Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.
5), 7) Скамейки.
2) Комната отдыха.
6) Полок.
3)Парная.
8) Двери.
4) Помывочная.
9) Печь.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Пример установки металлической печи в парной

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Видео - Полы в бане по лагам с утеплением

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Порядок работ по обустройству бетонного пола

ИллюстрацияОписание

	площадку тщательно выравнивают, при необходимости снимают верхнюю часть грунта
	насыпают 30-40 см слой песка и щебня, проливают водой, утрамбовывают, делая уклон в сторону сливного отверстия
	заливают первый слой бетона толщиной 5 см
	после высыхания стяжки по ней раскатывают полосы гидроизоляционного материала (рубероида, стеклоизола)
	НА гидроизоляционный материал укладывают утеплитель толщиной 50 мм
	монтируют армирующий металлический каркас из кладочной сетки
	заливают слой бетона толщиной до 10 см
	разравнивают бетон доской или правилом, не забывая делать небольшой уклон в направлении канализационного отверстия
	производят укладку плитки или решеток из досок

Видео - Слив из бани

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательности.

РаботыИллюстрация

На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию. Это может быть: фольга плотностью не менее 100 мкр; фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм; гидропароизоляционная мембрана «Изоспан», «Мегафлекс» и др. Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см.
После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом.
К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери. Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры.
Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода.
На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход.
Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм.
Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера.
Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении.

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

фольгированный вспененный пеноизол;

гидроизоляционная мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

Принцип крепления кляймеров в паз доски

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Видео - Секреты стротельства бани

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Видео - Обсада под пластиковое окно в срубе

Видео - Окосячка (часть 1)

Видео - Окосячка (часть 2)

Видео - Окосячка (часть 3)

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Наиболее распространенными являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Вариант расположенияСхема или иллюстрация

	Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше.

Во время непосредственного принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительные коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Видео - Устройство русской бани

Как сделать парилку в бане правильно и красиво

Качество изготовления парилки напрямую определяет удобство пользования баней, то, насколько будут безопасными банные процедуры, а также презентабельность парной, затраты на возведение и дальнейшее обслуживание. В этой статье с фото- и видеоматериалами мы постараемся подробнее рассказать о том, как сделать парилку в бане правильно.

Преимущества строительства парной своими руками:

1. Отпадает надобность в найме сторонних специалистов, дополнительно тратиться на их услуги, что в значительной степени помогает сэкономить средства.
2. Вы лично будете контролировать всю работу, поэтому можно быть полностью уверенным в результативности ее проведения.

Для того чтобы построить баню с парилкой своими руками, следует для начала выстроить очередность выполнения работ и придерживаться существующих инструкций и правил.

Создание проекта парилки

В первую очередь подготавливается проект, хотя бы самый простой, чтобы был понятен план проведения будущих работ. Главное в парилке – это печка, потому что их существует большое множество, и каждая из них предъявляет свои требования к габаритам парилки, типу системы вентиляции, месту установки будущих полок и так далее.

Определяясь с размерами при обустройстве парилки своими руками, следует учесть возможное количество одновременно посещающих баню человек. Это очень важно, так как нужно, чтобы все они себя комфортно чувствовали в парной, и чтобы в бане не простаивало свободное место, которое также требует затрат на обогрев. Чаще всего парилку сооружают с размерами 2400×2000 мм при высоте 2200 мм.

Строительство парилки не предусматривает установку окон, так как искусственного освещения будет вполне достаточно. Стоит учесть, что для каждого установленного окна потребуется продумывать теплоизоляцию, что влечет дополнительные расходы. Допускается установить одно глухое окно не более 50×50 см. При этом, чтобы сделать парилку как следует, стоит обращать внимание на самые качественные стеклопакеты, обладающие максимальной эффективностью в плане звуко- и теплоизоляции.

Перед тем как сделать парную в бане, в проекте учтите правильную систему вентиляции. Без нормальной циркуляции воздушных потоков дерево быстро придет в негодность из-за постоянной чрезмерной влажности – со временем станет образовываться плесень, а сам микроклимат перестанет быть полезным для человека.

После завершения создания проекта станет понятней, как сделать парную в бане своими руками, и можно переходить непосредственно к осуществлению задуманного. На подготовительном этапе рекомендуется выполнить работы по обустройству теплоизоляции в парилке.

Процесс утепления парилки

Теплоизоляцию следует продумать особенно тщательно, так как в противном случае на прогрев бани и поддержание нужной температуры придется затрачивать больше топлива.

На начальном этапе к утеплению подготавливается потолок. Его можно просто обшить плитами из пенопласта, временно закрепив их любым доступным средством, после чего произвести обшивку влагоустойчивой фанерой или иным схожим по свойствам материалом. Утеплитель укладывается между балками, при этом минимальная толщина плит должна составлять 10 см. Поверх плит укладывается пароизоляция, а еще основание под плитами нужно устлать полиэтиленовой пленкой. Читайте также: "Как сделать утепление парной правильно и какие материалы использовать".

На следующем этапе осуществляют утепление стен. Сначала делается каркас из квадратного деревянного бруса 50×50 см, который крепится к стене. Шаг подбирается такой, чтобы между брусьями смогли легко лечь полотна утеплителя. Как правило, для стен приемлемой толщиной утеплителя считается 5 см.

Смежные между плитами стыки проклеиваются металлизированным скотчем. В качестве утеплителя для стен можно использовать минеральную вату. Под утеплитель в данном случае также закрепляется полиэтиленовая пленка или иной влагоотталкивающий материал.

Полы в парных утеплять не стоит, но если желание все-таки есть, то можно ограничиться засыпкой керамзита с последующей заливкой цементной стяжки. А далее положить плитку или установить настил из дерева.

В качестве внутренней отделки парилки, как правило, используют деревянную вагонку.

В первую очередь монтируют полки и лавки, а уже после это переходят к обшивке вагонкой. В качестве материала лучше всего подойдут породы хвойных деревьев, потому что они издают очень приятный запах и могут при этом при нагревании оказывать целебное воздействие на организм.

Крепление вагонки производится на заранее уложенный утеплитель и другие материалы для защиты от влаги. Дощечки устанавливаются вплотную друг к другу, а в качестве креплений можно использовать оцинкованные саморезы.

Установка полов в бане

Построить баню с парилкой как можно качественнее можно, если осуществить правильную отделку пола. Используемый материал не должен бояться частых и резких перепадов, как температур, так и уровня влажности. Лучше всего из пород дерева подойдет осина – она и стоит недорого, и имеет приятный вид, к тому же, легко поддается обработке и очень долго служит. Скамейки в бане лучше всего крепить к стене, таким образом, получится сэкономить немного места.

Кроме того, есть альтернативный способ покрытия пола в бане – это использование керамической плитки. Данное покрытие дает возможность сделать парилку в бане как никогда легкой в эксплуатации.

Сначала очищается основание и засыпается слоем смеси гравия и песка толщиной 15 см. Затем засыпка уплотняется и заливается цементным раствором, толщиной 5 см, и выравнивается. В завершение, после застывания раствора, уложите плитку.

Определяясь с печью среди огромного ассортимента, вы сможете найти конструкции из кирпича и металла, которые могут питаться либо электричеством, либо сжигать твердое или жидкое топливо. И у каждой разновидности будут свои плюсы и минусы.

У металлических печей можно выделить такие недостатки:

• их остывание после отключения происходит довольно быстро;
• прикоснувшись к раскаленному металлу можно получить ожог, что потребует при ее установке предусмотреть для парилки все меры безопасности.

У печи из кирпича к недостатку можно причислить лишь надобность в закладке независимого фундамента еще до ее установки.

Отлично себя показывают в последнее время печи, работающие от электросети. Для них не нужно устанавливать дымоход, а установку вполне по силам осуществить самому. Тем не менее, эксплуатация электроприборов в саунах нуждается в тщательном подходе и следованию целому ряду правил предосторожности, пренебрежение которыми может привести к событиям, которые могут быть губительными для посетителей парной.

Отдельно заслуживают внимания печи из талькохлорита. Это новейшие агрегаты, которые примечательны своей способностью осуществлять постепенный и ровный нагрев парной. Они излучают приятное и мягкое тепло, сравнимое с тем, что производится солнцем.

