Вирішив сам встановити вікна (профіль 70мм) потрійний склопакет, будинок у мене приватний саман, обкладений цеглою (товщина загальна 400мм) На яку глибину топити вікна зовні? Чим утеплити та зробити укоси зсередини та зовні вікна після встановлення? Заздалегідь вдячний.

Відповідно до будівельних норм та правил віконний блокповинен встановлюватись на глибину 1/3 товщини несучої стіни. Якщо у вас товщина стіни 400 мм, то (400:3) х2 = 266 мм. Значить зовні до лінії установки склопакета відміряємо 134 мм і цією лінією стоятиме вікно. Але, тут виникає проблема, якщо будинок фанерований в підлогу цегли, а це становить 120 мм, і між цегляною кладкоюі стіною є повітряний зазор, то точно витримати настановний розмір 134 мм може не вийде. Тому правильно встановити віконний блок практично за підлицю з саманною стіною. Усі зазори між віконним блоком та стінками отвору заповнюються монтажною піноюі тільки піною, а не глиною. Піна не руйнує матеріал стіни, а навпаки, вона заповнює всі дрібні заглиблення в стінах і надійно пов'язує віконний блок із саманом. Єдине що треба обов'язково зробити, це перед застосуванням піни змочити пульверизатором усі поверхні віконного отвору, з якими піна контактуватиме.

Зазор з зовнішньої сторонивікна між цегляною кладкою і стіною можна також пропінити, а якщо дозволяє його розмір, то встановити в нього тонкий пінопласт, пінополіуретан та ін. Далі поверхня укосів вирівнюється за допомогою штукатурки, на неї наклеюється сітка серпянка, фінішна штукатурка. Можна також додатково наклеїти смугу з пінопласту, потім сітку серпянку і вже по ній виконати фінішне оздобленнязовнішнього укосу.

Для обробки внутрішніх укосівможна використовувати штукатурку чи пластик. Штукатурка в більшості випадків використовується для виконання таких робіт, оскільки вона має відмінні характеристики.

Так як ваш будинок самий і стіни такого будинку дуже добре дихають, то найкраще використовувати на укоси штукатурку, яка має аналогічні властивості.

Спочатку на поверхню укосу наноситься перший шар крупнозернистої штукатурної суміші, З її допомогою вирівнюється поверхня укосів. Для отримання рівної лінії укосу встановлюються спеціальні перфоровані куточки.

Після повного висихання стартової шпаклівки, наноситься дрібнозерниста фінішна, кожен шар якої обробляється наждачним папером.

Таких шарів залежно від дефектів поверхні віконного отвору може бути кілька, тому треба наносити їх тонкими шарами-як стартові шари, так і фінішні вся штукатурка може просто відійти від стіни будинку і обвалитися. Після висихання укоси можна пофарбувати у будь-який колір.

Якщо використати пластик. При виборі такого матеріалу варто врахувати, що пластик є досить герметичним матеріалом і якщо саманний будинокдихає і в холодну пору не опалюється, то під обробкою буде збиратися волога. На поверхню пластику вона не вийде, але може згодом почати руйнувати структуру будівельного матеріалу.

Пластик дуже практичний і використовувати його у схилах можна на будь-якій поверхні. Він не вбирає вологу і просто очищається. Про термін експлуатації можна сказати, що він закінчується при деформації пластикової пластини. А так матеріал може прослужити дуже довго.

По своєму зовнішньому виглядумає великий асортимент, і створити оригінальне оформленняукосів не складе великої праці.

Пластик може бути змонтований на укіс тільки на спеціальну решітку і для обробки укосів не обов'язково робити її занадто великої висоти. Це може приховувати простір самого віконного отвору.

Щоб під оздобленням такого типу не збиралася волога, перед монтажем на укосі варто виконати підготовчі роботи. Вони полягають у ізоляції. Для цього використовують легкі матеріали, такі як пінопласт або пінополіуретан невеликої товщини. Вони розрізаються і вставляються в решетування.

