Парники є в більшості присадибних господарств, багато хто встановлює їх на дачах. Практично для кожного садівника-городника така конструкція є одним із найважливіших атрибутів ділянки.

Якщо територія маленька, парник можна влаштувати прямо біля стіни будинку із сонячного боку. При виборі місця потрібно враховувати не лише його освітленість, але і захист від вітру, ризики підтопленняі розмивання дощовою водою, якість ґрунту.

Перелік основних культур, які можна вирощувати у парниках:

• редис;
• шпинат;
• цибуля на зелень;
• салатна ріпа;
• рання капуста;
• петрушка та кріп;
• салат;
• кабачки;
• ранні помідори;
• огірки;
• полуниця;
• різноманітні декоративні рослини.

Холодостійкі культури можна висівати прямо у підготовлений парниковий ґрунт., а ось помідори, баклажани, перці, огірки та інші теплолюбні види необхідно висаджувати розсадою. Для цього їх насіння спочатку пророщують у приміщенні, використовуючи спеціальні касети або скриньки.

При пересадці рослин у парник дуже важливо не допустити загущеності посадок, адже в тісноті стебла витягуються, втрачають чинність, частіше піддаються хворобам. Слід враховувати та терміни висадки в відкритий ґрунт : переросла розсада затінює інші культури, ускладнює догляд за рослинами, гірше приживається.

З цієї ж причини для парників не рекомендується вибирати кучеряві та високорослі види.. Наприклад, щоб отримати ранній урожай огірків, віддавати перевагу краще кущовим і слабоплетистим самозапилюваним сортам, які не потребують великому просторіта не вимагають підв'язки.

Переваги і недоліки

Парники з плівковим покриттям мають поруч переваг:

• спорудження такої конструкції потребує мінімум витратоскільки плівка є одним з найдешевших матеріалів, а каркас можна зібрати з дерев'яних брусків, арматури, непотрібних у господарстві металевих труб;
• щоб натягнути та закріпити плівку, не обов'язково мати спеціальні навички;
• це покриття абсолютно безпечнов експлуатації, не потребує особливого догляду;
• плівковий парник має невелику вагу, тому може встановлюватись у будь-якому місці та не вимагає наявності надійної основи;
• плівка чудово пропускає сонячне світло.

Зібрати і встановити парник можна поодинці лише за кілька годин. При необхідності конструкція легко переміщається в інше місце після закінчення сезону, та так само легко демонтується. Для догляду за рослинами та провітрювання покриття просто підвертають з одного боку або відкидають нагору каркаса.

Є у плівкових парників і окремі недоліки:

• плівка неефективна при сильних заморозках та тривалих похолоданняхтому парник використовується тільки в теплу пору року;
• це покриття необхідно знімати з каркасу на зимута повністю міняти через 2-3 сезони;
• у яскраві сонячні дні у щільно закритих парниках відбувається перегрів рослин, від чого можуть загинути. Щоб уникнути цього, слід своєчасно відкривати парник для провітрювання або притіняти плівку зверху;
• слабо закріплене на каркасі покриття буде зривати вітром.

Влаштування парника плівкового типу

Незважаючи на простоту конструкції, пристрій парника з плівковим покриттям має свої секрети. Дуже важливо правильно та грамотно закріпити плівку, щоб уникнути її пошкоджень. Найпростіший варіант – поліпропіленові труби які легко згинаються в дуги, добре тримають форму і не перетирають покриття. Кінці труб можна встромити в землю, але надійніше закріпити їх на рамі з дощок.

Важливо!Щоб парник тунельного типу не зміщувався під час вітрових навантажень, під крайні дуги встановлюють вертикальні опори з брусів. Нижню частину брусів вбивають у землю, а у верхній, для зручності кріплення, вирізують поглиблення по діаметру трубки.

Дерев'яні каркаси більш міцні та стійкі, але без спеціальної обробкислужать не дуже довго. Якщо вибір упав саме на деревину, варто заздалегідь подбати про покупку захисного просочення або фарби.

Крім того, всі елементи каркасу необхідно ретельно відшліфувати, щоб уникнути перетирання плівки у місцях кріплення.

При наявності арматури, сталевих куточків або трубможна виготовити каркас їх, але такий парник слід одночасно встановлювати на місце чи робити разборным. Слід врахувати, що метал, на відміну від дерева та пластику, сильно нагрівається під сонцем і нагріває плівкущо призводить до передчасного псування покриття.

Крім того, шорстка поверхня сприяє перетирання плівки у місцях прилягання. Обидві проблеми вирішуються дуже просто: поверх металу надягають гуму(відрізки шлангу, пластикові трубки) та фарбують у білий колір. Гума та пластик поліетилен не рвуть, а білий колір знижує нагрівання елементів майже вдвічі.

Щоб парник став міцнішим, слід встановити додаткові розпіркипо кутах конструкції та ребра жорсткостіз кожного боку. Якщо споруда висока і довга, можна поставити всередині кілька вертикальних підпірок із бруса. Деякі городники вважають за краще зміцнювати парники за допомогою розтяжок із дроту, натягуючи її між каркасом та забитими в землю кілочками.

