Основним функціональним приміщенням будь-якої лазні буде так звана парна або, як її ще називають, парилка. Її якісне облаштування дозволяє зробити оздоровчі процедури більш ефективними, якісними та приємними для людини та суттєво підвищити популярність та затребуваність лазні як такої. Та й уявити, що російська лазня не має лазні, просто неможливо.

Особливості пристрою

Пристрій даного приміщення має бути не тільки простим, але й одночасно максимально комфортним та зручним для тих, хто нею користуватиметься. Найважливіше – в ній має бути необхідна кількість полиць та стелажів. Слід сказати, що піч є головною складовою будь-якої парильні, адже саме на неї покладено роль щодо забезпечення правильного мікроклімату, а також комфортної необхідної температури в цьому приміщенні. Сьогодні в парильні є можливість легко встановити будь-який тип печі: кам'яну, електричну або з металу та цегли.

Якщо говорити про полиці, то вони формуються з дощок і залишають невеликий простір між ними, тим самим формуючи водосток. До речі, краще використовувати для полиць будь-яку деревину, крім хвойних порід. Полиці слід закріплювати так, щоб вільного місцябуло якнайбільше і залишалася можливість здійснити швидке прибирання після відвідування цього приміщення. Під ними можна розташувати різноманітні банні аксесуари типу різних ковшів, цебер, а також віників. Взагалі, відстань між підлогою та полицями слід робити максимальною, адже холодні повітряні маси скупчуються саме під ними.

Парилка повинна мати ідеальні пропорціїщоб вона добре прогрівалася до необхідного температурного рівня.

Найкраще проектувати варіант із площею 2 на 2,5 метри. Висота його має становити 2,10 – 2,15 метри. Такого розміру вистачить для цегляної, що для дерев'яної парної.

Її стіни також повинні бути обшиті спеціальними утеплювачами, які довгий час утримуватимуть тепло всередині і одночасно під впливом високих температур не виділятимуть шкідливих речовинв навколишнє середовище. Якщо говорити про покриття для підлоги, то зазвичай воно робиться або з дощок, або ж з кахлю, за яким досить легко доглядати.

Двері повинні мати мінімальні розміри, адже вони можуть стати джерелом додаткових втрат тепла. Краще, якщо вона розташовуватиметься неподалік печі. Вона не повинна мати запорів і легко відкриватися, а також щільно закриватися. Останнє вкрай важливо тому, що нерідкі випадки, коли такі двері заклинює через розбухання дерева внаслідок високої вологості. Вікон у такому приміщенні взагалі бути не може, але якщо все ж таки їх хочеться зробити, то вони повинні бути дуже невеликими, глухими і розташованими максимально високо до стелі.

Обов'язковим елементом, без якого ефективне використання такого приміщення неможливе, є вентиляційна система, яка виводитиме назовні зайву вологу та забезпечуватиме постійний приплив свіжого повітря.

Матеріали

Таке приміщення можна збудувати з різних матеріалів– цегли, каменю (натурального), піно- та газоблоків. Але, звісно, ​​найкращим матеріалом буде дерево. Як правило, для парної беруться оциліндровані або стругані колоди. Непоодинокі випадки, коли можна використовувати і брус. Також непоганим рішенням може стати клеєний брус через максимальну вологостійкість. Але вона має і відповідну вартість.

Найзручнішим у укладанні і найдоступнішим можна назвати профільований брус, який також досить стійкий до деформаційних впливів різного роду. Для зведення парильні відмінно підійдуть такі породи деревини, як осика, береза ​​або модрина і липа. Згадані породи цих дерев взагалі не виділяють жодних смол. Потрібно бути дуже обережним, якщо вирішено вибрати сосну. З цієї деревини краще робити лише стіни, а ось уже обробляти їх усередині краще із нехвойних порід дерева.

Також для парилки в цілому відмінним рішеннямє липа, адже вона має чудові очисні та потогінні засоби. Крім того, цей матеріал має відмінну міцність, довговічність і твердість, до того ж ціна його приваблива.

Проект та розрахунок

Створювати проект потрібно на початок будівельних робіт. Розміри варіюватимуться з урахуванням великої кількості нюансів. Для початку слід розуміти, скільки людей паритися тут миттєво. Від цього показника прямо залежатимуть загальні розміри приміщення. Якщо говорити про норми, то на кожну людину слід відводити щонайменше 0,7 м2.

Щоб розрахувати висоту приміщення, можна вибрати зростання найвищого члена сім'ї та додати 20 сантиметрів. Під час проведення розрахунків потрібно розуміти, що стеля отримає додаткове утеплення, а отже, його рівень буде дещо нижчим, ніж передбачалося спочатку. Робити парилку занадто високою теж не найкраще рішення, тому що це може стати причиною не лише недостатнього прогріву, а й зайвих енерговитрат, щоб компенсувати цей недолік.

Гарячі повітряні маси просто будуть йти під стелю і не будуть впливати на тих, хто знаходиться в парилці. Найкраще, якщо висота парилки становитиме 2,2-2,4 метра.

Розміщення людей у ​​сауні може бути або лежачим або сидячим. Сидячий спосіб розташування парної дасть можливість зробити її більш компактною. Полиці, на яких передбачається лежати, вимагають значно більше місця. У такому разі мінімальний показник за довжиною становитиме на 20 сантиметрів більше, ніж зростання найвищого члена сім'ї.

Обов'язково необхідно пропрацювати питання вентиляційної системи.Так як це приміщення не є мийною або кімнатою відпочинку, тут пара буде накопичуватися стільки, що за наявності перманентної та постійної вологості все дерев'яні елементишвидко прийдуть у непридатність, також це стане причиною утворення цвілі, що зробить мікроклімат несприятливим для людини.

Куди поставити пекти?

Ще одне важливе питання, на яке ми намагатимемося відповісти у цій статті. Якщо звертатися до СНиП під номером 41-01-2003, то розташовуватися піч у лазні має бути на відстані не менше 32 сантиметрів від конструкцій з дерева. Якщо стіни захищені матеріалами, які не піддаються горінню, то відстань може бути скорочена до 26 сантиметрів. Дані норми дуже важливі, оскільки будь-яка парна має центральний елемент – піч.

Її розташування дуже важливе, адже від цього залежатиме ефективність усієї системи. Як правило, вона встановлюється поруч із зовнішньою стіною, що дозволяє вивести димар трубу через стіну на вулиці, не пошкодивши при цьому горищне перекриттята покрівлю.

Але є варіант створення і традиційної конструкції з вертикальною трубою, що проходить через усю споруду лазні. Для цього в перекритті стелі робиться спеціальний отвір, що проводиться через горище, яке пропускається через покрівлю. Після чого зазори між трубою та покрівельним матеріалом перекриваються гідроізоляцією. Такий варіант складніший у реалізації у плані монтажу димоходу. Зате якщо віддати йому перевагу, то це дозволить суттєво заощадити місце у парній за рахунок відступу від стіни. Але тут не слід забувати і про те, що піч має бути компактною.

До речі, на ринку сьогодні можна знайти досить маленькі варіанти, які мають більшу ефективність і будуть чудовим рішенням для будь-якої парної.

Інструменти та комплектуючі

Для того, щоб зробити парилку, нам знадобляться:

• бруси для зведення стін, а також перегородок;
• розчин на бетонній основі;
• глина, пісок, щебінь;

• арматури для створення фундаменту;
• дошки для створення опалубки;
• матеріали гідроізоляційного типу;

• вогнетривка цегла;
• кахель;
• вагонка;

• мінеральна вата чи будь-який інший утеплювач;
• шифер та оцинкування;

• антисептики;
• світильники, кабель, розпредкоробки, вимикачі та вентилятори.

Якщо говорити про інструменти, то будуть необхідні:

• лопата або невеликий екскаватор;
• пилка (електро- або на бензині);
• сокира;

• електродриль;
• молоток;
• електричний шуруповерт;

• будівельний степлер;
• конопатка;
• киянка;
• рівень та правило.

Після того, як все вищезазначене знаходиться під рукою, можна приступати безпосередньо до будівництва.

Монтаж та утеплення

Після того, як проект був повністю складений, а зроблені вами розрахунки перевірені на відсутність неточностей та помилок, можна розпочинати будівництво фундаменту майбутньої парилки та стін своїми руками. У цьому допоможе наступна покрокова інструкція.

Отже, першим етапом робіт буде закладання фундаменту. Для цього слід спочатку вирити котлован у формі прямокутника. Його глибина має бути на рівні 1/2 промерзання землі. Висота над землею має становити 17-19 сантиметрів. Якщо ж цоколя немає, можна підняти конструкцію на 60 сантиметрів. Також важливо, щоб ширина фундаменту була на 10 сантиметрів більша за ширину самого бруса.Після цього встановлюємо арматуру, на яку закріплюватиметься перший вінець. Далі робимо опалубку та заливаємо фундамент заготовленим бетоном. Якщо під час заливання виникають бульбашки, то забираємо їх за допомогою спеціального інструменту. Тепер під мийною викопуємо зливну ямуз розмірами 1,8 х 1,8 х 1,5 м та її стіни заливаємо бетоном.

Після цього фундаменту необхідно дати встоятись 6-7 діб. У верхній частині необхідно зробити вентиляційні отвори, які повинні бути розташовані на протилежних один до одного стінах. на наступному етапінавколо фундаменту будуємо вимощення. Для її створення беремо глину і перемішуємо її із щебенем, насипавши шар завтовшки 5-10 сантиметрів.

Тепер по периметру нашого фундаменту необхідно укласти руберойд. Найкраще буде, якщо він буде покладений у кілька шарів. Він має виходити за розміри основи на 50 міліметрів. Для того, щоб побудувати стіни, можна використовувати при бажанні заводські стінові комплекти. Також можна розпиляти брус на заготівлі потрібної нам довжини. У них потрібно зробити спеціальні шипи та пази. Після цього в початковому ряду робимо розмітку відповідно до установки арматури і просвердлюємо отвори глибиною 25 міліметрів, після чого можна приступати до укладання першого вінця стін лазні. Для цього кладемо його на штирі, здійснюємо з'єднання брусів, після чого ущільнюємо точки з'єднань.

Потім кладемо другий ряд, свердлимо отвори, які заходитимуть на половину висоти першого ряду. Тепер витягуємо другий ряд і в перші отвори вбиваємо шканти в 1,5 частини висоти бруса. Після цього набиваємо наступний ряд. Тепер вінці з'єднуємо нагелями, а пази утеплюємо за допомогою джуту. Також залишаємо місця для дверних отворів. І таким чином будуємо лазню з парилкою до певного рівня висоти.

Тепер у верхній вінець врубаємо балкові перекриття, а в їх нижні - кроквяні кінці. Верхні торці слід з'єднати у ковзані. Між кроквами робимо кроки 1 -1,2 метра, після чого прибиваємо до них дошку для ковзана і решетування. Поверх настилається пароізоляція та гідроізоляція, якою може виступити фольга, після чого кладемо поверх якої-небудь. покрівельний матеріалнаприклад, шифер. Також наперед варто передбачити наявність заставних труб. Після цього можна сказати, що каркас лазні з парилкою готовий.

Стеля: правильна вентиляція

Для того щоб знизити високу вологість у приміщенні такого типу, а також запобігти появі плісняви ​​та грибка, парильня в лазні повинна мати дійсно ефективний та надійний механізм. витяжної вентиляції. Така система буде найкращим рішеннямдля своєчасного виведення зайвої вологита підведення чистого повітряз вулиці. На думку фахівців, найкраще в приміщеннях такого типу робити припливно-витяжний механізм вентиляції, який матиме вбудований повітропровід.