Можна підібрати пластик, ширина якого буде відповідати ширині укосу. Таким чином, є можливість заощадити кошти та час на оздоблення.

Монтаж такого матеріалу є досить простим. У ньому використовується стартова смуга, яка кріпиться внизу та вгорі укосу і в неї вставляються. пластикові планкиабо панелі. Як кріпильний елемент виступають спеціальні замки, які розташовані у них на торці.

Існують сендвічі із пластику з утеплювачем (див. фото праворуч), але це для вас не підходить для облаштування укосів у вашому будинку.

Існує два способи підтримки саману над отворами. Перший – це зробити арку із самого саману. Інструкції з її будівництва є у розділі 13. Другий варіант - встановити перемичку, структурну частину, що несе у собі стіну над отвором. Арки найбільше підходять для округлих вікон або глухих вікон з нерегулярною формою, для прорізів без дверей або вікон, на кшталт проходів між кімнатами. Перемички необхідні при будівництві великих прямокутних отворів, особливо для вікон і для дверей.

Перемички можуть робитися майже з будь-якого матеріалу, аби він був довгим та довговічним. Сталь, бамбук, сплавлений ліс, армований бетон- все це можна застосувати. Камені, включаючи граніт, сланець і пісковик, використовувалися як перемички, іноді і в саманних будинках. В Уельсі можна побачити гранітні або сланцеві перемички до 3 метрів завдовжки, вони кілька століть підтримують

Камені верхніх поверхів. Деякі з них настільки довгі, що під ними може пройти карета, запряжена кіньми.

Для саману найбільш підходящими є важкі дерев'яні перемички - спеціально випиляна дошка, розпиляна колода або кілька палиць, покладені поруч. Дерево може бути прямим чи вигнутим. Вибирайте декоративні шматки, щоб їх можна було виставити напоказ. Оскільки ми проходимо через Дверні отвориі дивимося у вікна, перемички видно кожному, хто експлуатує будинок. Верхня сторона буде закрита саманом, тому вона не повинна бути красивою або плоскою. Лицьова та нижня сторони будуть видні, тому вибирайте та оформляйте їх відповідно.

Саман монолітний, тому сильно відрізняється за структурою від більшості інших будівельних систем. Каркасна структура виливається в неоднаковому навантаженні, яке концентрується там, де стоять колоди каркаса. Аналогічно, але меншою мірою, цегляні, блокові та кам'яні кладкискладаються з великої кількостіневеликих індивідуальних частин, тому кожна частина по-різному передає навантаження. Саман більше схожий на цільнолитий бетон. Навантаження розподіляється рівномірніше, тому після висихання над прорізами не потрібна велика структура. Тим не менш, дуже великий тиск виявляється, поки матеріал ще вологий, як самою вагою, так і усадкою. Так що постарайтеся передбачити тимчасові підпірки для всього, крім найкоротших і товстих перемичок, поки саман не висохне і не затвердіє.

Перемички повинні входити в саман хоча б на кілька сантиметрів, з кожного боку: мінімум на 10 см плюс 2,5 см, на кожні 30 см довжини отвору.

Якщо перемичка встановлена ​​на свіжий саман, вона може опуститися разом зі стіною, передаючи тиск на вікно або двері, що може призвести до тріснутого скла або здавленої рами. Перш ніж укладати перемичку на вологий саман, наростіть саман з обох боків від прорізу трохи вище висоти отвору - скажімо, на сантиметр на кожні 30 см. висоти - щоб залишилося

Місце для усадки. А ще краще, дайте саману осісти і висохнути наскільки можна перед встановленням перемички. При вставці вікон без рам, якщо між перемичкою та склом після усадки залишається щілина, її можна закласти дерев'яним зварюванням.

