Залито фундамент, піднято стіни, змонтовано дах та встановлені вікна з дверима. Можна приступати і до укладання підлог дерев'яний будиноксвоїми руками. Етап робіт не складний, але потребує уважного підходу до деталей.

Правильне укладання пирога підлоги – запорука його великого термінуслужби. Досить маленької помилки з гідроізоляцією і доведеться перестилати все покриття вже за кілька років. Відсутність вентиляції підпілля призведе до результату. А без утеплення доведеться не тільки ходити по будинку в теплих капцях, але й розщедритися на додаткові витрати на опалення.

Чорнова підлога – що це?

Дерев'яний будинок важливо захищати від вологи – гниття призводить до непридатності елементів будівлі дуже швидко. Тому не варто врізати лаги у перший вінець зрубу, навіть якщо вони зроблені з модрини та оброблені антисептиком – їх у будь-якому випадку доведеться колись міняти. Оптимально укладати лаги на фундамент і фіксувати вже після підняття стін.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію підлоги, організувавши у цоколі або фундаменті продухи достатнього розміру. Згідно з нормативами, у підполі без примусової вентиляціїплоща продухів має відповідати 1:400 площі підпілля. Інакше, незалежно від гідроізоляційних заходів, картинка під будинком буде неприємною.

Коли підлога готова, можна приступати до утеплення. Але перед укладанням утеплювача варто вирішити питання з його захистом від вологи – адже мокра мінвата не тільки не зберігає тепло, а й сприяє утворенню грибка та плісняви ​​на прилеглій деревині.

Гідроізоляція та пароізоляція – в чому різниця?

Гідроізоляція захищає матеріали від прямого влучення води, а пароізоляція перешкоджає проникненню вологих випарів. Таким чином, усі гідроізоляційні плівки укладаються зовні, а пароізоляційні – зсередини. Зі стінами все зрозуміло. Але як і що класти на підлогу?

Під гігроскопічний утеплювач на чорновий підлогу першого поверху краще укладати будь-які паронепроникні плівки, можна навіть прості поліетиленові. Вони захищатимуть керамзит або базальтові плити від випаровувань, що піднімаються безпосередньо з вологої землі. При цьому дорогі мембрани, що виводять вологу назовні, тут не стануть у нагоді - всі випари все одно піднімаються вгору. Але, з огляду на вентильовану підлогу, все частіше повертаються до перевіреного часом пергаміну, як «дихаючого» матеріалу.

А ось поверх утеплювача потрібно обов'язково укладати паропроникні плівки, що виводять можливу вологу. Для цього залишають спеціальний вентзазор (мінімум 5 см). Якщо дошки лаг недостатньо високі, вздовж них поверх мембрани прибивають контррейку, на яку і настилається чистова підлога.

Утеплення підлоги – навіщо це потрібно?

Навіть школярі знають принцип конвекції. тепле повітряпіднімається нагору. За цією логікою неутеплена підлога ніяк не може випускати тепло з дому. Насправді ж тепловтрати при холодному полі досягають 20%!

Все через ту саму конвекцію - повітря з підлоги піднімається в будинок, остуджуючи його, а енергоресурс витрачається ще й на підігрів повітря в підвалі або підполі, що не опалюється.

У кожного виду утеплювача є свої переваги та недоліки:

• перліт, вермікуліт, шунгізит - аналоги керамзиту, не вбирають вологу, але коштують дорожче;





• пінопласт і його похідні - не схильний до дії вологи, так що не потребує гідроізоляції, легкий і недорогий, але створює в будинку ефект парника і не рекомендується для дерев'яних будинків.

Насипні утеплювачі укладаються на суцільний настил, плити і мати можуть кластися на розріджену чорнову підлогу, варто лише правильно укласти гідроізоляцію та захистити утеплювач від гризунів.

Чистова підлога та її види

Залежно від бажаного дизайну інтер'єру, в дерев'яному будинку можна постелити практично будь-яку підлогу:

Дерев'яна підлога відмінно підходить для житлових кімнат. Головне – покласти хорошу гідроізоляцію, щоб захистити теплоізолятор. А ось плитку краще класти на кухні та у ванній кімнаті – місцях з підвищеною вологістю.

Крім того, є варіації з влаштуванням теплих дерев'яних підлогі навіть бетонної стяжки за лагами. Так що вибір залежить тільки від будівельних навичок та дизайнерських уподобань.

Технологія укладання підлоги в дерев'яному будинку своїми руками

Тепла підлога – це комфортно, економно та гранично функціонально. Особливо коли доводиться сушити зимові комбінезони, куртки та рукавиці трьох дітей після зимових ігорна вулиці. А так вся площа підлоги перетворюється на містку батарею – гріх таким не скористатися!

Бетонна стяжка в дерев'яному будинку – надійність та функціональність

У дерев'яному будинку теплу підлогу в бетонній стяжці зробити хоч і складно, але цілком можливо:

1. Найголовніше при заливанні бетонної стяжки – заздалегідь правильно розрахувати навантаження на лаги. Адже вага готової плити з урахуванням чистової підлоги буде близько 150 кг/м2 і це без урахування меблів та мешканців. Крок балок при заливці бетоном скорочують вдвічі, самі ж лаги опускають на висоту стяжки (якщо заливка робиться тільки в кухні та ванній кімнаті, а не у всьому будинку).



2. Відмінний спосіб знизити вагу перекриття – не настилати чорнову підлогу. Достатньо закріпити по низу пароізоляційну плівкурейками так, щоб плити утеплювача не провисали.



3. Поверх лаг з обов'язковим вентиляційним зазором 5 см настилається щільна гідроізоляція. Дуже важливо усі місця її кріплення до балок проклеювати бутилкаучуковим скотчем – щоб не залишалося отворів, через які стяжка намочить утеплювач.



4. На гідроізоляцію кладеться шифер або цементно-стружкова плита – вони мають кращу адгезію з бетоном. Поверх за рівнем встановлюється опалубка такої ж висоти, як майбутня стяжка. На підкладки того ж шиферу укладається арматурна сітка. Висота підкладки – близько 1 див.
5. Викладається «равлик» труб теплої підлоги. До сітки її можна кріпити звичайними кабельними хомутами. Важливо не забути прокласти між опалубкою та арматурою демпферну стрічку – для компенсації розширення майбутньої статі.



6. Щоб убезпечити себе, пробний пуск систем теплої підлоги з підвищеним тиском. Якщо протікання не виявлено - можна приступати до заливання.



7. Після заливки стяжку краще вібрувати і лише після цього вирівнювати довгим правилом. Поливати бетон потрібно 1-2 тижні, щоб він набрав міцність. Через місяць можна приступати до укладання будь-якого покриття для підлоги.

