка регулюється так, щоб унеможливити провисання бруса.

Який розмір компенсатора вибрати?

Гвинтові компенсатори усадки випускаються різних розмірів. Для будови з невеликим рівнем навантаження можна використовувати пластини розмірами 100 на 100 мм. Товщина їх – 6 чи 8 мм.

Для середніх навантажень підійде деталь з металевими пластинамирозмірами 150 на 150 мм. При цьому товщина пластин може становити більше ніж 20 мм.

Для серйозних навантажень випускаються спеціальні компенсатори підвищеної міцності.

Правила безпеки під час встановлення

1. Перше, що слід запам'ятати – у жодному разі не можна братися за роботу, не розуміючи до пуття, що і як робити. Обов'язково потрібно вивчити всі пункти встановлення, перевірити роботу домкратів.
2. Друге правило - працювати необхідно бригадою, чисельністю не менше 4 осіб. Двоє з них обов'язково повинні стояти внизу, щоб у разі якоїсь незапланованої події встигнути допомогти своїм колегам.
3. Третє правило – на голові обов'язково має бути каска. Крім того, взуття має бути міцним і твердим. Зверніть увагу на підошву - вона не повинна ковзати. Поруч мають бути такі предмети, як кувалда та молоток.

Регулювання компенсаторів

Компенсатор усадки бруса

Як часто потрібно регулювати компенсатори? Це залежить від матеріалу будівництва, а також від погодних умов. Наприклад, брус дає усадку значно швидше. Тому регулювання з використанням домкратів може знадобитися раз на місяць. Що стосується колоди, воно дає усадку повільніше, тому процедура і виконується рідше. Варто зауважити, що регулювання проводять акуратно, щоразу знижуючи рівень приблизно на півтора сантиметри.

Установка компенсатора усадки має бути проведена у місцях з'єднання стіни і прилеглих деталей, а й у віконних і дверних отворах. Місця кріплення сходів також мають бути оснащені компенсаторами, які згодом регулюють. Інакше є чималий ризик обвалення.

Компенсатори усадки – річ аж ніяк не дешева. Якщо ви не збираєтеся будувати ще десяток будинків, можливо, ви захочете трохи заощадити та замінити дорогі компенсатори на інші деталі.

Чим можна замінити компенсатори?

Даний пристрій успішно можна замінити нагелями - особливі деталі з дерева. Якщо правильно укладати брус, то усадка буде проходити рівномірно та повільно. Для цього нагелі вбивають під час укладання кожного вінця, в шаховому порядку, тобто отвори кожного ряду не повинні бути один під одним.

Величина усадки зрубу

Погодні умови під час будівництва безпосередньо впливають на усадку. При вогкості дерево, навіть просушене, вбере в себе ще вологу. Тому усадка буде більшою.

Сам спосіб обробки дерева значно впливає на швидкість усадки. Додамо до цього ще й утеплювач. різні видиволодіють різним ступенем гігроскопічності та усихання. Кількість матеріалу для конопатки поступово зменшиться. Саме тому процедура проводиться кілька разів.

Не можна не згадати і такий фактор, як природне навантаження. Дерево просідатиме під власним тягарем. Отже, двоповерхова споруда осяде набагато швидше ніж одноповерхова будова. Це також слід враховувати.

Колода може дати усадку до 12 сантиметрів, брус – до 7 сантиметрів. Що стосується клеєного бруса, то він дає найменший показник – до 3 сантиметрів. Тому саме цей матеріал найчастіше використовують при будівництві будинків «під ключ» - ви заселяєтеся в будинок, що вже повністю готовий для проживання. Є й інший варіант - ви купуєте каркас будинку, усадку в якому потрібно дочекатися. Як правило, це будинки з бруса або колоди. При цьому ви самостійно регулюєте просідання та інші фактори.

Вартість

Придбати компенсатор можна як дрібними партіями по 5 штук, так і великими – від 10. А поштучно знайти їх досить проблематично, але можливо.

Найкраще заздалегідь визначитися з кількістю деталей. Найдешевшу продукцію можна замовити із Китаю. Варто лише врахувати, що китайський матеріалне завжди придатний для наших інколи непередбачуваних погодних умов.

