Деревянная вагонка как отделочный материал появилась давно, но до сих пор активно используется. Секрет её долголетия и растущей популярности заключается не только в благородной красоте натурального дерева.

Современная «евровагонка» - это технологичная обшивка, которая соответствует всем предъявляемым в наше время требованиям. А к таковым относится:

• Чёткая повторяемая геометрия.
• Глубокое точное соединение «паз/гребень», позволяющее производить скрытый монтаж облицовочных дощечек.
• Хорошо обработанная лицевая поверхность, а также элементов замка и тыльной стороны.
• Наличие вентиляционных пазов на тыльной стороне, позволяющих отводить влагу из-под обшивки и сбрасывать температурное напряжение древесины.
• Высокое качество сырья и минимальное количество дефектов и пороков в материале.
• Низкий процент влажности, как результат - хорошая стабильность обшивки.
• Большой ассортимент моделей (стандарт, софт-лайн, штиль и т.п.), размеров, применяемых пород, способов изготовления (цельная, срощенная, обессмоленая…).
• Приемлемая цена евровагонки на фоне прочих облицовочных вариантов.

Понятно, что раскрыть весь потенциал вагонки можно, только если правильно выбирать материал под поставленные задачи и если не допускать ошибок при монтаже. Работать с такой обшивкой может даже неподготовленный домашний мастер, но прежде человеку без опыта желательно посмотреть видео по монтажу вагонки.

Осмотр заготовок и предварительная сортировка

Данный этап мы настоятельно рекомендуем проходить. Причём не важно, какой отделочный материал перед вами: сайдинг, кафельная плитка или, например, рулоны с обоями. В любой партии всегда попадается что-то повреждённое, что выпачканное или по иным причинам дефектное. Просто необходимо заранее выявить такие образцы и использовать их в мало просматриваемых местах, пустить на раскрой и т.д.

Рассматривая евровагонку, блок-хаус или имитацию бруса - нужно, как минимум, обратить внимание на состояние лицевой поверхности ламелей, оценить работоспособность замков, проверить дощечки по части искривлений, который будут мешать произвести сборку плоскости.

Акклиматизация

Ещё одна операция, про которую в видео о монтаже вагонки обычно не упоминается. Древесина чутко реагирует на изменение температуры или влажности, при резких скачках профилированная доска может существенно расширяться или усыхаться. Лучше, если это произойдёт с дощечками в штабеле, а не в составе закреплённой на каркасе плотной обшивки.
Для этого вагонку перед началом работ на сутки-двое заносят в помещение или наоборот - выносят на улицу под навес. Естественно с пачек необходимо снять полиэтиленовую плёнку.

Подготовка основания

Тут всё предельно просто. Стену очищают, местами ремонтируют, антисептируют, провешивают. Провешивание представляет собой инспекцию основания для выявления перепадов на плоскости и общего состояния уровня по вертикали (для потолков - по горизонтали).

На стене можно обойтись длинным реечным уровнем, но лучше использовать строительный отвес. Для обмера потолка нужно применить ватерпас (или, допустим, электронный построитель), при помощи которого на стенах по периметру помещения, на высоте примерно 1,6 метра устанавливаются метки. Потом эти метки переносятся рулеткой под потолок и соединяются отбивочным шнуром, по ним на стенах монтируется периметр из «стартовых» профилей или из брусков.

Разметка

На стене/потолке желательно заранее расчертить расположение основных элементов каркаса. Тут нужно учесть требования к оптимальному шагу между деталями обрешётки и предполагаемое направление обшивки. На стенах стойки или прогоны крепят с интервалом в 600-700 мм, на потолках каркас собирают с пролётами по осям примерно 400-500 мм.

Согласно предварительной разметке расположения профилей или брусков, выполняем разметку для установки кронштейнов.

Фиксируем крепежи

На стенах и на потолках можно смело использовать прямой П-образный подвес. На видео по монтажу вагонки и на инструкциях в виде фото - мастера очень часто работают плотно «по стене». То есть деревянный каркас собирают из тонкой рейки (иногда прямо из самой вагонки), которую сверлят насквозь и крепят на стену/потолок длинными саморезами «через тело». Кронштейны в том варианте не используются. Некоторые работники немного занимаются выставлением общей плоскости подкладками и клиньями, но в основном данным действием не заморачиваются вовсе.

Получить по-настоящему ровную отвесную плоскость получается исключительно на перфорированных кронштейнах. Более того, от них не уйти, если каркас необходимо сколь-нибудь существенно отодвинуть от стены, либо когда нужно собрать надёжный и долговечный потолок.
Шаг кронштейнов друг от друга на стене рекомендуем выдерживать в пределах 600-800 мм, на потолке есть смысл ставить их чаще - с дистанцией примерно 500-600 мм.

Крепим основные детали каркаса

Каркас под вагонку можно сделать из стального оцинкованного профиля. Просто придётся работать кляймерами и саморезами по металлу LN. В подавляющем большинстве случаев для каркаса берут сухой строганный брусок или подвяленный обрезной брусок из хвойных пород сечением 50Х50 или 50Х40 мм.

Сборка каркаса всегда начинается с крайних профилей/брусков плоскости, которые затем используют в качестве маячных элементов, по которым натягиваются контрольные шнуры. По контрольным шнурам в единый створ выставляются остальные бруски несущей подсистемы.

Крепление брусков производится саморезами по дереву длиной 30-35 мм (желательно взять модели винтов с прессшайбой) через перфорацию в кронштейнах. В этой работе очень важно поочерёдно выставлять бруски так, чтобы они лицевой стороной не касались контрольного шнура, но становились очень близко от него - примерно в 1-ом миллиметре.
После выставления каркаса рекомендуем проверить его плоскостность при помощи длинного правила: вертикально, горизонтально, по диагоналям.

Укладываем изоляцию

Утеплитель в виде плит закладывается враспор между стоек деревянного каркаса, либо за ними. На потолке можно использовать минеральную вату в матах. При обшивке поверхностей в помещениях - утеплитель, как и звукоизолирующие материалы, нужно защитить строительными плёнками.

На наружных стенах внутри дома это будет пароизоляционное полотно, которое на швах и в зонах примыканий проклеивается скотчем. На фасаде это будет гидроветроизоляционная мембрана.

Нарезаем и закрепляем планки вагонки

Вагонку необходимо кроить так, чтобы дощечки становились на своё место с небольшим зазором хотя-бы с одной стороны. Технологический зазор в 10-15 мм необходим для обеспечения температурно-влажностного расширения материала, он позволяет также прерывать структурное распространение ударного шума по конструкциям дома. К примеру, если нужно обшивать стену вертикально, то под потолок вагонку ставят впритык, а зазор пускают к полу, где он перекроется плинтусом.