З'ЄДНАННЯ САМАНУ З ВІКОННИМИ І ДВЕРНИМИ РАМАМИ Двері та вікна, що відкриваються, зазвичай кріпляться на петлях до дерев'яної, а іноді до металевої рами. Рами, як дверей, і вікон, протягом усього життя піддаються різним видамнавантажень, іноді раптових і сильних - пориви вітру, ляскання, діти, що висять на них, іноді злом (ключі забували?) Важливо, щоб вони залишалися на місці. Ось кілька способів стабілізувати рами, щоб вони не рухалися.

Мокрий саман дуже важкий і може скривити дерев'яні рами. Перед встановленням на місце рами необхідно тимчасово розперти. Двері або високі вікна потрібно підтримувати у вертикальному положенні, встановивши підпорку на міцну основу, наприклад, на підлогу або на протилежну стіну. Якщо можливо, залиште двері прямо в рамі, закритій, з клинами, що підтримують зазори між нею і рамою, щоб потім вони легко відкривалися і закривалися. Те саме і для вікон.

Щоб рама ніколи не розхитувалася, прикріпіть її до саману. Для більшості невеликих вікон досить увігнати кілька цвяхів так, щоб їх капелюшки стирчали на 2-5 см. Вам знадобиться зовсім небагато цвяхів, і вони можуть бути гнутими та іржавими. Нарешті знайшлося застосування цих старих цвяхів, які Ви стільки років збираєтеся випрямити. До великим вікнамі легким дверям зовні можна прикріпити дерев'яні планки, які будуть вмуровані в саман. Це зміцнить раму та не дасть їй випасти. Цілком підійдуть обрізки 5x10 або 5x5 см, а краще гілки круглого лісу.

Більш важких дверей потрібна більш ретельна підготовка. Існує дві основні системи анкерів:

1) Балка – будь-який шматок дерева з нерівною поверхнею для кращої фіксації в самані. Це може бути коротке поліно з цвяхами, частково забитими в нього, коротка, Т-подібна конструкція з брусів (10x10 см, наприклад), коротка ділянка тонкого стовбура дерева з обрубками, що стирчать, гілок або пеньок з корінням невеликого дерева.

Грінго блок - елемент будівництва з необпаленої цегли, що є невеликою відкритою ящиком з дощок 5x15 або 5x10 см, як товстостінний висувний ящикбез дна. Як балки, так і грінго блоки вбудовуються в стіни під час їх зведення так, щоб одна сторона залишалася відкритою. Дверні та віконні рами, полиці,

Стійки та вішалки можуть кріпитися до цих поверхонь на пізніших стадіях будівництва.

Легкий у виготовленні грінго блок можна скріпити шурупами або цвяхами, як показано на малюнку, використовуючи короткі кінці обрізної дошки. Їх можна робити будь-якої ширини. Стандартними розмірамиможуть бути: 20 см. завширшки на 30 см. завдовжки і на 10 см. заввишки, але стінки повинні бути добре вмуровані в саман. Укладаючи саман усередині блоку, ретельно зшивайте його зі стіною під ним. Після встановлення блоку на місце вбийте невеликі кілочки всередині блоку, залишаючи кілька дюймів стирчати зверху. Кільця будуть перешкоджати будь-яким спробам зсуву.

З боку петель двері поступово прагнуть відвиснути, тому зробіть додаткові анкери. Для важкої зовнішні дверізробіть як мінімум дві балки на рівні верхньої петлі. Замкова частина рами страждає від ударів, які в основному позначаються на області самого замку, тому зробіть для цієї частини рами додаткове кріплення трохи нижче рівня талії.

Найбільш надійний спосібвстановити дверну раму – це вставити її на місце до початку будівництва стін. Прикріпіть раму до фундаменту, прикрутіть до неї анкера, вставте розпірки,

Потім зводьте стіну, вмуро - Розперті віконні та дверні рами

Виваючи анкера в міру її зростання.