Як закріплюється плівка на теплицях та парниках? Розібравшись із каркасом, слід подбати про способи кріплення плівки. На маленьких парниках вона просто накидається зверхуі фіксується по периметру чимось важким, наприклад, притискається камінням, дошками, цеглою. Для більш габаритних спорудцей спосіб зовсім не підходить. Існує кілька варіантів кріплення покриття:

• штапики або дерев'яні рейкита цвяхи;
• меблевий степлер;
• спеціальні кріпильні профілі;
• пластикові кліпси різного діаметру

Фіксація плівки за допомогою штапиків та цвяхівне вимагає особливих зусиль, але якість такого кріплення помітно знижується вже до кінця сезону. Дерево розсихається на сонці, між каркасом та плівкою з'являються зазори, покриття тримається лише на цвяхах. Достатньо двох-трьох вітряних днів, щоб поліетилен почав обриватися. Схожі проблеми виникають і при фіксації скобами: згодом у місцях кріплення з'являються розриви та плівку доводиться міняти

Заводські кріпильні профілідозволяють якісно та швидко зафіксувати покриття на каркасі. Вони підходять і для прямих і для криволінійних ділянок, тому часто використовуються при виготовленні парників аркового типу.

Працювати з ними досить легко, і єдиним недоліком є ​​висока вартість кріплення.

Найзручніший і практичний варіанткріплення плівки при монтажі своїми руками – це пластикові кліпсидля парника.

Вони відрізняються діаметром і довжиною, мають високу стійкість до температурного впливу, служать не менше 5 років. За потреби кліпс можна розрізати на шматки по 2 см завширшки.

Важливо!Так як кліпси мають круглий переріз, каркас повинен бути з арматури чи труб, для конструкцій з дерев'яних брусівта металевих куточків вони не підходять.

Процес кріплення дуже простий: кліпси опускають гарячу водуна 1-2 хвилини, потім прикладають плівку до труби і надягають кріплення, акуратно притискаючи їх по всій поверхні. На 1 погонний метрпотрібно 4-6 кліпсів довжиною від 8 до 15 см і не менше 20 штук при довжині 4 см.

Монтаж своїми руками

Як робити парники і своїми руками: розглянемо фото та покрокову інструкцію? Для початку потрібно визначитися з розмірами парника та підібрати для нього оптимальне місце . За відсутності досвіду не варто відразу займати велику площу, краще потімдодати. За розмірами майбутнього парника готують майданчик: вона повинна розташовуватися зі сходу на захід, освітлюватися сонцем більшу частинудня, мати захист від вітру. Вибрану ділянку очищають і вирівнюють, знімають родючий шар ґрунту та відкладають убік.

Тепер потрібно підібрати матеріал, приготувати інструменти для роботи. Найпростіше своїми руками зробити парник аркового типу з ПВХ труб, плівки та зміцнити його за допомогою дерев'яної рами . У процесі будівництва потрібно:

• 4 дошки перетином 40х200 мм;
• арматурні прути завдовжки 70 см;
• труби ПВХ;
• металеві кріплення для труб;
• щільна поліетиленова плівка;
• цвяхи, саморізи та шуруповерт.

Крок 1.Дошки просочують антисептиком та висушують на повітрі. Далі збивають короб прямокутної формиза розміром майбутнього парника та встановлюють його на підготовлений майданчик.

Крок 2З внутрішньої сторонипо кутах короба вбивають у ґрунт металеві прути, які забезпечать додаткову міцність основи.

Крок 3По довжині короба з зовнішньої сторони вбивають арматуру через кожні півметра. Пруття мають бути заглиблені не менше ніж на 30 см. З протилежного боку роблять те саме, розташовуючи прути паралельно один одному.

Крок 4.Труби обрізають так, щоб утворилися однакові по довжині шматки, після чого надягають їх кінці на арматуру, що виступає із землі. Повинні вийти рівні паралельні дуги над коробом.

Крок 5.Беруть металеві кріплення та фіксують труби до дошокза допомогою саморізів та шуруповерта.

Крок 6Заповнюють внутрішню частину короба шаром органіки, потім викладають шар сухого листя або соломи, що перепріла, а зверху насипають родючий ґрунтшаром близько 10-12 см. Тепер можна накривати парник.

Крок 7Розмотують плівку та натягують її зверху на дуги. По сторонам плівка має звисати до самої землі. За допомогою кліпсів покриття закріплюють на кожній дузі, намагаючись підтримувати однаковий натяг матеріалу. Нижній край плівки по всьому периметру присипають землею або придавлюють дошками.

На цьому будівництво вважається завершеним. Приступати до посіву можна буде після того, як ґрунт усередині достатньо прогріється..

Ось так, з мінімальними витратамиможна зробити зручний парничок на присадибній ділянці. Залежно від виду матеріалу (можна зробити парник своїми руками з покривного матеріалу), способи збирання трохи відрізняються, але основні етапи залишаються ті ж самі. За дотримання технології парник прослужить не один рікзабезпечуючи своїх власників екологічно чистою продукцією.

Корисне відео

Ще трохи про парників під плівку, зроблені своїми руками можна дізнатися з відео:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Та що тут думати! - Ви можете відповісти. - Заїду до господарський магазин, Куплю плівку, і все! Хм, а яку саме?

Повна прозорість

Видів плівки зараз безліч. На звичайній поліетиленовій зупинятись не буду: її знають усі. Відмінний недорогий матеріал, що підходить як для невеликих укриттів, так і для величезних теплиць… Щоправда, тільки поки що новий. Деякі плівки та сезону не витримують! Ось і засипані смітники навколо всіх садівництв брудними лахміттями, розкладається поліетилен вкрай погано. Можливо, все-таки пошукати плівку трохи дорожче, зате краще, щоб хоча б кілька років прослужила?

Є ідея!

Вдале рішення для невеликих городиків – готові мобільні теплички з покриттям з армованої плівки, яке для зручності доступу всередину вшити застібки-блискавки.

Отже, що може запропонувати промисловість нам, дачникам?

1. Армовані плівки, у яких поліетилен вплавлена ​​синтетична сітка. Звичайно, вона набагато міцніша за звичайну: її можна натягнути на велику теплицю і не боятися ні вітру, ні граду. Єдине "але" - на перший план у таких плівок виходить не механічна міцність, а стійкість до сонячного випромінювання. Найгірші зразки розсипаються у потерть уже через 2-3 сезони. Мабуть, тому так і відрізняються дані про довговічність армованої плівки: від 2 до 7 років.