Резать вагонку лучше всего торцовочной пилой («электрическое стусло»). Можно работать паркеткой или электролобзиком. Лобзик хорош, если нужно сделать криволинейную подгонку, им же срезают часть замка с первой дощечки и делают продольный распил последней ламели вагонки, когда обшивка плоскости подходит к завершению.

Первую дощечку частично приходится крепить через тело. Для этого используются специальные «финишные» гвоздики. С другой стороны эту планку фиксируют стандартным способом: гвоздиком/саморезом под углом через шип, либо кляймером (опять-таки с использованием гвоздей или мелких саморезов).

Редко в каком видеоролике о монтаже евровагонки говорится, что нужно регулярно контролировать положение пришиваемых дощечек. Приставляя к кромкам вагонки длинный ровный уровень, можно легко выявить и подкорректировать заваливания отдельных ламелей по вертикали или по горизонтали, либо избежать установки дощечки с сильным продольным короблением, из-за которого в дальнейшем сборка сильно затрудняется. Практика показывает, что нужно контролировать каждую вторую прибиваемую дощечку или каждую третью, максимум.

Завершающие операции

После выполнения основной обшивки можно закреплять доборные элементы. Это - погонажные изделия из сосны или ели, которыми маскируются все технологические зазоры: плинтус, раскладка, уголки наружные и внутренние, наличники и т.д.

Последним штрихом в большинстве видео о монтаже вагонки выступает защитно-декоративная обработка деревянной облицовки. Хотя, если обшивка производится с улицы, то обрабатывать вагонку огнебиозащитным составом лучше со всех сторон, ещё на стадии подготовки. Не стоит забывать, что деревянный каркас на фасаде тоже желательно пропитать антисептиком.

Для того чтобы легко, быстро и качественно осуществить монтаж деревянной вагонки, необходимо знать, как, с помощью чего и в какой последовательности нужно производить те или иные действия. В зависимости от того, какое помещение вы планируете обшивать, будут присутствовать или отсутствовать различные этапы установки.

Вагонка – материал, очень удобный для монтажа. Каждая дощечка имеет паз с одной стороны и выступ с другой. В результате при скреплении получается надежный замок.

После прочтения информации, изложенной ниже, вы довольно легко произведете монтаж своими руками.

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:

• деревянные рейки сечением 20х40 мм;
• саморезы или дюбель-гвозди (в зависимости от стены, к которой вы будете крепить обрешетку);
• монтажный уровень;
• шуруповерт;
• теплоизоляционный материал (например, минеральная вата);
• гидроизоляционный материал (подложка или пароизоляция);
• строительный степлер;
• полипропиленовый шпагат;
• вагонка;
• кляймеры (специальные скобы) с обычными гвоздями;
• молоток;
• небольшой кусок вагонки;
• плинтус;
• гантель;
• финишные гвозди;
• огнебиозащитный состав.

Подготовительные этапы

Самой оптимальной и долговечной, является обрешетка для вагонки, исполненная из деревянного бруса, хотя довольно часто для этих целей используют и другие материалы, например металлический профиль.

Первый этап: Делаем обрешетку. Для обрешетки вам потребуются деревянные рейки сечением 20х40 мм, саморезы или дюбель-гвозди (в зависимости от стены, к которой вы будете крепить обрешетку), монтажный уровень, шуруповерт. Рейки крепим к стене, располагая их перпендикулярно будущему направлению вагонки (вагонку можно монтировать как вертикально, так и горизонтально). Перед креплением проверяем ровность поверхности стены с помощью монтажного уровня. Если стена неровная, то под рейку подкладываем кусочек фанеры. Еще раз проверяем на ровность. Шаг реек должен составлять не более 40-50 см. Нижнюю рейку крепим на расстоянии 3-5 см от пола. Верхнюю рейку устанавливаем на уровне крепления элементов потолка. Также производим крепление реек по углам и вокруг дверных и оконных проемов. Важно отметить, что все работы по электропроводке следует осуществить до монтажа обрешетки, так как после завершения монтажа деревянной вагонки это будет сделать невозможно.

Требования к мaтeриалам, применяемым для монтажа балконной гидроизоляции очень высокие.

Наиболее надежным мaтeриалом, применяемым для монтажа балконной гидроизоляции, является мaтeриал полиуретановая мастичная гидроизоляция.

Второй этап: тепло- и гидроизоляция (данный этап необходим, если монтаж деревянных панелей вы производите в частном доме, в сауне, на балконе или лоджии). Для этого вам понадобится теплоизоляционный материал (например, минеральная вата), гидроизоляционный материал (например, подложка или пароизоляция), строительный степлер и полипропиленовый шпагат. Подложку или пароизоляцию можно смонтировать сначала до установки обрешетки, а затем положить второй слой уже на обрешетку после заполнения ее минеральной ватой. Важно помнить, что при монтаже пароизоляции крепить ее нужно шершавой стороной к утеплителю. Гидро- или пароизоляцию следуют делать внахлест в 10 см и стыки по всей длине закрепить скотчем. Крепеж гидроизоляции осуществляется с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см. Чтобы минеральная вата со временем не сползла и не деформировалась, ее необходимо закрепить полипропиленовым шпагатом. Крепеж полипропиленового шпагата осуществляем при помощи строительного степлера.

Чистовая отделка

Монтировать вагонку целесообразно при помощи кляймеров, т.к. при этом не видно шляпок гвоздей.

Третий этап: монтаж вагонки. При установке вам понадобятся сами панели (для отделки сауны лучше использовать ольху), гвозди финишные или кляймеры (специальные скобы) с обычными гвоздями, монтажный уровень, молоток, небольшой кусок вагонки. Прежде чем приступать к монтажу, необходимо, чтобы распакованная вагонка полежала в помещении, в котором она будет монтироваться, не менее 48 часов. Монтаж первой панели нужно начинать от угла. Крепить к обрешетке можно финишными гвоздями или с помощью кляймеров. Если использовать при монтаже кляймеры, то в дальнейшем вагонку можно легко демонтировать своими руками. После чего этот же материал можно будет использовать при установке в любом другом месте.