Размещать печь предпочтительнее в углу, ближайшем к двери. Он считается самым безопасным, и, к тому же, экономит свободное место.

Установка двери в парилке

На завершающем этапе строительства парилки потребуется произвести монтаж двери. В этом процессе стоит учитывать, что дверная коробка должна ниже обычного, а порог – выше, чем принято в домах. Такой подход дает возможность сократить количество тепла, теряющегося через дверь, а также не даст образовываться сквознякам. Нормальная высота порога равняется 30 сантиметрам.

Установка двери производится таким образом, чтобы люди, которые будут в нее входить, не могли случайно получить ожог от разогретого материала. Дерево довольно хорошо проводит тепло – в этой связи с обеих сторон двери лучше провести обшивку фольгой и особым утеплителем. Спрятать эти защитные материалы можно, например вагонкой, которая не боится влаги.

Чтобы избежать таких нюансов, и не прибегать к дополнительным работам, лучше приобрести и установить стеклянные двери. Они внешне выглядят безупречно, и будут устойчивыми к любым условиям, которые могут возникнуть в бане.

Надеемся, каждый, прочитавший статью, теперь знает, как сделать парилку в бане своими руками. Главное, уделить обустройству бани максимум внимания, своих сил, а финансы экономить лишь в особых случаях. В итоге вы соорудите действительно качественную, красивую, надежную и вместе с тем безопасную парилку, способную проработать много лет, радуя вас своим теплом.

Утепление парной в бане: пошаговая инструкция

Теплоизоляция парилки обязательно нужна в любой бане, независимо от материала ее изготовления. Уделить время этому делу лучше всего на этапе строительства, хотя в готовой бане это тоже возможно осуществить. Как выполнить утепление парной в бане своими руками - вы узнаете из нашей статьи. Парилка - это самое главное помещение бани. Оно не должно быть холодным, и вряд ли можно оспорить такое утверждение. Каждый рачительный хозяин бани старается минимизировать любые тепловые потери в ее парном отделении, так как лишние расходы для отопления, проблемы с разогревом помещения, сохранением в нем тепла и дискомфорт банных процедур обычно никого не радуют. Для надежной теплоизоляции парилки необходимо пройти последовательно несколько этапов работ по утеплению ее стен, пола и потолка.

Особенности уменьшения теплопотерь в парилке

Чтобы избежать лишних затрат на растопку печи и удержание тепла в парном помещении, нужно учесть несколько простых правил планировки бани:

• Площадь постройки определяется в зависимости от количества одновременно присутствующих в ней посетителей и числа ее комнат - парной, раздевалки и прочих. Размер парилки обычно составляет 4-6 м2.
• Расположение раздевалки планируется ближе к входной двери бани. Это задержит холодный воздух от проникновения в парную.
• Для сохранения тепла вход из парилки в смежное помещение можно оформить в виде тамбура.
• Дверной проем для парной выполняется с высоким порогом и шириной не более 0,7 м.
• Банная печь располагается ближе к выходу.
• Для уменьшения тепловых потерь через окно последнее изготавливается из двухкамерного стеклопакета и размещается на высоте 1 м от пола парного отделения.

Теплоизоляционные материалы для утепления парной

В качестве теплоизоляционных и уплотнительных материалов для парной используются натуральное сырье и искусственные изделия.
К натуральному сырью относят: паклю, которая используется для заполнения щелей, сфагнум, выполняющий функции межвенцового уплотнителя, строительный каркасный мох - стеновой утеплитель. Эти материалы экологически чисты и хорошо справляются с защитой помещений от тепловых потерь. Однако они подвержены скорому гниению и являются лакомством для насекомых. По этой причине натуральные утеплители рекомендуют обрабатывать антисептиками, а для парилки их использование нежелательно.
Искусственными материалами для утепления служат керамзитовые и пенополистирольные плиты, базальтовая вата и обычный пенопласт. Все они отличаются влагостойкостью, биологической безопасностью, длительной эксплуатацией и высокой степенью теплоизоляции. Керамзитовые плиты применяются для изоляции пола парилок, пенополистирольные - для их чердачных перекрытий, а базальтовая вата - для стен и потолков.
Для утепления и гидроизоляции стен и потолка парной в настоящее время используется фольгированный утеплитель. Он представляет собой рулон базальтовой ваты с наклеенным на нее слоем алюминиевой фольги. При использовании этого материала процесс изоляции конструкций значительно упрощается - фольга защищает утеплитель от влаги и способствует отражению тепла от ограждающих конструкций внутрь помещения.

Утепление потолка парилки в бане

Для утепления потолка в парной будем использовать современный метод, который предполагает применение фольгированного материала в качестве пароизоляционного слоя.
Работа состоит из пяти этапов:

1. К потолочным балкам с помощью степлера крепится утеплитель, обращенный слоем алюминиевой фольги внутрь помещения, который одновременно служит теплоотражающим экраном. Это сократит расходы на разогревание и сохранение тепла парилки в 2-3 раза. Стыки полотнищ изолятора, уложенного внахлест, проклеиваются алюминиевым скотчем. Другие пароизоляционные материалы также применяются для бань, но они не так эффективны.
2. Крепление обрешетки потолка, поддерживающей утеплитель, производится шурупами поперек потолочных балок. Обрешетка необходима для монтажа наружной обшивки потолка. С внутренней стороны потолка помещения между будущей обшивкой и полотнами фольгированной изоляции оставляется воздушный теплоотражающий зазор.
3. Укладка выбранного утеплителя производится со стороны чердачного помещения между потолочными балками. Она должна быть плотной, без малейших зазоров.
4. Поверх утеплителя укладывается и закрепляется пленка из полиэтилена для его защиты от влаги и пыли с улицы. Для избегания механических повреждений многослойной теплоизоляции на чердаке настилают по балкам черновой дощатый пол.
5. На последнем этапе работ потолок парилки обшивается по обрешетке деревянной вагонкой. Материалом для нее может служить древесина лиственных пород - липы, осины и т.д. Какой материал выбрать - решать вам.

При утеплении парной в каркасной бане подобная теплоизоляция потолка необходима, а для бревенчатого сруба - необязательна. Там достаточно досок 6 см толщиной, закрепленных на потолочных балках, и слоя минеральной ваты в 15 см.

Теплоизоляция стен парной в бане

Перед внутренним утеплением стен в парной необходимо при помощи герметика заделать в них все стыки и зазоры. После высыхания состава можно начинать выполнение теплоизоляции. Ее процесс аналогичен утеплению потолка, но имеет некоторые нюансы. Изоляция стен ведется в горизонтальном направлении по периметру парного помещения, передвигаясь от верха к полу. Причем, полоса фольги идет внахлест к откосу, оставленному при утеплении потолка. Утепленная стена парилки должна иметь три слоя защиты: гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляционную мембрану.
Порядок работы такой:

• Для исключения возможности образования на стенах конденсата паров ограждающие конструкции парной укрываются гидроизоляционной пленкой.
• Теплоизоляционный слой из минеральной ваты укладывается в обрешетку из бруса, которая набивается на стену по гидроизоляции и промежуточному слою из чистой бумаги.
• Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от воздействия влажного воздуха. Для этой цели применяется фольгированная мембрана, которая крепится поверх утеплителя к обрешетке при помощи степлера. Стыки ее полотен, выполненные внахлест, проклеиваются металлическим скотчем.
• На последнем этапе поверх мембраны к деревянному каркасу стены крепится вагонка из лиственных пород дерева.

В отличие от утепления парной в кирпичной бане, деревянная постройка потребует меньшего количества теплоизолирующих материалов, так как сама древесина обладает аналогичными свойствами.
Важно! Перед наружной обшивкой стен на обрешетку нужно набить тонкие рейки для создания воздушного зазора, который совместно с фольгированной мембраной создаст теплоотражающий эффект.

Утепление пола парилки в бане

Бетонный пол прочнее и долговечнее деревянного, так как не боится влаги. За плиткой, уложенной на стяжку, ухаживать очень просто. Но плитка - это холодный материал. Деревянные полы для парной подходят гораздо больше. Для уменьшения ее тепловых потерь оба вида полов требуют утепления.