2. Поліетиленові плівки із добавками. Їхній асортимент дуже великий, але не всі добавки «однаково корисні», як мовиться в рекламі. Однозначно цінно – введення до складу матеріалу стабілізаторів, які оберігають поліетилен від руйнівної дії сонячних променів. Такі плівки, хоч і помітно дорожчі за звичайну, служать у рази довше за неї (3 роки і більше). Найчастіше вони мають рожевий або помаранчевий колір, але це не обов'язково.

Більш складний, але також дуже корисний компонент сучасних плівок – люмінофорна добавка. Вона перетворює частину сонячних променів з ультрафіолетового спектру на більш корисне для рослин червоне і інфрачервоне випромінювання. В результаті процеси фотосинтезу у рослинах йдуть активніше, а врожайність помітно збільшується. Такі плівки називаються світлоперетворювальними. Але, купуючи подібну, не забудьте, що вона має бути ще й стабілізованою, інакше всі її переваги будуть тішити вас недовго.

Плівку з люмінофорними добавками можна перевірити, посвітивши через неї ультрафіолетовою лампою. Світло від лампи повинне змінитися на червоне.

3. Пухирчаста поліетиленова плівка. З нею ми зазвичай зустрічаємося при розпаковуванні чогось крихкого. Але така плівка виробляється і для тепличних цілей: адже світла вона пропускає достатньо, а за визначними теплоізоляційними властивостями з нею може зрівнятися хіба що товстий полікарбонат. Думаю, що невеликий парничок чи заглиблена тепла грядка, укриті пухирчастою плівкою, будуть корисні кожному городнику для отримання ранньої зелені, а також розсади капусти, салату, айстр та інших холодостійких культур. Хоча всерйоз говорити про її довговічність навряд чи можна (за винятком спеціальних різновидів).

На жаль, деякі недобросовісні виробники просто підфарбовують плівку та видають її за стабілізовану. Перед придбанням радимо вимагати у продавця сертифікат відповідності товару, а також заздалегідь вивчити репутацію виробника.

4. Чи не поліетиленові плівки (ПВХ та інші). На мій погляд, це один з найкращих варіантів. Як правило, вони «гумові» на дотик і мають жовтуватий або рожевий відтінок. Міцність і довговічність цих плівок - вище за всякі похвали! Знаю випадки, коли вони трималися по 6 років і більше без зняття з теплиці, причому бувало навіть, що під вагою снігу падала сама теплиця, а плівці – хоч би хни. Та й зі стабілізуючими та світлоперетворюючими добавками у таких плівок зазвичай все гаразд. Єдиний недолік – ціна.

Захист від стресів

А, можливо, краще взагалі замінити плівку нетканим покривним матеріалом? Він і влітку, і взимку потрібен, та й слугує цілком пристойний час – економія, проте!

Неткані матеріали, звичайно, мають безліч переваг. Вони "дихають" і непогано пропускають вологу, рослини під ними не перегріваються. «Нетканка» (особливо товста, 40 г/м 2 і більше) має кращі теплоізоляційними властивостями, Чим плівка, і дозволяє надійніше захистити рослини від заморозків. Ну, а тонка (17-40 г/м 2 ) - хоч і не така тепла, зате легка, і її можна класти на рослини навіть без каркасу. Але, на жаль, за досвідом, неткані матеріали - це все ж таки скоріше матеріал для тимчасових (у тому числі зимових) укриттів, а не для тривалого вирощування рослин. Дачники середньої смуги Росії, які намагалися накривати ними стаціонарні теплиці. мова йдепро щільні різновиди «нетканки» - найтонша для цього недостатньо міцна), зіткнулися з тим, що їх улюбленим огіркам-помідорчикам не бракує світла. Переваги нетканих матеріалів на парниках та теплицях по-справжньому оцінили лише жителі півдня, яким сонце «дівати нікуди». Але це зовсім не означає, що вони не потрібні: запас «нетканки» для захисту саду та городу від весняних заморозків, «підстраховки» при посівах та висаджуванні розсади, а також для укриття на зиму примхливих рослин варто мати кожному дачнику.

На замітку

Ще одна вкрай корисна для тепличників властивість – так звана «гідрофільна поверхня», якою часто можуть похвалитися сучасні полімерні плівки. На практиці це означає, що волога, що сконденсувалася з повітря, не збирається на плівці в краплі і не випадає на листя у вигляді холодної роси, а «прилипає» до поверхні і акуратно стікає по стінках. Рослини в теплиці болітимуть набагато менше!

Секрети маркування (ГОСТ 10354-82)

М- міцна плівка, що застосовується для виготовлення транспортних мішків та іншої упаковки.

Т- плівка для виготовлення виробів технічного призначення, захисних укриттів, упакування;

СТ- забарвлена ​​чи незабарвлена, стабілізована плівка для теплиць, парників та інших об'єктів сільського господарства;

СІК- стабілізована плівка з адсорбентом ІЧ-випромінювання для покриття теплиць та інших агротехнічних споруд, що забезпечує підвищений тепличний ефект;

СМ- для мульчування та інших подібних цілей; незабарвлена, стабілізована сажею плівка (темна);

В, В1 - спеціальні плівкидля використання у меліоративному та водогосподарському будівництві;

СК- плівка для використання при консервації кормів тощо; нестабілізована;

Н- плівка для виготовлення упаковки та виробів побутового призначення; пофарбована чи незабарвлена, стабілізована чи нестабілізована.

