В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу автономной канализации на участке загородного дома. Вы узнаете о том, как правильно выбрать место для системы и способ сброса воды. Вы найдёте подробную инструкцию по установке и таблицу с подсчётом цены автономной канализации.

Современные требования человека к жилищу включают в себя не только электро- и водоснабжение, но и эффективное избавление от отходов. Бытовой мусор вывозят специальные компании, но сточные воды приходится утилизировать по месту.

Части системы

Для того чтобы получить представление об этапах монтажа, мы выясним, что собой представляют части системы автономной канализации . Многими годами ранее для этого применяли выгребные ямы и отстойники — вода просачивалась из них прямо в почву через специальные отверстия. Такой подход не выдерживает современных экологических требований, поэтому были созданы подземные автономные системы очистки сточных вод.

Автоматические системы очистки. Это энергозависимые системы, которые устанавливают и обслуживают специалисты фирмы-производители. Имеют довольно сложное внутреннее устройство, но состоят из одного блока, в котором расположены осадочный отсек, биосептик и оборудование для аэрации и перекачки (насос, компрессор, арматура). Работают незаметно и качественно.

Септик. Ёмкость, или система ёмкостей, в которых отстаиваются сточные воды. Отвод очищенной воды производится по принципу гравитационного перелива. Такие сооружения можно создать самостоятельно и обслуживать своими силами. Преимущество септиков в возможности поэтапной модернизации.

Оборудование септика. Это насосы, илососы (фекальные насосы), аэраторы, датчики заполнения, сигнализаторы, автоматическая запорная арматура. По принципу установки оборудование бывает:

1. Внутреннего (скрытого) монтажа — элементы и приборы находятся внутри баков либо в капсулах или кессонах рядом с ними. В помещение выведены только органы управления автоматикой. Такая система удобна тем, что не занимает место в помещении, но ее контроль, ремонт и обслуживание затруднены. Применяется в случае работы на большой площади (в отдалении от здания).
2. Наружного монтажа. Максимальное количество узлов и приборов вынесено в помещение дома (котельная, узловая). Под землёй остаются только ёмкости, трубы и датчики. Удобный ремонт, обслуживание, контроль. Проблемы — занимает место, потеря мощности наружных наосов (в сравнении с погружными), шум.

Место сброса. Выбор принципа отвода очищенной воды выбирается, исходя из местных реалий:

1. Ливневая канализация.
2. Кювет, сточная канава.
3. Наружный сброс (если вода годится для полива).
4. Дренажное поле.

Качество очищенной воды проверяют в лаборатории СЭС, там же можно получить справку о качестве воды, допустимой к наружному сбросу (поливу).

Выбор местоположения на участке

Этот вывод делается из основных требований разных систем.

Заводская автономная система очистки имеет подробнейшую инструкцию и письменные рекомендации по монтажу. Эти документы гласят, что устройство может быть расположено в 1,8 м от фундамента здания. Отсюда вывод — такие системы прекрасно подходят для компактных и даже городских участков.

Самодельные септики и сборные системы более громоздки, поэтому потребуют большего котлована. При составлении очистных сооружений на базе обычных резервуаров (с последующей установкой оборудования) не удаётся обойтись одной бочкой. Требуется две, а иногда три ёмкости. Учтите это, а также длину и уклон магистралей при выборе места.

Дренажное поле позволит утилизировать воду грубой очистки (один бак), но потребует существенных земляных работ. Однако в процессе эксплуатации его наличие и работа будут незаметны.

Ход работы

Исходя из справочной информации и реалий участка, вы определились с выбором системы и пора приступать к монтажу.

Предполагаемые исходные данные:

1. Сборная система на основе трёх подземных пластиковых резервуаров типа Тритон-Н 1500 (цена 330 у. е.). Первый — осадочный септик (отстойник), второй — биосептик (биореактор) с аэратором, третий — накопитель очищенной воды.
2. Дополнительное оборудование — датчик заполнения, компрессор, насос. Расположение — наружное.
3. Вода используется в летнее время для полива, зимой сбрасывается в дренажное поле.