Утепление деревянного пола в парной

Конструктивно деревянный пол имеет отличия от пола бетонного, но их теплоизоляция имеет один и тот же принцип. Вся система выглядит так: фундамент, балки перекрытия, лаги, уложенные на балки, слой пароизоляционного материала, черновой пол, утеплитель, слой гидроизоляции, чистовой пол.
После монтажа лаг и укладки пароизоляционного материала пространство между балками перекрытия заполняется утеплителем. Им может служить песок, шлак, керамзит, маты из стекловолокна или минеральной ваты и пенопласт. На утеплитель укладывается гидроизоляция и чистовой пол.

Теплоизоляция бетонного пола в парилке

Схема бетонного утепленного пола в парилке такова: фундамент, бетонное перекрытие, слой гидроизоляции, утеплитель, стяжка бетонная, керамическая плитка или деревянный пол.
Можно заметить, что такой пол аналогичен своеобразному «сэндвичу», состоящему из пары слоев бетона и утеплителя, уложенного между ними. Таким же образом утепляется пол бани, возведенной на столбчатом фундаменте. Отличие здесь состоит в том, что монолитное основание заменяется железобетонной плитой, уложенной на каркас, выполненный из металлического швеллера.
Работа по утеплению пола в парной состоит из нескольких этапов:

1. Укладку основания нижнего слоя пола выполняют из бетонной смеси, имеющей фракцию щебня 20-35 мм. Толщина бетонной подушки составляет 120-150 мм.
2. Гидроизоляция укладывается после полимеризации бетона. Материалами для нее могут служить рубероид, толь и битумные мастики. Перед нанесением последней основание окрашивается специальной грунтовкой. Гидроизоляция укладывается на бетонную поверхность после ее обработки двумя или тремя слоями битумного материала.
3. Для монтажа утеплителя применяют минеральную вату, перлит, котельный шлак слоем 250-300 мм, пенопласт, керамзит слоем 100-150 мм и т.п.
4. Второй слой пола укладывается на теплоизолирующий материал. В бетоне этого слоя применяется более мелкая фракция щебня.

Готовый пол можно накрыть помостом, изготовленным из дерева. После окончания банных процедур его снимают, моют и сушат.
Как утеплить парилку в бане - смотрите на видео:

Как вы убедились, утепление парной несложно выполнить самостоятельно. Включите свое терпение и трудолюбие, а результат будет обязательно! Автор: редакция TutKnow.ru

Как сделать полы в парной бани

Когда возводится или капитально ремонтируется собственная баня, полы в парной требуют особого внимания.
Полы должны быть прочными, термостойкими и мало восприимчивыми к влаге. Иначе они быстро придут в негодность и придется их полностью менять.

Необходимые свойства пола в парной

Самостоятельное устройство пола в парной бани требует соблюдения основных правил. По стандартным технологическим характеристикам полы в бане в парной и мойке должны обладать такими свойствами как:

• беспроблемный отвод использованной воды;
• возможность сохранения температуры в течение долгого времени;
• уборка без особых усилий и применения дорогостоящих средств бытовой химии.

На заметку! Очень важно, чтобы полы в парной не создавали дискомфорт для отдыхающих.

Холодные и скользкие поверхности, по которым ступают босыми ногами, испортят всё удовольствие от банных процедур. Кроме того, это небезопасно для здоровья. Поэтому нужно тщательно подбирать материал и правильно обустраивать полы в парной бани; какие лучше применить материалы, как провести все необходимые работы, как ухаживать за готовым полом, чтобы увеличить срок его службы - эти и некоторые другие немаловажные вопросы будут освещены в предлагаемом материале.

Какие нужны материалы

Собираясь сделать полы в бане в парной своими руками, надо тщательно изучить технологию укладки и подготовить всё необходимое. Независимо от конструкции пола и планируемого чистового покрытия, вначале нужно будет провести подготовительные работы. Для их проведения понадобятся следующие материалы:

• компоненты бетонной стяжки - цемент, песок, гравий;
• арматурная сетка;
• рулонный гидроизолятор - рубероид и/или полиэтилен;
• утеплитель;
• деревянный брус сечением 30 на 50 мм, 70 на 100 мм и/или 50 на 80 мм в зависимости от конструкции пола и планируемого чистового покрытия;
• доска со шпунтом с замковым соединением типа «шип-паз» - для непротекающих полов;
• доска ровная - для протекающих полов;
• отводящие трубы для отработанной воды;
• сифон и решетка для обустройства слива;
• антисептик и другие растворы для предварительной обработки древесины;
• кирпич;
• трубы из асбестобетонного состава.

Для работы нужно приготовить следующие инструменты и приспособления:

• резервуар для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• весы и/или мерную емкость;
• кусачки;
• рулетку, отвес, уровень;
• молоток;
• технический нож;
• рубанок;
• болгарку;
• кувалду;
• перфоратор или электродрель;
• жесткую щетку.

Подготовка основы для пола в парилке

Когда принято решение, какой пол в парной бани планируется сделать, начинается монтаж основания для него. При этом необходимо помнить, что нужно правильно рассчитать угол наклона поверхности для стока попадающей на пол воды. В интернете можно найти готовые таблицы и другие расчетные материалы для правильного изготовления конструкции пола.

После проектирования и изготовления основания необходимо установить трубу для отвода отработанной воды и выбрать место расположения сливного отверстия. Его можно обустроить в центре помещения или у стены. При размещении сливного отверстия в углу парилки, к нему вдоль стены монтируется специальная канавка.

Самые популярные материалы при обустройстве полов - бетон или доска. Их можно использовать как по отдельности, так и в комбинированном варианте. Если проектируется легкая каркасная баня, пол в парной можно изготовить из шпунтованных досок или из брусьев.

На заметку! Комбинированный пол из дерева и бетона обустроить проще, он получается особенно прочным, удобным и долговечным.

Как сделать бетонный пол в парилке

На этапе обустройства фундамента в него необходимо под уклоном вмонтировать сливную трубу для отработанной воды. Для первого конца обустраивается приямок. Второй конец проводится сквозь боковую стенку и доводится до септика, выгребной ямы или канализационной системы.

Приямок для сливной трубы обкладывается кирпичом или заливается бетоном. Для последнего варианта необходимо предварительно смонтировать опалубку. Ее возводят из подручного материала. Можно использовать бывшие в употреблении, но еще достаточно прочные старые щиты или доски.

Когда монтаж окончен, приямок снаружи засыпается почвой примерно на 2/3 высоты. Трубу нужно засыпать полностью. Грунт требуется разровнять и утрамбовать.

Далее под уклоном выкладывается гравийная подушка от приямка до стены. Здесь слой сыпучего материала необходимо сделать в 2 раза толще. Подушку нужно разровнять и наложить поверх нее арматурную сетку для сохранения угла уклона.

Теперь нужно сделать утепление пола в бане в парной. Для этого поверх сетки укладывается настил из жесткого утеплителя. Можно использовать листы экструдированного пенополистирола. Перед заливкой чистового бетонного слоя на листы кладут арматурную сетку и расстилают рулонный гидроизолятор.

В другом варианте заливается черновая бетонная стяжка с утепляющими добавками. Например, крошкой из пенополистирола. Требуемая толщина стяжки - от 3 до 5 см. После технологического высыхания бетона на него укладывают арматурную сетку.

Окончательная стяжка заливается строго по маячкам на толщину не менее 3 см. Для нее желательно использовать готовый раствор или строительную смесь с добавлением микрофибры. Это повысит влагостойкость и прочность материала.

Готовую стяжку для защиты от влаги можно покрыть жидким стеклом или жидкой резиной. Другой вариант - керамическая плитка. В этом случае все швы нужно обработать специальными составами для герметичности.

Сливное отверстие защищается съемной фильтрующей решеткой. Это защитит от попадания мусора и случайных предметов. Впоследствии фильтр нужно будет периодически снимать для тщательной чистки.

Чистовой пол делается из досок, предварительно обработанных специальными составами. Их укладывают, оставляя технологические щели для свободного стекания использованной воды.

На заметку! Дощатое покрытие лучше сделать съемным. Это позволит свободно удалять его и укладывать вновь после просушки, уборки и мелкого ремонта.

Случайно поврежденные элементы несложно будет заменить.