Легко побачити, що для парників та теплиць підходять плівки з маркуванням СТ, СІК та окремі - Н.

Полікарбонат як покриття теплиць приваблює міцністю та стійкістю до атмосферних негараздів. Перелік його переконливих плюсів значно доповнюють привабливі технологічні можливості. Матеріал гнучкий, легко розкроюється, легко монтується. Підходить для облаштування «зелених будиночків» скатної та арочної конструкції. Умілим рукамдомашніх майстрів не загрожують найменші труднощі, якщо заздалегідь озброїтися не тільки улюбленим інструментом, а й відомостями про те, як покрити теплицю полікарбонатом з перспективою довгої бездоганної служби.

Облік характеристик матеріалу

Власникам теплиць, підкореним незаперечними перевагами вкрай популярного нині пластикового покриття, варто ознайомитися зі структурними та технічними особливостямиматеріалу. Полікарбонат, що застосовується в тепличному будівництві, являє собою гнучкий двошаровий або лист довжиною 6 або 12м і стандартною шириною 2,1м. Охочих використовувати три і чотиришаровий матеріал для покриття теплиць зустрічаються рідко, тому що посилена конструктивна міцність у цій сфері не потрібна.

Придивившись до торцевого зрізу листа, складно не помітити мініатюрні пластикові перегородки, які розділяють тіло покриття на своєрідні канали-комірки. Вони утворюють певну подобу поздовжніх камер, торці яких розташовуються в один ряд. На підставі чого двошаровий полікарбонат також називається однокамерним. Порожнисті канали заповнені повітрям, завдяки якому теплиця чудово зберігатиме акумульоване тепло.

Однак саме порожнини завдають часом неприємності старанному домашньому монтажнику, що додає зайву силу при затягуванні кріплення.

Пластикове покриття нестабільне. Йому властиво розширюватися в спеку і приймати попередні розміри при зниженні атмосферної температури. Значення термічних лінійних змін невеликі. Один метр прозорих або молочно-матових полікарбонатних представників розшириться/звузиться слідом за температурними коливаннями лише на 2,5-3мм. Але не враховувати зазначений факт не можна, інакше в пору чергування теплих днів із запізнілими весняними та першими осінніми заморозками тепличне покриття банально покоробить.

Монтувати на каркас полікарбонат потрібно в певному напрямку. Листи небажано розташовувати горизонтально. Настійно рекомендована вертикальна установкащо забезпечує безперешкодний стік конденсату по поздовжніх каналах. Встановлювати листи потрібно так, щоб назовні дивилася зовнішня сторона, оснащена напилюваним або коекструдованим УФ-захистом. Зовнішній захисний шарзапобігає передчасному псуванню матеріалу.

Резюмуємо. Для того щоб грамотно зробити покриття теплиці полікарбонатом, потрібно:

• правильно розкроїти матеріал з орієнтацією на вертикальне розташуванняканалів;
• встановити розкроєні деталі обшивки, обов'язково розгорнувши їх назовні захищеною від УФ атак стороною;
• не затягувати кріплення так, щоб покриття деформувалося;
• вжити технологічних заходів, що дозволяють матеріалу злегка пересуватися через періодичну зміну лінійних розмірів;
• купити покриття та спеціалізоване кріплення, що випускається з урахуванням технічної специфікиполікарбонату.

Активно затребуваний у приватному тепличному будівництві однокамерний полікарбонат товщиною 6 та 8мм. Полімерний світлопровідний матеріал товщиною 4 мм набувають найчастіше для зведення невеликих парників, 10-міліметровий для «скління» зимових тепличних споруд. Для надійного кріплення пластикового покриття завтовшки 4мм потрібно, щоб між точками кріплення було від 40 до 50см. Максимально допустима відстань між фіксуючими точками для 6-міліметрового полікарбонату 70 см. Полікарбонат товстіший кріпити можна рідше, але не рідше ніж через метр, щоб листи не прогиналися під вагою атмосферних опадів.

Позначені ліміти є дійсними для вертикальної схеми кріплення. Вони безпосередньо з кроком установки тепличних стійок, арок, крокв – тобто. з тим, на чому мають бути зафіксовані листи полікарбонату. Зазначений факт визначає вибір матеріалу або змушує удосконалити тепличну споруду шляхом впровадження додаткових конструктивних елементів.

Правила обшивки теплиць полікарбонатом

Установка полікарбонату проводиться на металевий та дерев'яний каркас, на заводську та саморобну . p align="justify"> Принципово процес монтажу виконується за єдиною схемою, але є відмінності, з якими самостійному майстру необхідно ознайомитися.

Варіанти кріплення для полікарбонатного покриття

З метою спростити процедуру кріплення полікарбонатного покриття випускаються спеціальні сполучні елементи, це:

• роз'ємні полімерні сполучні профілі, призначені для лінійного з'єднання поздовжніх листів. Є удосконаленою подобою кабель каналу, включають базу, що прикріплюється до каркаса, і кришку, що закриває з'єднання зверху. Вирізняються високою затискною здатністю;
• нероз'ємні полімерні з'єднувальні профілі, що аналогічно виконують функцію лінійного з'єднувача. Є гнучким довгомірним елементом, що нагадує в розрізі перевернуту на бік букву Н. У бічні отвори покладеної на бік літери заводяться стикувані полікарбонатні панелі. Нероз'ємний профіль не призначений для кріплення полімерного покриттядо каркасу, т.к. створене ним з'єднання не має достатньої міцності. Однак для влаштування легких парників і для збирання відрізків полікарбонату в єдину деталь цілком підходять;
• самонарізи з термошайбами, призначені для точкової фіксації покриття. Причому для кріплення розкроєних листів полікарбонату до металевого та дерев'яного каркасу випускаються. різні видисамонарізних шурупів. Для укладання покриття на полімерний каркас підходять шурупи по деревині. Термошаби оберігають лист від деформації та забезпечують герметичність точкового з'єднання;
• алюмінієві сполучні профілі. Випускаються лише у роз'ємному вигляді, основне застосування знайшли у тепличному господарстві промислового масштабу. Жорсткі алюмінієві з'єднувачі, що чудово зберігають форму, можуть використовуватися як самостійні стійки і арок невеликих парників.