У цьому випадку припливний канал повинен розташовуватись неподалік топки в нижній частині парної.Витяжка в цьому випадку повинна бути встановлена ​​у верхній частині протилежної стіни майже під стелею. Розмір витяжного каналумає дворазово перевищувати діаметр припливного.

А регулювати повітряні потоки можна за допомогою звичайних вбудованих засувок.

Підлога

Установку підлоги можна робити відразу після того, як було збудовано каркас приміщення. Якщо ми ведемо мову саме про парну, то тут рівень підлоги має бути суттєво вищим, ніж в інших приміщеннях. Розглянемо, як правильно вкласти підлогу.

На вже заздалегідь підготовлений фундамент кладемо лаги з дерев'яного брусапісля чого прибиваємо на них дошки. Відстань між ними має становити 6-9 міліметрів, а між підлогою та ґрунтом відстань має бути не менше півметра. Після цього виготовляємо отвори для вентиляції.

Слід сказати, що підлога з бетону буде довговічнішою і міцнішою, але і вартість його буде суттєво вищою. У мийній, де стоятиме душова кабіна, і парилці вириваємо приямок глибиною 12 см для стікання води. Його стіни робимо із бетонного розчину. Зверху укладаємо решетування з металу. Звідси вода стікатиме в каналізаційний злив. Коли він готовий – робимо стяжку. Для початку нам необхідно відзначити точки, до яких буде доведений рівень підлоги, після чого відміряємо відстань, щоб залити стяжку. Тепер необхідно вирівняти землю і зняти трохи верхнього шару, після чого насипаємо шар піску до 45 сантиметрів, зволожуємо його водою і добре утрамбовуємо, роблячи ухил у бік зливу.

Тепер заливаємо перший п'ятисантиметровий шар бетонного розчину. Після висихання стяжки розкочуємо на ній склоізол або руберойд, після чого укладаємо шар теплоізоляції завтовшки півсантиметра. На все це кладемо металеве армування з сітки, поверх якої заливаємо другий бетонний шарзавтовшки вже 10 сантиметрів. Тепер вирівнюємо бетон і пам'ятаємо про ухил зливу. Поверх усієї конструкції кладеться плитка або інше покриття для підлоги.

Стіни: «пиріг»

Якщо стіни парилки виконані з піноблоків або по так званій каркасної технології, то їм потрібне додаткове утеплення. По суті, всередині ми повинні отримувати термос, куди не потраплятиме холодне повітря і яке утримуватиме тепло, що походить від печі. Це дасть змогу суттєво заощадити ресурси, які будуть витрачені на нагрівання, а також підтримання тут певного температурного режиму. По суті необхідно створити «пиріг» стіни. Так він називається, тому що матеріали укладаються пошарово, через що виходить схожість із пирогом.

Перед стартом у стіні робиться дірка, куди буде встановлена ​​піч. Після цього на стінах закріплюється вітрозахисна плівкаі прикручуються бруски завтовшки 5 сантиметрів і шириною 4 сантиметри. Крок між ними повинен дорівнювати ширині утеплювальних плиток. Після цього між згаданими брусками досить щільно укладається утеплювач із базальту, який відноситься до категорії негорючих. Тепер необхідно до бруків прибити гідроізоляцію. Найкраще робити це за допомогою оцинкованих скоб. Як захист можна використовувати один із трьох варіантів:

1. гідроізоляційна банна мембрана;
2. фольга високої густини;
3. пеноізол на основі фільги спіненого типу.

Смужки одного із зазначених матеріалів прибивають за допомогою тих же скоб при нахльост не менше 15 сантиметрів. Всі стики потрібно прогерметизувати за допомогою спеціальної клейкої стрічки, а вже потім оцинкованими шурупами кріпляться рейки з товщиною 25 мм і шириною близько 40 мм через кожні 70 сантиметрів один від одного. Тепер рівно встановлюємо решетування за допомогою лазерного рівня.

Її установка стартує з 2-х рейок по краях, між якими натягують шнурку, яка служить орієнтиром для прибивання інших решетувальних елементів. Після цього вже кріпиться вагонна дошка. Для її закріплення можна використовувати спеціальні оцинковані цвяхи. Після цього залишається в стіні проробити отвори під вентиляцію, яку необхідно замаскувати заглушками або заслінками.

Якщо є потреба, можна в один з вентиляційних отворів вмонтувати вентилятор.

Встановлення вікон та дверей

Як було сказано вище, будівництво окремої парильній не передбачає монтажу вікон, так що освітлення штучного типу буде більш ніж достатньо. До речі, не слід забувати, що для всіх вікон потрібно зробити теплоізоляцію блоків, що спричинить додаткові витрати. Як варіант можна змонтувати 1 глухе вікно розміром 50 на 50 сантиметрів. Щоб зробити лазню дійсно якісною, слід обов'язково купувати найкращі склопакети, які мають максимальну ефективність у питаннях тепло- та звукоізоляції.

Звичайно, що зробити двері в парилці необхідно. Слід розуміти, що дверна коробка знаходиться на рівні нижче звичайного, а поріг трохи вище. Таке рішення дозволить зменшити втрати тепла та не дасть можливості утворюватися протягам. Оптимальною висотоюПорог вважається показник у тридцять сантиметрів. Монтаж дверей проводиться так, щоб люди, що входять до неї, не могли від розігрітого в процесі експлуатації парильного матеріалу обпектися.

Дерево має гарну теплопровідність, внаслідок чого з обох боків двері краще обшивати фольгою та спеціальним утеплювачем. А зверху їх можна замаскувати тією самою вагонкою.

Альтернативою такому рішенню буде просто придбання та наступне встановлення скляних дверей. Зовні виглядають вони відмінно і будуть чудово використовуватися в будь-яких умовах, які можуть виникнути.

Оздоблення та облаштування

Для обробки слід вибирати відповідне дерево. Йдеться про дуб, кедр, модрину або липу. Обшивка повинна робитися з смолистих порід типу сосни. Перед монтажем усередині деревину краще обробити олійними речовинами. Таке просочення дозволить зменшити гігроскопічність матеріалу. Оформлення вагонкою починається зі стелі. Вона монтується на решетування за механізмом шипів і пазів або кріпиться за допомогою кляймерів.

Коли монтується вагонка на стелю, починається робота зі стінами. Обшивка йтиме паралельно з установкою полиць і відбуватиметься у певній послідовності. Спочатку за допомогою рівня розмічаємо поверхню стін. У це ж час йдерозмітка того, як розміщуватимуться лежаки з усіма елементами, включаючи підспинники.

Після цього здійснюється обшивка бічної та передньої частини полиць. Після цього обшиваються інші стіни. Тепер залишається здійснити монтаж плінтусів, причому як стельових, так і підлогових. Деталі обшивки зазвичай використовуються лише в особливому випадку, якщо вона на стиках підігнана одна під іншу дуже неакуратно. Слід сказати, що до даному моментунеобхідно поставитися уважно, адже в зазорах може почати збиратися волога, що може бути причиною розвитку грибка та плісняви ​​у цих місцях.

Вже у фіналі робіт монтуються дверцята, а також різні лампи та світильники. Провід обов'язково має ретельно ізолюватися, щоб на них не потрапила волога і не сталося коротке замиканняз наступним займанням.

Крім того, після цього можна, наприклад, зробити пару вішалок або додаткові полиці, щоб розмістити якісь аксесуари.

Слід зазначити, що найкрасивіша лазня виходить у тих, хто хоче впровадити в неї якусь свою задумку і зробити щось нестандартне. Та й парилка – це приміщення, де будь-який матеріал може стати витвором мистецтва, чи то дерево, камінь чи метал. Головне, щоб уяву та фінанси дозволяли реалізувати ваші ідеї.

Зробити парилку своїми руками можна, хоча для цього потрібен чималий комплекс знань. У той же час, якщо все зробити дійсно правильно, то можна бути впевненим, що вона вийде точно не гірше, ніж якби ви замовляли розробку проекту і подальшу його реалізацію у професіоналів-будівельників. До того ж технологія самостійного створення такої споруди вже була випробувана не однією людиною та довела свою високу якість та життєздатність. Загалом, якщо ви хочете побудувати парилку своїми руками, завдяки знанням, описаним вище, реалізувати таку ідею ви зможете без проблем.

Як правильно обробити парилку, це питання цікавить багатьох власників будівель. Але його краще вирішити на початковій стадії, ніж переробляти вже готове.
Адже облицювання поверхонь, це запорука успіху, починаючи від дизайну, що приверне увагу відвідувачів. І закінчуючи тепловіддачею, яка має бути на висоті.
Внутрішнє оздоблення парилки своїми руками зробить лазню більш привабливою та надійною, адже роблячи собі ви не схалтурите та виконайте всі роботи правильно.

До підбору матеріалу слід підходити з особливою ретельністю, адже при нагріванні можна і поранитися. При підборі слід приділити особливе знімання параметру нагріву, це показник не повинен перевищувати 60 градусів.
Найкращим чином для оздоблення підходить деревина, але не тільки вона бере участь у проведенні робіт, це цілий комплекс заходів, які слід зробити правильно.

Увага: У підборі є свої винятки, наприклад для обробки печі, каміна і стіни біля них найкраще підійдуть мінеральні компоненти. І, звичайно, бажано, щоб вони були природними.

Отже:

• При виборі дерева зверніть увагу, щоб це були листяні породи. При виборі смолистих вони після прогріву виділяють смолу, якою можна легко поранитися;
• Не варто застосовувати для обробки парилки всередині та лакофарбові покриттяякі при нагріванні можуть виділяти шкідливі для здоров'я речовини;
• Для захисту панелей найкраще застосовувати спеціальні водовідштовхувальні засоби, які робляться на основі природних компонентів. Вони оберігають поверхню обробки парної і не завдадуть шкоди здоров'ю;
• При облицюванні приділіть особливу увагу гідроізоляції. Саме вона сильно впливає на збереження тепла і це дуже важливо;
• При встановленні облицювального матеріалуі застосування для кріплення металевого кріплення слід робити приниження в панелях і ховати капелюшки, про них теж можна поранитися.

Внутрішнє оздоблення лазні: корисно знати

Є деякі поради щодо внутрішньої обробки, і до них варто прислухатися. Не завжди бажані матеріали можуть підійти. Вони повинні відповідати деяким вимогам та параметрам.

Дерево

Але перейдемо до діла.
Насамперед, необхідно усвідомити, що процес зведення лазні складний, довгий і педантичний. Нюансів тут безліч.
На жаль, в одній статті відповісти на всі питання просто неможливо, ми спробуємо розібрати, на нашу думку, найважливіші. Найголовніше розуміти, що важливо побудувати не якусь споруду, в якій стоїть якась піч, яка дає високу температуру.
Ми впевнені, що лазня повинна приносити не тільки задоволення, але насамперед здоров'я, тому розглянемо питання екологічності лазні.
Ні для кого не секрет, що найкращі лазнівиходять із дерева:

• Перевагу слід віддати листяним породам, він підійдуть якнайкраще. Не варто використовувати хвойних порід;
• Природний матеріал екологічно чистий без усіляких домішок.
• Розмова ведеться саме про натуральне дерево, а чи не поширений нині клеєний брус.
• При цьому незалежно від форми матеріалу, чи це стругана або оциліндрована колода, брус, найголовніше дерево має бути цілісним.
• У клеєному матеріалі обов'язково присутні різні клеї.
• Під впливом високих температур з них виділяються леткі, хімічні речовини. Зрозуміло, що не про яке здоров'я не може бути мови.