Найкраще купити компенсатор усадки середньої цінової категорії, не забуваючи приказку "Скупий платить двічі". Відмінний варіант - переглянути оголошення про продаж з рук. Дуже часто у тих, хто будує будинок чи лазню, залишаються зайві деталі. Як правило, продають їх за досить низькою ціною. Це стосується не тільки компенсаторів усадки, а й інших матеріалів, які завжди потрібні у приватному будинку – штукатурки, цвяхів, шпалер та інше.

Ще один чудовий спосібкупити компенсатори дешевше – звернутися до будівельні компанії. Як правило, вони закуповують товар оптом, тому ціна буде значно нижчою.

Сподіваємося, що наші поради стануть вам у нагоді при будівництві будинку або лазні. Навіть якщо ви наймаєте бригаду фахівців, вам потрібно знати всі тонкощі, пов'язані з будівництвом.

За всіх своїх численних і незаперечних переваг деревина як будівельний матеріалхарактеризується низкою недоліків. Мабуть, один із найістотніших – вона всихає, або, говорячи мовою професіоналів, дає усадку, причому в деяких випадках дуже значну.

Про те, як запобігти гниття або знизити ризик займання дерев'яних конструкцій, Та й поінформованість населення в цьому плані досить високому рівні. А ось із тим, як мінімізувати втрати від цієї самої усадки, знають далеко не всі.

Щоб не стверджували виробники, але навіть такий високоякісний будматеріал, як профільований брус, схильний до цієї «недуги». Усадка характерна для будь-якої споруди, в конструкції якої як несучі частини використовувалася деревина. А якщо будинок збудований з «чистого» дерева, то нехтувати цим фактором не можна за визначенням.

У середньому зміни у габаритах будови досягають 5% від первісного значення лінійного параметра. Як наслідок – перекіс стін, віконних та дверних отворів. А якщо до цього додати ризик пошкодження облицювання, трас інженерних комунікацій, множинні щілини зі своїми неодмінним супутником – протягом, то прийняття необхідних заходівзаощадить не лише значні гроші, а й нерви.

Компенсатори усадки – оптимальне інженерне рішеннязазначеної проблеми. Вони вже давно та успішно застосовуються на тих ділянках, де змонтовані конструктивні елементи з деревини – стіни, система крокв, різні перекриття та балки.

Типи компенсаторів

Дані пристосування мають безліч назв – «домкрат» для будинку, регулювальна стійка, гвинтова опора і ряд інших. Але мова, по суті, йде лише про два різновиди компенсаторів.

Гвинтові (домкратні)

Принцип роботи зрозумілий з назви. Шляхом підкручування шпильки, що несе, можна компенсувати зміну відстані між конструктивними елементами.

Компенсатори гвинтові виготовляються з високоміцної оцинкованої сталі і характеризуються такими параметрами (найпоширеніші, в «см»):

• межа регулювання за висотою – від 10 до 25;
• переріз шпильки – від 15 до 30;
• площа пластини-відповіді – від 10 х 10 до 25 х 25.

Така різноманітність у конструктивне виконаннядозволяє придбати відповідний компенсатор для конкретної несучої балкив залежності від її ширини, а отвори в обох пластинах (відповідної та опорної) забезпечують надійну фіксацію його в місці встановлення за допомогою шурупів.

При монтажі пристрою шпилька висувається на максимально можливу довжину, а в процесі експлуатації будівлі регулярно вкручується регулювальним гвинтом. Наскільки визначається візуально – господар повинен орієнтуватися на ступінь провису балки. Практика показує, що при дотриманні всіх правил будівництва та підбору матеріалів необхідність зміни величини «вильоту» опори виникає приблизно раз на 6 – 8 тижнів (зменшення в межах 1,5 см).

Ціна – від 190 рублів.

Пружинні

Якщо попередній тип компенсатора є знімним, ці вироби встановлюються заздалегідь і перебувають у «тілі» бруса постійно. Конструкція проста - пружина, розташована між сталевими чашами.

Такі пристрої встановлюються в підготовлені отвори і служать не тільки для компенсації усадки, але і температурної деформації. Як правило, розміщуються в місцях стиків суміжних стін та інших подібних місцях для виключення утворення зазорів.

Ціна зменшується із зростанням обсягу закупівлі. Вартість виробу роздріб починається від 46 рублів .

Звести надійний дерев'яний будинок"без єдиного цвяха", звичайно, можна. Принаймні нашим предкам через брак вибору таке вдавалося.

Але чи є у цьому сенс зараз?

Коли доступні недорогі практичні кріплення, за допомогою яких можна звести котедж за дуже короткі терміни з мінімальними трудовими витратами.