Пол в парилке, утепленный снаружи

Чтобы сделать утепленный пол в парной бани, вначале требуется уложить подушку из утрамбованного грунта. Это сохранит целостность фундамента. Дренажный слой поверх глины насыпают из смеси песка и мелкофракционного сыпучего материала - гравия, щебня, гальки.

В центре формируется сливная яма для отработанной воды. Ее необходимо углубить и засыпать дренажной смесью.

Лаги для деревянного пола делают из асбестобетонных труб. С их помощью обеспечивается также свободная циркуляция воздуха в подпольном пространстве. Чистовое покрытие делается из досок, уложенных с шагом от 5 до 7 мм для свободного удаления использованной воды.

Пол без черновой бетонной стяжки

Пол такой конструкции укладывается непосредственно на ленточный или столбчатый фундамент. Свободное пространство между элементами основания постройки заливается раствором грубого бетона. Вместо него можно использовать утрамбованную грунтовую подушку.

В центре парилки необходимо соорудить лоток, подсоединив его к канализационной трубе. Это упростит стекание отработанной воды. Для изготовления лотка можно использовать доски или пластик. Основание для него - один из опорных элементов фундамента. Под лоток обязательно настилается гидроизолятор.

Чистовое покрытие пола делается из плотно уложенных досок. Создаваемый в процессе обустройства пола уклон обеспечивает стекание отработанной воды непосредственно в лоток и далее - в канализационную трубу.

Горизонтальный пол в парной

В этом варианте чистовой пол в парной в деревянной бане укладывается горизонтально. Сливная конструкция обустраивается в свободном пространстве между черновой стяжкой и отделочным покрытием.

Подобная конструкция позволяет освободить от использованной воды полы в бане в парной и в мойке. Для этого сливное отверстие обустраивается под полом в помывочной комнате.

Формирование пирога пола начинается с укладки чернового пола из доски. Затем укладываются лаги. В свободное пространство между ними насыпается подушка из сыпучего материала. При этом необходимо сформировать воронку для прохода воды. Ее располагают под будущим сливным отверстием. Снизу к воронке подсоединяется сливная труба.

Вместо подушки можно сделать грубую стяжку из бетона, в который добавляется утеплитель. Лаги при этом обязательно обрабатывают антисептиком и гидроизолируют.

Как утеплить деревянный пол в парной

Обустройство утепленного пола без черновой стяжки из бетона начинается во время возведения фундамента. Для непротекающего пола на этом этапе необходимо подвести канализационные трубы.

Верхний уровень чернового пола необходимо приподнять над уровнем почвы на 40-60 см. Это обеспечивается монтажом кирпичных столбиков и/или стенок. На них укладывают лаги (балки перекрытия).

Следующий этап - гидроизоляция. Эти работы проводятся после того, как будут полностью возведены стены. Вначале нужно плотно утрамбовать почву в свободном пространстве фундамента. После этого настилается рулонный гидроизолятор. Лучше всего использовать рубероид.

Теперь можно укладывать лаги и поперечные бруски для чернового пола. На них располагают черновой дощатый настил. Поверх него расстилается рулонный пароизолятор.

Далее укладывают маты или плиты утеплительного материала - минеральной ваты, пенополистирола и т.п. Поверх утеплителя - полотно гидроизолятора. Если материал укладывается кусками, необходимо сделать нахлест шириной 20 см. Все технологические швы защищаются влагостойким скотчем.

Сливная труба аккуратно проводится через все слои пирога пола и приподнимается над верхним краем утеплителя. Вокруг нее делается обрешетка из доски толщиной не менее 15 см.

Укладывая дощатое покрытие, его уровень вдоль стен нужно приподнять. Для этого используется брус толщиной от 3 до 5 см. Это сформирует необходимый наклон в форме воронки. Так вода будет выводиться к сливному отверстию. Лучше расположить его в центре парной.

Вместо сливного отверстия можно использовать специальный лоток, установленный вдоль стены или в центре парилки. В первом случае пол приподнимается у противоположной стены, чтобы вода свободно стекала к лотку. Во втором случае половые доски приподнимают вдоль двух стен, расположенных параллельно лотку.

Укладка чистового пола

На готовое основание можно настилать чистовое покрытие. Предварительно доски обрабатывают специальными составами для защиты от микроорганизмов и плесени.

Покрытие укладывают плотно. Лучше использовать шпунтованные доски с замковым соединением типа «шип-паз». В итоге формируется гладкая ровная поверхность без зазоров, щелей и т.п. Вдоль стен устанавливают плинтус. Поверх сточного отверстия - съемную обрешетку. Важно! Все технологические щели вокруг слива необходимо заполнить герметиком и обработать дополнительно составом для повышения влагостойкости.

Отвод использованной воды

При отсутствии канализационной магистрали для отведения отработанной воды необходимо обустроить дренажный колодец, сточную канаву или яму. Для дренажного колодца нужно выкопать яму. Ее глубина должна вдвое превышать уровень промерзания почвы в самое холодное время года. Для небольшой семейной бани будет достаточно дренажного колодца размером 90 на 90 или 100 на 100 см.

На дно колодца нужно засыпать подушку из сыпучего материала толщиной примерно 0,5 метра. Можно использовать керамзит, щебень, ломаный кирпич или мелкий гравий. Ввод для дренажной трубы обустраивается на 20-30 см ниже уровня грунта.

Устройство пола в парной каркасной бани или бани другой конструкции требует особого внимания, аккуратности и тщательного соблюдения всех технологий. Подробнее о том, как сделать полы в парной бани, какие лучше - в видео, предлагаемом для просмотра.

Перегородке в бане между парилкой и мойкой следует уделить особой внимание, поскольку она (перегородка) разделяет столь разные в плане функциональности помещения. Такую перегородку можно изготовить из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от того, из чего построена сама баня. Если это срубовая или каркасная конструкция, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой (деревянный вариант)

Кроме того, немаловажен и тип отопительного прибора, находящегося в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В таком случае требуется просто доложить ее до образования полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна располагаться как минимум в 10 см от нее в целях пожаробезопасности. Здесь перегородка может быть и каркасной, и из обычных досок.

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенностиФото

Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый. Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 3. Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4. После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй. Сооружение каркаса

Шаг 1. Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2. Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 4. Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5. При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1. В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2. С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3. Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1 . При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/горизонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2. Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1. Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2. Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3 . По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4. Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

• сито;
• шлифовальная машинка;
• лопата;
• резервуар для замешивания.

Шаг 1. Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3. Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4 . Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

• уровень;
• кирка;
• кельма;
• отвес;
• правило.

Шаг, №№ОписаниеИллюстрация

Шаг 1.	Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.	Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.	Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.	Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.	Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.	По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют большие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательность действий.

Этап первый. Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксером. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/горизонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

Видео – Кладка перегородки из пеноблоков

Просторная баня – это хорошее дополнение любого участка. В ней можно не только помыться, но и хорошо отдохнуть в компании друзей. А парилка является главной частью в таком помещении. Многие хозяева хотят построить баню своими руками, поэтому стараются рассмотреть все стороны такого строительства. Нужно отметить, что это сделать не трудно, ведь установить необходимо только печь и полки.

Устройство: особенности

Самым главным помещением в любой бане, будь то русская парная или финская сауна, является парилка. Именно от нее будет зависеть качество проводимых процедур в парной. Несмотря на то, что она очень важна, построить ее не так уж и сложно, ведь состоит она из небольшого числа элементов. Важнее всего, чтобы устройство комнаты было удобным и подходило для полноценного отдыха.

В первую очередь стоит определить количество полок и стеллажей с расчетом того, сколько человек планирует посещать баню. Они должны быть сделаны из такого материала, который под воздействием больших температур не наполняет воздух смолами. Самым лучшим вариантом будет осина, которая имеет невысокую цену и много положительных характеристик.

В бане также необходимо установить печь, являющуюся важнейшим элементом в парной. Ведь она обеспечивает нужную температуру в постройке, полноценно прогревая ее. В настоящее время в парной позволяют установить любую печку. Она может быть из кирпича, из камня, из металла, используются даже электрические модели.

Не стоит забывать и о моечной. Ее можно совместить с парилкой, а веранду использовать в качестве предбанника. Однако такой вариант не очень удобен. Ведь тогда придется на время принятия водных процедур приостанавливать процесс использования пара. Чтобы этого не происходило, можно установить душевую кабину.