Теплоізоляція

Найпоширеніше питання виникає у охочих побудувати лазню своїми руками, це чим її утеплювати. Адже лазня має зберігати тепло, віддаючи його своїм відвідувачам без шкоди здоров'ю останніх.
Ми вже згадували « слушні поради» «фахівців», які пропонують утеплити лазню різноманітними матеріалами:

• Чесно кажучи, можна тільки дивуватись від того, що можуть порадити необізнаному новачкові.
• Зазвичай такі поради починаються від використання пінопласту, мінеральної вати і закінчуючи всім, що тільки можна.

Ми хочемо відповідально заявити: абсурдність цієї ситуації полягає в тому, що практично всі пропоновані сучасним будівельним ринком утеплювальні матеріали не підходять для утеплення лазні.
Ні, звичайно, цими матеріалами лазню можна утеплити, це говорячи з технічної точки зору. Тепло в лазні збережеться, може навіть ви заощадите на паливі, але найголовніше, використання цих матеріалів призведе до того, що лазня перестане бути лазнею в її повному призначенні.
У результаті замість корисної лазневої процедури ми отримаємо таку ілюзію.
Матеріали теплоізоляції - що можна і чого не можна робити:

• Перше, що важливо знати, для утеплення лазні в жодному разі не можна використовувати різні пінопласти. Ні білий, пакувальний полістирол, ні якийсь інший.
• Всі ці матеріали відносяться до пластиків. У будь-якого пластику після 60 градусів триває сильна деструкція.

Увага: Деструкція: руйнування полімерів під впливом тепла, світла, кисню. Приводить до швидкого старіння матеріалу, його руйнування та непридатності до використання за прямим призначенням.

• Крім цього, під час цього процесу, що призводить до руйнування макромолекул, відбувається виділення фенолів.

Увага: Феноли - токсичні, викликають опіки шкіри, при вдиханні можуть вражати слизову оболонку людини.

• Не можна використовувати екструзійний пінополістирол.

Що у лазні шкідливо для здоров'я:

• Іноді спеціалісти пропонують виконати утеплення лазні, використовуючи мінеральну вату.
• Їх аргумент досить простий, мінеральна вата здатна витримати температуру більше 1000 °С.
• Так як у лазні такої температури немає, значить, вона прослужить вірою та правдою довгі роки.

Так, мінеральна вата утеплить вашу лазню, витримає високу температуру, прослужить не один рік.
Але як це вплине на ваше здоров'я? Лазню ми будуємо і для здоров'я теж.

Лазні в наш час, окрім дерева, зводять із різних матеріалів – це може бути, наприклад, цегла чи газосилікатні блоки. Тим не менш, традиційним матеріалом для будівництва та оздоблення бань була і залишається натуральна деревина. Тільки вона, завдяки своїм природним властивостям, здатна створити у цих специфічних приміщеннях сприятливий мікроклімат. Тому можна сміливо стверджувати, що розумної альтернативи цьому матеріалу для облицювання банних приміщень просто не існує.

Оздоблення лазні всередині вагонкою своїми руками - це цілком здійсненна операція, доступна навіть для будівельника-початківця, якщо знати послідовність виконання робіт і дотримуватися технологічних рекомендацій. Є тут, безумовно, і свої особливості, нюанси та тонкощі, пов'язані як із специфікою лазневих приміщень, які необхідно мати на увазі при виборі якісного матеріалу та під час виконання монтажних робіт.

Вибір дерев'яної вагонки для облицювання лазні всередині

Деревина, призначена для обробки лазневих приміщень, повинна стійко переносити умови підвищеної вологості, часті та різкі перепади температур. Тому, вибираючи матеріал для подібних цілей, необхідно спиратися на певні критерії, такі як порода деревини, сорт дошки та тип вагонки за формою профілю.

Для облицювання стін може бути використана вагонка, виготовлена ​​з деревини як хвойних, так і листяних порід, і вибір матеріалу багато в чому залежить від того, в якому конкретно з банних приміщень він буде використаний. Наприклад, для парної сауни або російської лазні найчастіше використовується листяна деревина, тому що при нагріванні на ній не виступає смолянистих виділень, про які легко можна обпектися.

Отже, найпопулярнішими породами для обробки банних приміщень є кедр, вільха, дуб, ясен, липа, а також екзотична деревина африканського абаші.

Ілюстрація	Короткий опис властивостей матеріалу
	Липа.Цей матеріал експерти вважають найбільш підходящим для обшивки стін парилки, тому саме він найчастіше використовується для цієї мети. Липа має пористу структуру, а отже, невисоку щільність, тому деревина не перегрівається за високих температур у парній. Маючи у своєму складі лікувальні ефірні масла, при нагріванні деревина виділяє їх у повітря, що добре для профілактики захворювань дихальних шляхів. Липова деревина практично не має сучків, має приємні м'які відтінки без різких переходів. При експлуатації матеріалу в умовах підвищеної вологості ця деревина не змінює колір та аромат протягом дуже тривалого часу. Однак, пористість липи є не тільки її гідністю, але й недоліком, оскільки вона добре вбирає вологу. Тому приміщення, фанероване вагонкою з липи, необхідно оснастити гарною вентиляцією і залишати на провітрювання після завершення прийому. водних процедур.
	Осикамає тверду деревину, але при цьому добре піддається обробці. Завдяки щільності структури вона стійка до проникнення пари, тобто добре відшліфована поверхня не вбирає вологу. Якщо сировину для вагонки було правильно заготовлено, то подібне оздоблення буде довговічним, оскільки їй не будуть страшні шкідники, а під впливом вологи деревина ставатиме міцнішою. Осика має цілющі властивості і хорошу енергетику, вона піднімає тонус, знімає занепад сил і головний біль, а також сприяє підняттю імунітету. Крім цього, така деревина має антисептичні властивості, тому раніше колодязі будувалися з осинового колод, вода в них не каламутніла і не зацвітала, залишаючись кристально чистою багато десятиліть. Багато майстрів вибирають саме вагонку з осики для обшивки парної через її стійкість до високим температурамта волозі.
	Вільхавідрізняється приємним золотаво-жовтогарячим, а іноді і рожевим забарвленням, яке начебто випромінює тепло. За своїми характеристиками, ця деревина відмінно підходить для облицювання поверхонь як сухих, так і вологих приміщень. Вільха не вимагає антисептичної обробки, оскільки до її деревини входять антибактеріальні речовини. Завдяки цій же властивості, в ній не заводяться бактерії, пліснява, комахи. Вільха має загальнозміцнюючі властивості та сприятливо впливає на здоров'я людини. З технічних характеристик можна виділити низьку теплопровідність та високу водостійкість деревини, тому вона не деформується і практично не змінює своєї геометрії за будь-яких температур. Правильно заготовлена ​​вільха не схильна до гниття, тому її, так само, як і осину, використовували для зведення зрубів колодязів.
	Кедр- це, напевно, ідеальна деревина для обшивки банних приміщень, але він досить-таки нечасто вибирається для цієї мети лише з тієї причини, що вироби мають досить високу ціну. Кедр має бактерицидні властивості, тобто здатний очищати повітря в приміщеннях, а також антисептичними якостями, що робить термін його служби досить тривалим, навіть за умов парної. Кедрова вагонка має червонувато-рожевий відтінок, який надає інтер'єру багатий респектабельний зовнішній вигляд. Має кедр приємний аромат і такі позитивні якості, як висока міцність і вологостійкість.
	Модринамає високу твердість і крихкість, тому для монтажу вагонки, виготовленої з неї, потрібні певні навички, так як дошка може розколотися. При нагріванні модрина видає приємний аромат і, незважаючи на те, що вона відноситься до хвойних пород, виділяє мінімальну кількість смолистих речовин і не перегрівається. Деревина не боїться вологи і згодом стає тільки міцнішою, але без додаткової обробки досить швидко втрачає свій природний колір. Завдяки властивим їй характеристикам, модрина підходить не тільки для обшивки стін та стелі, але й для облаштування підлоги у лазні. Крім того, цей матеріал використовується не тільки для внутрішньої, але і для зовнішньої обшивкистін.
	Хемлокабо Тсуга- Це канадське хвойне вічнозелене дерево. Вагонка, виготовлена ​​з нього, користується постійним попитом, так як деревина хемлока стійка до агресивних факторів, таких, як волога та перепади температур – вона не деформується і не схильна до гниття. Завдяки цим якостям, подібний матеріал широко використовується навіть у суднобудуванні, а також для обробки фасадів та будівництва альтанок. Структура хемлока має помірну твердість та жорсткість, тому стійка до механічних впливів. Деревина не перегрівається, тому вагонка з хемлока добре підходить для облицювання стін у парній лазні. Підходить хемлок для цього приміщення ще й тому, що до складу його деревини входять ефірні олії, що застосовуються в медицині та парфумерній промисловості, а при нагріванні в парній ці речовини потрапляють у повітря, ароматизуючи та дезінфікуючи його. Фактура дерева має рівномірний малюнок і колір, але відтінки його можуть змінюватись від світло-сірого до світло-коричневого.
	Абаші– це африканський дуб, який може мати висоту 40 і товщину до 3 метрів. Його деревина може мати жовтий, солом'яний колір або світло-кремовий. До переваг цього матеріалу для облицювання банних приміщень можна віднести такі його якості, як низька теплопровідність і щільність, легкість в обробці, висока міцність, не схильність до деформаційних процесів, відсутність сучків та інших дефектів, естетичний і шляхетний зовнішній вигляд. Найбільшим недоліком цього оздоблювального матеріалу можна назвати дуже високу ціну та невеликий асортимент вагонки на російському ринку.
	Сосна– це найпопулярніший варіант деревини, що застосовується для обробки банних приміщень, через максимальну доступність. Таку вагонку дуже широко використовують для обшивки приміщень у лазні. Однак, слід зазначити, що при нагріванні сосна починає активно виділяти не тільки ефірні. корисні олії, а й смолисті речовини, які можуть спричинити опіки. Тому соснову вагонку рекомендовано застосовувати для мийної, передбанника або кімнати відпочинку, тобто там, де температура повітря відносно помірна. Сосна здатна створити у приміщенні здоровий мікроклімат, видаючи аромат лісу, а також підтримувати нормальний рівеньвологості. Вагонка має естетичний зовнішній вигляд та тривалий термін служби у приміщеннях з нормальною вологістю, що оцінюється до 50-ти років. Доступна ціна і позитивні характеристики соснової деревини роблять її найбільш затребуваною в порівнянні з іншими матеріалами цього ряду. Недоліками вагонки можна назвати його відносну гігроскопічність та низьку стійкість до перепадів температур, що призводить до деформаційних процесів у дошках. Крім того, у структурі деревини може виникнути грибок у вигляді синюшних плям. Саме тому і не рекомендовано використовувати соснову вагонку для оздоблення парної.
	Дубзавжди славився своєю міцністю та щільністю деревини, що відрізняється високим вмістом дубильних речовин. Вагонка з цього матеріалу не тільки створить в банному приміщенні естетичний і багатий інтер'єр, але й наповнить повітря ефірними речовинами, що пригнічують патогенну мікрофлору. Дубова деревина стійка до утворення плісняви ​​та гнильних процесів, має високу вологостійкість і практично інертна до дуже високих і низьких температур. Тому дубова дошка відмінно підійде для обробки як парної, так і для будь-яких інших приміщень лазні. Колірна палітра цієї вагонки дуже різноманітна і залежить від багатьох факторів, зокрема місця виростання дерева. Загальне забарвлення може змінюватись від світло-молочного до темно-коричневого відтінку.