Весь перфорований кріплення можна розділити на дві великі групи:

• Призначений для жорсткої стаціонарної сполуки елементів (пластини, куточки, опорні кронштейни…).
• Призначений для реалізації рухомого з'єднання (домкрати, опори, що ковзають, шарнірні конькові вузли ...).

У цій статті розглянемо вироби з рухомими елементами, визначимося з їх призначенням та основними принципами використання.

Навіщо робити з'єднання рухомим

Дерев'яні будинки, які будуються з масивної деревини, мають одну важливу особливість- їх стіни з часом сідають. Здебільшого усадка відбувається за рахунок втрати вологості стіновими матеріалами(усихання). Також під значною вагою має місце стиснення деревних волокон та поступове ущільнення міжвінцевих утеплювачів.

Все разом це виливається в досить пристойну зміну розміру. Чим більш вологим був матеріал, і чим грубіше він був оброблений - тим значнішим будемо відсоток усадки, і тим більшими можуть бути її терміни. Наприклад, усадка будинку з рубаних вручну колод може досягати 7-9 і більше відсотків (триває вона до 2-3 років), а от якщо стіни складені з клеєного профільованого бруса - то усадка складе близько 1-2 відсотків і відбувається вона в перші 6-8 місяців.

У реальних цифрах це буде від 25 до 150 мм втрати висоти зрубу на один поверх. Середні цифри серед інших матеріалів (за термінами та інтенсивністю усадки) показує профільований цільний брус і суха оциліндрована колода, струганий обрізний брус.

Усадка змушує домовласників, як мінімум, на сезон почекати з оздоблювальними роботами. Саме через неї доводиться робити ковзний вузол-віконець для віконних і дверних прорізівщоб столярка не виявилася затиснутою і розчавленою.

Але вся проблема в тому, що усадка не відбувається поступово. Вищі стіни (з фронтонами, наприклад, або несуча «внутрішня» стіна, яка піднімається до самого ковзана) сідають сильніше і їм на це потрібно більше часу. При усадці нижні, навантажені, вінці ущільнюються сильніше, менш навантажені верхні вінці можуть при висиханні деформуватися і вивертатися зі стіни.

Деякі з цих проблем вирішуються використанням дерев'яних нагелів, а також пружинних вузлів («Сила» та подібних).

Складнощі виникають там, де схильні до усадки стіни зрубу, перев'язуються з іншими деталями і конструкціями, які самі по собі не змінюються в розмірах, не втрачають своєї початкової геометрії. До безсадильних елементів дерев'яних будинків, наприклад, відносяться:

• вертикально орієнтовані пиломатеріали (різні стовпи та колони);
• нахилені пиломатеріали (тітива сходових маршів; кроквяні ноги);
• каркасні перегородки;
• простінки з каменю або блоків.

Нерухомі вертикальні конструкціїмогли б бути зруйнованими при сильному тиску або могли б обмежувати перебіг вінців, через що в зонах, що підвисли, утворилися б великі наскрізні щілини. А, припустимо, жорстко зібрана покрівля, яка спирається на несучі стінові конструкції, в процесі нерівномірної усадки різних стінмогла б критично деформуватись.

Ось тому компенсатори усадки та рухливі опори є невід'ємним атрибутом будь-якого сучасного зрубу.

Вертикальний компенсатор усадки

Цей елемент носить багато інших назв: "ліфт колони", "домкрат будівельний", "гвинтова опора", "стійка регулювальна", "анкер для вертикального регулювання стовпа", "різьбовий імпост" ... І навіть є в природі кілька варіантів виконання.

Наприклад, є моделі, які встановлюються в бетон під час його заливки, є моделі з U-подібними пластинами.

Але суть і основний принцип дії даного металовиробу залишається тим самим. Ми заздалегідь (орієнтуючись на прогнозований відсоток усадки) створюємо зазор між стінами зрубу та вертикальним стаціонарним елементом. У цей проміжок ставимо компенсатор, забезпечуємо таким чином необхідний постійний момент спирання.

У міру усадки стін ми вручну (кілька разів, через певні проміжки часу, які залежать від інтенсивності процесу усадки) виконуємо регулювання - скорочуємо дистанцію, даємо вінцям сісти нижче.