Дерев'яна підлога – просто і красиво

Якщо лаги підлоги недостатньо міцні, щоб витримати вагу бетонної плити, не треба засмучуватися! Адже можна зробити суху теплу підлогу з водяним опаленням. Для цього знадобляться дошки з пазами під труби, а в якості шару, що відбиває, використовується фольга. Поверх стелиться ламінат. Детально весь процес представлений на відео:

Якісна та красива підлога – основа затишку в будинку. Підлога – прикраса інтер'єру, але не тільки. У ході експлуатації він витримує вагу людей, що знаходяться в будинку, і меблів, допомагає зберегти тепло. Щоб усе було саме так, йому потрібна надійна основа.

У разі будинку з дерева цією основою стане чорнова підлога з дерев'яних лагах. Його нескладно зробити своїми руками, він міцний та довговічний.

Призначення чорнової підлоги

У загальному сенсі чорнова підлога – настил поверх перекриття або балок у підставі будівлі, що укладається під підлогове покриття. Для виготовлення застосовують різні матеріали, найчастіше деревину. Це може бути ОСП плита, фанера або обрізки дощок. В разі нежитлових будівельможна використовувати пиломатеріал без попередньої обробки торців, а також колишній в експлуатації.

Чернова підлога допомагає вирішити три основні завдання:

• Додаткова теплоізоляція.

Однією з найпопулярніших конструкцій чорнової підлоги є конструкція на лагах. У простір між балками нескладно помістити рулонний ізоляційний матеріалщо дозволить значно знизити втрати тепла.

• Вирівнювання основи під покриття для підлоги.

Важко створити гарну підлогу на нерівній поверхні. Це вирішується за допомогою плит на дерев'яній основі або багатошарової фанери.

• Збільшення несучої здатностістаті.

Якісна та надійна основа дозволить використовувати будь-які покриття для підлоги без огляду на їх міцність.

Існує кілька варіантів чорнової підлоги. Основна відмінність між ними – матеріал. Підлога може бути перевіреною часом бетонну стяжку. Це гарний вибір у разі приміщення із високою вологістю. Бетонна основа підійде для санвузла в будинку, душової кабіни чи лазні.

Якщо необхідно підготувати рівну основу під лінолеум, ламінат або інший матеріал, який не відрізняється високою міцністю, достатньо зробити просту чорнову підлогу з фанери або ОСП-плит. Він не може похвалитися гарним теплозахистом, тому більше підходить для нежитлових приміщень.

Порада. Найкращим виборомдля житлової частини будинку є чорнова підлога дерев'яних балок. Це відмінний варіант, який однаково підійде для будь-якого приміщення в дерев'яному будинку і не тільки.

Особливості конструкції

В основі підлоги дерев'яними лагами лежать балки (). Це бруси з дерева або полімерних матеріалів, укладені паралельно один одному, які є опорою для листового матеріалу. Це один із найпоширеніших варіантів створення чорнової підлоги.

Його відрізняє:

• достатня простота монтажу;
• невисока вартість матеріалу;
• значне збільшення міцності статі;
• рівномірний розподіл навантаження;
• простота укладання теплоізоляції та захисту від шуму.

Не можна не відзначити універсальність цього типу чорнової підлоги. Лаги можна укладати на ґрунт, дерев'яні або бетонні поверхніЗвичайно, у всіх випадках важливо забезпечити максимальний захист дерева від вологи. Результатом правильно виконаної роботи стане суха підлога, що провітрюється, що позитивно позначиться на характеристиках перекриття і будівлі в цілому.

Вибір матеріалу

Надійність та довговічність підлоги безпосередньо залежать від якості матеріалу, що використовується. Насамперед це стосується балок. Для їх виготовлення буде потрібний брус перетином від 50 х 50 мм або дошка товщиною не менше 50 мм, шириною 150 мм. Точні параметри підбирають індивідуально кожному за конкретного проекту.

Важливою деталлю підлоги на лагах є черепні бруски - рейки невеликого перерізу (приблизно 20 х 30 мм), які кріпляться до балки по її довжині і служать для укладання матеріалу, що підтримує теплоізоляцію. Як таке найчастіше використовуються плити ОСП або фанера.

Брус та дошки для чорнових підлог повинні мати достатню міцність та відрізнятися стійкістю до гниття. Конструкції виготовляють із хвойних порід дерева. Балки можуть бути з будь-якої доступної деревини, найпоширеніший варіант – сосна.

Крім бруса, знадобиться листовий матеріал для створення підкладки під покриття для підлоги, рулонна гідроізоляція, антисептик для просочення деревини та утеплювач (мінеральна вата).

Підлога на лагах

Зробити надійну та довговічну чорну підлогу в дерев'яному будинку своїми руками зможе будь-який домашній майстер. Це не дуже складна справа, але, щоб досягти бажаного результату, доведеться попрацювати. Саму роботу можна умовно розділити на два великі етапи. Перший – підготовка та кріплення лаг, другий – розкрій та укладання листового матеріалу.

Кріплення

Перше, що потрібно зробити ще до початку роботи, – накидати план приміщення та розрахувати кількість матеріалу. Потрібно підрахувати кількість балок і помножити на довжину. При цьому важливо правильно вибрати крок укладання. Він розраховується індивідуально і залежить від площі кімнати, матеріалу, який буде використаний на другому етапі, його товщині та механічній міцності.

Порада. Влаштування чорнової підлоги з утеплювачем має свою специфіку. Вибираючи крок лаг, варто зупинитися на стандартному значенні, а саме 55-58 см. Це обумовлено тим, що ширина стандартного листа мінеральної вати- 60 см.

Перш ніж розпочинати монтаж, необхідно просочити балки антисептиком. Фахівці рекомендують обробляти дерево в два етапи, що забезпечить максимум захисту деревини, отже, довговічність будови в цілому. Якщо торці лаг лежатимуть на фундаменті, обов'язково між деревом та бетоном укладатимуть два шари руберойду або сучасного аналога.

Щоб кріпити балки до стіни, знадобляться металеві тримачі. У продаж надходить кілька їх модифікацій, підібрати оптимальний варіантдля кожного конкретного випадку не важко. Кріплення просто встановлювати, він гарантує високу надійність підлоги та її довговічність.

Монтуючи лаги, важливо досягти того, щоб їх верхні грані лежали в одній площині. Для контролю можна скористатися довгою рівною рейкою, щоб переконатися в горизонтальності поверхні, потрібно будівельний рівень. Виправити невеликий перекіс нескладно, під балку, що провисла, потрібно підкласти регулювальну підкладку. Вона повинна бути з металу або пластику (дерево скоро просяде, від чого підлога почнуть скрипіти).

Монтаж

За допомогою шуруповерта або електродриля з насадкою нижньої кромки лаг прикручують черепні бруски. Їхнє завдання – підтримувати фанеру або дерев'яну плиту, Що послужить опорою для мінеральної вати. Листовий матеріал нарізають, орієнтуючись на крок балок. Замість плит можна використовувати обрізки дощок.