Класифікація вагонки

Вся дерев'яна вагонка поділяється на класи, залежно від якості. Існують певні критерії, якими вони визначаються.

• "Прима", "Екстра" або "Преміум" – це найвищий клас облицювального матеріалу, тому він відрізняється найкращою якістю з усієї лінійки подібної обробки. Деревина, що відбирається для виготовлення вагонки класу «Екстра», не повинна мати сучків, чорних та синіх плям та смуг, а також інших вад. Дошка повинна відрізнятися однотонним відтінком та рівним фактурним малюнком.
• Клас «А» (перший сорт) - Така вагонка вважається теж якісним оздоблювальним матеріалом. Однак, на ньому допускаються незначні вади - це сучки з частотою не більше однієї штуки на півтора метри погонних дошки.
• Клас «В» (другий сорт) – цей варіант вагонки вже нижчої якості, оскільки на дошках допускаються наявність смоляної кишені, не більше 2-х тріщин, невеликі механічні пошкодження, а також збільшується кількість сучків до чотирьох на півтора погонних метрів.
• Клас "С" (третій сорт) - є найдоступнішим за ціною оздоблювальним матеріалом цього типу, на якому можуть бути різні ушкодження. Таку натуральну вагонку неприпустимо застосовувати для обробки будь-яких лазневих приміщень, оскільки термін експлуатації подібних дощок, в умовах підвищеної вологості та температурних перепадів, буде дуже невеликим. У цьому випадку господарям незабаром доведеться проводити демонтаж старого облицювання, а потім набувати якісного матеріалу і виконувати оздоблення заново.

Стандартні параметри вагонки

Ніколи не слід нехтувати нормами, прописаними діючими ГОСТами, які розроблені з метою забезпечення безпеки людини, а також максимально тривалої експлуатації матеріалу, що використовується. Норми засновані на вивченні характеристик деревини та на певних розрахунках впливу на неї агресивних зовнішніх факторів.

Відповідно до встановлених стандартів, для облицювання стін приміщень лазні товщина дощок вагонки має становити від 12 до 25 мм. Використання тонших дощок матеріалу, враховуючи умови експлуатації, буде нерозумним. Основні ж параметри вагонки встановлені в кількох нормативні документи, до яких належать:

• ГОСТ 8486-86 "Пиломатеріали хвойних порід".
• ГОСТ 8242-88 "Деталі профільні з деревини для будівництва". Цим стандартом встановлюються розміри вагонки, яка варіюється шириною від 45 до 120 мм, а за товщиною від 13 до 16 мм. Встановлені і допуски відхилення: за товщиною та шириною не більше 1 мм, а за прямолінійністю – відхилення не більше 3-х мм на 1000 мм довжини.
• DIN 68126/86 – європейський промисловий стандарт.

У цих документах не регламентується довжина дошки. Але на практиці вона зазвичай становить від 2000 до 6000 мм, що пояснюється зручністю упаковки, транспортування і монтажу.

Різновиди вагонки за профілем

Різних профілів вагонки – досить багато, але найзастосовнішими є ті, що представлені на ілюстрації нижче. Точніше буде сказати, що рельєф, який утворюють подібні дошки при обшивці стіни, сьогодні в моді.

Наприклад, сьогодні рідко можна зустріти фасади або стіни приміщень, оформлених вагонкою, показаних на наступної ілюстрації. Але, так чи інакше, ці варіанти теж були в моді (а комусь сподобаються і зараз), і вони фрезерувалися в індивідуальному порядку.

Зрозуміло, що такі профілі складніші у виконанні, що зумовлює і високу ціну на таку «штучну» продукцію. Тому сьогодні споживачами найчастіше вибираються стандарти, які виробляються у промислових масштабах.

За статистикою, найбільш затребуваною моделлю облицювального матеріалу для внутрішніх робіт, зокрема, для обшивки стін лазні є так звана «євровагонка». Від інших типів вагонки такий варіант дощок відрізняється високою якістю, глибокими пазами, що з'єднують, наявністю спеціального протидеформаційного вентиляційного зазору, «солідними» розмірами по висоті і ширині.

Хоча облицювання стін вагонкою - досить нескладний і зрозумілий процесАле, як і при монтажі будь-якого іншого матеріалу, в такій роботі існують свої нюанси, про які краще знати заздалегідь.

Ціни на вагонку

• Коли проводитиметься розрахунок вагонки для облицювання внутрішніх поверхонь лазні, необхідно врахувати ще й обов'язковий запас. Суму площ усіх поверхонь, що підлягають обробці, необхідно розділити на площу однієї панелі (такий параметр зазвичай вказується на упаковці виробником). Отриману кількість панелей необхідно збільшити ще на 15÷20% – це стане резервом на неминучі відходи при розпилюванні та припасуванні матеріалу.
• При обшивці парних і мийних приміщень, тобто тих, де поверхні безпосередньо контактуватимуть з водою, дошки закріплюються на стінах вертикально або діагонально, щоб уникнути попадання вологи в сполучні пази. У передбаннику або кімнаті відпочинку вагонка може бути закріплена в будь-якій орієнтації, так як воліє власник цієї лазні.
• Каркас обрешітки під вагонку, що закріплюється в приміщеннях лазні, має бути виготовлений з дерев'яного бруса. Цілком не підійде для цієї мети металевий профіль або інший матеріал.

• Фіксація вагонки на решетування проводиться цвяхами, завдовжки 15÷20 мм, які майстерно потрібно вбити в паз замку. Просто, але необережним рухом можна пошкодити поверхню дошки або цілісність замкового з'єднання. Інший варіант кріплення передбачає застосування кляймерів, які надягають на нижню полицю сполучного паза дошки, а вже через нього цвях або саморіз вбивається (вкручується) у напрямну каркаса.

Дізнайтесь з нашої нової статті на нашому порталі.

Обробка вагонки захисними засобами

Наскільки б деревина не була стійкою до вологи, її все одно рекомендовано захистити від агресивних впливів. зовнішнього середовища. Для цього сьогодні є чимало різних засобів, які створять захисне покриття, і не негативно впливатимуть на здоров'я людей, які приймають водні та парні процедури. Тут відразу необхідно уточнити, що для цієї мети потрібно придбати спеціально призначені розчини, розраховані на експлуатацію в певних умовах.

У парній не можна застосовувати для обробки поверхонь будь-які, на свій вибір матеріали. Багато захисних покриттів забивають пори деревини, не даючи їй «дихати», а також не здатні вистояти під впливом високих температур і вологи. Крім того, при нагріванні деякі склади здатні виділяти токсичні випари та неприємні запахи, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини.

Спеціалізовані не тільки попередять пошкодження деревини гнильними процесами та появу шкідливих комах, але й полегшать санітарно-гігієнічні операції з обов'язкового регулярного прибирання приміщень. Крім цього, захисні засоби допоможуть зберегти початковий колір та якість деревини.

Раніше для обробки дощок вагонки використовували натуральний віск, конопляне або лляне масло. Сьогодні ж експерти найефективнішими вважають спеціальні матеріали, виготовлені фінськими та російськими виробниками.

Ціни на лак на акриловій основі

акриловий лак

• Наприклад, закордонні та російські компанії пропонують для захисту деревини, що використовується в парилках, лак на акриловій основі. Цей розчин створює на поверхні захисну плівку, яка відштовхує воду, що потрапляє на неї, здатну витримувати вплив температури в 100÷120 градусів, а також відмінно протистоїть появі плісняви ​​і грибка. Цей склад наноситься при позитивній температурі, не нижче п'яти градусів, на очищену від пилу та бруду, добре відшліфовану вагонку.

При проведенні робіт деревина повинна бути сухою, акриловий склад наноситься на неї в два шари. Якщо вибирається кольоровий лак, то до нього зазвичай додається 20% води від загального обсягу розчину. Безбарвний лак, як правило, не розбавляється.

• Вітчизняні виробники виробляють склади у вигляді безбарвного лаку на водній основіта воску. Цей склад створює водовідштовхувальну плівку, продовжуючи термін служби банного облицювання. До компонентів такого захисного засобу також входять антисептичні речовини, що протистоять плісняві та грибку. Розчини є екологічно чистим матеріалом, що не виділяє токсичної пари при підвищених температурах. Дерев'яні стіникімнати відпочинку та передбанник фахівці рекомендують обробити матовим або напівматовим водним лаком.

• Не відмовилися майстри і від захисту вагонки для лазні за допомогою лляної або іншої олії рослинного походження, оскільки вона добре просочує структуру деревини, створюючи водовідштовхуючий шар. Особливо добре підходить такий тип обробки для порід деревини з високою пористістю. Перед нанесенням масла вагонку очищають від пилу, потім нагрівають склад до 50÷60 градусів. На поверхню деревини наносять від 4 до 6 шарів, причому при висиханні кожного шару дерево зачищається. наждачним папером. Лляна олія може бути використана в чистому вигляді або в неї додається дьоготь або віск, які підвищують ефективність покриття і продовжують початковий стан виробу. Таке просочення деревини, з урахуванням умов експлуатації в агресивному середовищі, рекомендовано проводити один раз на 3÷4 роки.

Утеплювачі для лазні під вагонку

Як правило, внутрішні з метою збереження тепла, одержуваного при топці лазні. Однак, далеко не всі утеплювальні матеріали підійдуть для приміщень лазні та сауни, оскільки не пристосовані для експлуатації в досить агресивному вологому середовищі.

Отже, перед тим як придбати утеплювач, необхідно уточнити, які термоізоляційні матеріали можуть бути використані для . При виборі утеплювача слід звернути увагу на наступні критерії, яким він повинен відповідати:

• Екологічна чистота, тобто відсутність у складі утеплювача токсичних речовин.
• Жаростійкість, що забезпечує пожежну безпеку приміщення.
• Низька гігроскопічність, тобто матеріал не повинен вбирати вологу.
• Низька теплопровідність.
• Стійкість структури матеріалу до підвищених температур експлуатації.