Менш кращий спосіб – це вмурувати у стіну анкера під час будівництва, а раму прикріпити пізніше. У цьому випадку слідкуйте за вертикальним вирівнюванням анкерів, щоб рама встановилася рівно. У будь-якому випадку, переконайтеся, що анкера нерухомі в самані - якщо Ви використовуєте оброблену деревину, обтикайте її старими цвяхами, якщо використовуєте частину дерева,

Залишіть гілки, що стирчать. Якщо двері важкі, а стіна тонка, скористайтеся довгими нерівними ціпками, а не грінго блоками.

Як і з вікнами, якщо саманна стіна навколо дверної рами будується надто швидко, то можлива поява діагональних тріщин над верхніми кутами. Саман сяде в міру висихання, а жорсткість рами заважає рівномірному усадці верхньої частини саману. Щоб уникнути цього, виженіть стіну трохи вище верхнього краю рами і зачекайте, поки саман сяде. Вимірюйте усадку, доки вона не припиниться. Це може зайняти пару днів у сухому жаркому кліматі та близько тижня у дощову чи холодну погоду.

Можливо, зробити двері або вікно, що відкривається, яке буде закриватися прямо на саманну стіну, без дерев'яної рами. Зрозуміло, верхня частинаповинна бути арочною або з перемичкою, щоб утримувати вагу саману над нею. Щоб встановити петлі та замки, можна вмурувати у стіни грінго блоки. Ми не знаємо, як такі рами ведуть себе згодом, але саманні косяки, напевно, зазнають ударних навантажень постійним лясканням дверима. Ми б порекомендували хорошу міцну вапняну або гіпсову штукатуркудля кращого припасування та довговічності. Якщо тримати двері закритими, поки штукатурка засохне, то рама зі штукатурки точно відповідатиме формі дверей, змастіть край дверей, що примикає, маслом, щоб штукатурка не прилипла до дверей. Якщо пом'якшити двері шкірою, повстю або чимось ще, це захистить і двері і одвірок, і сприятиме більш щільному притирання.

Багато домовласників, плануючи ґрунтовний ремонт квартири, вирішуються на перепланування, облаштувавши отвір у несучій стіні. Така необхідність може виникнути, прийми рішення збільшити розміри ванної кімнати, об'єднати кухню з вітальнею або перетворити квартиру в студію. Для мешканців панельних багатоповерхівок пристрій прорізів у несучих стінах не є лише проблемою лише з погляду привабливого дизайну. Перепланування вимагатиме грамотного технічного підходу, погодження з комунальними службами, отримання дозволів та дотримання технології пробивання отвору. У цій статті ми розглянемо, як зробити та узаконити отвір у несучій стіні.

Несуча – це стіна, яка підтримує перекриття. Конструкція панельного будинкупередбачає наявність таких блоків як вертикальну підтримку плит. Таке демонтування без встановлення підтримуючих механізмів, плити зверху тріснуть, внаслідок чого по підлозі та стінам квартири над вами підуть тріщини. Якщо вчасно не ліквідувати проблему, то будівля може завалитися.

Як бачите, капітальні стіни- Вкрай важливий елементу структурі всього будинку. Визначити їхнє місцезнаходження таких можна завдяки плану житла, зазначеному в техпаспорті. Ознайомитись зі схемою ви можете у Бюро технічної інвентаризаціїабо у ЖЕКу. На схемі квартири основні перегородки будуть виділені товстими лініями.

Якщо ж ви не отримали доступ до необхідним документамВи можете постаратися визначити таку стіну самостійно. Зверніть увагу на товщину - як правило, несучі плитиширші. Майже все несучі блокирозташовуються на стику квартир та на стику квартири та сходового прольоту.

Якщо ви не впевнені в тому, чи капітальна ця стіна або звичайна, пам'ятайте: розширення отвору в несучій стіні в будь-якому випадку вимагатиме спеціального дозволу, і фахівці з Жилінспекції, які його видаватимуть, дадуть роз'яснення з цього питання.