После того как вы установите первую вагонку и закрепите ее, в ее паз нужно вставить гребень второй панели и закрепить. Вторую и последующие вагонки будет сложно вставлять руками, они скорее всего будут сложно входить. Чтобы облегчить данный процесс, нет необходимости приобретать специальный инструмент. Его можно сделать своими руками. Достаточно просто взять небольшой кусок отпиленной панели и, вставляя его гребнем в паз очередной устанавливаемой вагонки, аккуратно постукивать по нему молотком. Это нужно делать по всей длине вагонки, пока она плотно не войдет. Снизу и сверху доски можно дополнительно закрепить гвоздями.

Каждую шестую доску необходимо выверять монтажным уровнем, чтобы установка продолжалась без отклонений. Зазор между вагонкой и несущими стенами должен быть 1,5-2 см. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем деревянная стена оставалась ровной и ее не повело несмотря на то, что монтировали ее не профессионалы, а вы своими руками.

Допускается отделка деревянной вагонки соответсвующими плинтусами.

Четвертый этап: отделка фурнитурой. На предпоследнем этапе вам понадобятся плинтус, гантель, финишные гвозди и молоток. Продолжаем создавать уют своими руками, вы практически на финишной прямой! Для того чтобы ваша вагонка приняла законченный вид, необходимо оформить угловые стыки и закрыть зазоры между полом и потолком. Для угловых стыков можно использовать узкий плинтус или гантель, для нижних и верхних зазоров нужен плинтус таких размеров, чтобы закрыть эти зазоры. Крепить плинтус и гантель нужно финишными гвоздями, тогда вид будет эстетичный.

Пятый (завершающий) этап: обработка стен. вы уже многое сделали своими руками, осталась последняя важная процедура: обработка смонтированных стен огнебиозащитным составом. Делать это нужно не менее трех раз через каждые сутки. После такой обработки ваши стены прослужат вам долго. Зимой у вас будет тепло, а летом - прохладно.

Вот теперь монтаж окончен! вы можете быть горды - все это сделано вашими руками!

Монтаж вагонки своими руками: инструкция с фото и видео

Монтаж вагонки своими руками – отличный способ сэкономить при ремонте. Обшивать вагонкой можно стены и потолки домов, саун, балконов и лоджий.

Особенности и технология отделки вагонкой разных видов

Отделку вагонкой различных поверхностей внутри дома выполняют с целью придать им отличный декоративный вид. В настоящее время существуют разные виды материалов, которые объединены в единую группу. Технология работ с ними различна и зависит исключительно от выбранного изделия. Следует заметить, что все мероприятия могут выполняться без наличия строительной квалификации.

Подготовка инструментов

Принято выделять две наиболее часто используемые разновидности материала: пластиковую и деревянную. Монтаж вагонки своими руками в каждом случае имеет некоторые отличия и индивидуальные особенности. Но для процесса понадобится одинаковый набор инструментов:

• Шуруповерт.
• Перфоратор с необходимыми насадками.
• Уровень.
• Молоток и киянка.
• Электрический лобзик.

Отдельно подготавливается деревянный брус для обрешетки и крепеж (саморезы, кляймеры, гвоздики). Все работы начинаются с общего мероприятия – возведения каркаса.

Набор инструментов для монтажа вагонки своими руками

Установка направляющих на стену

Монтаж деревянной вагонки и ее пластиковой разновидности осуществляется преимущественно на каркас. Он устанавливается следующим образом:

1. Деревянный брус хорошо обрабатывается антисептическими составами. Если мероприятия проходят в помещении, которое характеризуется постоянной средней влажностью, то можно выполнить пропитку только грунтовкой.
2. Поверхность заранее подготавливается. Нет необходимости выполнять такую работу идеально, но следует убрать старое покрытие, проверить стены на наличие плесени и грибков, а также замазать все дефекты шпаклевкой.
3. Выполняется разметка. Поверхность расчерчивается исходя из того, как будет располагаться вагонка. Главное, чтобы облицовка выполнялась перпендикулярно несущим брускам.
4. Деревянные рейки рассверливаются. Шаг отверстия составляет 50-60 см. Данные отверстия переносятся на стену. Перфоратором подготавливаются места для дюбелей.
5. Стойки укладываются строго по уровню. Если наблюдается перекос, то подкладываются кусочки фанеры.
6. Таким образом, получается каркас, который состоит из реек, расположенных в определенном порядке. Пустоты между ними могут быть использованы для укладки утеплителя.

Возведение каркаса под вагонку

На заметку! Многие считают, что установку вагонки лучше выполнять на металлический профиль. Действительно, такой вариант может быть применен, но лишь в крайнем случаи, когда наблюдаются значительные неровности основы.

Крепление пластикового изделия

Данный вариант отлично зарекомендовал себя для помещений с повышенной влажностью. В отличие от деревянного вида, укладка вагонки из пластика не предполагает ее дополнительную обработку, пропитку. Поэтому работать с ней намного быстрее. Порядок таков:

• На каркас укладываются стартовые полосы из пластика. Их можно монтировать и на саму стену, но в этом случае она нуждается в более тщательной подготовке.
• В данных полосках имеются отверстия, в которые вставляется первый фрагмент. Его сразу крепят при помощи кляймера.
• Далее, процедура очень проста: фрагменты пазуют и закрепляют на каркасе.

Намного сложнее проходит облицовка стен вагонкой, которая выполнена из натуральной древесины.

Различные способы крепления деревянной вагонки

Отделку деревянной вагонкой выполняют немного иначе, чем ее пластиковую разновидность. Первоначально целесообразно определиться со способом крепления. Существует три основных варианта:

1. Использование гвоздей. Для работы применяются оцинкованные гвозди, их маленькие шляпки наименее заметны на поверхности. Монтаж ламелей происходит напрямую. Чтобы спрятать гвоздик заподлицо, а также не испортить материал – дополнительно приобретается добойник. Такой вариант подходит для тех случаев, когда изделие будет обрабатываться красочными составами.

Монтаж деревянной вагонки посредством гвоздей

• Применение кляймеров. Это самый современный метод, который делает процесс значительно проще. Отделка вагонкой стен происходит намного быстрее, главное, приноровиться устанавливать данное приспособление, похожее на скобу. Получается полностью скрытный монтаж, который дает возможность разбирать декоративное покрытие, не повреждая нежную древесину.

Крепление вагонки на кляймеры

• Работа промышленным степлером. Сразу необходимо отметить, что простой вариант такого инструмента не сможет обеспечить должного крепления. Монтаж заключается в том, что скобами пробивается внутренняя часть паза.

Монтаж ламелей с помощью промышленного степлера

Варианты укладки деревянного материала

Существуют два основных варианта укладки материала, которые различаются по своему направлению. А именно - вертикальный и горизонтальный.