Порада. Нарізуючи листи для укладання в простір між лагами, не треба прагнути ідеальної точностінавпаки, краще вирізати заготовки на 1-2 см вже. Це компенсує можливу кривизну самих брусів, а щілини нескладно закласти монтажною піною.

Зібраний каркас накривають пароізоляцією. Можна купити дорогий рулонний матеріал мембранного типу або обмежитися дешевою поліетиленовою плівкою. У будь-якому випадку ізоляція має бути надійною. Плівку кріплять будівельним степлером, стики проклеюють скотчем.

Укладають перший шар вати. Якщо під час монтажу лаг вибрано стандартний крок, проблем не виникне. За потреби вату злегка утрамбовують по краях, щоб вона заповнила все внутрішній простір. Далі укладають другий шар. Важливо робити зміщення наполовину чи третину аркуша.

Товщину утеплювача вибирають виходячи з місцевих кліматичних умов. Для середньої смугидостатньо 10 см, для півночі країни – не менше 15 см. Поверх верхнього шару укладають гідроізоляцію. На балках вона додатково фіксується степлером, стики обов'язково заклеювати скотчем.

Поверх лаг набивають рейку товщиною 20-30 мм, вона забезпечить хорошу вентиляцію чистової підлоги, убезпечить її від плісняви. Тепла чорнова підлога практично готова. Залишиться тільки укласти дошки чистової підлоги або листовий матеріал, який стане основою під ковролін, лінолеум, ламінат.

Щоб нова підлога повністю виправдала очікування, треба спочатку визначитися з призначенням кімнати і типом покриття для підлоги, саме від його параметрів залежить ширина і товщина балок, їх крок. Здебільшого оптимальним бачиться чорновий підлогу з використанням ОСП-плити або фанери. Технологія роботи з матеріалом не відрізняється особливою складністю, а результатом є рівне та надійне покриття.

Працювати з листовим матеріалом дійсно просто, але, щоб уникнути помилок, варто дотримуватись кількох простих рекомендацій:

• незалежно від призначення кімнати використовувати лише водостійкі плити;
• стики повинні проходити за лагами;
• листи потрібно укладати не впритул, а із зазорами 2–3 мм між ними та не менше 5 мм від стіни, згодом стики заповнюють піною;
• для кріплення плит треба використовувати саморізи по дереву, довжина яких не менше ніж у півтора рази більша за товщину плити.

Не варто намагатися заощаджувати на матеріалі. Важливо не забувати про те, що надійність виробу складається з якості деталей та комплектуючих плюс хорошої роботи. Щоб добре зробити чорнову підлогу в дерев'яному будинку, треба тверезо оцінити свої сили.

Так, це не найскладніша справа, але без початкових навичок будівельника та вміння працювати з матеріалом точно не обійтися. Можливо, варто залучити до роботи фахівця, як мінімум, не боятися просити поради.

Довголіття та прекрасні естетичні характеристики фінішного покриття для підлоги забезпечує чорнову підлогу в дерев'яному будинку, який робиться за різними методиками.

Під чорновою основою розуміють спеціальна споруда, необхідне для формування максимально рівного майданчика під фінішне покриття. Його друге завдання – забезпечення рівномірного розподілу навантаження на підлогу. Чорнова основа може облаштовуватися двома способами:

1. Сухим – використовуються лаги.
2. Мокрим – конструкція, що вирівнює, створюється за допомогою бетонної стяжки.

Чорнова основа підлоги

До того ж, чорнова підлога в дерев'яному будинку монтується з метою підвищення теплоізоляційних показників житла. У будівлях з деревини мокра методика облаштування основи, що вирівнює, застосовується дуже рідко. Зазвичай воно створюється з допомогою лаг. Чорний підлоговий майданчик у цьому випадку монтується з основи або перекриття (їх функцію виконують товсті балки або залізобетонні плити). Далі поговоримо про те, як потрібно правильно робити попередню підлогу із використанням дерев'яних елементів.

Перед початком облаштування чорнової основи необхідно вибрати методику, за якою вона монтуватиметься, та визначитися з кількістю необхідних матеріалів. Після цього слід зробити у кутах житлової споруди з деревини ряд отворів круглої форми. Вони забезпечать ефективну вентиляціюпідполу та збільшать термін служби як чорнової, так і фінішної статі. Отвори не псуватимуть вигляд вашого будинку. По закінченні всіх запланованих робіт ви просто замаскуєте їх декоративними вентиляційними ґратами.

Потім необхідно обробити антисептичним складом весь підпільний простір та безпосередньо лаги. Укладання чорнової основи на необроблений майданчик не допускається.Потрібно розуміти, що на елементах чорнової підлоги в процесі експлуатації будівлі можуть з'являтися різноманітні мікроорганізми. Якщо дерев'яні лагине обробити, їх дуже швидко зруйнує пліснява та грибок. А відремонтувати попередню основу практично нереально - доступ до нього або зовсім неможливий, або дуже утруднений.

• гарячою смолою - вона захищає і від негативного впливувологи, та від різноманітних комах-шкідників;
• розчинами ВВК-3, ХХП чи МХХЦ;
• кремнефтористим амонієм;
• хлорофосом – його найчастіше використовують як захист від комах;
• фтористим натрієм.

Засоби для обробки деревини

Всі ці склади є безпечними для людини. Вони не виділяють шкідливі речовиниі при цьому мають необхідні показники гідрозахисту деревини. Робити обробку з їхньою допомогою слід суворо за інструкцією виробника.

Зверніть увагу! Дошки для чорнової підлоги потрібно обробити лише з тильного боку. А ось на самі лаги, вінці та балки захисні склади наносяться з усіх боків.

Додатково рекомендується обробити чорнову основу вогнезахисними засобами. У спеціалізованих магазинах зараз продаються універсальні склади, які одночасно оберігають деревину від вогню, вологи та від впливу мікроорганізмів.

Для монтажу майданчика під підлогове фінішне покриття запасайтеся такими матеріалами:

1. Дерев'яні бруски третього чи другого сорту – лаги. У більшості випадків подібні вироби характеризуються не дуже рівною поверхнею. Тому їх потрібно трохи підправити. Ваше завдання - зробити їх лицьову сторону (ту, на яку потім буде проводитися укладання ламінату, паркетної дошки або іншого покриття) більш-менш рівною. Виконується така операція сокирою. Звичайно, нічого не потрібно робити з лагами, виготовленими з деревини першого ґатунку. Подібні вироби самі собою дуже рівні.
2. Цегла для спорудження стовпів-підпорок. Висота готових опор повинна бути на рівні 20-25 см, а їх розміри приймаються зазвичай 40х40 см. Кількість цегляних стовпів визначається геометричними параметрами дерев'яного будинкута його підлогового підґрунтя. Встановлюються опори на цементний розчин.
3. Фанера чи дошки. З їх допомогою виконується укладання першого та другого чорнового шару.
4. Плівка з поліетилену чи іншої гідроізоляційний матеріал. Він необхідний захисту колод від гниття.
5. Тепло-і пароізолюючий матеріал.