Ёмкости могут быть расположены как цепочкой, так и концентрированно. После определения места септика раскопать котлован, размеры которого в плане будут превышать размеры конструкции на 300 мм с каждой стороны. Промерзание грунта в данном случае не имеет значения, т. к. ёмкости будут утеплены.

1. Раскопать котлован глубиной, равной высоте бака плюс 400 мм (баки будут полностью под землёй).

Важно! Уровень входа первого бака должен быть ниже уровня излива дома. Перепад — исходя из нормы 20 мм на 1 м длины магистрали.

1. На дно котлована уложить слой песка 100 мм и утрамбовать вручную.
2. Установить баки и обвязать их пластиковой трубой (50-75 мм) по верхам.

Внимание! Труба забора чистой воды должна быть погружена на 200 мм в воду.

1. Вывести канализацию из дома по траншее и подключить её к отстойнику.
2. Подключить ввод аэратора (бронированный шланг) и вывести его вместе с вводной трубой в дом.
3. Подключить отводную трубу на уровне 1/3 высоты накопителя и вывести её в дом (для последующего подключения насоса).
4. Тщательно загерметизировать все соединения. Утеплить трубы материалами на основе вспененного полиэтилена («Мерилон», «Энергофлекс», «Пенопол»). Обложить баки пенопластом 100 мм марки М35.
5. Установить ревизионные аэрационные трубы и крышки для них.
6. Установить запорную арматуру для переключения летнего и зимнего режимов сброса. Подключить вывод очищенной воды к системе полива.
7. Засыпать пазухи котлована песком, проливая воду каждые 30-40 мм толщины.
8. Оформить ландшафт над септиком.

На практике такая система не требует вмешательства в подземную часть десятки лет. Добавление бактерий в аэратор и выкачку отстойника можно проводить через ревизионные трубы.

Дренажное поле или впитывающая площадка

Это сооружение представляет собой систему труб с отверстиями, уложенных на дренирующий материал — щебень, гравий, керамзит. Оно должно располагаться на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Над ним может быть расположен огород или сад с небольшими деревьями.

Ход работы

Для определения размеров поля нужно вычислить диаметр и длину труб, которые смогут вместить разовый максимальный сброс (V). При разумном распоряжении водой этот показатель составляет примерно 100 л на человека. Предположим, что жильцов четверо и V = 400 л (0,4 м 3).

При диаметре трубы 150 мм площадь сечения будет равна:

• S = Пr 2 = 3,14 x 0,0752 = 0,017 м 2

Из известного объёма вычисляем длину трубы:

• L = V / S = 0,4 / 0,017 = 23,5 пог. м

Добавляем 10% запаса 23,5 + 10% = 27,35 и принимаем общую длину трубы 28 м.

• 28 / 4 = 7 м, итого 4 отрезка по 7 м

При использовании других диаметров прочие параметры будут изменяться пропорционально. Дренажные трубы следует обвязать с одного конца в общий патрубок и подключить к «зимнему» выходу. Свободные концы труб должны выходить наружу и сообщаться с атмосферой.

По длине строго внизу трубы следует сделать отверстия Ø 20 мм с шагом 250 мм и уложить этими отверстиями вниз на подушку из щебня не менее 400 мм толщиной. До верха труб конструкция должна быть засыпана песком.

Таблица. Стоимость системы очистки воды

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., у. е.	Стоимость, у. е.
Септик «Тритон-Н» 1500	шт	3	330	990
Насос поверхностный «Агидель-М»	шт	1	40	40
Компрессор Sturm MC8864	шт	1	50	50
Труба канализационная KGEM однораструбная (150)	пог. м	40	5	80
Утепление (материалы)	-	-	-	50
Герметизация соединений (материалы)	-	-	-	20
Шланги, кабели, крепёж, соединения и др.	-	-	-	50
Итого				1280
Стоимость заводской автономной системы аналогичного действия				от 1800 у. е.