У традиційному виконанні цей кріплення складається з різьбової шпильки, на одному торці якої жорстко приварена металева «п'яткова» пластина. Або на пластину приварено гайку, в яку до упору вкручено шпильку. Так чи інакше, але виходить Т-подібний наполегливий вузол.

В обов'язковому порядку є пластина у відповідь з відповідним отвором по центру, яке нерідко посилюється потужною накладкою-шайбою. Деякі зразки можуть також доповнюватися напрямною втулкою.

На шпильку нагвинчена гайка, на яку в свою чергу спирається пластина у відповідь. Обертаючи на різьбленні гайку - скорочуємо дистанцію між елементами, що з'єднуються.

Опорні пластини (вони також називаються «трапами») в основному тут є квадратом зі стороною 100 або 120 мм, іноді - 150 мм. Їх товщина зазвичай становить від 4 до 6 мм, але для супернавантажених вузлів зустрічаються металовироби з пластинами до 10 мм завтовшки.

Тіла обох пластин наділяються перфорацією. Це, як мінімум, 4 отвори для проходу шурупів з діаметром стрижня 4,5 мм. Також тут можуть бути зроблені більш великі отвори, призначені для кріплення компенсатора усадки до кам'яної основи за допомогою анкерів.

Шпилька та комплектна гайка – можуть мати робочий діаметр від 20-24 мм у середньому, або 30-36 і більше міліметрів для навантажень класу «хеві». Залежно від прогнозованого навантаження вибирається діаметр шпильки, площа трапу та його товщина. Залежно від інтенсивності усадки вибирається домкрат із тією чи іншою довжиною шпильки (зазвичай вона становить близько 15 сантиметрів, довші варіанти досягають 20 сантиметрів).

Виготовляються правильні гвинтові опори з якісної сталі, а для захисту металовиробів від корозії всі його елементи піддаються гарячому цинкуванню (можна застосовувати на вулиці відкритому виглядібез фарбування).

Монтаж та експлуатація різьбового компенсатора усадки своїми руками не завдає особливих складнощів:

• Установка ліфта може виконуватися як у верхній частині стовпа, так і в нижній. На один вузол використовують один регулюючий елемент.
• У рухомому елементі вузла, який матиме трап у відповідь (іноді це вінець зрубу, іноді - сам стовп) робиться отвір. Його параметри повинні бути такими, щоб шпилька могла під час регулювання компенсатора вільно входити в деревину, причому на всю довжину. Якщо пластина у відповідь наділена напрямною втулкою, то свердлять під діаметр втулки.
• За допомогою потужних саморізів довжиною не менше 50 мм (використовується не менше 4 штук) основний трап з нагвинченою на шпильку гайкою і наживленим трапом у відповідь закріплюється на місці. Якщо кріплення трапів виробляється на колоду або на профільований брус - тоді потрібно зробити під нього локальний посадковий майданчик (стесати заокруглення з колоди або зрізати шип/паз з бруса).
• Після встановлення на своє місце вінця, що спирається - пластина у відповідь піднімається до торкання деревини і підпирається гайкою. Чотирьма саморізами пластина у відповідь закріплюється на своєму місці. Гайку при необхідності дотягують, щоб елементи стали проектним положенням. При цьому стовп повинен опинитися під навантаженням і повинен бути обраний момент провисання відповідного вінця.
• Змонтовані біля підлоги або під стелею компенсатори (разом із зазорами) іноді маскуються різного роду кожухами, що знімаються.
• У міру усадки стін будинку користувач повинен ключем подавати гайки всіх встановлених домкратів. Роблять це, доки не буде знято напруження від вінців. Наскільки часто і скільки разів потрібно виконувати коригування - залежить від типу будинку і від застосованих матеріалів. Іноді досить зробити 2-3 підходи протягом року, іноді доводиться підкручувати ліфти щомісяця тощо.

Ковзна опора для крокв

Через нерівномірну усадку різних стінзрубу елементи кроквяної системизсуваються один щодо одного. Цифри відхилень там не такі великі, як спостерігаються біля стін при вертикальній усадці. Але зміна кутів, коли геометрія кроквяної паризмінюється з якоїсь стороні на 2-3 сантиметри - зовсім не рідкість.

Якщо дах збирати на жорстких зв'язках, то можливі вириви кріплень з деревини, поломки металовиробів і розтріскування пиломатеріалів.