Чи допускається отвір

Зробити отвір можна в багатьох випадках. Нерідко хазяї квартир чути відмову. Причин рішення кілька:

1. Застарілі несучі конструкції всієї будівлі. Справа в тому, що кожен будинок має свій вік, і якщо вік вашого перевищує 20 років, а капітальний ремонтне проводився жодного разу, то зробити отвір у несучій стіні будинку загрожує негативними наслідками.
2. Двері в несучій стіні поверхом вище, нижче унеможливлять перепланування вашої квартири. Важливо звернути увагу на розташування таких отворів – вони не повинні знаходитися точно один над одним.
3. Ще причиною відмови є поверховість квартири. На квартири першого та другого поверху чиниться максимальний тиск, тому тут можливість отримати дозвіл на різання отвору мінімальна.
4. Наявність дефектів будівництва. У будинках, зданих з порушеннями технології будівництва, трапляються розбіжності міжпанельних швів, щілини між перекриттями та блоками та інші дефекти. У таких випадках ви отримаєте або категоричну відмову, або вимоги додаткового посиленнястіни.
5. Матеріал стін будинку. У будинках з цегляними стінамиотримати дозвіл на пробивання отвору легше, ніж у панельних або монолітних будинках.

Пам'ятайте: перш ніж приступати до перепланування, необхідно узгодження отвору в стіні, що несе.

Потрібна низка документів і довідок, але краще отримати їх відразу, ніж відчувати занепокоєння після. Житлова інспекція при виявленні неузгодженого перепланування має право виписати вам штраф у вигляді 3 тыс.руб. Штраф невеликий, але, крім нього, вас все одно зобов'яжуть отримати дозвіл. Якщо ж за результатами перевірки вирізані двері в стіні, що несе, виявиться з порушеннями, вас змусять закласти отвір, в результаті чого всі ваші ремонтні роботивиявляться безглуздими.

Квартиру, де є незаконені зміни, неможливо продати офіційно.

Чи можна знести повністю

Знесення капітальної перегородки однозначно не можливе і не один фахівець не дасть цього дозволу. Повний демонтаж несучих конструкцій загрожує обвалом стельових плит.

Що потрібно

Щоб влаштувати отвір, потрібні:

• проектні документи Під цим пунктом мається на увазі план перебудови, зроблений інженером-проектувальником. Щоб зробити план переробки, необхідно звернутися до інституту проектування. Ще більш вдалим варіантомстане звернення до відділу проектування тієї ж будівельної компанії, яка займалася будівництвом будинку. Після того, як інженер визначив, чи можлива перебудова житла і в якому вигляді, він складе остаточний план і видасть пакет проектних документів (резолюцію щодо несучої здатностістін та перекриттів, план поверху, де будуть відмічені місця під знесення та будівництво перегородок, визначення конструктивних елементів, що впливають на спосіб посилення отвору);
• Заява. Заява пишеться в житлоінспекції особисто вами на спеціальному бланку;
• документи, які б підтверджували право власності на квартиру. Види таких документів різняться залежно від форми отримання житла (приватизація, у спадок, за рішенням суду тощо). У будь-якому випадку, при вас має бути копія свідоцтва про право власності на житло, завірене у БТІ міста;
• технічний висновок про стан будівлі та можливість облаштування отвору (видається у проектному інституті);
• дозволи на перепланування від власників квартири та власників сусідніх приміщень ( письмово);
• договір з підрядником, який має допуск СРО. Оскільки частковий демонтаж несучої конструкціївідноситься до робіт, які не проводяться мешканцями самостійно, для підтвердження завершення перепланування потрібно пред'явити допуск СРО, який повинен мати ваш підрядник. Без допуску ви не отримаєте акту про завершення будівництва, тому краще не економити на компанії-підряднику.