Отделку внутри парилки необходимо сделать деревянной, поскольку это экологично, а также эстетически красиво.

Проект

Чтобы не было проблем со строительством, нужно сделать проект и план парилки для бани. Казалось бы, что нет ничего проще, но все-таки это отнимет немало времени и сил. Если проектируется мини-баня или сауна, то сюда должны входить определенные зоны: предбанник, моечная и парилка.

Предбанник может исполнять и функции комнаты отдыха. Отдельным помещением должна быть помывочная, где может располагаться как бассейн, так и душевая кабина. И обязательно отдельным помещением должна быть парилка, проект которой необходимо начать с установки печи, являющейся главной частью парной.

При строительстве необходимо выбирать размеры печи, соответствующие пропорциям парилки, то есть объему всего помещения. Нужно учесть и соотношение ее мощности с размерами всего помещения. Для этого применяются такие пропорции: на один кубический метр в парной должен быть использован один киловатт тепловой энергии.

Немаловажным является количества людей, одновременно находящихся в парной. Согласно неписаным нормативам, на одного человека нужно приблизительно 0,70 метра площади. Также нужно учесть рост самого высокого члена семьи, добавив к нему двадцать сантиметров. При расчетах проекта не стоит забывать о том, что утепление парилки заберет пару сантиметров пространства, а если сделать помещение чересчур высоким, тогда тепло будет расходоваться понапрасну.

Оптимальная высота парилки – это два метра двадцать сантиметров.

Парную можно построить и без окон, однако в этом случае необходимо позаботиться об искусственном освещении. А если все же окно имеется, оно должно быть глухим и иметь минимальный размер приблизительно пятьдесят на пятьдесят сантиметров, чтобы не выпускать тепло на улицу.

При этом стоит учесть качество стеклопакетов. Они должны быть тепло- и звукоизолированы. Не стоит забывать и о системе вентиляции. Ведь если ее не будет, дерево быстро придет в негодность, а также образуется плесень, что плохо отразится на здоровье любого человека. Для дополнительного утепления можно использовать блоки, вагонку и другие варианты обшивки стен.

Как выбрать и куда поставить печь?

Ответ на такой вопрос очень сложный. Ведь чтобы определиться, какую выбрать печь, нужно рассмотреть все ее виды, имеющие плюсы и минусы.

Металическая печь

Она имеет маленькие размеры, высокую степень мощности, а также способность обогреть все помещение. Такая печь очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Прикасаясь к ней, можно получить ожоги. Поэтому, выбирая такую печь, обязательно нужно построить ограждение, во избежание несчастных случаев.

Печь из кирпича

Выбрав такой отопительный прибор, необходимо знать, что для его установки обязательно нужен фундамент. Размеры печи можно подобрать, исходя из особенностей помещения парилки и ее габаритов. Установка именно кирпичной печки хороша тем, что, в отличие от металлических печей, изделия из кирпича нагреваются медленно и остывают не очень быстро. После установки такой печи, воздух в парной будет легким и сухим, к тому же прикасаясь к ней, практически нельзя обжечься. Поэтому ее можно установить, поближе к полкам, чтобы было тепло долгое время.

Электрические печи

Для любителей современных технологий подойдут электрические печи. Их не надо растапливать дровами. Однако и они имеют много недостатков. Электрические печи способны обогреть лишь небольшое помещение, остывают быстро, а также имеют высокую цену. К тому же, малейшие неполадки в изоляции могут привести к замыканию. Поэтому устанавливая такие печи, нужно тщательно проверять всю проводку.

Из мыльного камня

Мыльный камень стал популярен в современном мире и активно используется для постройки печей, так как отличается высокой прочностью. Также он имеет способность прогревать помещение постепенно и равномерно. Сам камень стоит дорого, однако он очень экономичен в расходе топлива. Протопив печь всего лишь один час, можно наслаждаться теплом весь день. Плюс ко всему, такой материал обладает целебными свойствами, парясь в такой бане, можно не только получить удовольствие, но и улучшить состояние здоровья.

Ознакомившись с видами печей, а также сделав выбор, можно приступать к их установке. Основание для этого должно быть ровным. Если это будет электропечь или печь из металла, нужно сделать под них основание из бетона.

Поместить изделие можно либо у двери, либо в углу парной, сэкономив пространство. Кроме того, именно данное пространство и будет самым безопасным местом.

Если же это печь из кирпича, нужно заложить фундамент.

Далее в проеме на потолке закрепляется большой лист из металла. Это нужно, чтобы сделать выход для одного из самых важных элементов – дымохода. В металле надо заранее сделать дырку для трубы. На печку устанавливается бак с водой. И через специально сделанный проем наверх выводится труба, заизолированная любыми негорючими материалами.

После установки печи необходимо провести пробную топку, чтобы посмотреть, все ли сделано правильно. И только тогда можно приглашать в парную своих домочадцев или друзей.

Материалы

Материалы для постройки парилки могут быть разными, например, кирпич, пеноблок, камень. Но одним из лучших будет конечно дерево. Самые распространенные виды древесины, используемые в строительстве бань и саун – осина, липа или береза, потому что они не выделяют смол. Однако для наружных стен часто применяют и сосну.

Обычно для парилки используют оцилиндрованные брусья. Но самым удобным и доступным есть профилированный брус, который имеет устойчивость к разным деформациям.

Для того чтобы построить парную необходимо запастись необходимыми материалами, которые понадобятся в процессе работы, а также сделать правильный расчет.

В список необходимого входят:

• строительный брус размером 15 на 15 сантиметров;
• брус для постройки перегородок размером 15 на 10 сантиметров;
• раствор из бетона;
• необходимая арматура, чтобы установить фундамент;

• доски второго сорта, предназначающиеся для опалубки;
• песок и глина, если печь будет из кирпича;
• огнеупорный кирпич, для основания печи;
• щебень;
• материалы для гидроизоляции;

• камни, для нагрева;
• утеплители (это могут быть и пакля, и джут, а также фольга для пароизоляции, или минеральная вата);
• вагонка, имеющая 12 миллиметров для облицовки стен;
• вагонка, имеющая пятьдесят миллиметров для потолков;
• кафель, если таковой понадобится;

• шифер, а также оцинковка;
• средства-антисептики;
• светильники или светильные ленты;
• выключатели разных форматов.

Инструменты и комплектующие

Также необходимо сделать перечень необходимых инструментов, чтобы все было под рукой.

Начиная строить парилку, необходимо иметь в наличии следующие комплектующие инструменты:

• лопаты либо маленький экскаватор;
• пила или электрическая или бензиновая;
• топор;
• бетонная дрель;

• кабель необходимой длины;
• молоток или шуроповерт;
• гвозди или саморезы;
• строительный степлер;
• уровень.

Монтаж и утепление

Даже если парилка сделана полностью из дерева, ее необходимо утеплить. Теплоизоляция позволит сэкономить деньги, а также создать благоприятные условия для процедур. Если процесс утепления и монтажа будет проводиться своими руками, тогда понадобится пошаговая инструкция.

Процесс утепления делается сверху вниз, поэтому сначала обрабатывается потолок, стены и только потом пол.

Потолок: правильная вентиляция

Если парилка деревянная, тогда ее потолок делается по потолочной конструкции балок. Поверх них ложится гидроизоляционная пленка, имеющая толщину два миллиметра. Ее полосы должны идти внахлест, прикрепляясь между собой лентой-самоклейкой, а к балкам – скобами – с помощью строительного степлера.

Сверху гидроизоляционной ленты ложатся листы из влагостойкой фанеры , которые стыкуются по балкам. Далее – доски толщиной сорок миллиметров, которые необходимо стыковать очень точно. Следующий этап утепления происходит внутри парилки. Для этого между балками нужно уложить утеплитель в таком порядке, чтобы он был внатяжку с элементами потолка. Это делает невозможным попадание холода вовнутрь.

Следующим этапом кладется пароизоляция. Все делается так же, как и в случае с гидроизоляцией. И только после этого формируется поверхность потолка.

Также не стоит забывать о системе вентиляции, которая нужна обязательно. Ведь человек, который парится, дышит горячим паром, вдыхая кислород и выдыхая углекислый газ. И отсутствует вентиляция, не будет поступать и свежий воздух, и возникнет недостаток кислорода. В такой парилке человек просто может начать задыхаться.