Щоб виключити такі проблеми крокви зрубів, ніколи не ставили на мауерлат (або верхній вінець) через ступінчасті запили, їх не прикручували через куточки і не робили інших варіантів жорсткого кріплення. Зазвичай тут намагалися витримати баланс між надійністю фіксації та рухливістю з'єднання. Цього домагалися використанням розжарених скоб, встановлених під певними кутами, що забезпечують деякий хід. Але найчастіше вхід йшла м'який дріт, Якою просто примотували кроквяну ногу до стіни.

Зараз з'явився перфорований кріплення, надійний і зручний у використанні. Деякі майстри почали використовувати для кріплення крокв куточки з поздовжнім пазомпід потужні гвинти чи анкера. Ці моделі, звичайно, не призначені для такого вузла, тому що можуть заклинити в будь-який момент, адже крокви не просто рухаються вгору/вниз по заданій лінії, але також трохи змінюється кут, по яких вони розташовуються щодо стіни.

Є спеціальні перфоровані металовироби, які розроблені саме для цього вузла. Ковзна опора являє собою двоскладовий Т-подібний кронштейн. Одна частина є напрямною скобою, яка закріплюється на кроквяній нозі. Друга частина - свого роду нерівносторонній куточок, який однією стороною тримається за скобу, а іншою кріпиться до верхнього вінця стіни. Обидві частини, будучи закріпленими на стіні і на кроквах, знаходяться в зачепленні, вони можуть поступово переміщатися одна щодо одної, але відмінно протидіють силам "на відрив" (які виникають при вітрових навантаженнях).

Взагалі можна виділити два різновиди ковзної опоридля крокв (закриті та відкриті), але працюють вони приблизно однаково.

Як встановити ковзну опору:

• Для крокв пологого даху можна застосовувати по одній опорі на крокви. Але для крутих схилів рекомендується ставити по одній опорі з обох боків кожної кроквяної ноги.
• Крокви у відповідність до обраного кроку просто спирають на верхній вінець зрубу. Можна також під кроквяну ногу зробити пропил, який не буде клинити дошку, але і не дасть кроку зрушуватися.
• На крайньому верхньому вінці (можливо це буде мауерлат) прикручується кутова частина опори. Тут дуже важливо, щоб ця частина була строго перпендикулярна крокви. Дуже часто при будівництві з бруса допускається помилка, коли для кріплення використовується природна площина пиломатеріалу, тоді як потрібно зробити майданчик на місці кромки бруса. Якщо стіни складені з колоди, то на заокругленні також бажано створити опорний майданчик.
• Зверніть увагу, що пропили та заглиблення у верхньому вінці (або в мауерлаті) не можна робити дуже глибокими, щоб не послабити їх. Нормальним вважають пропил трохи більше 1/4 від площі перерізу.
• Наступним етапом слід виставити скобу. Вона має забезпечити поздовжній взаємний перебіг деталей. Тому зазвичай скобу ставлять у таке положення, щоб близько 3/4 її довжини було доступно для ковзання кроквяної ноги в прогнозованому переважному напрямку.
• До речі, для кріплення всіх елементів ковзної опори до деревини потрібно здійснювати виключно надійними кріпленнями, до яких «чорні» оксидовані шурупи не відносяться через свою крихкість.

Рухомий коник

Якщо кут між парними кроквяними ногамиможе змінюватися, тобто потрібно відповідним чином оформити їхнє взаємне з'єднання. Поєднуються вони в ковзані, тому звичні варіанти реалізації даного вузла (з прирізкою крокв різними способамиі з використанням перфорованих пластин) вже не підходитимуть.

Як завжди, є кілька рішень. Одне з них – збирати суміжні крокви з нахльостом у зоні ковзана, а для взаємної фіксації їх можна скрутити потужними болтами.

Другий варіант працює в конструкціях, де крокви спираються на коньковий прогінабо на несучу проміжну стіну. Полягає він у використанні рухомого кронштейна, який охоплює своїми пластинами кроквяні ноги і дозволяє їм трохи ходити один щодо одного. Кожен кронштейн такого типу можна зібрати із чотирьох перфорованих пластин та трьох болтів.

Також слід зазначити, що, якщо покрівельна системазрубу має у своєму складі різні допоміжні елементи (ригелі, підкоси і т.д.), то з'єднувати їх зі кроквяними ногами і з будь-якими стаціонарними конструкціяминеобхідно також з можливістю ковзання. Для цього доведеться в тому чи іншому вигляді скористатися наведеними у статті методами.