Монтаж майданчика під підлогове фінішне покриття

Також укладання описуваної нами конструкції неможливе без використання кріпильних елементів. З цегляними опорами дерев'яні лаги найчастіше з'єднуються болтами 4х5, 5х5 см та сталевими куточками.

Як правильно робити підлогу - інструкція для майстрів-початківців

Розглянута у статті конструкція може мати два чи один шар. Якщо балки кріпляться до стін дерев'яного житлового будинку, обов'язково потрібно монтаж лаг. У цій ситуації дистанція між окремими балочними виробами досить велика. Якщо ж відстань між балками мінімальна, підстава, що вирівнює, допускається робити безпосередньо на них.

Схема самостійного виконання монтажних робіттака:

1. Встановлюєте цегляні стовпи (вони виконують функцію опори для чорної основи) або обв'язують з дощок по периметру приміщення. Якщо використовуються опорні елементи з цегли, на їхній верх обов'язково слід укласти руберойд.
2. Прикріплюєте лаги до основи будинку. Фіксуєте їх болтами та куточками з металу (до цегляних опор) або (до обв'язки з дерева).
3. При монтажі лаг залиште по 20 мм проміжків біля всіх стінових поверхонь. У ці щілини можна буде укласти теплоізолюючий матеріал. При малій дистанції опори лаги на основу будинку (менше 10 см) їх встановлюють аналогічним чином. А потім притискають досить потужним брусом. Його фіксують намертво у стінах будівлі. Стіни будинку та ділянки з'єднань бруса заміряють, після чого виконують відповідний вріз. Його розміри бажано брати на пару сантиметрів більше за ті, які ви отримаєте в результаті вимірювань. Не забувайте, що лаги під впливом вологи трохи розширяться.
4. Встановлюєте у нижній частині опор для чорнової основи черепні бруски. Потім з'єднуєте їх із лагами з боків. Геометричні параметри таких брусків завжди беруться меншими ніж розміри основних елементів.
5. Монтуєте на бруси дошки. Прикріплювати їх не потрібно. Деревина в процесі експлуатації розширюватиметься. Вільне розміщення дощок не заважатиме цьому природному процесу.
6. На підлогову основу укладаєте шар гідроізоляції. Вибраний вологозахисний матеріал (наприклад поліетиленову плівку) слід зафіксувати на стінових поверхнях. На них гідроізолятор заходить на висоту, яка дорівнює висоті всіх наявних рівнів підлогової основи, що здійснюється (в цей показник входить і фінішне оздоблення підлоги). Ділянки з'єднання шматків плівки між собою скріпіть будівельним степлером.
7. Укладаєте шар теплоізоляції. Висота лаг повинна бути трохи більшою за товщину теплозахисного матеріалу. Для дерев'яних будівель дозволяється застосовувати будь-які матеріали для

   Шар теплоізоляції чорнової підлоги

   Далі накриваєте зроблений пиріг пароізоляційним матеріалом. Його теж фіксують на стінах споруди степлером. Стики парозахисних виробів склеюють за допомогою будівельного скотчу. Якщо теплоізоляційний матеріал укладався чітко по висоті лаг, з боків потрібно змонтувати тонкі рейки. Вони утримуватимуть утеплювач на місці. В результаті ви отримаєте під підлогою проміжок для вентиляції.

   Фінал робіт - укладання фанери, дощок, ОСБ-плит на чорнову основу. Монтаж другого шару основи здійснюється аналогічному тому, як ви встановлювали першу частину конструкції (залишаєте біля стінок зазори, поміщаєте в них теплоізолюючий матеріал і таке інше). Кріплення дощок, плит та листів здійснюється з кроком 10-14 см за допомогою нержавіючих шурупів.

   Як бачимо, облаштувати чорнову основу нескладно своїми руками. Успіхів вам у цій справі!

Чорнова підлога в будівлях з дерева має свої конструктивні нюанси, може настилатися кількома способами в залежності від архітектурних характеристик будов.

Вигляд чорнових підлог	Технічні особливості та короткі характеристики
	Найчастіше використовуються як основи для чистових покриттів: клеєна дошка, штучний натуральний паркет, різні видиламінату, лінолеум, м'які покриття. Головне вимоги до таких конструкцій – рівна і суцільна основа, здатна витримувати максимальні розрахункові навантаження. Для виготовлення використовуються плити ОСП, фанера, стругані дошки. Для захисту конструкції від шкідливого впливувологи використовуються традиційні або сучасні матеріали. Така підлога рекомендується застосовувати під час будівництва міжповерхових перекриттів.
	Підлога встановлюється під лагами на спеціальні черепні бруски. Між лагами та чистовою підлогою є простір, в який можуть укладатися утеплювачі. Для виготовлення використовуються невеликі відрізки та відходи, що дає змогу скорочувати фінансові втрати.
	Найбільш економний та надійний метод зведення чорнових підлог. З урахуванням місця кріплення основи можуть бути утеплені або під чистовий настил. Відстань між балками, що несуть, вибирається в залежності від експлуатаційних характеристик чистового покриття.

Під час вибору конкретного варіанту необхідно враховувати призначення будівлі, поверховість, використовувані матеріали та технології.

Загальні вимоги до чорнових підлог

Незалежно від типу конструкцій будівельні норми та правила вимагають виконання наступних заходів.

Захист від вогню.Всі вогнезахисні матеріали поділяються на дві групи за стійкістю до спалаху. Перша група застосовується для дерев'яних будинків з пічним опаленням. У реалізації є великий асортимент розчинів, просочення робиться пневматичним фарбопультом або малярськими пензликами. Обов'язкова умова – пиломатеріали мають бути сухими. Кількість шарів визначається з урахуванням призначення деревини.

Захист від гнильних процесів та біологічних пошкоджень деревини.Роботи рекомендується виконувати ефективними антисептиками, усі вони надійно оберігають пиломатеріали від передчасного руйнування внаслідок підвищеної вологості. Недолік таких матеріалів – виділення у повітря хімічних сполук. Щоправда, концентрація вважається безпечною для мешканців. Для тих, хто не бажає ризикувати своїм здоров'ям, є цілком безпечний спосіб захисту пиломатеріалів – просочення натуральними технічні масла.

Важливо. Усі просочення та обробки повинні виконуватися до укладання пиломатеріалів, а не після. Ще один нюанс - велику увагу потрібно приділяти торцям, вони найбільш сприйнятливі до вологи. Свіжі пропили та торці підлягають додатковому просоченню.