Вертикальный вариант

1. Первый фрагмент закрепляется в углу. Для этого используются гвоздики, которые спрячутся под декоративный уголок. Если такого дополнительного элемента не будет, то шляпки попросту откусываются бокорезами, а гвоздики забиваются очень осторожно.
2. Обязательно проверяют четкость вертикальной укладки. Ведь любая неточность приведет к тому, что последующие ламели будут иметь еще большее искривление.
3. Закрепленный элемент фиксируют кляймерами. Далее, устанавливаются следующие ламели, которые сначала пазуются, а затем крепятся.
4. Через каждые пять фрагментов проводят проверку с помощью уровня и отвеса.
5. Крайний отделочный элемент подпиливают по нужному размеру.

Вертикальный способ монтажа вагонки на стену

Горизонтальный способ

Внутренняя отделка дома вагонкой может производиться и горизонтально, это происходит следующим образом:

• Установка ламелей происходит от потолка. Паз должен смотреть вниз. Если вагонка имеет форму оцилиндрованного бревна, то ее монтаж начинается пазом верх, это скроет места стыковки.
• Технология крепления схожа с предыдущим вариантом. Но необходимо учитывать, что для более крепкой фиксации – доски подбиваются плашками.
• Опускаясь сверху вниз достаточно удобно фиксировать элементы на гвоздики. Главное, добивать их так, чтобы не повредить лицевую сторону.

Монтаж ламелей горизонтальным способом начинается с потолка

На заметку! Очень оригинально смотрится диагональная схема. Она производится на каркас, стойки которого расположены более частым шагом.

Крепление вагонки к потолку

Отделка потолка вагонкой своими руками выполняется наиболее аккуратно. Дело в том, что крепить материал довольно неудобно, поэтому возрастает риск ошибиться, повредить декоративную поверхность. Чтобы все выполнить наиболее правильно, руководствуются следующей инструкцией:

1. Несущая конструкция собирается так, чтобы в ее надежности не было сомнений. От этого зависит безопасность проживающих в помещении людей.
2. Бруски подбираются с сечением 2*2,5 см. По длине они должны быть равны размеру потолка. Если рейки получаются короткими, то их сшивают между собой при помощи уголков.
3. Учитывают, что шаг крепления дюбелей должен равняться 30-40 см.
4. Ровность крепления обрешетки проверяется по натянутым вдоль стен шнуркам.

Непосредственно обшивка ламелями выглядит так:

• Первый элемент устанавливается на расстоянии 1,5-2 см от стены. Это необходимо, чтобы нивелировать процесс возможной усадки здания и «игры» деревянного материала.
• Фрагмент наживляется на оцинкованные гвоздики. Делать это нужно аккуратно, ведь доска может треснуть.
• В качестве крепежа лучше выбирать кляймеры, они более надежны. Их фиксируют к направляющим с помощью саморезов. Гвозди не применяются из-за того, что они могут немного ослаблять конструкцию, что приведет к ее просадке.
• Далее, каждый элемент укладывается путем крепления в паз и фиксации на кляймер.
• Трудности могут возникнуть с последним фрагментом, его следует распилить на необходимый размер, учитывая отступ от стены.

Обшивка потолка вагонкой

1. Намного эффективнее выполнять обшивку стен вагонкой, когда материал уже покрыт лаком, это позволит обработать все недоступные участки, а также выполнить работу наиболее качественно, избежав возможных потеков и разводов.
2. Отделка вагонкой внутри дома в местах повышенной влажности предполагает, что ламели не будут входить в паз до упора. Это позволит избежать деформации.
3. Нельзя бить по пазу молотком, это приведет к порче материала.

Отделка вагонкой стен и потолка внутри дома: монтаж деревянных ламелей своими руками

Отделку вагонкой сможет выполнить даже человек без должного опыта. Но нужно учитывать правила размещения ламелей на каркасе и подходящие способы крепежа.

Правильный монтаж вагонки на потолок и стены

Все чаще пластиковые строительные материалы заменяются деревянными: они боле доступны, экологичны и интереснее смотрятся в интерьере. Правильный монтаж вагонки на потолок или стены легко можно осуществить своими руками, если есть пошаговая инструкция и план работ.

Особенности монтажных работ

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен. Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками. Но, если установка планируется в жилых помещениях или подсобках общего назначения (балконе, чулане, и т. д.), то лучше использовать каркасную технику.

Фото - порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

Фото - строительный пирог

• Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
• В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.

Руководство по монтажу

Самостоятельно легче всего выполнить установку пластиковой или деревянной бесшовной вагонки: её монтаж подразумевает надвижение панелей друг на друга и скрепление их в определенных местах гвоздями. Иногда вместо гвоздей используются степлерные скобы, кляймеры и саморезы.

Рассмотрим, как производится монтаж обрешетки для вагонки своими руками на потолок:

1. Технология установки вагонки на потолок и стены аналогична, за исключением рабочей поверхности. Для начала монтажных работ нужно определить самую низкую точку потолка. Для этого от каждого угла откалывается одинаковое расстояние при помощи линейки, а после определяется самый низкий угол. От него при помощи уровня расчерчивается потолок;
2. Устройство каркаса может быть как из металлических, так и из деревянных балок. Металлический профиль предпочтительно использовать на больших площадях, т. к. у него более высокая жесткость;

Фото - схема монтажа

• От основной линии откладывается каркасная сетка. Шаг балок определяется исходя из выбранного материала. После этого монтируются скобы или П-образные подвесы. Они устанавливаются с расчетом по 5 на метр. Нужно отметить, важной особенностью работы с вагонкой является то, что материал должен находиться перпендикулярно по отношению к каркасу. Если доски будут установлены горизонтально, то несущие балки монтируются вертикально и наоборот. Эта схема действует для любых поверхностей, которые отделываются деревянными досками;

Фото - пример установки

• На них монтируются балки или профильные направляющие. Первыми устанавливается периметр, он выполняется либо из несущих UD, либо деревянных балок с сечением 25 мм. Желательно стараться укладывать основу как можно плотнее к стене, в противном случае после окончания отделки между стеной и потолком может появиться зазор, который потребуется дополнительно перекрывать;
• Когда каркас готов, производится разводка проводки (при необходимости), пароизоляция и утепление. Под каркас устанавливается пленка, которая защитит стены и несущую систему от воздействия конденсата. Далее, монтируются листы из пенопласта, минеральной ваты или другого утеплителя;