Нижче в таблиці наведено кілька утеплювачів, які добре підходять за своїми якостями для термоізоляції стін лазні:

Ілюстрація	Характерні особливості утеплювачів
	Мінеральна вата – цей утеплювач можна назвати традиційним для монтажу в утеплювальний пиріг стін лазні. Однак, потрібно нагадати про те, що у виробництві цього матеріалу використовуються фенолформальдегідні смоли, які є складом для волокон вати. Смоли, при підвищенні температур у приміщеннях, можуть почати виділяти токсичні речовини, здатні завдати непоправної шкоди здоров'ю. Тому замість оздоровлення лазня може призвести до зниження імунітету, а також загальне ослаблення організму. У сертифікатах виробника має бути зазначено, що наявність цих речовин не перевищує санітарних норм, наведених у стандартах Держстандарту. Не купуйте товар невідомих марок – ніхто не знає, як організм кожної людини на це відреагує. Вибір має робитися на користь базальтового утеплювачапровідних компаній, причому, в рекомендаціях з експлуатації повинна бути обумовлена ​​можливість застосування матеріалу саме для банних умов. Таким мінераловатним утеплювачам властива гідрофобність, а деякі вироби випускаються з уже нанесеним фольгованим шаром, що відбиває. Яскравий приклад спеціального утеплювача на базальтовій основі – ROCKWOOL Сауна Баттс, показаний на ілюстрації.
	Саме поняття «скловата» мало в'яжеться з умовами лазні. Однак це зовсім не так, якщо йдеться про високоякісний утеплювач «URSA PUREONE». До цієї термоізоляції нарікань щодо екологічної чистоти поки не зазначено. Матеріал відноситься до продукції нового покоління, і як сполучне для волокон у ньому використаний хімічно нейтральний акрил, який не вступає в хімічні реакції з будь-якими іншими речовинами, тому і не виділяє шкідливих для людини речовин навіть у несприятливих умовах експлуатації. На підтвердження цього факту можна навести сертифікат EUCEB, в якому зазначено абсолютну екологічність утеплювача. Цей матеріал має клас M1 Eurofins, підтверджений компанією EcoStandard group.
	Фольгований пінополіуретан – це сучасний матеріал, який застосовується для утеплення будь-яких будівель, оскільки має відмінні експлуатаційні та теплотехнічні характеристики. "SPU Sauna-Satu" - термоізоляційний матеріал фінського виробника, який відмінно підходить для утеплення стін, збудованих з деревини, цегли, силікатних або бетонних блоків, а також інших матеріалів. Пінополіуретанові панелі має двостороннє фольговане покриття та має численні позитивні якості. До таких можна віднести екологічну безпеку, абсолютну відсутність гігроскопічності (тобто матеріал зовсім не вбирає вологу), низьку теплопровідність чи не вдвічі нижчу, ніж у мінеральної вати. Крім цього, матеріал не потребує пароізоляції, оскільки має зовнішнє покриття з алюмінієвої фольги. Це повністю виключає можливість появи на його поверхні плісняви ​​або іншої мікрофлори. Завдяки невеликій товщині утеплювача, зверху його нескладно закріпити. дерев'яні латипід монтаж вагонки Жорсткість і невелика маса матів дозволяють наклеїти їх на стіну, збудовану з будь-якого матеріалу, без застосування решетування. При необхідності фольгу з однієї зі сторін мату можна видалити і наклеїти безпосередньо на пінополіуретан керамічну плитку. Завдяки простоті монтажу SPU Sauna-Satu, утеплення лазні можна провести надзвичайно швидко.
	Торф'яні блоки - це екологічно чистий матеріал, що виготовляється із подрібненої тирси, дрібної стружки, соломи та інших природних компонентів, які перемішуються в однорідний склад із подрібненим та зволоженим торфом. З маси, що вийшла, і формуються і спресовуються утеплювальні блоки, які мають низьку теплопровідність і високий ступінь шумопоглинання. Перевагою цього утеплювача можна назвати його здатність "дихати". Торф'яні блоки добре вбирають вологу і також добре віддають її без будь-яких збитків для себе, тобто підтримують в приміщенні оптимальний баланс вологості повітря. Матеріал відноситься до середньої групи горючості (Г2), має бактеріостатичні якості (не дають можливості розвитку ніяким мікроорганізмам).
	Піноскло – це сучасний довговічний та екологічно чистий матеріал, який не втрачає своїх властивостей протягом усього періоду експлуатації. Блоки мають стабільну форму та абсолютну негорючість, їх відрізняє легкість, хімічна інертність, водо- та термостійкість, висока міцність, а також відмінні тепло- та звукоізоляційні якості. Недоліків у цього утеплювача небагато, але вони можуть бути суттєвими, так як до них відноситься висока ціна та низька ударна міцність, тобто крихкість, тому з плитами потрібно поводитися акуратно. У зв'язку з останнім «мінусом» матеріалу деякі виробники покривають плити з двох сторін спеціальним армуючим шаром.

Отже, висновок наступний – утеплювач повинен зробити приміщення лазні комфортними для прийняття водних процедур, але при неправильному виборі може не тільки зіпсувати стіни будівлі, але й завдати істотної шкоди здоров'ю людей. Тому, дуже важливо купувати не тільки якісну вагонку для обробки лазні, але й матеріал для утеплення, що підходить для цих специфічних умов.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Утеплення та оздоблення вагонкою внутрішніх стін лазні

Далі буде для прикладу подано утеплення стін лазні, які потім обшиваються натуральною вагонкою. Щоб можна було вибрати підходящий варіант, варто розглянути два найбільш оптимальні з них, доступні для самостійного виконання.

Оздоблення лазні з попереднім утепленням пінополіуретанової термоізоляції «SPU Sauna-Satu»

Ілюстрація
	У першому випадку утеплення проводиться фінським утеплювачем SPU Sauna-Satu. Його встановлюють до обробленої антисептичним складом та просушеної стіни, після проведення в ній вентиляційних каналів.
	Плити встановлюються рядами від підлоги до стелі за принципом цегляної кладки, тобто вертикальні шви між плитами кожного з рядів не повинні збігатися між собою, йти «розбіжно». Перш ніж встановити перший ряд на підлогу, вздовж стіни, а також вертикально, по кутку приміщення, за допомогою будівельного пістолета наноситься монтажна піна, що має невелике об'ємне розширення. Крім того, піна наноситься і на вертикальні стики плит і служитиме для утеплювача і клеєм, і герметиком для швів.
	Далі, на кожен встановлений ряд, перед укладанням наступного також наноситься монтажна піна, тобто ряди повинні бути склеєні між собою пінополіуретановим складом.
	Додатково плити закріплюються до стіни за допомогою дюбелів або шурупів. Капелюшок кріпильних елементів повинен бути втоплений у утеплювач.
	Для труб вентиляції вирізаються віконця. Після встановлення утеплювача до стіни, зазор між ним та вентиляційним каналом заповнюється монтажною піною.
	Уздовж вентиляційних труб також встановлюється утеплювач, і просвіти, що утворюються, між ними знову ж таки заповнюються монтажною піною.
	Утеплювач, встановлений на стіну, повинен утворювати практично цілісне, монолітне покриття, оскільки всі пари плит будуть зроблені за допомогою монтажної піни.
	Наступним кроком утеплювач закріплюється на стелю, на який заздалегідь облаштовано решетування з бруса перетином 50×50 або 70×70 мм. Брус повинен бути розташований так, щоб на нього лег стик двох плит, що з'єднуються. Також необхідно враховувати розташування вентиляційних каналів, якщо вони облаштовані на стелі. Перед монтажем кожного утеплювального блоку, на нього наноситься монтажна піна, якою він приживається до бруса решетування. Не можна забувати, що між собою плити також «сідають» на піну.
	Потім краї утеплювальної плити додатково фіксуються до бруса двома саморізами.
	Закріпивши один ряд фольгованого утеплювача, по його торцевому боці знову наносять. монтажну піну, а потім монтують та закріплюють другий ряд матеріалу.
	Після встановлення кожної з плит, вона додатково фіксується на напрямних обрешітки шурупами.
	У тому випадку, якщо через стелю проходитиме димохідна труба від печі, навколо неї необхідно побудувати термоізольовану прохідку – зазвичай це металевий короб, який заповнюється жаростійким матеріалом. Як такий ізолятор може бути використаний керамзит. Його засипають у змонтований у перекритті короб. Зазори всередині цієї проходки, тобто між трубою і колом отвору, через яке вона проходить, можна закласти жаростійким герметиком.
	Коли кімната повністю обшита теплоізоляційним матеріалом, всі незароблені стики плит (зазвичай вони залишаються по лінії перетину стін зі стелею) запінюються.
	Крім того, піною заповнюються зазори навколо всіх пропущених через утеплювач елементів, оскільки покриття має стати абсолютно герметичним.
	Коли піна розшириться і повністю застигне, її надлишки, що виступають, необхідно зрізати. Цей процес слід зробити в обов'язковому порядку, навіть у тих місцях, де піна виступила, здавалося б, незначно, інакше ці напливи, що залишилися, можуть порушити загальну гідроізоляцію.
	Наступним кроком всі без винятку стики між плитами, запінені зазори навколо труб, а також капелюшки вкручених шурупів на стінах і на стелі, заклеюються фольгованим вологостійким скотчем. Він повинен щільно прилягати до алюмінієвої поверхні утеплювача.
	Якщо планується нижню частину стіни обкласти керамічною плиткою, необхідно зняти з утеплювача алюмінієве покриття. Для цього за рівнем розмічається лінія на рівні верхнього краю планованого плиткового «пояса», потім без особливого натиску по ній проводиться гострим ножем.
	Потім надрізану металеву плівку акуратно підчіплюють кінчиком ножа і, не поспішаючи, відклеюють і відокремлюють від утеплювальної плити.
	Далі, утеплювальний матеріал, підлога і особливо стик між ними покривається гідроізоляційним складом, наприклад рідкою гумою. Поки гідроізоляція ще не застигла, на неї наклеюють смугою армуючий матеріал, ширина якого повинна бути такою, щоб вона закрила нижню частину стіни і підлогу на 150-170 мм і добре була притиснута до стику між ними. При необхідності, тобто якщо армуюча сітка відразу не буде втоплена в гідроізоляції, зверху наноситься ще один шар.
	Після просихання гідроізолюючого матеріалу, зверху нього, на водостійкий клей монтується керамічна плитка.
	Розмітка утепленої поверхні проводиться за допомогою будівельного рівня з лінійкою та чорного маркера, так як він не пошкодить алюмінієве покриття, а його слід добре видно на поверхні. Напрямні лати для вагонки встановлюються на відстані один від одного в 500÷600 мм.
	Потім, за наміченими лініями за допомогою шурупів або дюбелів, які вкручуються з кроком в 200÷300 мм, закріплюються рейки обрешітки, перетином 15×50 або 20×50 мм. У цьому випадку планується встановлення вагонки горизонтально, тому елементи решетування фіксуються до стіни вертикально. До стелі рейки закріплюються перпендикулярно до бруса каркаса, на який закріплений утеплювач.
	Наступним кроком вагонкою обшивається стеля. Дошки збираються за допомогою замкових з'єднань "паз-шип". При необхідності, оскільки шип у паз може входити з опором, вагонку можна трохи підбити молотком, приставивши до неї допоміжну рейку.
	У прикладі для фіксації вагонки використовується електричний гвоздезабивний пістолет. Працювати їм дуже зручно і процес закріплення дощок вагонки виконується досить швидко.
	Після того, як обшивка стелі буде закінчена, переходять до облицювання вагонкою стін. В даному випадку, обрано горизонтальне розташування дощок вагонки, що характерно для фінських саун. Однак, як говорилося вище, оптимальним варіантом, особливо для російських лазень, є вертикальна орієнтація дощок, щоб уникнути проникнення вологи під облицювання.

Другий варіант облицювання – з використанням скловолоконного утеплювача типу «URSA PUREONE»

Для утеплення стін лазні можна використовувати термоізоляційний екологічно чистий матеріал на скловолоконній основі – «URSA PUREONE». Однак, у цьому випадку буде потрібно закриття шару утеплення паронепроникним матеріалом. З цією метою зазвичай застосовують спінений фольгований поліетилен, яким і затягується вся поверхня, що утеплює.