Кріплення полікарбонату до каркасу з труб іноді виконують за допомогою пластикових сережок, алюмінієвих або оцинкованих сталевих скоб, що охоплюють круглі дуги арочної теплиці з внутрішньої сторони. Для їх монтажу потрібні зустрічні металеві пластини, що встановлюються із зовнішнього боку покриття та болтові з'єднання. Виробники полікарбонату не рекомендують використовувати скоби, але в народі цей метод випробуваний і вважається цілком прийнятним.

Для обшивки приватної теплиці полікарбонатом найчастіше використовуються саморізи та роз'ємний. полімерний профіль. Розмір самонарізних шурупів залежить від товщини листа. Розмір профілю визначається відповідно до товщини стійок, дуг або крокв. Його основі необхідно повністю поміститися на елементі, до якої виробляється кріплення. Краям профілю не можна «зависати», не маючи під собою опори. Ще доведеться купити перфоровану стрічку, торцеві профілі, які застосовуються для захисту панелей від комах, пилу, водоростей. Для облаштування скатної покрівліпотрібен коньковий профіль.

Правила установки полікарбонату диктують застосування точкової та лінійної схеми кріплення у комплексі. На торцях теплиці розкроєні панелі фіксуються шурупами, а стінки та покрівлю скатної конструкціїі склепіння аркової споруди накривають листами, стикованими з'єднувальними профілями і додатково зафіксованими крапками.

Стандартний старт – розкрий

Полікарбонат – матеріал із досить чутливою до механічних впливів поверхнею. Щоб його не подряпати та не пошкодити УФ-захист, плівки із зовнішньої та внутрішньої сторони не можна знімати. Ріжуть його гострим ножем, електричний лобзик. Ідеальний зріз вийде, якщо користуватися циркуляційною пилкою з дрібнозубчастим лезом.

Для розкрою покриття потрібно рівний, досить просторий майданчик. Виробники настійно радять кроїти їхній продукт у приміщенні, щоб у канали не проникало сміття та волога. Однак реалії найчастіше сильніші за поради та побажання, через що різати на частини полікарбонат доводиться просто на землі.

Процедура включає два традиційні етапи:

• розкрий деталей для обшивки торців;
• розкрий панелей, що встановлюються повністю вздовж дуг арочної теплиці або вздовж стінових стійок і покрівельних крокв.

Знову ж таки прислухаючись до рекомендацій виробників, не слід монтувати цілікові листи на боковини теплиці. Рекомендується розрізати їх на дві чи три лінії. Розрізані бічні панелішириною по 70см або для товстого покриття 105см можна не кріпити додатково шурупами до стяжок теплиці. Правда, правила цього рідко дотримуються, і кладуть на арки обшивку листами 210см завширшки з нахлестом близько 5см. Інструкція стверджує, що це неправильно, але народна практика спростовує неспроможність цього методу.

Матеріал легко ріжеться вздовж ребер жорсткості. У поперечному напрямі домашні умільці спочатку по лінійці або бруску надрізають верхній шарпотім акуратно перегинають лист і по згину відрізають нижній.

До речі, згинати полікарбонат можна лише вздовж каналів, а впоперек категорично немає.

Полікарбонат для обшивки торців розкривається таким чином:

• торці збираємо згідно з приписом виробника або власним проектним розробкам, якщо покриттям оснащується теплиця власноручного виробництва;
• на майданчику розкладаємо лист покриття і згідно з прикладеною до конструкції схемою розкроюємо панелі для торців. Для саморобної теплиці викрійку треба зробити з картону, на крайній кінець із склеєних газет;
• перевіряємо точність розкрою шляхом накладання викроєних панелей на торці. При необхідності відмічаємо маркером відхилення, потім підрізаємо надлишки.

Після розкрою циркуляркою або лобзиком стружку та пил з панелей потрібно прибрати за допомогою продування простору між ребрами жорсткості. Можна скористатися пилососом.

Герметизація кромок полікарбонатних панелей

Торці розрізаних листів потрібно закрити, щоб у простір між ребрами жорсткості не потрапляла бруд та волога. Не закриваються лише деталі, захищені конструктивними елементамикаркасу.

Закриваються кромки шляхом установки П або Г-подібного профілю, використовується також алюмінієва стрічка, що самоклеїться. Профілі та стрічка випускаються у двох варіантах:

• суцільному, що прикріплюється до верхньої кромки листа. Його функція полягає у запобіганні від просочування атмосферної вологи;
• перфорованому, що прикріплюється до нижньої кромки листа. Він необхідний відведення конденсату з каналів полікарбонату.

Панелі для скатної конструкції оснащуються зверху суцільним профілем або стрічкою, знизу перфорованим. Деталі для обшивки арочної теплиці з обох боків оснащуються перфорованими варіантами. Якщо немає перфорованого профілю, можна прикріпити суцільний і просвердлити в ньому отвори для стоку конденсату. Герметично закривати обидва торці полікарбонатного листане можна.

Перед встановленням профілю, що закриває, або приклеюванням стрічки 0,8 – 1,0см захисної плівкиз поверхні листа треба зняти.

Специфіка точкового кріплення

Деталі обшивки на зібраних торцевих блоках фіксуються шурупами перед встановленням каркаса. З точкового способу та почнемо.