Обов'язкова наявність продухів для забезпечення природної вентиляціїдерев'яні конструкції.Ніякі просочення не врятують деревину, якщо вона постійно вентилюватися. Параметри продухів вказані в СНиП 31-01-2003, діаметр та розташування отворів залежить від площі та висоти підпілля. Захист підпілля від проникнення гризунів отвори робиться ґратами з металу, геометрія продухів не регламентується.

Практична рада. Обов'язково перевірте ефективність природної вентиляції, якщо її не буде, то чернова підлога не прослужить очікувану кількість часу. Для перевірки можна скористатися димом чи відкритим вогнем. За відсутності видимих ​​повітряних потоків слід негайно вживати заходів щодо підвищення працездатності природної вентиляції.

Виконання вимог будівельних норм гарантує тривалу та безпечну експлуатацію підлогових покриттів. Наприклад ми розглянемо два способи облаштування чорнових підлог.

Чорнова підлога по несучих дерев'яних балках

Балки укладаються на стрічку фундаменту або обв'язувальний брус. Принципової різниці між двома способами немає, все залежить від обраного методу будівництва будинку. Обов'язкова умова – між дерев'яними конструкціями та бетонними елементами має бути надійна гідроізоляція, найчастіше застосовується два шари руберойду. Це найдешевший матеріал, що забезпечує надійний гідрозахист. Крім того, брус потрібно обробляти будь-якими антисептиками.

Брус повинен лежати строго в одній площині, встановлення робиться за допомогою рівня. З двох сторін круглі колоди потрібно стесати сокирою.

Порада. За відсутності досвіду роботи з сокирою краще придбати готовий матеріал. Але майте на увазі, що за міцністю він поступатиметься обтесаному кругляку, а за вартістю суттєво перевищує його. Кріпиться чорнова підлога до нижньої основи брусів, підлога буде робитися з ОСП. Але за своїм бажанням ви можете використовувати будь-які підручні матеріали, і не лише дерев'яні.

Крок 1.Відкрутіть кріплення балки. Бруси прикручені до обв'язки за допомогою металевих куточків та довгих шурупів. Чорнова підлога встановлюється лише за попередньо виставленими балками, у зв'язку з цим потрібний їхній демонтаж.

Крок 2Акуратно вийміть балку з гнізда і переверніть лицьовою площиною вниз.

Крок 3Прикріпіть шурупами або звичайними цвяхами смугу ОСП до нижньої частини балки. Ширина смуги має на 10-15 см перевищувати ширину рівного майданчика балки.

Важливо. Довжина саморізів повинна на 70% перевищувати значення товщини плити, в іншому випадку фіксація не буде надійною. Це стосується всіх випадків фіксації конструкцій між собою.

Під час закручування шурупів притискайте дриль з великим зусиллям, плита не повинна підніматися. Недосвідчені будівельники під час вкручування не притискають шурупи з достатнім зусиллям, шуруп трохи провертається в плиті, за рахунок цього між нею і балкою з'являється щілина. Це набагато погіршує параметри чорнової підлоги.

За такою ж технологією прикріпіть листи до всіх балок. Якщо у вас немає ОСП, то можна використовувати низькосортні, навіть необрізні, дошки. Головна умова – кора має бути видалена. Товщина дощок - 10-20 мм, ширина не має значення. Чорнова підлога не має помітних навантажень, її завдання – служити основою для укладання утеплювачів, а вони мають невелику вагу.

Крок 4.Встановіть усі демонтовані балки на місця, закріпіть їх металевими косинцями та шурупами. Ще раз перевірте положення, при необхідності налаштуйте їх підкладками різної товщини. Ніколи не використовуйте для підкладок пиломатеріали, вони згодом обов'язково просять, що порушить горизонтальність фінішного покриття. Для підкладок використовуйте міцні вологостійкі будівельні матеріали. Ще одне важлива умова- Розміри повинні бути рівними або великими майданчиків бруса, що дозволить рівномірно розподіляти навантаження.

Крок 5.Укладайте шматки ОСП у підготовлені місця. Під час заготівлі листів немає потреби знімати точні розміри, невеликі щілини не тільки спрощують процес укладання, але й покращують природну вентиляцію чорнової підлоги. Таким чином, до речі, можна заощаджувати пиломатеріали.

Практична рада. Ніколи не ходіть по чорновій підлозі, він не розрахований на таку велику вагу. Під час укладання останнього ряду ходити слід балками. Якщо є бажання, то можна запінити стики листів та балок, але ця операція не вважається обов'язковою. Ми вже згадували, що дерево має вентилюватись. Щодо збільшення теплових втрат, то воно незначне.

Крок 6Укладіть пароізоляцію, ніколи не використовуйте з цією метою звичайну плівку з поліетилену високого тиску. Справа в тому, що на не пропускає пару, як наслідок, у утеплювачі завжди буде накопичуватися вода, саме в шарі утеплювача розміщується точка конденсації. Висока вологість помітно знижує показники теплозбереження мінеральної вати та дуже негативно діє на дерев'яні конструкції. Волога повинна постійно видалятися із утеплювального шару, а це можуть забезпечити лише сучасні мембрани.

Пароізоляцію фіксуйте до балок степлером, нахльостує шарів не менше 10 см, стики слід ретельно заклеювати скотчем.

Крок 7.Укладіть шар теплоізоляції. З цією метою можна використовувати рулонну та пресовану мінвату або пінопласт. Бажано користуватися мінеральною ватою. Чому?

1. Мінвата не горить. У зв'язку з такими характеристиками стійкості до вогню її застосовують і як протипожежний бар'єр.
2. Матеріал є повністю безпечним. Мінеральна вата виготовляється із базальту, а це природне скло вулканічного походження.
3. Базальтова вата не боїться гризунів, що дуже важливе для дерев'яних будинків.

Пресована та рулонна вата випускається стандартних розмірів, їх рекомендується враховувати під час встановлення балок. Ширина вати 60 см, відстань між балками рекомендується ≈ 55–58 см. За рахунок таких розмірів забезпечується щільне прилягання утеплювача до конструкцій, зменшуються теплові втрати, покращується мікроклімат у приміщенні. Крім того, листи немає потреби розрізати, що прискорює роботи та зменшує кількість відходів.

Товщина утеплювача не менше 10 см. Другий шар робіть зі зміщенням для перекриття стиків. Якщо дерев'яний будинок збудований у холодній кліматичній зоні, то шар утеплювача повинен мати товщину не менше ніж 15 см.

Крок 8Закрийте теплоізоляцію гідрозахисною мембраною. Технологія її укладання нічим не відрізняється від алгоритму монтажу пароізоляційної мембрани.

Крок 9Прибийте до балок рейки завтовшки приблизно 2 см, вони виконуватимуть функцію лаг.

Практична рада. Професійні будівельникине рекомендують настилати підлогу прямо по балках. За рахунок брусків забезпечується вентиляція фінішного покриття, а вона потрібна незалежно від типу підлоги.

Подальші роботи залежать від вибраної вами технології та матеріалів статевого фінішного покриття.