Як проводиться таке оздоблення – покроково у таблиці нижче:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Цей варіант утеплення та облицювання банного приміщення проходить у відмінному від першого розглянутого способу обшивки порядку, оскільки для нього використовуються інші матеріали. Перший етап робіт полягає у закріпленні каркаса на стіні, попередньо очищеною, обробленою ґрунтовкою, добре просушеною та розміченою під брус. Напрямні встановлюються з кроком 600 мм, так, щоб відстань «у світлі» була, з урахуванням ширини бруса, приблизно 560-580 мм. Брус кріпиться дюбелями, і капелюшки цих елементів повинні бути втоплені врівень з деревиною. Потім між вертикально встановленими напрямними укладається утеплювач. Тут слід уточнити, що переріз бруса повинен відповідати товщині утеплювача. Вибраний крок установки направляючих дозволяє щільно, без просвітів, врозпір за рахунок еластичності, надійно встановити утеплювальні мати, що мають ширину 600 мм.
	Потім, покладений утеплювач по всій своїй площі затягується пароізоляційним матеріалом, як досить часто використовується спінений фольгований поліетилен товщиною в 1,5÷2 мм. Полотна цього матеріалу прибивається до дерев'яним брускамскобами, а потім усі їхні стики заклеюються фольгованим водостійким скотчем.
	Зверху фольгованого утеплювача закріплюються горизонтально рейки перетином 20×40 мм та з кроком 400÷500 мм. Закріплення проводиться за допомогою шурупів до вертикально встановлених брусків обрешітки.
	Встановлюючи рейки, їхню рівність контролюють за допомогою будівельного рівня, як по горизонталі, так і щодо стіни. Тому, при необхідності, у певних місцях під рейки підкладаються фрагменти фанери або тонших рейок, щоб досягти рівної площини стіни.
	При використанні дерев'яних підкладок рейки закріплюються через них до бруса каркаса довшими саморізами – 50÷60 мм.
	Нижні рейки повинні бути закріплені на висоті 30÷50 мм від підлоги, щоб було зручно потім фіксувати до них вагонку.
	Додаткові рейки закріплюються навколо віконних та дверних отворів, а також у кутах, причому вони можуть монтуватись вертикально та горизонтально, залежно від місця встановлення.
	Далі проводиться монтаж вагонки. Облицювання починають від кута. Перша дошка обов'язково вивіряється за будівельним рівнем, і її правильне положення можна відзначити на горизонтальних рейках за допомогою простого олівця.
	Ця дошка прикручується до кожної з рейок обрешітки шурупами в області кута. Щоб вагонка не тріснула, рекомендовано попередньо просвердлити для шурупа отвір тоншим свердлом.
	З іншого боку, дошка закріплюється до кожної рейки через кляймер. Він засувається в паз вагонки до упору, і через отвір прибивається до рейки маленьким цвяхом або скобами, що забиваються за допомогою степлера. Забиваючи в отвір кляймера цвях, щоб не пошкодити край дошки, застосовують плоскогубці, якими захоплюють цвях за капелюшок і тільки після цього б'ють молотком.
	На цьому фото кляймер і цвях, що забивається, показані в іншій проекції для того, щоб добре було видно, як проводиться процес фіксації.
	Наступну вагонку заводять пазом у шип попередньої, вже закріпленої дошки поверх кляймерів. Потім вона також закріплюється до рейок через встановлені в її паз кляймери.
	Якщо шип вагонки з утрудненням входить у паз, дошку акуратно підбивають молотком, приклавши, щоб не пошкодити замкову частину, додатковий відрізок рейки.
	В результаті має вийти рівна (або з вертикальними «канавками», залежно від типу обраної вагонки) дерев'яна стіна.
	Наступним кроком всі невеликі щілинні просвіти, що утворилися на стиках площин, закриваються фурнітурними деталями - це можуть бути дерев'яні куточки або плінтуси. Фурнітура закріплюється поверх вагонки маленькими гвоздиками або тими, з яких видалені капелюшки.
	Якщо після монтажу облицювання на стіну вирішено її додатково затонувати, то рекомендовано для цієї мети використовувати комбінований тонуючий захисний склад, До якого входять антисептичні компоненти та антипірен.
	Подібний склад не тільки додасть задуманого кольору та естетичності змонтованій обшивці, але й стане гарним захистом від зовнішніх впливівта швидкого займання. Про питання остаточного декорування вагонки у лазні відповідними просоченнями або лаками докладно розповідалося вище у статті.

Безумовно, крім цих двох продемонстрованих способів термоізоляції стін у лазні з подальшою обшивкою вагонкою, існують і інші – все залежить від специфіки будівлі та застосовуваних утеплювачів. Головне, щоб було дотримано оптимальна схемаутеплювально-оздоблювального «пирога», підібрано якісні матеріали з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.

На завершення публікації – навчальний відеоролик від компанії «ТехноНІКОЛЬ» з утеплення стін лазні з подальшою обшивкою їх натуральною вагонкою.

Відео: правильне утеплення стін лазні під вагонку – матеріали компанії «ТехноНІКОЛЬ»

Дерево - матеріал, який здавна використовувався для облицювання бань та саун. Саме там дерево найкраще розкриває свої властивості - здатність створювати мікроклімат і добре утримувати тепло.

Правду кажучи, альтернативи дереву, для використання у вологому і гарячому приміщенні, просто не існує. Відповідно, краще обшити лазню зсередини дерев'яною вагонкою. Нижче представлено технологію поетапної обшивки лазні вагонкою всередині.

Оздоблення вагонкою лазні або сауни має свої особливості, які потрібно враховувати ще на етапі підбору деревини.

Вибираючи вагонку для облицювання лазні потрібно врахувати:

• високу температуру;
• коливання температури (перепади);
• рівень вологості;
• бюджет.

Яку вагонку вибрати для лазні

Критерії вибору визначаються характеристиками та властивостями пиломатеріалу:

1. Тип дошки

Для обробки парною дерев'яною вагонкою краще віддати перевагу євровагонці.

• По-перше, тому що вона має великі розмірисистеми «паз-гребінь» (довжина гребеня сягає 8 мм).

• По-друге, тому що вона гарантовано має компенсаційні прорізи на звороті ламелі, що сприяє вентиляції покриття та запобігає можливому розтріскуванню ламелів.

• По-третє, тому що євровагонка вже попередньо оброблена засобами захисту деревини, які можуть використовуватися в лазні.

2. Сорт вагонки

Для парної підходить тільки перший або вищий (елітний) сорт деревини, в якому відсутні сучки, чревоточини і т.п. Врахуйте, що навіть живі сучки можуть поступово випасти під впливом перепадів температур.

3. Порода деревини

Щоб зрозуміти, яка вагонка для лазні краща, потрібно знати особливості кожної породи. Ми не будемо проводити огляд всіх порід, що є на ринку, а зупинимося на тих, які використовують рекомендують професіонали.

Оздоблення вагонкою лазні може бути виконане з деревини листяних та хвойних порід. Вибір залежить від призначення банного приміщення: парна, передбанник, мийна, душова, а також властивостей самої деревини.

Найбільш популярним матеріалом для парної в бані чи сауні є вагонка з листяних порід. Їх загальною перевагою можна назвати те, що деревина не нагрівається в сауні, і не може призвести до опіку при торканні, а також стійка до вологи.

Вагонка липа для лазні

Найпопулярнішою для сауни та лазні є вагонка з липи. Плюси цієї деревини полягають у здатності створити особливий мікроклімат. З утилітарної точки зору, безперечним доказом на користь липової вагонки буде міцність породи, стійкість до усихання, а також гарний колірта структури деревини. Липа вважається енергетичним донором.

Вагонка з осики для лазні

Друге, за популярністю місце для лазень займає осинова вагонка. Деревина осики гарна, м'яка, з нею легко працювати. Особливість породи в тому, що згодом вагонка з осики стає лише міцнішою.

Осика хороша ще й тим, що забезпечує легкий доглядза вагонкою у парній. Її досить трохи прошкурити, коли вона почне темніти. А народне повір'я говорить, що осика витягує негативну енергію з людини.

Вагонка з вільхи для лазні

На третьому місці опинилася вагонка вільха. З медичного погляду вільха хороша тим, що містить дубильні речовини. Деревина цієї породи гігроскопічна, відрізняється низьким коефіцієнтом теплопровідності. Проте висока вартість заважає її поширенню.

Примітка. Вагонка з липи, осики, вільхи зазвичай продається короткими шматками. Комерційна довжина до 3 м. Це слід врахувати, плануючи обробку лазні та роблячи розрахунок матеріалу.

Вагонка з дуба для лазні

Найдорожчим і найскладнішим для обробки матеріалом вважається вагонка дуб для лазні. Проте вона не гниє, не втрачає своїх властивостей і може бути встановлена ​​в сауну без найменшої додаткової обробки. На жаль, все це є не всім через високу вартість дубової вагонки.

Аналогічна ситуація з вагонкою з ясена – дуже дорогий та рідкісний пиломатеріал для обшивки лазні.

Загальний недолік вагонки з листяних порід у тому, що вона з часом втрачає колір і потребує захисту.

Хвойні породи рідко використовуються у парній. Тому що смола, яку виділяє вагонка хвойний порід(Сосна, ялина), робить її практично непридатною для вживання в парній. Вони більше придатні для мийної та передбанника. Цьому сприяють такі показники як стійкість до вологи та низька ціна. Крім того, хвойна вагонка простіше в обробці, має гарну структуру і багату палітру відтінків, дозволяє облицьовувати округлі форми і не потребує додаткової обробки (за винятком знесмолювання). Часто приємний хвойний аромат стає доказом на користь вагонки з хвої.

Обшивка лазні вагонкою всередині своїми руками

Способи кріплення вагонки

Насамперед потрібно вибрати спосіб кріплення вагонки. Однозначної відповіді, як правильно кріпити вагонку в лазні, горизонтально чи вертикально (вздовж чи впоперек), немає. Кожен майстер відстоює свою думку. Але узагальнивши їх висловлювання та відгуки користувачів, можна зробити висновки щодо способів укладання вагонки.

Укладання вагонки вздовж набуло більшого поширення через порівняльну простоту, зручність і високу швидкість роботи, а за рахунок цього і меншу вартість монтажу. Волога (конденсат) легко стікає вертикально розташованими ламелями. Але, до речі, також легко і піднімається вгору мікрокапілярами, з яких складається деревина. При такому кріпленні система "паз-гребінь" більш захищена від попадання води.

Вертикальне кріплення вагонки дозволяє більше акумулювати тепло всередині парної, знову ж таки, тому що горизонтальне кріплення бруса обрешітки заважає вільному руху повітря. Фахівці зазначають, що вертикальна обшивка виправдана для саун із їх режимом сухої пари.

Укладання вагонки впоперек має переваги через те, що дошка кріпиться шипом вгору, а значить попадання води також малоймовірно, як і при вертикальному. При горизонтальному кріпленнівагонки обладнується вертикальний каркас (решетування), що сприяє природної циркуляціїповітря між панелями та стіною.

Ще один аргумент на користь горизонтального укладання вагонки в лазні (парній) - простота заміни дощок внизу. Справа в тому, що підлога у лазні не просто вологе, а мокре місце. Природно, що нижні дошки схильні до більш швидкого гниття, ніж верхні. Замінити кілька нижніх дощок простіше, ніж зрізати нижню частину всіх вертикально розташованих. Крім того, усихання від постійного перепаду температур помітніше на вертикальному кріпленні. Горизонтальний спосіб кріплення вагонки краще вибирати тим, хто має класичну вологу російську лазню.