В результаті отримання всіх дозволів від житлової інспекції, власнику видається Журнал виконання робіт, у якому необхідно фіксувати всі етапи ремонту. При чому фіксувати хід робіт необхідно чесно та детально, оскільки відхилення та неточності в журналі є приводом для відмови видачі власнику акта про закінчення будівельних робіт.

Що стосується самої технології, то залежатиме вона від виду отвору – прямокутний, арочний. У будь-якому випадку пробивати отвір не рекомендується. Його слід різати, що робиться ненаголошеним інструментом- Алмазним колом. Різання таким інструментом може проводитися стаціонарним та ручним способом, Залежно від матеріалу та обсягів роботи. В результаті різання утворюється менше пилу і отвір не потребує додаткової обробки.

Саманний будинок. Розказано про те, як облаштувати дверні та віконні отворисаманних (землебитних) будівель.

Саманні будинки вже не користуються такою популярністю як раніше. А даремно. Адже саман робиться з глини і є самим, що не є екологічно чистим матеріалом. У саманних будинках тепло взимку та прохолодно влітку. Процес виготовлення саману не вимагає великих вкладень. Матеріал дешевий і практичний, зведення стін із саману також не потребує особливих умінь. Із саману можна будувати навіть двоповерхові будинки. Але сьогодні ми поговоримо про влаштування вікон та дверей саманного будинку.

У процесі спорудження землебитних (глинобитних, саманних) стін у місцях, де передбачені дверні чи віконні отвори, залишають тимчасові коробки, які підтримують цілісність отворів у процесі будівництва. Після облаштування покрівлі глинобитного будинку можна приступати до вставки вікон та дверей. Для цього треба вибити розпірки, а потім обережно вийняти дошки.

Вставка постійних віконних коробок

Віконні коробки потрібно заготовити заздалегідь. Коробку встановлюють у строгому вертикальному положенні. Вона повинна мати однаковий відступ від масиву стіни з усіх боків. У такому положенні коробку фіксують дерев'яними клинами. У проріз після встановлення блоку, перед остаточним закріпленням, треба ретельно перевірити рівність розташування блоку за допомогою будівельного рівнята/або схилу. Рівність установки можна перевірити також шляхом вимірювань діагоналей блоку. Кожен вертикальний брус дверної/віконної коробки повинен кріпитися до стіни як мінімум у двох місцях. Для кріплення коробки застосовують шурупи та йоржі (довжина – 15 см).

Герметизація коробок

Між стіною і коробкою зазори ущільнюються монтажною піною або ретельно зашпаровуються джгутом з клоччя: зі джгута набивають петлі, якими забивається паз. Після остаточного загортання всіх щілин простір між стіною та коробкою потрібно шпаклювати.

Влаштування підвіконня

Вікна з внутрішньої сторонизабезпечуються підвіконням, у якому бічні щілини закриті планками, а верхній зазор - дощечкою. Верхній зазор повинен бути шириною приблизно 5 см. Дощечку треба прибивати так, щоб осад стін не призводив до деформацій коробки вікна.

Підготовка рам

Збірні вікна, якщо вони, лише трохи просочені фарбою, треба профілювати, потім наносити на них основну фарбу. Тепер їх можна засклити та покривати лаком. Стулки вікон навішують лише після завершення обробки стін.

Двері

Наважування та влаштування дверей виконується в такій послідовності: демонтаж тимчасової коробки, вивіряння та встановлення постійної коробки, загортання та шпаклівка щілин, навішування дверного полотна. Отже, встановлення дверей – захід, який має ту саму внутрішню логіку, що і встановлення вікон.

Таким чином саманний будинок влаштовується вікнами та дверима. Як бачите це також непростий процес, що потребує певних навичок та умінь. Вдалого будівництва!

А в якому будинку ви живете? Якщо в саманному, поділіться досвідом будівництва будинку - прошу в коментарі. Бажаєте продовження статей про саманні будинки?