Фото - готовый каркас

• Непосредственно на теплоизоляцию производится монтаж гидроизоляционной пленки. Она натягивается для защиты каркаса и теплоизолятора от воздействия влаги. В особенности нужно позаботиться про изоляцию углов – именно здесь появляются прорехи, через которые вода попадает на каркас и способствует появлению сырости;

Фото - теплоизоляция

• После на поверхность обрешетки устанавливается вагонка. Монтажные работы проводятся вплотную к стене, первая панель максимально придвигается к углу. По ней будет ровняться все покрытие, поэтому её установке уделяется особое внимание. Для того чтобы придвинуть доску как можно плотнее к стене используется небольшой кусок древесины и молоток. Древесина стыкуется с доской и по ней нужно несколько раз ударить молотком для создания жесткого угла;

Фото - подбивка

• Для монтажа последующих панелей используются специальные скобы. Кляймер язычком надвигается на первую доску, его вторая половина при этом накладывается на каркас. Далее скоба крепится к поверхности несущего бруса саморезами или гвоздями. На одну панель стандартной длины (2,5 метра), используется 2 кляймера, на блок Хауса (имитация бруса), у которого длина зачастую не превышает 0,5 м – одна скоба;

Фото - кляймер

• Когда строительные работы окончены, вагонка покрывается олифой, защитными средствами и лаком или краской.

Покраска также может проводиться до начала монтажных работ, но тогда отделка может пострадать при установке на каркас. После этого остается только на стыки потолка и стены установить плинтуса.

Фото - готовая комната

Правила монтажа каркаса и виниловой или деревянной вагонки на потолок и стены очень похожи. Разниться только определение периметра. Чтобы монтировать евровагонку, нужно расчертить от потолка линии одинаковой длины и от них уже размечать поверхность.

Советы по выбору вагонки и установке:

1. В сауне, бане, мансарде или других помещениях с высокой температурой нужно использовать вагонку из липы, лиственницы или осины. Эти породы не нагреваются и не выделяют смолу под термическим воздействием;
2. Деревянный каркас обязательно обрабатывается антисептиком и противопожарными соединениями;
3. Бесшовный лист зачастую превышает размеры обычных панелей, поэтому для него требуются усиленные крепежные изделия. Чаще всего строителями используются специальные саморезы или гвозди. При работе в здании из бетонных плит можно применять даже дюбеля;
4. Если выбран способ установки на стены без каркаса, то перед началом работ проводится полный демонтаж старого покрытия, выравнивания стен и потолка, а также их грунтовка.

Монтаж вагонки своими руками: инструкция, видео

Что включает в себя монтаж вагонки? Особенности монтажных работ. Инструкция по установке и советы по выбору вагонки.

Монтаж вагонки своими руками - полная инструкция по работе

В современных постройках преобладают искусственные материалы. Дома строятся из железобетона, но жить в этих строениях холодно и неуютно. Поэтому при обустройстве жилья все-таки хочется пользоваться натуральными материалами. Если у вас есть желание жить в деревянном доме, но финансовые возможности этого не позволяют, остановите свой выбор на деревянной вагонке.

Что нужно для обшивки и во сколько это может обойтись

Если вы решили использовать вагонку в качестве облицовочного материала, стоит оценить свои будущие затраты.

Стоимость, в зависимости от материала, его качества и типа панелей, сильно колеблется (от 180 до 1300 рублей за м2 ).

Пластиковые и МДФ панели дешевле изготовленных из натурального дерева, а из всего разнообразия имеющихся видов наиболее дорогостоящий – блок-хаус.

Цены на монтаж вагонки варьируются в пределах от 150 до 500 рублей за м2, обрешетка же обойдется в 100 – 300 рублей. Иногда работы могут стоять и дороже, все зависит от имиджа специалистов или компании, выполняющей монтажные работы.

Определившись с типом вагонки и брусом, стоит предусмотреть потребность в сопутствующих элементах:

• инструменты (перфоратор, шуруповерт, дрель, ватерпас, молоток и пассатижи, отвес);
• материалы для утепления и гидроизоляции;
• средства для обработки (краска, лак, морилка или др.);
• детали для крепежа (скобы, анкерные саморезы, саморезы по дереву, гвозди).

Рассчитав затраты на материалы и комплектующие, сколько стоит монтаж вагонки, возможно, вы решите выполнить его самостоятельно. Тем более что специальных навыков для этого не требуется.

Обработка и покрытие

Перед тем как начать обшивку помещения, материал нужно подготовить.

1. Покрыть панели био защитными средствами, предотвращающими образование плесени, появление вредных насекомых и гниение.
2. Высушить материал.
3. Оставить на несколько дней в том помещении, где планируется ее монтаж. Это даст панелям время привыкнуть к температуре и влажности, что, в свою очередь, обеспечит качественную установку без последующей усадки.

Морилки, масла или другие составы для тонировки дерева применяются перед монтажом . Это связано с тем, что низкая влажность ведет к усыханию (ширина может уменьшиться в пределах 1 мм). Если же планируете покрывать её лаком или окрашивать, то это можно сделать после завершения монтажных работ.

Итак, панели могут быть покрыты бесцветными составами, лаком, затонированы, специальные масла помогут придать им экстерьер как у ценных пород или окрашены.

Применение глянцевых лаков и других составов для декорирования на синтетической основе запрещается, особенно при внутренних работах. Обшивая деревом парную, не стоит ее ничем покрывать.

Установка обрешетки

Монтаж вагонки своими руками начинается с установки обрешетки. Если в комнате стены и потолки ровные деревянные, то вагонку можно крепить прямо к ним, но в 99% это не так.

Поэтому без установки обрешетки, которая станет несущей конструкцией, не обойтись.

Сначала нужно выбрать направление , в котором будет монтироваться панели. В каркасе брус должен располагаться перпендикулярно этому направлению. Горизонтальная укладка визуально расширит комнату, а вертикальная – поднимет потолок.

Обрешетка может быть выполнена из металлопрофиля или дерева. Для обрешетки применяют рейки с поперечным сечением 20х40 или 25х50 мм, их можно легко купить в специализированных торговых точках или, если имеются дюймовые деревянные доски, сделать самостоятельно, нарезав при помощи электропилы.

Лучше использовать дерево хвойных пород, на него не так влияют перепады влажности и температур.