Поэтому система вентиляции занимает важное место в постройке парной. Она не только доставляет свежий воздух в помещение, но и просушивает его. Для циркуляции воздуха нужны отверстия двух видов: вытяжные и приточные. Для того чтобы воздух поступал в парилку, необходимы приточные отверстия, установленные поближе к полу, к тому же находящиеся около печи.

Вытяжные трубы делаются поближе к потолку, чтобы угарный газ и увлажненный горячий воздух выходил через них.

Стены «пирог»

После этого делается утепление стен или же так называемый «пирог» в парной, состоящий из нескольких элементов. Это стенка, оббитая деревянными брусьями, теплоизолятор, находящийся между ними, пароизолятор, а также сконструированная из реек обрешетка.

Алгоритм утепления стен таков:

• Первым делом на стену прикрепляются брусья.
• Позже сюда необходимо уложить теплоизолятор, толщиной равной ширине брусков.
• После этого кладется слой пароизоляции, которым в большинстве случаев выступает фольга.
• Затем крепится обрешетка из реек 50 на 50 миллиметров. Отделку на этом этапе можно осуществить как вертикально, так и горизонтально.

• Рейки выставляются в одной плоскости и крепятся саморезами.
• Затем натягивается леска в три ряда и через каждый метр прикрепляются вертикальные рейки точно по обозначенным лескам.
• После окончания обрешетки, кладется утеплитель из фольги.
• После этого вся стена закрывается пароизоляционным покрытием. Зазор между потолком и стенами нужно заклеить самоклеящейся лентой из фольги.

Пол

Для того чтобы заняться теплоизоляцией пола, нужно заранее определить, каким он будет: деревянным, керамическим или бетонным.

Для деревянного пола основание парилки в бане делается из лаг, которые сначала устанавливают между фундаментом в одной плоскости. Внизу по их краям прибиваются рейки 40 на 40 миллиметров. Сверху на них кладут доски, а затем они покрываются пароизоляционной пленкой и лишь, после всего этого весь пол застилают гидроизоляцией в два слоя. На нее очень плотно ложится пол из досок.

Чтобы утеплить бетонный пол, нужна совсем другая технология. Сначала выравнивается грунт, для чего поочередно засыпается песок, щебень и гравий. А затем все это плотно трамбуется. Следующим этапом будет укладка каркаса из металлической сетки, и только потом кладется слой гидроизоляционной пленки.

Не стоит забывать и о вентиляции в парилке, которая требует особой тщательности. Ведь вентиляция помогает не собираться влаге, а также не дает попадать свежему воздуху в парилку. Для этого делаются специальные каналы возле печи, выше уровня пола, в стене – поближе к потолку, а также в самом потолке. Чтобы их регулировать, делают специальные задвижки.

Установка окон и дверей

Двери и окна в парной требуют особого подхода. Ведь через них может происходить утечка тепла. Поэтому этот вопрос необходимо рассмотреть очень детально.

Двери

Дверь в парилку нужно сделать маленькой, а порог высоким – до тридцати сантиметров. При этом она должна легко закрываться и открываться обязательно вовнутрь. Однако делать замки нельзя по тем причинам, что человеку может стать плохо, и он в таком состоянии не сможет их открыть.

Двери могут быть как деревянными, так и стеклянными, но многие отдают предпочтение именно первым. Потому что их легко утеплить. Зато стеклянные двери визуально расширяют пространство в парилке. Но вот перепадов температур они не выдерживают. Поэтому их необходимо отделать фольгой или другим утеплителем или спрятать под вагонкой, устойчивой к воздействию влаги.

Окна

Окна в парной можно не делать вообще. Ведь оконные проемы невозможно сделать большими, а поэтому освещения от них не будет практически никакого. Кроме того, для вентиляции они не нужны, так как для нее уже существуют специальные системы. Но если их и делать, то только небольшими и глухими. При этом застеклить их нужно хорошими стеклопакетами.

Отделка и обустройство

Самым традиционным отделочным материалом для парилки является древесина. Она не сильно нагревается, а также благодаря своим качествам делает посещение бани приятным и комфортным. Обшивка внутри парилки делается из вагонки. В качестве материала подбираются долговечные породы дерева, не выделяющие смол. Перед началом работы древесину необходимо обработать специальной масляной пропиткой для снижения ее гигроскопичности.

Отделка парилки напрямую связана с качественной системой вентиляции, а также предусматривает наличие слива для воды. Это не позволяет скапливаться лишней влаге в парной.

Также следует сделать утепление потолка, стен и пола в парилке. И только после этого можно заняться их облицовкой. Стены могут быть отделаны настенной плиткой, имитирующей камень или кирпич. Для пола подойдет качественная доска, материалом для которой будет лиственница, которая считается очень полезной для здоровья человека.

Однако многие делают его из керамической плитки. Ее выбирают, потому что она хорошо моется, не подвергается воздействию плесени.

Однако плитка – очень холодный материал, поэтому поверх нее укладывают специальные деревянные решетки, которые после процедур можно снять и просушить.

Обустройство парилки должно быть максимально простым. В основе этого небольшого помещения должна лежать печь. Одним из лучших материалов для ее сооружения является камень или кирпич, которые можно использовать одновременно. Ведь кирпич хорошо накапливает тепло, а камень дает возможность сделать необходимый пар.

Также в парной находятся полки в два-три яруса, расположенные напротив от печи. Их установка происходит одновременно с монтажом стен.

Оформление мебели в парной очень простое и красивое. Оно состоит лишь с лежаков, порой сделанных в виде деревянных диванчов и имеющих удобные подспинники. Также дополнить комнату может пара табуретов и аксессуары. Вся мебель должна быть округлой формы, чтобы избежать острых углов. Ведь в парилке очень скользко, а ударившись о такой угол, можно травмировать себя.

Так как окна в парной небольшие или их совсем нет, то необходимо сделать хорошее искусственное освещение. Если его правильно установить, то можно создать такую атмосферу в парилке, которая будет располагать собеседника к душевным разговорам. Освещение не должно быть очень ярким, предпочтительным является полумрак. Подойдут теплые приглушенные оттенки, которые только подчеркнут спокойную атмосферу.

Для этого достаточно будет одного светильника. Однако расположить его необходимо так, чтобы он не мешал париться, например, над дверью. На сегодняшний день лампы можно установить так, чтобы не нарушить антураж парной. Это могут быть и светильники из деревянного абажура, и конструкции, встроенные в стену, и специально заизолированные ленты. Также часто лампы располагают под лежаками, что создает уютную атмосферу и при этом не мешает наслаждаться процедурой.

Главное, чтобы проводка и сама лампочка, были изолированы от попадания в них воды и пара. Для этого необходимо поместить лампу в корпус, сделанный из нержавеющей стали.

Провода нужно тщательно заизолировать, а выключатель вывести в другую комнату.

При оборудовании парной нужно учитывать особенности этого пространства. Основной момент – это оборудование полноценного слива. В любой парной должен быть качественный сток, через который стекает вода. Его нужно оборудовать таким образом, чтобы вода стекала по направлению к основной трубе. Именно через нее вода и выходит за пределы парной. Несмотря на то, что многим такая система кажется более подходящей для душевых или моечных, ее можно спокойно использовать и в парных.

Запланировав проведение полноценной канализационной системы , стоит работать над этим процессом с самого начала. Для этого нужно закладывать трубу еще на том этапе, когда создается фундамент. В идеале ее нужно выводить в яму, располагающуюся хотя бы в трех метрах от бани. Часто эту самую яму дополнительно выкладывают кирпичом или плотными бетонными кольцами. Дно в этом случае выкладывается гравием. Все это гарантирует надежную защиту от вытекания отходов.

Другой не менее важный момент – теплоизоляция. Хорошая парилка непременно должна быть качественно заизолирована, и существует много способов воплотить данную задумку в реальность. Это и качественное фольгированное покрытие, которое за счет своей тонкости не дает соорудить слишком плотную отделку, а также минеральная вата и другие материалы.

Выбирая какой-то один тип изоляции, стоит непременно учитывать, что большинство из них негативно реагируют на повышенный уровень влажности. Если это так, то надо дополнительно гидроизолировать защитный слой.