Зауважте, щоб зробити кріплення розкроєних панелей полікарбонату до металевому каркасу, отвори в арках, стійках, розпірках висвердлюються заздалегідь. Свердлять через 30-40см свердлом по металу, діаметр якого дорівнює діаметру ніжки шурупа. При монтажі на дерев'яний та пластиковий каркасу попередньому свердлінні немає потреби.

Найвідповідальніший момент – свердління отворів у полікарбонаті. Крок між стандартними отворами 30-40см. Їх виконують свердлом, діаметр якого більший за діаметр ніжки саморіза на 2,5-3мм. Потреба більш широкому отвір пов'язана термічними коливаннями розмірів полікарбонату. Йому необхідно забезпечити можливість лінійно розширюватися і звужуватися.

Отвори під кріплення для полікарбонату свердлять, відступивши від краю панелі щонайменше 4см. Намітити їх потрібно так, щоб вони не потрапляли на ребро жорсткості, а «лягали» в простір між внутрішніми перегородкамипокриття.

На завершення традиційним способомзагвинчується саморіз, який обов'язково повинен бути доповнений термошайбою. Застосовуватися можуть тільки спеціальні пластикові термошайби, що включають безпосередньо широку шайбу з ніжкою, ущільнювальну прокладку і декоративну кришку, що замикається. Саморобні шайби і прокладки з ПВХ не підійдуть, при старінні вони виділяють речовини, що руйнують полікарбонат. Із зусиллям затягувати кріплення не можна. При візуальному визначенні деформації полікарбонату в точці кріплення потрібно послабити і почекати, коли матеріал набуде попередньої форми.

Алгоритм кріплення профілями

Цілком дарма співвітчизники вважають за краще економити на сполучному профілі, спантеличившись питанням, як дешевше накрити теплицю полікарбонатом. Саме його він забезпечить швидкість та надійність кріплення.

Установка полікарбонату за допомогою роз'ємної версії, що складається з бази і кришки, що замикається, здійснюється за наступною схемою:

• свердлимо отвори у стійках, дугах, кроквах. У разі діаметр цих отворів може бути більше діаметра ніжки шурупа на 2,5-3мм, т.к. лінійно пересуватиметься все скріплене профілями полотно, а не окремі панелі. Крок залежить від товщини листа, його рекомендована величина 30-40см;
• прикручуємо базу профілю до конструкції так, щоб капелюшок шурупа вперся в дно бази;
• встановлюємо листи полікарбонату по обидва боки бази так, щоб між ними залишився зазор 3-5мм для термічного розширення;
• кріпимо зверху кришку профілю, постукуючи по ній дерев'яною або гумовою киянкоюдо клацання;
• верхні торці профілів бажано закрити відповідними заглушками.

Використовувати нероз'ємний тип з'єднувальних профілівдля кріплення до каркаса небажано. У принципі є варіант, що відступає від правил. Зістикованим Н-подібним профілем полотном вкривають невисоку арку, а потім фіксують шурупами.

Головне завдання для кріплення плівки проста – закріпити так, щоб її не здуло вітром. Але все частіше дачники цікавляться безпечними способами кріплення, без необхідності пробивати плівку цвяхами.
У статті буде описано 5 способів, як прикріпити плівку до теплиці без необхідності пробивати плівку.

Рейкою (варіант для каркас із дерева).

В даному способі можна використовувати дерев'яні рейки (штапики для вікон не рекомендують) з цвяхами або шурупами, а ще краще пакувальна стрічка закріплена скобами від будівельного степлера.

Як варіант - вирізати стрічку зі старого лінолеуму або будь-якого іншого міцного матеріалу.

Для багатьох це найгірший спосіб накрити теплицю – адже доводиться псувати плівку. Довго така плівка не живе від сили пари сезонів. Добре, якщо прибивати дешеву плівку, але прибивати довговічну дорогу плівку на пару сезонів – це дурість, особливо якщо є безпечніші способи.

Хоч і проривів від цвяхів не боїться армована плівкадля теплиці.

Рейкою, прибитою на торцях

Якщо в першому способі кріплення плівки до каркасу теплиці робиться і на бічних сторонах і кроквах даху, в цьому плівку закріплюють лише на торцях теплиці. Як саме – на фото нижче.
Якщо плівка не армована, вона дуже часто рветься на цвяхах (від вітру). Даний спосіб зменшує пошкодження плівки та шанс того, що вітер розірве плівку.

Затискачі, кліпси (варіант для каркасу із ПВХ труб, арматури)

Як кріпити плівку на теплицю із пластикових труб? Можна закріпити плівку на теплиці за допомогою спеціальних затискачів. Такі затискачі можна зустріти в магазині, ціна у них не надто дорога.

Але якщо не вдалося купити затискачі, то їх можна зробити самостійно з тих самих пластикових труб. Процес не особливо хитромудрий. Для цього треба нарізати трубок і зрізати в них бічну частину. Щоб зробити кріплення плівки до пвх трубідоведеться трохи поекспериментувати із розміром вирізу в затиску. Краї затискачів краще сточити, інакше можуть порвати плівку. Приклад такої теплиці із ПВХ на клямках описаний тут.
Під металеві кліпси підкладають будь-який матеріал, який не дасть перегрітому на сонці металу зіпсувати плівку.
Деякі оригінали кріплять плівку за допомогою канцелярських затискачів. Якщо каркас дозволяє, то чому б і ні.

Система фіксації плівки для теплиці

Дана система фіксації складається з 2-х частин – з ПВХ-кліпси (стійка до УФ-випромінювання) та оцинкованого (алюмінієвого) профілю. Думаю, принцип її роботи зрозумілий – ПФГ засувається у профілі разом із плівкою, без будь-яких пошкоджень матеріалу. Зміцнюють систему на дахах, бічних стінках та торцях.