Переходим непосредственно к созданию несущего каркаса . Если стена будет обшиваться вертикально, закрепляем первый брус горизонтально под потолком:

• используя уровень, намечаем параллельно ему линию, вдоль нее будут устанавливаться монтажные скобы;
• применяя ударную дрель и анкерные саморезы, на расстоянии в полметра устанавливаем скобы;
• формируем разъем под брус, загибая внутрь часть крепления;
• крепим брус, фиксируя его саморезами для дерева в боковых отверстиях скоб, а остаток креплений заворачиваем к стене.

Все брусья в каркасе должны лежать в одной плоскости и быть выставленными строго по уровню. Для этого, установив первый брус, на нем крепят отвесы, которые и помогут определить расположение остальных реек.

Дальнейший монтаж обрешетки производится аналогично установке первого бруса. Расстояние по вертикали между рейками должно быть около 50 см. Во избежание возникновения плесени и грибка, обрешетку желательно покрыть слоем грунтовки.

Перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стену.

Чаще всего для этого используется минеральная вата в рулонах. Она режется на сегменты необходимого размера, которые потом вкладываются под или между брусьями обрешетки.

Для дополнительной фиксации утеплителя можно использовать монтажные крепежи или клей.

Уложив утеплитель, стыки сегментов нужно заполнить монтажной пеной (не используйте пену «экстра», она может деформировать утеплитель).

Есть и второй вариант, при котором утеплитель прокладывается до установки каркаса, он нанизывается на крепежи для реек, после чего полностью монтируется обрешетка.

В завершение процедуры утепления, во избежание образования конденсата, прокладываем гидроизоляцию: паро- или гидробарьерную пленки (шершавой стороной вовнутрь).

Видео - утепление балкона пеноплексом под обрешетку:

Первым делом нужно выбрать один из 5 способов крепления вагонки.

1. Этот способ отличается простотой, высокой прочностью фиксации и наличием возможности демонтажа при необходимости. Монтаж вагонки на кляймеры легко выполнить самостоятельно: они вставляются во внутренние выступы пазов с одной стороны , а другая – крепится к деревянному каркасу.
2. В панели сверлится отверстие равное ½ диаметра самореза, после чего, используя шуруповерт, саморезы ввинчиваются до полного погружения в дерево. Отверстия закрывают деревянным штифтом и шлифуют. Метод часто применяется в обшивке помещений в банях.
3. Способ для профессионалов: гвоздь под углом в 45º аккуратно забивается в паз, затем вбивается в обрешетку. Для фиксации панели в 2,5 м используется не менее 6 гвоздей.
4. В шипе панели сверлится отверстие под шуруп, а потом доска прикручивается к рейкам. Выполнять процесс необходимо заподлицо с доской.
5. Строительным степлером скобы устанавливаются по диагонали в паз панелей, и крепят их к обрешетке.

Горизонтальная обшивка предполагает крепеж панелей осуществляется сверху, а паз должен быть направлен вниз, таким образом, влага и мусор не будут попадать в пазы, следовательно, она прослужит гораздо дольше.

Фиксация панелей осуществляется одним из представленных выше способов. Для выполнения качественного монтажа, не забывайте, используя уровень, проверять ровные ли получаются стены.

Если панель неплотно прижата к предыдущей, ее можно подбить, используя для этого обрезок вагонки, дабы не повредить соединительную систему.

Последняя панель перед фиксацией на обрешетке подгоняется ножовкой, зазор между ней и полом закрывается плинтусом, а стыки и углы декорируются специальными рейками и уголками.

Вагонка – прекрасный отделочный материал, который наполнит дом уютом и будет поддерживать здоровый микроклимат, а благодаря звуко- и теплоизоляционным свойствам жить в нем станет гораздо комфортней.

Монтаж вагонки своими руками - инструкция с фото и видео

Монтаж вагонки своими руками начинается с установки обрешетки. Если в комнате стены и потолки… Горизонтальная обшивка предполагает крепеж панелей…

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

• Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
• Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
• Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
• Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

• Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

• Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

• Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

• Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

• Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
• Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
• Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

• Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
• Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

• Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

• Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
• Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

• В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

• Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

• Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

• Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
• Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

• При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

Суть техники:

• Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
• Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

• Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
• Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

• После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Видео: Установка вагонки своими руками

Одним из функциональных и быстрых способов отделки внутреннего интерьера является облицовка вагонкой. Особенно органично потолок и стены, обшитые деревянными ламелями, вписываются во внутреннее пространство бревенчатого дома или бани. Произвести монтаж вагонки своими руками не слишком сложно.

Имея минимальные навыки обращения со строительными инструментами, а также обладая долей терпения, все можно сделать самому. Технология установки обшивки не требует использования сложных приспособлений, а монтаж, выполненный самостоятельно, существенным образом снижает окончательную стоимость отделки. Цена за работу составляет от 30 до 50 % от стоимости материала, поэтому наиболее разумно и экономно справиться своими силами.

Способы крепления

Монтаж вагонки, будь то пластиковые, МДФ или панели из древесины, начинается с установки несущей каркасной конструкции. Чаще всего ее делают из деревянных реек необходимой толщины. Такая технология позволяет:

• придать отделываемой плоскости исключительно ровную поверхность;
• обеспечить естественную вентиляцию между стеной и обшивкой;
• спрятать коммуникации;
• уложить дополнительный слой теплоизоляции.

Шаг между рейками составляет 40-60 см. Еще до сооружения обрешетки следует определиться с направлением облицовки, так как несущие планки каркаса должны быть размещены перпендикулярно доскам. То есть если предполагается укладывать вагонку горизонтально, то детали несущей конструкции должны располагаться вертикально, и наоборот.

При отделке внутренних помещений направление установки досок не играет большой роли. Однако следует помнить, что ламели, монтаж которых выполнен горизонтально, визуально расширяют комнату. Вагонка, уложенная вертикально, зрительно приподнимает потолок.

Гораздо важнее расположение обшивки в бане. Дело в том, что в парилке температура распространяется непропорционально – самый горячий воздух поднимается под потолок, тогда как остывший пар с высоким содержанием влаги опускается вниз. Таким образом, создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций.

Если вагонка в бане размещена вертикально, то каждая из досок прогревается неравномерно. При многократном нагревании и охлаждении разных участков однозначно наступит деформация. Кроме того, в нижней части, примыкающей к полу, нередко проступают очаги гниения древесины. Причем это будет касаться всех элементов, которые установлены вертикально.

В отличие от вертикального монтажа, планки, расположенные горизонтально, находятся в примерно одинаковых температурных и влажностных условиях, поэтому показатели по всей длине будут идентичными. В данном случае риск возникновения изгибов становится минимальным, так как элементы обшивки испытывают одинаковые нагрузки. Исключение составляют один или два нижних ряда, примыкающие к полу. Преимуществом монтажа, выполненного горизонтально, является быстрая замена поврежденных ламелей.