Важно учесть также наличие полноценной и качественной вентиляции. Это очень важная деталь. Если вентиляция будет плохой, то полноценно отдохнуть в парной вряд ли удастся. Вместо расслабления и отдыха может возникнуть головная боль и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Вытяжки, как утверждают профессионалы, должны располагаться вверху. Дело в том, что, когда воздух нагревается, температура в первую очередь повышается именно наверху. Поэтому именно в этой зоне и находятся вентиляционные отверстия и приточные отдушины. Они также должны быть дополнены специальными вытяжными решетками. Именно эти конструкции отвечают за то, чтобы в помещение попадал прохладный воздух.

В некоторых случаях владельцы парных предпочитают обходиться тем, что во время процедур периодически приоткрывают двери или форточки. Нетрудно догадаться, что этого недостаточно, и без полноценной вентиляционной системы никак не обойтись. К ее установке нужно отнестись ответственно, и, если есть возможность, следует расположить конструкцию поближе к печке, чтобы холодный воздух, поступающий с улицы, сразу же прогревался, ведь холодный воздух противопоказан в таких условиях.

Баня может стать прекрасным местом для отдыха всей семьей, в кругу друзей и даже в одиночестве, однако для этого нужно уделить должное внимание решению вопросов ее внутреннего обустройства. Со всеми предстоящими задачами вы сможете справиться самостоятельно. Нужно лишь уделить внимание изучению теоретической части, а затем пошагово воплотить все задумки на практике.

Уделите должное внимание выбору отделочных материалов. Традиционный материал для отделки русской парилки – древесина.

Самый бюджетный вариант – сосна. Однако по возможности следует отказываться от использования слишком дешевого материала. В процессе эксплуатации парилки низкокачественна я сосна выделяет слишком большое количество смол, что делает посещение бани слишком затруднительным.

Лучший вариант для внутренней отделки парилки – материалы на основе липы. Эта древесина не перегревается, поэтому посещение бани будет абсолютно безопасным. Помимо этого, материал нормально переносит высокие температуры и в течение длительного времени сохраняет свои изначальные внешние свойства.

Также для отделки парилки можно использовать березу, тополь и прочие долговечные породы. Лиственница хорошо просыхает, что способствует созданию максимально благоприятного микроклимата в парилке.

Категорически не рекомендуется использовать для отделки парилки дешевые древесные плиты. Ваш выбор – вагонка или массив. От ДСП, МДФ и им подобных решений следует воздерживаться, т.к. это токсичные и пожароопасные материалы. Они не переносят контактов с влагой и очень быстро теряют свои внешние качества.

В остальном же ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

Обогрев и вентиляция

«Сердцем» русской бани является печь-каменка. Лучшие материалы для строительства банной печи – огнеупорный кирпич и натуральный камень. Их можно использовать как по отдельности, так и комплексно.

Кирпич хорошо накапливает тепло, а камни позволяют получать правильный пар. При условии грамотного обустройства банная печка сможет «держать» тепло до 15 часов, однако этот момент во многом зависит от качества утепления.

В парилке обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Довольно часто сил естественной вентиляции оказывается недостаточно для обеспечения должного воздухообмена и приходится устанавливать вентиляторы. Вариантов обустройства вентиляции достаточно много. Каждый конкретный тип системы подбирается в соответствии с условиями и особенностями отдельно взятого случая.

В полу бани обязательно оборудуется сливное отверстие, через которое будет уходить лишняя влага. Это позволит предотвратить образование сырости, плесени и прочих неприятностей в парилке.

Отделка пола

Для отделки пола парилки используется обрезная либо шпунтованная доска. Работа выполняется в несколько простых шагов.

Первый шаг. Тщательно выровняйте основание, уберите всевозможный мусор.

Второй шаг. Сделайте бетонную стяжку. Если черновое основание не имеет существенных перепадов, можно обойтись без стяжки. В таком случае нужно засыпать основание примерно 10-сантиметровым слоем песка.

Третий шаг. Установите на основание кирпичные столбики размерами 25х25 см. Эти столбики будут выполнять функцию опор для лаг. Высоту столбиков подбирайте таким образом, чтобы готовый пол в парилке был выше пола моечного помещения как минимум на 15 см.

Четвертый шаг. Уложите лаги и закрепите их к опорным столбикам. Традиционно используются лаги сечением 25х25 см. Оптимальный шаг укладки – около 1 м.

Пятый шаг. Приступайте к укладке досок. Начинайте укладывать от дальнего угла от входа в помещение. Для крепления досок к лагам используйте оцинкованные саморезы. Вкручивайте их так, чтобы шляпки хотя бы на пару миллиметров утопали в древесине.

Банный пол укладывается с небольшим уклоном – около 1 см на 1 м поверхности. Конструкция пола обязательно включает в себя слив для своевременного и эффективного отведения лишней влаги.

Отделка стен

Для отделки банных стен лучше всего использовать вагонку. До начала работы внесите вагонку в парилку и оставьте там на день-два, чтобы материал успел адаптироваться к окружающим условиям. Вся древесина обязательно обрабатывается антисептическим средством. В целом же работа предельно проста и выполняется в несколько этапов.

Первый этап. Соберите каркас. При выборе материала для сборки каркаса учитывайте предполагаемый уровень предстоящей нагрузки. В случае если полки будут крепиться к стенам, обрешетку следует собирать из брусков. Если же полки к стенам крепиться не будут, каркас можно сделать из реек.

При выборе варианта крепления элементов обрешетки ориентируйтесь на то, как в дальнейшем будет закреплена вагонка. Если вы будете крепить листы вертикально, рейки либо брусья фиксируйте горизонтально, и наоборот.

Прикрепите к стене первую и последнюю рейки. Для крепления используйте саморезы. Шаг обрешетки подбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй этап. Закрепите поверх обрешетки гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку) и приступайте к укладке утеплителя. Для утепления чаще всего использовать минвату.

Третий этап. Закрепите поверх уложенного утеплителя пароизоляционный материал. Для фиксации пароизоляционных мембран удобнее всего использовать строительный степлер.

Четвертый этап. Приступайте к монтажу вагонки. Листы обшивки начинайте крепить с дальнего угла парилки. Вагонку можно крепить саморезами или другими удобными крепежными элементами. Обшейте вагонкой все стены парилки.

В случае с отделкой бани использовать для финишной обработки вагонки лаки и краски настоятельно не рекомендуется.

Отделка потолка

Первый шаг. Набейте к несущим балкам перекрытия обрешетку. Для сборки обрешетки используйте обрезные доски или деревянные бруски. Поверх обрешетки набейте гидроизоляционну ю пленку. Шаг обрешетки выбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй шаг. Заполните ячейки обрешетки утеплителем (обычно базальтовая вата). Аккуратно подровняйте маты утеплителя, чтобы не оставалось никаких зазоров и щелей.

Третий шаг. Поверх утеплителя прикрепите к балкам пароизоляционный материал. Полосы пароизоляции укладывайте с 20-30-сантиметро вым нахлестом. Для крепления материала используйте строительный степлер. Места стыков проклеивайте алюминиевой клейкой лентой.

Четвертый шаг. Приступайте к монтажу вагонки. Листы крепите к рейкам. Листы крайнего ряда обшивки фиксируйте на расстоянии 1,5-2 см от стены, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в пространстве между теплоизоляцией и обшивкой.

Обшейте всю поверхность потолка. У противоположной стены тоже нужно оставить зазор в 1,5-2 см.

Размеры, форма и особенности размещения лавок в парилке могут различаться. В наибольшей мере все зависит от фантазии и возможностей владельца.

Главное – выбрать подходящий материал для обустройства лавок. В процессе выбора материала учитывайте тот факт, что лавки будут эксплуатироватьс я в парилке – помещении с высокой температурой и влажностью. Более того, на этих лавках будут сидеть и лежать люди.

Поэтому древесина должна иметь гладкую текстуру безо всяких сучков и смол, а также быть гипоаллергенной. В большинстве случаев лавки строят из древесины тополя, дуба, осины и липы. Упомянутые материалы имеют множество важных преимуществ, а именно:

• они не выделяют смолу и прочие вредные вещества при нагревании;
• быстро просыхают;
• приятно пахнут;
• не обжигают кожу;
• красиво выглядят;
• имеют приятную на ощупь поверхность.