На підставі викладеного, кожен може сам собі вирішити, як кріпити вагонку в лазні - вертикально або горизонтально.

Оздоблення сауни вагонкою передбачає влаштування обрешітки. Це пов'язано з тим, що наявність решетування дає можливість утеплити сауну.

Якщо ж такої необхідності немає, між каркасом вільно циркулює повітря, стікає конденсат, знижується ймовірність гниття вагонки, появи грибка і цвілі на стінах.

Лайка під вагонку для лазні робиться тільки з бруса, який покривається грунтовкою. Використання оцинкованих профілів під гіпсокартон є неприпустимим.

Решетування в лазні дає можливість організувати розведення електропроводу в парній. Наприклад, під світильники.

Примітка. Для захисту від вологи дроти укладаються у металеву гофру.

Внутрішнє утеплення лазні складається із кількох шарів. Утеплювач такого вологого приміщення потребує особливого кріплення.

Для початку на стіну укладається гідроізоляція. Її можна прибити до стіни або зафіксувати рейками решетування.

Вату укладають між брусами обрешітки. До речі, вирізана з напуском в 10 мм. вата щільно уляжеться між брусом каркаса і буде надійно в них зафіксована. Поверх вати укладають фольговану плівку пароізоляції, що відбиває тепло. Пароізоляцію кріплять степлером до брусів решетування.

Плівка укладається внахлест і обов'язково проклеюється алюмінієвим скотчем. Далі набивають вузькі рейки, так звану контррейку. Для контрейки застосовуються дошки завтовшки до 20 мм. Призначення контрейки – забезпечити вентиляційний зазор між вагонкою та пароізоляцією.

Простіший варіант використовувати фольговану базальтову вату, яка укладається фольгою до вагонки (теж із зазором).

Важливою умовою для повноцінного функціонування є вентиляція у лазні.

Тому, встановлюючи решетування та укладаючи утеплювач, не забуваємо намітити місце для вентиляційних отворів.

Як повітровод краще використовувати алюмінієву гофру діаметром 100 мм. Нагадуємо, що для ефективної вентиляції в лазні потрібно розмістити один отвір під стелею, а другий на висоті 150-300 мм від підлоги. Переважно поруч із грубкою.

Примітка. Розміщувати вентиляційні отвори потрібно в доступних місцях, щоб регулювати надходження повітря.

У сауні застосовується лише негорючий теплоізоляційний матеріал. Саме тому виключено використання пінопласту. Краще віддати перевагу базальтовій ваті.

Монтаж вагонки у парній

Кріплення вагонки в лазні виробляється виключно прихованим способом. Фахівці пояснюють це трьома чинниками:

• По-перше, метиз, закручений наскрізь, нагрівається і є ризик отримати неприємні відчуття під час дотику до місця кріплення.

• По-друге, чорновий металовироб може дати іржу і зіпсувати поверхню вагонки.

• По-третє, таке кріплення виглядає дещо примітивно та впливає на зовнішній вигляд приміщення.

До прихованих методів кріплення відноситься використання цвяхів, кляймерів або саморізів. З приводу шурупів слід зазначити додатково, що шуруп може закручуватися з лицьового боку дошки, але його потрібно закривати дерев'яною заглушкою.

Такий метод досить трудомісткий, тому користувачі радять кріпити дерев'яну вагонку своїми руками з використанням цвяхів та кляймерів.

Як обшити стелю у лазні вагонкою

Оздоблення парної, як, втім, та інших приміщень лазні, починається зі стелі. Це пов'язано з тим, що на стелі залишаються великі теплові зазори, а стінові ламелі повинні упиратися в стелю.

Монтаж дерев'яної вагонкина стелю починається з боку входу та здійснюється тільки на цвяхи або кляймер. І справа тут навіть не в візуальний ефект, А в тому, що фінішний цвях не в змозі витримати вагу стелі з вагонки.

Дошки, які прибиваються останніми, складно «посадити» на кляймер або вбити в паз цвях. У цьому випадку використовує фінішний (потаємний) цвях, який не має капелюшка. Щоб не пошкодити лицьову поверхню вагонки, цвях слід добивати добійником. А місце встановлення цвяха зачищається наждачним папером, щоб уникнути появи шорсткостей і, як наслідок, скалка.

Важливо, щоб торці вагонки розташовувалися з відривом 40-50 мм від стіни лазні. Це пов'язано з тим, що під стелею вищу температуру і ламелі більше «грають». А також з необхідністю залишити вентиляційний проміжок для циркуляції повітря по стіні.

Як обшити стіни у лазні вагонкою

Оздоблення стін вагонкою починається з кута приміщення (парної, сауни) і реалізується аналогічно монтажу вагонки на стелю.

При встановленні слід врахувати, що вода може підніматися по деревині на висоту до півметра при вертикальному кріпленні і наполовину нижче, при горизонтальному. Тому на висоті 10-30 мм. від підлоги залишають зазор, який убереже нижні дошки від гниття.

Стикування ламелі дерев'яної вагонки до упору, як це робиться в будинку, в сауні не можна. Дерево розбухає-зсихається від вологості та температури, тому має залишатися компенсаційний зазор для «руху» деревини. Наслідки неправильного кріплення (деформація, розбіжність) показано на фото.

Як зробити зазор між вагонкою?

Технологія виконання: наступна дошка заганяється до попередньої до упору. Потім уздовж ліній шва робиться кілька позначок (переважно не олівцем, а гострим предметом). Потім дошка рухається щодо попередньої та намічених позначок. Оскільки рухається ламель на око, то кожну дошку слід перевіряти рівнем.

Порада. Монтаж вагонки на стіні виглядатиме красивіше, якщо витримувати стикування дощок на стелі та стіні.

Верхні торці дощок примикають до стелі впритул.

Кріплення плінтусів для вагонки та елементів декору

Плінтус, куточки, іншу фурнітуру для обробки сауни не можна садити на клей. Для їх кріплення використовуються виключно фінішні цвяхи з подальшим шліфуванням місця встановлення.

Як обшити вагонкою дверний отвір

Дверним отворам приділяється особлива увага. Укоси в них обробляються за допомогою вагонки, обрізаної до потрібної довжини. А самі отвори обрамляються наличниками.

Як обшити вагонкою укоси на вікнах

Безпосередньо у парні вікна облаштовуються рідко, частіше їх роблять у передбаннику чи мийній. У будь-якому випадку, не зайвим буде знати, як зробити укоси з вагонки.

Для того щоб спростити монтаж вагонки, професіонали радять встановлювати укіс в віконному отворіз використанням стартової планки до пластиковій вагонці. Тоді дерев'яна ламель одним торцем вставляється в планку, а другим кріпиться до бруса решетування. Такий метод обрамлення ідеальний за своєю простотою і підходить тим, хто встановлює в лазню. металопластикові вікна. Але слід пам'ятати, що товщина стартового профілю становить 10 мм.

Другий варіант монтажу – встановлення каркасу для укосу, обшивка його вагонкою та подальше оформлення місця примикання вагонки до вікна декоративними планками.

Такий спосіб обробки укосів вагонкою краще застосовувати тим, у кого встановлені дерев'яні вікна.

Якщо товщина стіни невелика і укіс вийшов не широким, можна облицьовувати його дерев'яним нащільником для вагонки.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Оздоблення мийної в лазні вагонкою

Монтаж вагонки в мийній проводиться аналогічно до монтажу в парній, але слід пам'ятати, що нижні дошки або торці дощок при вертикальному укладанні повинні бути на відстані не менше 30 мм. від підлоги.

Користувачі відзначають, що у внутрішній обробці мийної добре зарекомендували себе пластикові панеліта ПВХ вагонка. Декор під дерево дозволяє створити потрібний дизайн і забезпечити тривалу експлуатацію обробки. Керамічна плитка і кахель теж чудово виглядає в мийній.

Як обшити передбанник лазні вагонкою

Передбанник призначений для того, щоб залишити в ньому свої речі та відпочити після ширяння. У найсучасніших варіантах лазні передбанник виконує функцію кімнати відпочинку, в якій встановлюють меблі та техніку. Зважаючи на те, що це приміщення мало чим відрізняється від будь-якого іншого в будинку, то й монтаж вагонки не відрізняється особливостями.

Зважаючи на горючість, вагонка біля топки печі не монтується. Топкове місце краще обробити цеглою, каменем, у крайньому випадку, листовим металом або іншими негорючими матеріалами.

На стелі також не допускається примикання труби димоходу до вагонки. Тому на стелі встановлюється екран з нержавіючої сталі. За екраном трубу варто обмотати базальтовою ватою.

Монтаж вагонки біля каміння для лазні

А ось кам'янку (місце, де складено традиційне для російської лазні каміння) обробити вагонку не тільки можна, а й потрібно. Причому переваги варто віддати листяним породам вагонки. Зважаючи на те, що дерево нагрівається менше, ніж камінь, дерев'яне оздоблення каменки вбереже користувачів сауни від термічного опіку.

Тепер ви знаєте, як відбувається встановлення вагонки в окремих приміщеннях лазні, знаєте, як кріпити вагонку в лазні правильно. Отже, немає перешкод для того, що виконати обробку лазні дерев'яною вагонкою своїми руками.

Найпопулярнішим і зручнішим у використанні матеріалом для внутрішнього оздоблення лазні є вагонка. Дерево для лазні - найкращий варіант за рахунок своїх корисних якостей і натуральності. Давайте розберемося, як зробити цю обробку власноруч.

Найпростіший спосіб отримати гарний лужок перед будинком

Ви, звичайно ж, бачили ідеальний газон у кіно, на алеї, а можливо, і на сусідній галявині. Ті, хто хоч раз намагався виростити зелений майданчик у себе на ділянці, без сумніву скажуть, що це величезна праця. Газон потребує ретельної посадки, догляду, добрива, поливу. Однак так думають лише недосвідчені садівники, професіонали давно знають про інноваційний засіб. рідкий газон AquaGrazz.

З чого почати?

В першу чергу, необхідно зупинити свій вибір на якісних та натуральних матеріалах. Обшивка повинна бути стійкою до постійного конденсату, вологості та високої температури. Можна підібрати такі види матеріалу як цегла, пінобетон або газосилікатні блоки. Однак жоден із кам'яних матеріалівне замінить дерево, хоча б через те, що камінь не зможе створити спеціальний мікроклімат, який і притягує до парної, а також той запах деревини, який досі любимо всіма відвідувачами лазні.

Чому таки вагонка?

Вагонка - Вид будівельного матеріалу, що виготовляється з деревини. Відрізняється своєю структурою дошки, яка має спеціальний паз уздовж сторін. За рахунок такого кріплення між панелями забезпечується максимальний контакт, що сприяє більшій теплоізоляції. Крім того, вагонка вважається зовні гарним матеріалом, практичним та довговічним.

Яка саме вагонка знадобиться для обшивки?

Важливо звернути увагу під час вибору на характеристики дерева. Воно має:

• мати стійкість до високих температур і температурних коливань;
• бути вологостійким та міцним;
• мати доступну та розумну ціну.

Зіткнувшись із широким асортиментом матеріалу, починаємо розрізняти типові характеристики дощок.