Инструкция шаг за шагом

Горизонтальный монтаж деревянной вагонки производится от потолка к полу, причем пазы должны быть направлены вниз. Это необходимо для того, чтобы в места соединения не попадали пыль и влага. Вертикальная обшивка стен начинается от угла. Сама технология довольно проста, пошаговая инструкция включает три основных этапа:

1. Подготовка материала и основания.

Изначально деревянные детали должны пройти акклиматизацию, поэтому их необходимо занести в отделываемое помещение и оставить на 2-3 дня. После чего доски с обеих сторон желательно обработать специальными составами, продлевающими срок эксплуатации древесины. Потолок или стены, на которые будет производиться монтаж вагонки, очищаются от мусора, прокладываются дополнительные коммуникации, намечаются места для выключателей и розеток.

2. Размещение каркаса.

Каркасные планки подбираются, исходя из кривизны стен. Если плоскость отделки ровная, можно использовать тонкие рейки. Установленные детали меряются строительным уровнем и отвесом. По периметру оконных и дверных проемов закрепляются дополнительные опорные планки для монтажа. В одном ряду между брусками следует оставлять зазор для естественной циркуляции воздуха. При укладке утеплителя шаг обрешетки должен соответствовать ширине изоляционных материалов. От потолка и пола оставляется небольшой отступ, чтобы было удобнее фиксировать обшивку.

3. Установка вагонки.

Монтаж деревянных досок можно производить несколькими методами: при помощи гвоздей или саморезов, а также используя специальные крепежные приспособления – кляймера. В первом случае гвоздь вбивается в прилегающий к стене элемент паза под углом 45º. Шляпки или откусывают, или гвозди забиваются заподлицо, чтобы не мешать размещению замка следующей ламели. Стоимость традиционных крепежей не слишком высока, однако существует большая вероятность сколов и растрескивания пазов.

Цена кляймера немного больше, однако этот вариант монтажа дает наиболее качественное и прочное сцепление. Кроме того, монтаж вагонки на кляймеры позволяет быстро произвести реконструкцию или замену без повреждения. Выступающая часть зажима заводится в паз вагонной доски, а плоское основание прикручивается или пристреливается строительным степлером к бруску обрешетки.

Основные нюансы и частые ошибки

Главная особенность натуральной древесины – небольшие колебания размеров при перепадах температуры и влажности. Выполняя монтажные работы самостоятельно, некоторые мастера забывают об этом факте. При создании любых деревянных конструкций между стенами и обшивкой нужно оставлять компенсационный зазор в 1,5-2 см. Неправильный монтаж становится следствием выпячивания или прогиба ламелей. Выдавливание досок может произойти и при несоблюдении правильной технологии или ненадежной фиксации материала. Во избежание проблемы рекомендуется уменьшить шаг между каркасными стойками, чтобы увеличить количество точек крепежа.

Иногда, чтобы снизить стоимость отделки, сознательно отказываются от специальных антибактериальных и антипиреновых пропиток. Однако эти средства существенно продлевают срок службы, а их цена намного меньше нового ремонта. Отличный эффект оказывает и последующая обработка древесины лаком или натуральным маслом.

Еще одной распространенной ошибкой при монтаже является недостаточная вентиляция пространства, находящегося за вагонкой, что приводит к быстрому образованию гнили и плесени. Для того чтобы увеличить приток воздуха, фрезеруются дополнительные отверстия в нижней и верхней части стен.

Особенности крепления

Деревянную вагонку предпочтительнее использовать в бане, на балконе, в мансарде или жилой комнате. Для отделки других помещений с высоким уровнем влажности лучше брать пластиковые панели. Кроме того, стоимость древесины при облицовке больших площадей заставляет искать более выгодные варианты. Цена аналогичных материалов из ПВХ намного меньше. Лучше всего такая вагонка подходит для потолка, так как она довольно хрупкая и может разрушиться при ударе.

Монтаж пластиковой вагонки имеет такую же технологию, как и установка деревянной обшивки. Единственным отличием является применение стартовой полосы или L-образного профиля, в который вставляется выступающая часть первой ламели. Чтобы отделка выглядела идеально, все каркасные элементы следует фиксировать по уровню, а шаг обрешетки не должен превышать 45 см. Каждая последующая планка фиксируется степлером или саморезом со стороны паза.

Расценки на облицовку

Стоимость монтажа складывается из нескольких составляющих. На цену оказывает влияние:

• качество обрабатываемой плоскости, так как размещение обрешетки на неровные стены требует дополнительного времени;
• вид поверхности. Процесс облицовки потолка более трудоемкий;
• такие услуги, как обработка антисептиком или демонтаж старого покрытия.

Цена за м2 монтажа деревянной вагонки колеблется в пределах от 350 до 550 рублей, пластиковой – 220-250. Стоимость комплексных работ, включающих установку обрешетки, изоляционного слоя и декора в виде плинтусов и уголков, обойдется значительно дороже, примерно 1000-1200 рублей.

Вагонка — это популярный отделочный материал, представляющий собой равнозначные профили с шипами и специальными пазами для прочного крепления. Изготавливается он из древесины или пластика, и имеет ровную поверхность.

В последнее время вагонка получила широкое распространение, ведь с ее помощью можно обшить практически любую поверхность, добившись идеальной гладкости. Кроме этого, материал имеет массу других существенных достоинств:

• Простота монтажа. Справиться с монтажом этого материала сможет даже тот человек, который не имеет никакого строительного опыта.
• Невысокая цена. По сравнению со многими другими материалами, стоит недорого.
• Экологичность. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом, который изготавливается из древесины с высокими декоративными показателями. На протяжении всего срока эксплуатации она сохраняет свойства, которые присущи дереву.
• Естественная красота, приятный запах.
• Хорошие эксплуатационные характеристики.
• Большой выбор по цвету и форме. Подобрать вагонку можно к любому помещению, будь то жилая комната или сарай.
• С помощью этого облицовочного материала можно регулировать влажность внутри помещения.

Подготовка к монтажу вагонки

Перед началом монтажа вагонки следует провести подготовительные работы, которые касаются не только подготовки стен, но и самого материала. Перед использованием вагонку необходимо отшлифовать и внимательно проверить на наличие каких-либо дефектов. После этого ламели в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и грунтовкой, которые защитят материал от гниения и сделают его менее пожароопасным.