Влаштування чорнових підлог за лагами

Такі варіанти використовуються в дерев'яні будівлі, що будуються за найсучаснішими технологіями. Підлога буде з клеєної вологостійкої фанери завтовшки 2 см, метод настилу – за лагами.

Крок 1.Відміряйте з одного боку підлоги 120 см, це довжина стандартних листів. Якщо фанера шипована, то виміри потрібно робити дуже уважно, інакше шипи не входитимуть до пазу по одній лінії. Використання шипованої фанери виключає появу протягів, що дуже важливо для якісного укладаннячистового покриття. Для правильного укладання листів користуйтесь крейдованою ниткою.

Використання цвяха з ниткою (ліворуч) та крейдованої нитки (праворуч) для розмітки

Якщо будинок дуже великий і довжини нитки недостатньо, спочатку слід користуватися мотузкою. Вбийте цвяхи в крайні лаги з урахуванням розмірів фанери і натягніть між ними мотузку. З урахуванням довжини крейдованої мотузки вбийте в лаги додатково один або кілька цвяхів по лінії мотузки. Тепер мітки можна наносити без побоювання, всі вони точно розташовуватимуться на одній лінії.

Крок 2Розкладіть перший ряд фанери на лаги, попередньо позначте зайву ширину.

Важливо. Товщина фанери вибирається з урахуванням відстані між лагами та граничним навантаженнямна підлогу. Це означає, що листи можуть бути не лише двосантиметровими за товщиною.

Крок 3Нанесіть на лаги рідкі цвяхи. Вони мають кілька переваг: значно прискорюють процес будівництва, чорнова підлога ніколи не скрипітиме і гарантують достатню міцність фіксації. Крім того, рідкі цвяхи дозволяють без проблем виправляти невеликі похибки. Клей слід наносити посередині лаг. Якщо кромка листа лежить посередині лаги, то і клей відповідно наноситься тільки на вузьку ділянку елемента.

Крок 4.Переверніть лист фанери та прикріпіть його звичайними цвяхами. Згідно існуючим правиламвідстань між ними має бути в межах десяти сантиметрів по периметру будівлі, а довжина 6–7 см. Відстань між метизами вздовж лаг 15 см, усередині будівлі ≈30 см.

Важливо. Фанера може розширюватися від підвищення вологості, залишайте між листами щілину кілька міліметрів. Як шаблон зручно користуватися цвяхами, вставляйте їх між листами, а після фіксації виймайте. Бувають ситуації, коли краї листа не потрапляють посередині лаги. У таких випадках матеріал потрібно акуратно підрізати з урахуванням вищеописаних вимог.

Якщо листи потрапляють на вентиляційні отвори чи інші інженерні комунікації, то заміряйте їх розміри і точне розташування, потім, за допомогою ручної електричної дискової пили, відріжте надлишки.

Цвяхи набагато легше і швидше забивати пневматичним молотком. А як швидко це робити вручну?

1. Покладіть у ліву рукукілька цвяхів, всі вони перемішані, капелюшки і вістря розташовуються з різних боків.
2. Правою рукою схопіть цвяхи за капелюшки, обережно витягніть їх, переверніть у потрібне положення та покладіть до інших. Тепер усі капелюшки розташовуються зверху.
3. Великим пальцем підтягуйте цвяхи по одному, вказівним та середнім захоплюйте та встановлюйте вістрям на лист фанери. Не забувайте, що вбивати цвяхи потрібно під невеликим кутом до шпону фанери, інакше вона може давати тріщини.
4. Першим легким ударом молотка наживіть цвях, а другим сильним вбити його до упору.

Можете бути впевненими, що за кілька хвилин тренування швидкість забивання цвяхів не відрізнятиметься від машинної, а якість не постраждає.

Крок 5.Відріжте за розмірами останній лист і закріпіть його на лагах.

Ряди стиків повинні розташовуватися в шаховому порядку, для цього наступний потрібно починати з половини листа або відрізка, що залишився. Стикування шпунтованої фанери потребує значних зусиль. Для цього використовуйте відрізок бруска, прикладайте його до кромки та сильними ударами молотка з'єднуйте шип та паз. Удари наносите по черзі з кожного боку, не допускайте перекосів листів, пам'ятайте про демпферні зазори.

Крок 6Позначте краї листів, що виступають за контур лаг. Краще користуватися крейдованою ниткою, по лінії акуратно відріжте зайве.

Важливо. Дуже уважно працюйте з електричними деревообробними інструментами. Травми від них складні, можуть спричинити інвалідність. Інструменти повинні бути справними та відрегульованими, а ріжучі пристрої гострими. Ніколи не знімайте захисні пристрої.

Крок 7.Приступайте до загортання протилежного краю підлоги. Робота піде швидше, якщо ви не зніматимете розміри кожного листа, а прикріпите цілі. Потім слід виміряти ширину виступаючих шматків і перенести лінії на лицьову поверхню. По мітках електричною пилкою відріжте надлишки.

Для завершальної обшивки чорнової підлоги можна використовувати більшість раніше отриманих відрізків, за рахунок цього знизиться кошторисна вартістьдерев'яний будинок.

Як уникнути помилок під час будівництва чорнової підлоги

Головна порада – не намагайтеся самостійно спрощувати існуючі технології. Тільки дилетанту здається, що він розумніший за всіх і може роботи зробити швидше та дешевше. Усі правила розроблялися з урахуванням багаторічного будівельного досвіду, кожна технологічна операціямає своє конкретне призначення. Неправильно укладена чорнова підлога стає причиною прогинів та скрипів.

1. Перед початком робіт перевірте положення лаг. Відстань між лагами не повинна перевищувати 58 см, це дозволить щільно укласти утеплювач.

   

2. Не треба заощаджувати на розмірах балок. Під час експлуатації будинку виникає необхідність встановлення важких меблів, можливість збільшення навантажень слід передбачати заздалегідь.

   

3. У місці кладки цегляної печізавжди зменшуйте відстань між лагами чи брусами. Під час будівництва використовуйте лише здорові пиломатеріали без природних захворювань та дефектів.
4. Дошки для виготовлення чорнової підлоги повинні мати низькі показники відносної вологості. Якщо чорнова підлога настилається до зведення даху будинку, то роботи потрібно виконувати лише за хорошої погоди. Перезволожені дошки не тільки швидше втрачають свої первісні характеристики, але й зменшуються в розмірах під час висихання. Внаслідок цього послаблюється кріплення, під час ходьби підлога прогинається та скрипить. Виправити проблеми дуже складно, часто доводиться повністю демонтувати покриття.

   

5. Якщо чорнова підлога знаходиться між поверхами дерев'яного будинку, то черепні бруски слід набивати вздовж балок. Набиті впоперек зменшують висоту приміщень.