После полной комплектации такой системы (насосом и компрессором) и запуска бактерий в биореактор выходные показатели не уступят заводским моделям. При этом стоимость собственной конструкции будет ниже на 40%.

При обустройстве загородного дома мы уделяем внимание выполнению хорошего ремонта, устройству системы водоснабжения, подключению электричества и созданию системы отопления. Однако не стоит забывать, что автономная канализация в частном доме – это главная составляющая комфортного проживания, ведь без неё не получится пользоваться системой водоснабжения, готовить пищу и выполнять регулярные гигиенические процедуры. Обустройство автономной системы требуется в том случае, когда поблизости с домом нет централизованных водопроводных сетей.

Чтобы понять, что такое автономная канализационная система, представьте себе, куда будут деваться стоки от дома, который не подключён к городской канализации. Необходима автономная система, которая позволит накапливать стоки для их дальнейшей откачки ассенизаторами, или устройства, которые будут сами перерабатывать сточные воды.

Существует несколько схем монтажа автономной канализации:

1. Первая схема монтажа предусматривает сбор сточных вод в накопительной ёмкости . Из неё стоки периодически откачиваются при помощи ассенизационной машины. Это самый простой вариант автономной канализации, в котором не предусматривается переработка и очистка стоков. При этом накопительная яма – это герметичная ёмкость. На фото представлена схема простейшей автономной канализации.
2. Вторая схема монтажа реализуется с использованием септика . Это заводская пластиковая ёмкость или изделие собственного изготовления. Во втором случае септик может быть изготовлен из бетонных колец, кирпича, еврокубов, автомобильных покрышек и т.п. В таком сооружении стоки проходят предварительную очистку за счёт деятельности анаэробных бактерий. После этого они будут очищены на 60-70 %. Однако сбрасывать такие стоки в грунт нельзя, они нуждаются в доочистке до 90-95 %. Для этого в такой схеме монтажа предусматривается возведение фильтрующего приспособления – фильтрационного поля, специального колодца или канавы. После очистки воду можно использовать для разных нужд в хозяйстве. Схема с использованием септика представлена на фото ниже.
3. Самым лучшим и эффективным вариантом будут локальные очистные приспособления . Обычно так выполняются автономные системы канализации коттеджей. Такая схема монтажа использует многокамерные очистные сооружения, в которых для очистки используется жизнедеятельность аэробных бактерий. Поскольку эти микроорганизмы нуждаются в кислороде, ЛОС оборудованы системами аэрации. После очистки в этом сооружении воду можно брать для полива огорода и технических нужд без дополнительной доочистки. Главное преимущество ЛОС состоит в том, что частота откачки ила значительно сокращается. Для этого не нужно вызывать ассенизаторов. Работу можно сделать при помощи фекального или дренажного насоса. На фото представлена схема устройства ЛОС.

Видео о выборе станции автономной канализации

Виды автономной канализации

В зависимости от сложности автономная канализация бывает одноуровневая и многоуровневая. По месту расположения она делится на внутреннюю и наружную. Кроме этого, канализация делится на напорную и самотёчную по типу удаления стоков. По способу отведения сточных вод автономные канализации подразделяются на раздельные, полураздельные и общие. Помимо этого существует деление канализации по разновидности стоков. Так, бывают следующие системы:

• дождевые (ливневые);
• производственные;
• бытовые;
• фекальные.

Принцип работы канализации

По фото можно понять устройство трёх основных видов автономных канализаций. Однако одного фото недостаточно для понимания особенностей функционирования системы.

Выгребные ямы

Начнём с выгребной ямы. Эта конструкция представляет собой обычную яму определённой глубины с укреплёнными стенками. Главное условие – вся конструкция должна быть герметичной, чтобы исключить попадание стоков в грунт. Это самая простая автономная канализация своими руками. В качестве ёмкости можно использовать стальную или пластиковую бочку, конструкцию из бетонных колодезных колец, кирпичные оштукатуренные поверхности.