Полки в парилке должны красиво выглядеть и иметь закругленные концы. Лучше всего располагать их в 2-3 яруса у стены, находящейся напротив каменки. Это традиционный и оптимальный вариант. При желании вы можете вносить изменения в проект на свое усмотрение.

Помните: полки должны находиться на таком расстоянии от печки, чтобы люди не обжигались о поверхность агрегата. Если для финишной отделки печи была использована штукатурка либо же кладка была оставлена «как есть», минимально допустимое расстояние до полок должно составлять 50 см.

Существует ограничение и на расстояние между потолком бани и верхней полкой: не больше 1,2 м и не меньше 1 м.

Освещение в парилке

В процессе планирования и организации освещения парилки нужно учитывать главные особенности этого помещения – жаркий и влажный микроклимат. Светильники в данном помещении можно размещать исключительно в углах либо же под самым потолком.

Углы и потолок нагреваются меньше всего, да и искусственный свет при таком размещении приборов не будет «бить в глаза».

Оптоволоконные светильники позволяют получать более мягкое и рассеянное освещение. Помимо этого, оптоволоконные осветительные приборы считаются более безопасными для эксплуатации в таких условиях, если сравнивать с обыкновенными лампами.

Вне зависимости от того, каким светильникам вы отдадите свое предпочтение, их нужно скрыть за термостойкими и жаропрочными плафонами. Чтобы плафоны не так бросались в глаза, их можно обрамить красивыми деревянными решетками. Также деревянные решетки будут уместно смотреться на вентиляционных отверстиях.

В завершении вам останется лишь купить либо самостоятельно сделать для своей русской баньки различные дополнительные аксессуары вроде подголовников, ковшиков, ведер, веников и т.п., и парилка будет готова к эксплуатации.

Таким образом, в обустройстве парилки в баню своими руками хоть и нет ничего сложного, но это сложная комплексная работа, требующая от исполнителя максимальной внимательности и ответственности. Следуйте полученным советам и инструкциям, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Парилка в баню своими руками

Сердце бани это надежная парилка, для отдыха душой и телом. Целебный пар прибавит сил, омолодит кожу и появится бодрость духа. Смотря на парную, понимаешь, что построить её не сложно. Парилка своими руками с пошаговой инструкцией для настоящего хозяина будет прекрасным подарком. Технологический процесс постройки несложен даже для начинающего хозяйственника, а какое же удовольствие принесет своя собственная банька.

Учитывая, что планировка постройки самая простая, большого опыта работы с проектами не потребуется. Здесь важнее правильно выучить этапы работ и учесть важные замечания.

Проект парной для семьи

Баня, построенная самостоятельно потребует качественного проекта. Без точного расположения всех важных частей, грамотного строения не получится. Когда мы строим парилку важно учитывать размер печи и количество человек, которые будут находиться в парной одновременно. Имея эти данные, потребуется рассчитать пространство.

В качестве примера возьмем семью из трёх человек, которым потребовалась комфортная парилка. Для этого размер помещения нужен примерно 2х1,9 м при высоте 2,25 м. Парная не должна быть слишком большой, так как затраты на её прогрев будут велики. При этом не забываем, что и время прогрева также значительно вырастет. Следуя этим советам, вопроса как правильно сделать парилку в бане уже не возникнет.

Окна в парилке не нужны, но если все-таки очень хочется их установить, следует сделать все правильно. Размер окна не должен превышать 50x50 см. В данном случае проще всего заказать стеклопакет. Что бы тепло ни уходило или наоборот не было холодного сквозняка, обязательно тщательно потребуется уплотнить и заизолировать любые щели.

Варианты размещения парной

Обустройство парилки своими руками будет неполным, если нет продуманной вытяжной системы. Вентиляция для баньки это важнейший этап строительства. Удалять лишнюю влагу нужно постоянно. Иначе вскоре в помещении появится плесень и грибок. Не говоря уже о гниении отделочных материалов и несущих конструкций. Когда баня и парная будет построена из дерева, она нуждается в защите. Таким образом, парилка своими руками пошаговая инструкция всегда потребует современной вытяжной системы.

Пошаговый процесс постройки парной

Проект бани хоть и очень прост, но лучшего всего его заказать в архитектурном бюро. Таким образом, мы получим отменный результат с учетом всех нюансов. А как построить парилку своими руками далее мы подробно разберем.

Это важно! В обязательном порядке нужно приточное и вытяжное отверстие. Для создания вентиляционного канала используем алюминиевую гофротрубу.

Главную роль играет место для установки печи, от этого и будем далее отталкиваться. После чего размеры парной мы узнаем, на базе общей площади участка под застройку и необходимого количества человек в парилке. Современная парилка в бане, устройство простое, главное следовать проекту.

Список инструментов и материалов:

• минеральная вата;
• силикон и герметик;
• утеплитель устойчивый к высоким температурам;
• гидроизоляция;
• строительный уровень и степлер;
• молоток и гвоздики.

Утепления парилки

Как делать парилку мы уже начинаем понимать, поэтому пора приступать непосредственно к утеплению. Для этого нам понадобится фольгированный базальт, минеральная вата, можно использовать пенотер или эковату.

Этапы работ по утеплению:

1. Удаляем грязь, пыль с поверхностей.
2. Наносим гидроизоляционный материал.
3. Поверх гидроизоляции укладываем утеплитель. На потолок слой утеплителя делаем толще, чем на стенах.
4. На утеплитель укладываем пароизоляцию. Лучше всего использовать алюминиевую фольгу. Её крепим к обрешетке используя степлер.
5. На черновой каркас монтируем новую обрешетку, уже для обшивки чистовым отделочным материалом – популярный выбор вагонка ().
6. Финальный этап это герметизация всех стыков и щелей.

Теперь уже мы знаем, как правильно сделать парилку в бане, что бы было тепло и безопасно.

Монтаж печи, отделка стен и полов в парной

Печь устанавливается или сооружается в ближнем углу от двери, что бы сэкономить пространство. По противопожарным нормам, печь должна стоять на расстоянии 32 см от стен.

Входная дверь также должна быть установлена без щелей, дабы не терять горячий воздух. В идеале лучшего заказать стеклянную дверь, с заводской рамой, главное дверную коробку в месте стыка со стеной качественно утеплить и изолировать.

Когда строим баню самостоятельно, понимаем что стены в парилке своими руками обшить вагонкой тоже важный этап. Процесс выглядит достаточно просто. Строим каркас, на который и будет крепиться вагонка, благо парилка своими руками пошаговая инструкция всегда под рукой и процесс описали подробно. Не забываем придерживаться общего стиля бани, ведь мы делаем .

Вагонку стоит брать из хвойных пород дерева, что бы сразу быть защищенным от гниения древесины. А неповторимый хвойный аромат будет всегда радовать отдыхающих.

Вот и готова наша любимая парилка в бане. Она порадует каждого гостя теплом и паром, при этом поднимет настроение и оздоровит.

Видео в тему:

Возможно, кто-то ждет, что пошаговая инструкция по устройству парилки своими руками будет включать в себя пункты от самого начала проектирования и закладки бани.

Предварительные шаги

Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи – о , разновидностях стройматериалов для и . Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.

Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

Почему здесь говорится не только о парной, но и о мойке? Потому что при определенном устройстве полов можно не делать отдельный слив для каждого из этих помещений. Но обо всем по порядку.

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода .

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры – именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется .

Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется « ».

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани – в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке – вода уходит в трапик, а оттуда – по трубе – тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него – слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик – резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

ВАЖНО! Утрамбовывание гарантирует, что бетон потом не треснет от деформаций подушки.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги – к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

НА ЗАМЕТКУ! Наклон чистового пола делается за счет подравнивания верхней части лаг. И не забывайте, что между досками пола и стеной всегда оставляется зазор в 1 см.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

Дополнительные материалы по полам :

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, с этой целью.

Многие делают стандартно – с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно – стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме .

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать .

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой .

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок – самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте – это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать ().

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией – распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть , желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции , поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе – постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.

В сауне вентиляция – основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз . Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру – чтобы пропустить объем парилки за указанное время.