Ще варіант - подвійні кліпси для кріплення плівки на алюмінієвому профілі.
З усіх способів кріплення плівки на теплиці - це найпростіший, у плані монтажу та демонтажу плівки.

Сітка

Найбільш безпечний спосібкріплення плівки до теплиці. Спочатку теплицю потрібно покрити плівкою, а поверх неї сітка, саму сітку прив'язують до корпусу.
У цьому випадку плівка ніяк не пошкоджується, але є один мінус - доведеться частіше натягувати плівку, особливо після дощу і якщо немає додаткового кріплення.

Мотузка, джгут, еластичний шнур

Майже те саме, що і у випадку з сіткою для теплиці, але замість неї використовується поліпропіленовий шнур або еластичний джгут. Причому перев'язувати теплицю потрібно у вигляді Z (між двома паралельними шнурами – один по діагоналі).

Люверси та еластичний шнур

Досить специфічний спосіб, а тому опишу побіжно. Люверси – це отвір у плівки, посилений металевим або пластиковим кільцем. Для звичайної плівки він не підходить, тільки для міцної та бажано з додаванням манжети, яка не дасть люверсу прорвати матеріал.

Якщо є свої цікаві прикладикріплення плівки до теплиці – поділіться з ними у коментарях.

Здавалося б, в епоху стільникового полікарбонатуяк ще можуть будувати теплиці під плівку, якщо та вже мала давно канути в минуле? Коли полікарбонат міцніший за скло, може гнутися і не рветься від вітру? Насправді незадоволених новим матеріалом ще багато: полікарбонат доріг може почати цвісти і через кілька років вже дещо гірше пропускає світло. А ще він ламається під снігом і його досить клопітно зніматиме на зиму. А з плівкою у багатьох моментах таки простіше. Головна перевага поліетилену навіть не в тому, що він обходиться дешево - а в тому, що він пропускає максимум світла, тоді як скло затримує частину ультрафіолетових променів та полікарбонат і зовсім не дуже прозорий. А щодо довговічності – про це ще можна посперечатися. Так, у середній смузіРосії плівка 200 мкм живе три сезони, якщо вона ще й світлосенсибілізована – то й усі чотири. А ось армована плівка з ліскою служить до 8 сезонів - що, погодьтеся, зовсім не мало, особливо якщо врахувати її ціну. Йдемо далі?

Якою плівкою краще накривати теплицю?

Хазяї теплиць знають, що колись продавалася особлива плівка – на ній крапель не висіла, а одразу стікала по похилій. Але потім такий випуск припинили – нібито через дорожнечу сировини, до якої додавали спеціальні мінерали. Тому справжні зимові парники та теплиці під плівку сьогодні вже й не зустріти особливо – все через вологість. Адже в мороз ви не відчините двері на вулицю - а тому вся крапель через дешеві властивості сучасного матеріалубуде у вас над головою. Навесні і влітку таких проблем немає, звичайно. А тому, якщо теплиця під плівку робилася для того, щоб у ній вирощувати цілий рік- , Він підвищує СО2 і добре бореться з надмірною вологістю.

Продається на ринку і так звана надміцна теплична плівка. Також далеко не багато хто знає про якісну італійську плівку в 200 мікрон - вона складена в 4 рази. Саме те, як накрити теплицю такою плівкою, ще питання – ті, хто вже подібне практикував, заявляють, що для цього часом необхідно задіяти до 10 осіб! Зате теплиця виявляється накритою одним цілим полотном, якісним та досить міцним. Подивіться, можливо, і у вашій місцевості продаються такі?

Як будують теплиці з багатошаровою плівкою?

Два шари плівки без проблем витримають короткочасне заморожування – але, якщо теплицю ви протоплюєте, це і зовсім не є проблемою.

А ось як накривають теплиці трьома шарами плівки (що особливо актуально для північних регіонів): другий шар виявляється всередині каркаса, і між двома шарами залишається від 7 до 10 см. А ось із третім доведеться повозитися: на внутрішні стійки прибийте поперечини так, щоб висота по центру вийшла близько 2 м, а з боків - 1 м 20 см. Між поперечинами має залишитися 3 метри, і такої ж ширини беріть плівку. Прибийте смужками транспортерної стрічки. Так усередині теплиці як би виходить ще одна, і між самими плівками виявляються дві цілі повітряні прошарки. Такі конструкції дачники називають «термосом» – настільки в них тепло та комфортно для рослин. А ось навесні третій шар ви можете сміливо зняти - він поки що не потрібен.

Як правильно кріпити плівку на теплицю?

Багато досвідчених дачників накривають теплицю плівкою за допомогою смуг транспортерної стрічки по 2-3 см і прибивають її звичайними цвяхами. Але зверніть увагу також на проблему, яка часто буває у дерев'яних теплиць: плівку до каркаса кріплять штапиками або рейками, а згодом дерево сильно розсихається і плівка, що тримається одними цвяхами, обривається. Попередити таке можна, якщо навернути плівку на сам штапик, а ще краще – закріпити її будівельним степлером та пакувальною стрічкою. Робити це потрібно так: стрічку притисніть до плівки і пристрілюйте скобами на відстані по 10 см. Скоби беріть на 6-10 см. А ось міцна армована плівка добре кріпиться саме меблевим степлером - візьміть собі на замітку.

Так, ще дещо: плівку не можна натягувати надто сильно, але й вільного ходу вона теж не повинна мати – інакше вітер просто витрепле її. Навіть при невеликому вітрі провисла плівка постійно піддається механічним впливам. Щоб цього не сталося, використовуйте Z-подібну натяг пропіленовим шнуром з кроком 1 м поверх плівки. Також плівку можна додатково закріпити мотузкою або гумовими джгутами – це вже те, що у вас виявиться під рукою.