Обрабатывать нужно все стороны материала, в том числе пазы. В случае если вагонка сделана из смольных пород, то, возможно, придется провести обессмоливание. Для этого на места выделений нужно нанести ацетон, а потом протереть поверхность.

Если на каких-то ламелях были найдены критические дефекты, то их следует отложить в сторону. При незначительных дефектах, таких как выпавший сучок, небольшая трещина или выбоина, поврежденные места обрабатываются замазкой. Очень важно, чтобы вагонка перед монтажом «набрала температуру» того помещения, в котором она будет крепиться. Для этого ее на какое-то время нужно положить в это самое помещение. Если же она будет использоваться для наружных работ, то делать ничего не нужно.

Кроме обработки самого материала, подготовить нужно поверхность, на которую он будет крепиться. Вагонка не предусматривает предварительное выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. Нужно лишь изготовить и установить простую каркасную конструкцию, к которой и будут крепиться ламели. Для создания такой конструкции можно использовать обычные прямоугольные бруски 20×40 миллиметров или 15×30 миллиметров, в зависимости от кривизны стен. Важно помнить, что при горизонтальном монтаже вагонки, рейки обрешетки нужно крепить вертикально. А при вертикальном — горизонтально.

Вначале обрешетка монтируется по периметру поверхности и по углам. При этом на каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого проводится монтаж вокруг дверей и окон, если они есть на той поверхности, которая обшивается. А уже после всего этого крепятся промежуточные рейки. Крайне важно проверять отвесом и уровнем все рейки. Чем точнее и ровнее будет выставлена обрешетка, тем проще и быстрее будет произведен монтаж вагонки. Если же не уследить за уровнем, то на последующих этапах работы это может привести к существенным проблемам.

Как и чем закрепить вагонку

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу вагонки, следует произвести монтаж утеплителя и гидроизоляции, а также выбрать способ крепления материала. Крепить ламели можно к потолку, стене и обрешетке. Чем именно крепить, зависит, в первую очередь, от самого заказчика и его предпочтений. Существует несколько возможных вариантов:

• Гвоздями. Гвозди прочно и надежно фиксируют вагонку к обрешетке. Но, если евровагонку можно прибивать строго перпендикулярно, то обычную рекомендуется забивать только под углом, в противном случае материал может расколоться. При этом длина гвоздя должна быть минимум вдвое больше толщины ламели. Крепление гвоздями рекомендуется использовать в том случае, если используется б/у вагонка.
• Саморезами. В основном саморезы используются при сквозном креплении вагонки к обрешетке. Их довольно редко применяют при потайном креплении. Саморезы лучше всего подходят для крепления в том случае, если в помещении всегда высокий уровень влажности.
• Кляймерами. Использовать кляймеры необходимо в том случае, если в будущем планируется аккуратно разобрать ламели, не повредив их. Также их используют при потайном креплении, делая смонтированную вагонку более эстетичной и аккуратной.
• Скобами. Этот способ крепления требует наличия специального строительного степлера (пистолета), способного пробить толстую древесину. К тому же, не все породы дерева можно пробить с помощью этого инструмента. Но у использования скоб есть и свои преимущества. С их помощью можно очень быстро произвести монтаж.
• Комбинированный способ. Этот способ крепления подразумевает использования кляймеров или гвоздей и саморезов для крепления ламелей снизу и сверху.

Какой именно способ крепления выбрать, зависит как от определенных факторов, так и от предпочтений самого заказчика.

Горизонтальный монтаж вагонки: инструкция

Горизонтальный монтаж вагонки является наиболее простым. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть все огрехи на поверхности стен. Такой вид крепления используется в основном для наружной отделки здания, при этом вагонку рекомендуется крепить пазами вниз, чтобы в них не затекала вода, и со временем стены не начали разбухать в местах стыка ламелей.

Монтаж следует начинать с угла. При этом особое внимание нужно уделить первой ламели, ведь она задаст основное направление работы. Чем ровнее будет закреплена первая доска, тем проще будет дальше происходить процесс монтажа. Первая ламель крепится только с одного конца, после чего вторая сторона выставляется строго горизонтально с помощью уровня. Только когда доска будет выставлена по уровню, можно ее крепить.

Чтобы следующая доска вошла в паз, придется приложить немного усилий. Как правило, для этого используется резиновый молоток. Если же его нет, то можно использовать так называемую подбивку (обрезок вагонки). Именно через подбивку, чтобы не повредить лицевую сторону материала, следует аккуратно наносить удары.

Очень редко случается так, что ширина всех ламелей идеально соответствует высоте стены. Чаще всего приходится делать подрезку последней доски по всей длине, и делать это нужно крайне аккуратно, даже в том случае, если края будут закрываться декоративными элементами. Чтобы стена выглядела красиво и эстетично, для крепления крайних ламелей лучше использовать саморезы, на которые потом можно будет надеть деревянные заглушки, или специальные финишные гвозди без шляпки.

Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

Монтаж вагонки на потолок

Для монтажа вагонки на потолок вначале, естественно, нужно сделать каркас. Он может быть деревянным или сделан из металлического профиля. Для монтажа каркаса нужно найти самую низкую точку на потолке и сделать от нее замер вниз на 5-7 сантиметров. После этого от этой точки с помощью водяного уровня отбить все углы помещения. Далее по этим точкам прочертить контур, по которому и будет выставлен каркас.

Когда каркас будет сделан, то можно приступать к монтажу вагонки. Для этого нужно нарезать полосы нужно размера. Они должны быть примерно на 5 миллиметров меньше, чем длина помещения, нужно это для того, чтобы оставить между досками и стеной небольшой зазор. Это поможет уберечь потолок от неприятных последствий теплового расширения. Если стены сделаны не идеально параллельно, то лучше нарезать ламели по факту, ведь в разных концах помещения их длина может несколько отличаться.

В целом монтаж вагонки на потолок ничем не отличается от стенового крепления. Единственное, справиться с ним самому будет достаточно сложно, так как одному неудобно выставлять доску под нужным углом, при этом придерживать ее и крепить. Скорее все, без помощника обойтись не удастся.

Стоимость монтажа вагонки

Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

Особенности монтажа вагонки

Главная особенность монтажа вагонки своими руками заключается в грамотном выставлении первой доски. Если ее выставить не идеально ровно, то все последующие ламели будут установлены криво, и в дальнейшем это выльется в большие проблемы. Чтобы новичкам застраховать себя от подобных неприятностей, крепить вагонку рекомендуется кляймерами. В случае чего их можно легко снять, произвести демонтаж, переставить ламели и заново их закрепить.