   

6. Під час укладання мембранної паро- або гідроізоляції уважно вивчіть інструкцію. На матеріалі вказується, якою стороною він має бути до утеплювача. Справа в тому, що пара може виходити тільки в одному напрямку, якщо тканина покладена неправильно, то жодного позитивного ефекту не буде. Як наслідок, чорнова підлога буде постійно вологою, а ефективність теплоізоляції помітно погіршиться.

   

7. Не заощаджуйте пароізоляцію, вкривайте лаги, спроби розрізати рулон на невеликі шматки завжди дають негативний результат. По метражі економія мізерна, а негативні наслідки помітні.

   

8. Між чорновим та чистовим покриттям підлоги завжди залишайте вентиляційний зазор. Одночасно продумайте розташування для продухів виходу повітря.

   

9. Усі приховані дерев'яні конструкції необхідно обов'язково обробляти антисептиками. Ми вже згадували, що найпростіший, найдешевший і безпечніший антисептик – звичайна олія або оліфа. Дошки, що обробляються, повинні бути сухими. Якщо антисептик швидко вбирається, обробку слід повторити.

   

10. Практики рекомендують під підлогою першого поверху закрити ґрунт поліетиленовою плівкою або руберойдом. За рахунок цього зменшується кількість вологи, що випаровується, умови експлуатації будови значно покращуються.
11. Теплу чорнову підлогу рекомендується робити лише під житловими приміщеннями першого поверху. У неопалюваних економити нічого, дорогий складний пиріг не потрібний.

Безумовне виконання будівельних норм гарантує, що під час експлуатації дерев'яних будинків не виникатимуть неприємні ситуації. Ліквідація наслідків порушення технології завжди обходиться значно дорожче, ніж дотримання правил будівництва чорнових підлог.

Чорнові підлоги мають кілька видів за призначенням та способом монтажу. Спочатку слід розглянути їх особливості та відмінності, а потім докладно поговорити про спосіб будівництва. Як завжди, на прикладі ми розглядатимемо найскладніший варіант, якщо він стане зрозумілим, то зробити чернові підлоги простіше буде набагато легше.

1. За лагами.Найчастіше застосовуються як основа під фінішні статеві покриття з невисокими несучими показниками: ламінатна підлога, лінолеум, паркетна дошка або штучний паркет. Чорнова підлога в цих випадках сприймають навантаження і рівномірно розподіляють їх за площею підлоги. Іноді такі підлоги називають основою, таке найменування використовується недосвідченими будівельниками, але має право життя.
2. Під лагами. У нижній частині лаг фіксуються черепні бруски, вони є підставою для кріплення чорнової підлоги, утеплювача і паро-і гідроізоляції.
3. за несучим балкам . На нашу думку, найвдаліший варіант, але продумувати його потрібно ще на стадії проектування дерев'яного будинку. Чому ми так вважаємо?

   Відстань між балками перекриття ≈ 1–1,2 метра, конкретні значення та значення завтовшки розраховуються залежно від навантаження. Потім на балки перекриття кладуться лаги з відстанню 40-60 см. Навіщо робити подвійну роботунабагато доцільніше встановлювати балки перекриття трохи частіше, при цьому зменшити їх розміри. Ці ж балки будуть виконувати функцію лаг. Що буде в результаті? Значна економія матеріалів.

   Якщо підрахувати кількість бруса на балки та лаги у традиційному варіанті будівництва, то другий варіант дає можливість досягати економії не менше 40%. При сучасні цінина натуральні якісні (а для цих робіт використовуються пиломатеріали лише самого високої якості) у грошовому перерахуванні економія становить значні суми. Ще один безперечний плюс – збільшення висоти внутрішніх приміщеньПри висоті лаг в межах десяти сантиметрів це помітне збільшення.

Для чорнової підлоги можна використовувати будь-які низькоякісні матеріали, за винятком випадків, якщо вона є підставою для монтажу фінішних підлогових покриттів. Це можуть бути як відрізки дощок, листів ОСП, фанери або ДСП, так і необрізні дошки. Товщина матеріалів не має значення, на одній підлозі можуть використовуватися дошки або плити товщиною від одного до трьох сантиметрів. На нього вкладатимуться теплоізоляційні матеріали, їм незначні перепади по висоті підстави не критично. Звісно, ​​необрізні дошки слід обов'язково ошкурити, під корою розмножуються шкідники деревини.

Другий важливий момент для всіх чорнових підлог – захист від негативного впливу вологи. В даний час у реалізації є досить ефективні антисептики, якими потрібно просочувати дошки щонайменше двічі.

Важливо. Перед просоченням пиломатеріал обов'язково слід просушити. Чим нижча відносна вологість, тим більше вони вберуть антисептиків, тим надійніший захист.

Нема антисептика – не проблема. Просто прооліфте дошки, ефект буде такий самий. Особливо ретельно обробляйте торці дощок для чорнової підлоги. Неуважне ставлення до торців – одна з головних помилок недосвідчених будівельників. Вони спочатку укладають обрізані дошки на несучі елементи, а потім пензликом обробляють дві поверхні, про торці забувають. Торці деревини вбирають саме велика кількістьвологи, тут відкриті все капіляри деревини.

І останнє. Майте на увазі, що ніякі антисептики не допоможуть, якщо підпілля дерев'яного будинку не матиме ефективної вентиляції. Чернова підлога рано чи пізно втратить свої первісні властивості. Доведеться міняти не тільки його, але й усе покриття для підлоги.

Якщо боїтеся проникнення через продухи гризунів – поставте на них металеві грати. Якщо вам здається, що взимку в кімнатах першого поверху підлога дуже холодна через продухи (а таке може бути), то на холодний періодчасу закривайте їх. Але обов'язково з потеплінням відкривайте усі продухи. Вентиляція, до речі, обов'язкова умовадовговічності нижніх вінцівзруб.

Практична рада. За допомогою диму або запальнички перевірте ефективність продухів. Піднесіть відкритий вогоньдо отворів і погляньте, як і з якою силою реагує полум'я на повітряні потоки. Слабкий рух повітря – вживайте термінових заходів щодо підвищення ефективності вентиляції.

Як зробити чорнову підлогу в дерев'яному будинку

Розглянемо один з найбільш складних варіантів - влаштування чорнових підлог по лагах без балок перекриття. Така підлога часто зустрічається в невеликих кімнатахприватного будинку або у випадках особливостей технології будівництва зрубу, коли балки перекриття не використовувалися.

Важливо. Всі пиломатеріали обов'язково просочіть двічі антисептиком, перед тим добре їх висушіть.

Крок 1. Розмітка. По периметру кімнати з допомогою водяного чи лазерного рівня зробіть нульову позначку. Це буде рівень чистової статі. Від цієї мітки потрібно мінусувати товщину чистового покриття та лаг. Зробіть повторну мітку, на цьому рівні повинні розташовуватись опори під лаги. Робити їх можна з бетону, блоків чи цегли. У землі обов'язково має бути бетон, цеглою дозволяється викладати лише надземну частину.