Які проблеми можуть дошкуляти та як їх вирішити?

Вище розкриту проблему вологості від плівки деякі все ж таки досить успішно вирішують. Ось як все можна зробити: підбиваємо плівку між стійками – спеціально для стікання води. Використовувати для цього можна стару крапельну стрічку. Тільки залиште недобитих до кінця 7-10 см – щоб тепле повітря, який піднімається вгору, заходив у цей проліт, охолоджувався від верхньої лєнки, пара перетворювалася на воду і, капаючи на нижню плівку, стікала вниз.

Є ще одна проблема, яка неабияк докучає всім власникам теплиць з металевою конструкцією- Метал протирає плівку. Вона рветься і швидко приходить у повну непридатність. Вирішити це можна ефективно двома способами: обмотати в таких місцях каркас тканиною, що не дуже естетично, звичайно, або обклеїти їх скотчем. До речі, на ПВХ каркасі таких проблем зазвичай немає.

Третя проблема: нагрівання. Якщо залізний каркас пофарбувати світлою фарбою, то метал менше грітиметься сам і нагріватиме плівку. Але врахуйте, що фарба її дряпатиме ще більше. Другий варіант - надіти на каркас гуму і пофарбувати її в білий колір, щоб менше нагрівалася. Добре справляються з цією проблемою також пластикові труби, труби від шланга та велосипедних шин. Всі пофарбовані в білий колір деталі вже нагріваються на сонці рівно вдвічі менше!

І, нарешті, при натягуванні плівки на каркас пам'ятайте одну річ: щороку вона стягується. Так, якщо спочатку ви набували 6 м, то через два роки помітите, що довжина покриття вже рівно 5,90, і в такій арифметичній прогресії цей процес піде й надалі. І якщо ви її розтягнули на каркасі, то вона просто стягуватиметься все більше і більше. А тому ніколи не тягніть її надто сильно, особливо якщо ви плівку тримаєте до самих холодів.

Будуємо бюджетний варіант "плівкової" конструкції

Ідеально підходить під плівку дерев'яний каркас - він не гріється, тому не гріє і її. Але сьогодні успішно будуються такі теплиці та з інших матеріалів.

Варіант #1 – аркова теплиця під плівку

Перейдемо відразу до порядку робіт:

• Крок 1. Робимо фундамент.Для цього прикріплюємо до вертикальних арок якоря та вкопуємо їх у землю. Це – 40-сантиметрові відрізки труби, до кінця яких приварено трійник. Він таки утримує теплицю від вітрових навантажень. А до іншого кінця варимо хрестовину, до одного з бічних виходів якої прикріплюємо шмат труби в 80 см - що дорівнює відстані між арками, і для покриття плівкою робити його більше не треба. Після цього зварюємо всю конструкцію в одну лінію.
• Крок 2 Встановлюємо теплицю.Для цього викопуємо канавку і ставимо в неї горизонтально нижню обв'язку. Прикопавши, приварюємо арки – для цього шмат труби в 5,5 м вертикально вварюємо в хрестовину, а другий кінець труби – до протилежної сторони обв'язки. Виходить арка.
• Крок 3 Зміцнюємо.На цьому етапі монтуємо поздовжні силові елементи – це дошки шириною 10 см та товщиною 25 мм. Усі дерев'яні деталі ще перед встановленням тричі просочіть антисептиком.
• Крок 4. Добудовуємо коник теплиці.Для цього вам знадобиться допомога – одна людина триматиме дерев'яну планкувсередині теплиці, а інший її прикрутить зовні через трубу шурупами для жорсткості. Так само все кріпиться і зовні - вся конструкція виходить досить жорстка і міцна.
• Крок 5. Встановлюємо кватирки та двері.Зробити їх можна із дерев'яних брусків 50х50 мм. Якою вже вони будуть конструкції - залежить від того, що саме ви вирощуватимете в теплиці, і якого виду вентиляція вам потрібна.
• Крок 6 Обробляємо дерево.Нижній брус торцевої обв'язки, який контактує із ґрунтом, додатково просочіть відпрацюванням або антисептичними смолами з магазину – щоб він не згнив у землі.
• Крок 7 Накриваємо теплицю плівкоюі засипаємо землею ті її рештки, що опинилися на землі.

Після цього дбаємо про те, як зменшити перегрів плівки в тих місцях, де вона стикається з каркасом. У спекотні дні метал може розігрітися до +70 ° С!

Варіант #2 – теплиця із сітчастого каркасу

Міцну і теплицю, що ідеально підходить під покриття плівкою, зробити можна і зі звичайного сітчастого каркаса. Для цього придбайте в магазині будівельних матеріалів металеву сіткуз великими осередками. Беріть ту, де дріт тонший і легкий, тоді його можна буде легко гнути і зручно кріпити.

Але заздалегідь зробіть усі необхідні розміри – у такій теплиці рослинам має бути добре та вільно, продумайте висоту конструкції. Також сітку покладіть і на підлогу – саме це триматиме весь каркас теплиці, і саме завдяки цьому ваша теплиця буде переносною. До речі, туди сітку візьміть жорсткіше.

Двері в таку теплицю робіть такі ж, як і в будь-яку звичайну - з рейок, дощок і брусків, або просто затягніть плівкою. А жорсткість конструкції ви додасте гнучкої пластиковою трубоюкінці якої потрібно втикати в землю.

Ось і все – залишилося лише покрити теплицю міцною поліетиленовою плівкою. Мінімум часу, мінімум витрат, мінімум зусиль – і легка переносна теплиця готова!