• євровагонка

Багато хто зупиняється на такому різновиді, оскільки великі розміри дошки дозволяють полегшити монтаж, а спеціальні прорізи на звороті забезпечують вентиляцію деревини, що попереджає її розсихання та потріскування. Євровагонка на стадії виготовлення обробляється захисними засобами. Це полегшує процес самостійної обробки деревини. Сміливо використовуйте вагонку як обшивку.

• класична вагонка

Вузькі дошки стандартного розміруіз прямими кутами. Найкращим способом обшивки такою дошкою вважається вертикальне кріплення. Якщо кріпити їх горизонтально, візуально втратить красу простір, конденсат зможе затікати під дошки, що призведе до руйнування оздоблення та її деформації.

• вагонка "штиль"

Схожа за конструкцією з класичною дошкою, проте має закруглені кути. Тильна сторона забезпечена спеціальними проміжками, які сприяють вентиляції матеріалу.

• вагонка "софт лайн"

Вважається різновидом вагонки, що комбінує в собі варіант «штиль» та євровагонку. Відрізняється подовженим шипом, що забезпечує краще скріплення, і закругленими кутами.

• блок-хаус

Популярний вид вагонки, що імітується колода. Як правило, найкращим варіантом він вважається для зовнішньої обробки фасаду, однак і для обшивки лазні можна вважати відповідним матеріалом. Зручний монтаж та довговічна експлуатація забезпечені за рахунок чіпких кріплень та наявності вентиляції дощок із зворотного боку.

Сорти вагонки

Визначившись із типом вагонки, вибираємо сорт матеріалу:

• преміум клас (сорт 0)

Відрізняється ідеально гладкою поверхнеюта високою ціною. Матеріал абсолютно якісний, не має недоліків, нерівностей.

• клас «А» (сорт 1)

Має допустиму кількість сучків та тріщин. На поверхні можна спостерігати смолу, можлива шорсткість.

• клас "Б" (сорт 2)

Тріщини мають наскрізний характер. Наявність сучків збільшено. Подекуди спостерігається виступ натуральної гнилі дошки. Необхідно захищати поверхню лаками та фарбами, що не дозволяє використання матеріалу у парній. Обшивка інших приміщень у лазні допускається.

• клас «С» (сорт 3)

Поганий матеріал для обшивки бань. Якщо використовувати матеріал для обробки, то не більше ніж як допоміжний матеріал для технічних цілей. Характеристики вагонки такі, що на дошці є велика кількістьнедоліків та дефектів.

Вибираємо деревину

Зрештою, можете приступати до вибору виду деревини.

• липа

Внутрішнє оздоблення лазні вагонкою з липи є найпопулярнішим. Дерево забезпечує ідеальний мікроклімат. Характеристики липи:

• міцність, надійність;
• стійкість до розсихання;
• структура дерева, що полюбилася багатьох, і колірна палітра;
• вимагає обробки, інакше поверхня почне помітно гнити або набувати темного відтінку.

• осика

Вагонка має м'яку та еластичну структуру, що дозволяє виробляти легкий монтаж. Особливою рисою деревини вважається той факт, що з роками вона не зношується. Навпаки, що довше матеріал експлуатується, то міцніше його структура стає. Осика вважається вологостійким матеріалом. Під час експлуатації матеріал легко ошкурюється.

• вільха

Має дубильні речовини, що корисно для організму, вона добре сприйнятлива до високих температур. Однак дерево має низьку теплопровідність та високу ціну.

• дуб

Вагонка з дуба – складний матеріал для обробки та встановлення. Це може виявитися несуттєвими мінусами, якщо врахувати, що дерево практично не зазнає гниття і плісняви. Крім того, вартість матеріалу дуже висока.

• інші види вагонки

Альтернативними варіантами можуть бути вагонка з ясена, а також листяних або хвойних порід.

Про які нюанси треба пам'ятати?

Установка теплоізоляції

Найголовнішою умовою для лазні чи сауни вважається витримка тепла та пари. Отже, обшити вагонкою стіни та підлогу зі стелею – півсправи. Попереднім етапомперед оздобленням буде рахуватися установка теплоізоляційного шару. Існує кілька способів, як це зробити:

1. Бюджетним варіантом вважається кріплення за допомогою степлера до стіни алюмінієвої фольги або пергаміну. Утеплювач встановлюється у вільні простори обрешітки та закривається паробар'єром.
2. Укладання утеплювача прямо на стіни до того, як встановлюється решетування для обробки. Утеплювач накривається фольгою. Тільки після цього споруджуємо решетування і обробляємо стіни вагонкою.

Як утеплювач оптимальним варіантом для лазні буде використання базальтової вати.

Важливо утеплювач встановлювати так, щоб не залишалося на стіні пробілів, ні вільних просторів, ні навіть зазорів. Убезпечити себе від попадання в очі або рота дрібних частинок вати необхідно будівельними окулярами та респіратором.

Таким чином, при встановленні утеплювача та обволіканні стін фольгою ви забезпечите своїй лазні хорошу теплопровідність та стійкість до конденсату та вологи.

Вентиляція

Ми вже раніше говорили про те, що у стінах має бути правильним чином встановлена ​​вентиляція. Після установки утеплювача та решетування найголовнішим для стін буде вважатися утворення отворів під стелею та на підлозі, бажано поруч із топкою. Вентиляція має бути встановлена ​​так, щоб був вільний доступ до неї.

Монтаж обшивки

Як і для будь-якої будівельної діяльності, для обробки лазні зсередини потрібний спеціальний список інструментів. Встановлюємо обшивку за допомогою:

• перфоратора (можна використовувати електричний дриль);
• будівельного степлера (потрібні відповідні скоби);
• електричного лобзика;
• будівельного косинця, рівня та рулетки;
• шуруповерта (потрібні саморізи одного розміру);
• цвяхів, кляймерів та молотка.

Оббивка вагонкою голих стін не приведе ні до чого хорошого. Після установки утеплювача або ще до цього (залежить від того, який спосіб утеплення ви вибрали) необхідно встановити решетування, на яке надалі кріпитимуться дошки вагонки.

Насамперед перевірте наявність на стінах великих дірок чи заглиблень. Якщо такі є, їх необхідно закласти, інакше решітування просто нема за що кріпити.

Безпосереднє виготовлення решетування своїми руками починається із заготівлі рейок, дерев'яних брусків. Кріпляться вони до стіни за рахунок цвяхів або шурупів. Рейки повинні встановлюватись на стіні горизонтально, на рівній відстані один від одного. Інтервал між ними потрібно зробити таким, щоб у нього спокійно влазив утеплювач. Кріплення рейок починається з обох боків, а потім установка просувається до середини. Обрешітка готова, можна приступати до обшивки.

Після придбання вагонки не поспішайте набивати її на стіни. Матеріалу необхідно «встоятись» у закритому приміщенні лазні протягом 24 годин. Для чого це потрібно? Відповідь проста: дошкам необхідно ввібрати в себе необхідну вологу, деформуватися, наскільки це можливо, щоб дошки не тріскалися раніше за належний час. Дочекавшись їхньої деформації, дошки потрібно обробити розчином і просушити.

Способів кріплення дощок може бути три: вертикальне, горизонтальне та по діагоналі.

• Кріпимо вагонку вертикально

Поширений варіант для лазень або саун, так як кріплення досить просте та зручне. При використанні кріплення практично: при появі конденсату на стінах волога стікає вздовж дощок, це захищає матеріал від попадання води у стіну.

Повітря за рахунок такого кріплення циркулює у правильному напрямку, за рахунок цього у парній створюється правильний мікроклімат, переміщення повітря по приміщенню вільно.

Недоліком може бути нерентабельність використання. Якщо знадобиться замінити одну з дощок вагонки, доведеться розбирати всю конструкцію цілком.

• Кріпимо вагонку горизонтально

Багато хто відкидає такий спосіб через його небезпеку. Це не так: кріплення дощок відбувається шипом вгору, а значить вода, так само як і при вертикальному кріпленні, потрапить усередину з малою ймовірністю.

Вибираючи таке кріплення, готуйтеся до встановлення решетування: завдяки ньому повітря правильно циркулюватиме між вагонкою і стіною.

Дошки замінювати просто. Особливо правильно встановлювати такий тип кріплення вагонки на підлозі, тому що дошки піддаються швидкому псуванню.

Горизонтальний спосіб обшивки зручний у лазнях «під зруб». Такі споруди протягом кількох років сідають і мають постійну деформацію. При встановленні вагонки вертикально зміна положення дощок неминуча.

• Кріпимо вагонку по діагоналі

Як правило, кріплення застосовується для стелі. Кріпляться дошки за рахунок клямерів. Встановлення починається від кута. Монтаж дощок проводиться рядами по всьому периметру стелі. Надлишки дощок по краях відпилюються електролобзиком під кутом.

Облицювання лазні поетапно

Починаємо установку облицювання зі стелі. Кріпленням для дощок виступають гвоздики або кляймери, які вбиваються кількома способами:

• Цвяхи під кутами 45 градусів. На стелі кріплення буде зовсім непомітним. Кріпіть дошки між собою з невеликим зазором, надавши можливість їм спокійно набухати без шкоди конструкції.
• Цвяхи забиваються наскрізь. Найкращий варіант для євровагонки. Важливо спочатку в деревині просвердлити поглиблення, а потім вбити цвях. Замаскувати кріплення можна пробками.
• Кріплення кляймерами полегшує процес монтажу вагонки. Вони встановлюються на решетування, а вагонка просто зчіпляється з ними при встановленні.
• Можливе використання косого вбивання цвяха чи потайного. Один з складних способівкріплення. Якщо працюєте з такими матеріалами вперше, краще утриматися, оскільки є ризик зіпсувати не лише дошку, а й усю роботу загалом.

Оздоблення сауни вагонкою

Вагонка – тонкий матеріал, молотком цвяхи добивати складно, тому можете використовувати добійник.

Як і на стелі, на підлозі та стінах вагонка повинна бути закріплена з невеликим інтервалом між дошками для вільного її переміщення. Відстань проміжків приблизно 2-3 мм. Можна залишити простір у 15 мм між стелею та стінами, приховавши його за допомогою стельового плінтуса.

На стіни вагонка монтується в такий же спосіб, як і на стелі. Починаємо обшивку з кута та рухаємося у напрямку до центру. Зазор від підлоги повинен становити близько 1-3 сантиметрів, щоб вода до дошок не підступала, і вони не гнили зі швидкою швидкістю. Враховуємо зазори між дошками. Важливо їх залишати, щоб кожна дошка мала свій простір для руху та набухання.

Як робити ці проміжки? Просто друга дошка вбивається в першу до упору. Уздовж шва відзначається кілька смуг гострим предметом. Після цього дошка рухається на зазначені смуги. Переконайтеся, що дошку рівномірно розсунуто за допомогою рівня.

Завершальним етапом обшивки буде перше прогрівання приміщення та «зняття проби». Необхідно перевірити матеріал на міцність і переконатися в його якості після остигання приміщення. Якщо десь виявлено дефекти кріплення, додатково закріпити їх можна за допомогою цвяхів.

Оздоблення лазні вагонкою всередині своїми руками

Враховуйте тонкощі при обшивці вагонкою:

• обов'язково враховуйте розташування шпильки вагонки при встановленні в горизонтальному положенні;
• кріплення повинні бути оцинкованими, щоб уникнути корозій та іржі металу, а, отже, і підтікань на самому дереві;
• дотримуйтесь правильного інтервалу між дошками для потрібної вентиляціїта вільного переміщення вагонки під час нагрівання приміщення;