Крок 2Зробіть будь-яким способом опори, відстань між ними має враховувати лінійні параметрилаг та загальне навантаження на підлогу.

Крок 3. Під мотузку поставте всі лаги, не забувайте ізолювати їх двома шарами руберойду.

Практична рада. Якщо є можливість, то в нижній частині лаг по всій довжині прибийте довгі дошки, по ширині вони повинні перевищувати ширину лаг на 6-8 см. На ці виступи укладатиметься чорнова підлога. Так робити набагато швидше і легше, ніж потім у незручному положенні та обмежених умовах фіксувати з двох боків лаг черепні бруски. Вочевидь, що товщину дощок слід враховувати під час розмітки положення опорних стовпчиків.

Крок 4. Закріпіть лаги. Для цього можна використовувати металеві куточки та фіксувати їх до стінок зрубу.

Не забувайте робити між стінами та торцями лаг зазор приблизно 1-2 см, металеві куточки беріть з довгастими прорізами для забезпечення вільного поздовжнього ковзання. Закручуйте шурупи з таким розрахунком, щоб лаги могли в прорізах рухатися. Для надійності рекомендується хоча б через один стовпчик прикріпити лаги дюбелями, сторона куточка, що фіксується до лаги, також має бути рухомою.

Крок 5.Підготуйте матеріал для чорнової підлоги.

Ми вже згадували, що в нашому випадку підійдуть усі обрізки, можна частину настилати фанерою або ОСП, а частина відрізками дощок необрізними матеріалами. Бажано, щоб листи фанери і ОСП були вологостійкими, якщо таких немає, просочіть їх оліфою або антисептиком.

Крок 6. Перевірте відстань між лагами. Якщо воно однакове, можна за стандартною довжиною відрізати всі заготовки.

Практична рада. Набагато швидше працювати із шаблоном. Відріжте одну дошку за розмірами, вона повинна з проміжком входити між лагами. З цим шаблоном пройдіться по всій довжині лаг. Розміри правильні – використовуйте цей відрізок як шаблон при відрізанні інших заготовок. Пам'ятайте, що розміри потрібно знімати лише з шаблону, а не відрізаних свіжих дощок. Якщо кожен раз користуватися новим відрізком, то накопичуються помилки, а вони обов'язково будуть і останні дошки можуть істотно відрізнятися від необхідних розмірів.

Крок 7.Укладайте дошки на підготовлені полиці. Ми вже згадували, що це можуть бути прибиті внизу лаг широкі дошки, так і встановлені пізніше по обидва боки черепні бруски. Не варто намагатися робити чорнову підлогу суцільною, невеликі щілини ні на що не впливають. З метою економії матеріалів рекомендується спеціально залишати між окремими дошкамивідстань у межах 5–8 сантиметрів. Але так можна чинити тільки в тих випадках, коли як утеплювач буде використана пресована мінеральна вата або плити пінопласту.

Крок 8. Паро- та гідроізоляція. Якщо є зайві гроші та час, то можете у будь-яких випадках встановлювати гідро- та пароізоляцію.

Якщо не хочете чинити необдумано, то розберіться, навіщо потрібний такий захист. Мінеральна вата має відмінні показники теплозбереження, не гниє, не сприяє розмноженню мікроорганізмів, у тому числі грибків. Це чудово, але є у неї два дуже суттєві недоліки. Перший – у разі підвищення відносної вологості показники теплопровідності різко збільшуються. Вода відмінно проводить тепло, ні про які теплозахисні функції говорити не доводиться. Друга – вона дуже довго сохне. Це означає, що всі прилеглі дерев'яні елементипостійно перебувати в умовах високої вологості. Який результат таких умов пояснювати немає необхідності.

Якщо ви утеплення на першому поверсі робите мінеральною ватою, то пароізоляція є обов'язковою. Вона не допустить проникнення вологи із землі у теплоізоляцію. Якщо як теплоізоляція використовуються матеріали на основі пінопласту, то така пароізоляція без потреби, ці матеріали не вбирають воду.

Тепер про гідроізоляцію. Знизу чорнову підлогу в жодному разі не потрібно настилати такими матеріалами, в підпіллі немає джерел, що «фонтанують». А ось після того, як на чорнову підлогу укладена теплоізоляція, захистити її від проникнення вологи з боку чистової підлоги обов'язково. Це стосується всіх видів матеріалів, мінеральної вати та пінопласту. Гідроізоляція захищає від води не тільки їх, а й дошки чорнової підлоги та лаги.

Ізоляційний шар поверх мінвати

Чорнова підлога під «м'які» статеві покриття

З його допомогою не тільки рівномірно розподіляються навантаження по поверхні, але й вирівнюються лаги або бетонні основи. Такі підлоги використовуються під ламінат, штучний паркет та паркетну дошкучи лінолеум. Як матеріали застосовується листова фанера, ОСП або ДВП плити, всі матеріали повинні обов'язково бути водостійкими.

Стяжка має бути рівною, перепад по висоті не може перевищувати ±2 мм.

Є два способи укладання чорнової підлоги по стяжці: на рейки або відразу на основу. Перший спосіб застосовується в тих випадках, коли основа має значні нерівності, під підлогою потрібно укласти інженерні мережі або зробити додаткове утеплення.

Вирівнювати бетонне покриттяза допомогою рейок набагато простіше та швидше, ніж робити повторну стяжку з використанням цементно-піщаних розчинів. Між рейками та стяжкою обов'язково кладеться гідроізоляція, по висоті рейки вирівнюються різними підкладками, фіксуються дюбелями. Плити чорнової підлоги прибиваються гвоздиками, розміри плит потрібно підганяти під відстань між рейками. Бічні грані повинні розташовуватись посередині рейки, на ній фіксуються одночасно дві плити. Слідкуйте, щоб в одному місці не стикували чотири кути, таке положення листів може стати причиною спучування фінішного покриття.

Другий варіант укладання чорнової підлоги по стяжці застосовується на рівних підставах, що не вимагають додаткового утеплення. Досягнення ідеальної поверхні допускається використання будівельного клею. Він розмазується гребінцем під плитами та ліквідує навіть найменші нерівності, чорнова підлога стає єдиним монолітом зі стяжкою. Далі алгоритм влаштування підлоги залежить від використовуваних матеріалів.

Головки металовиробів потрібно повністю утоплювати, для цього використовуються спеціальні або саморобні добійники. Якщо по чорновому підлозі планується настилати лінолеум, всю поверхню рекомендується відшліфувати електричною машинкою.

Шпаклівка фанерної підлоги

Не забувайте залишати зазор в 1–2 сантиметри між чорновою підлогою і стіною. Щоб у цих місцях не з'являлися містки ходу, укладіть у них шматочки будь-яких утеплювачів.

Відео – Будівництво чорнової підлоги