Все выгребные ямы делятся на:

• открытые;
• закрытые.

Конструкции закрытого типа полностью изолированы и попадание стоков в грунт исключено. Ямы открытого типа сооружаются на грунтах с хорошей фильтрующей способностью (песчаных и супесчаных). На дне ямы делается песчано-гравийная фильтрационная прослойка. После того как стоки проходят через неё, они впитываются в грунт. Очистка конструкций открытого типа проводится реже, чем у ям закрытого типа.

Важно: сооружения открытого типа нельзя делать для бытовых стоков фекального происхождения.

Видео о преимуществах разных методов автономной канализации

Септики

По фото можно догадаться, что автономная канализация с использованием септика – система каскадной очистки стоков, то есть процедура очистки выполняется в несколько этапов. Это надёжная и долговечная система, которая состоит из нескольких камер (2 или 3-х). Эти камеры устанавливаются последовательно и соединяются между собой трубой-переливом. В каждой камере происходит очистка стоков разной плотности:

1. В первую камеру-отстойник попадают все сточные воды из дома. Здесь они разделяются под действием сил гравитации на тяжелые отходы, которые оседают на дно, жиры, всплывающие на поверхность, и очищенную среду, которая по трубе перелива попадает во вторую камеру.
2. Второй отсек собирает водянистые предварительно очищенные стоки. Здесь они дополнительно очищаются за счёт анаэробных микроорганизмов.
3. Затем очищенные на 60-70 % стоки подаются на поля фильтрации или в фильтрационный колодец. Здесь вода доочищается, проходя через фильтрующую гравийно-песчаную прослойку. В итоге степень очистки достигает 90-95 %, что позволяет сбрасывать их в грунт без риска навредить окружающей среде. Такую воду можно не сливать в грунт, а собирать в накопительном резервуаре и использовать, как техническую, или поливать огород.

Станции биологического очищения

Самый оптимизированный и эффективный вид автономной канализации – это установки глубокой очистки. Принцип их работы немного напоминает септик, но в данных устройствах главную работу выполняют не анаэробные бактерии, а аэробные микроорганизмы. Поскольку для их жизнедеятельности нужен кислород, все установки оборудованы системой аэрации.

Для работы системы аэрации нужен компрессор, поэтому ЛОС являются энергозависимыми конструкциями. В этом и состоит их единственный недостаток. Однако степень очистки в таких устройствах доходит почти до 100 % без использования систем доочистки. Поскольку такие станции биологического очищения – это готовые заводские конструкции, их монтаж не составит труда.

Какой тип схемы автономной канализации выбрать?

Если планируете обустроить самую простую и недорогую канализацию для небольшой дачи сезонного проживания, то выгребная яма – именно то, что вам нужно. Простота конструкции и приемлемая цена – главные преимущества. Однако такая автономная канализация своими руками имеет и ряд недостатков:

• От сооружения распространяются неприятные запахи, поэтому очень сложно найти для него место на участке, чтобы и запахи не были слышны в доме, и для ассенизационной машины был обеспечен подъезд.
• Раз в 2 или 4 месяца вам нужно вызывать ассенизаторов для очистки ямы, а это влечёт за собой расходы.
• Если место для ямы выбрано неверно, то стоки могут попасть в грунт и вызвать загрязнение источников водоснабжения.

Для большой дачи или дома неплохим вариантом может стать септик. Его покупка или изготовление обойдутся немного дороже, чем устройство выгребной ямы, зато эффективность очистки стоков намного выше, поэтому их можно сливать в грунт.

К преимуществам септика можно отнести следующее:

• Приемлемая цена.
• Достаточный уровень очистки стоков.
• Невысокая вероятность загрязнения источников водоснабжения.
• Регулярность очистки намного ниже, чем у выгребной ямы.
• Это энергонезависимая установка.
• Вы можете не посещать дачу или дом 2-3 месяца, и бактерии за это время не погибнут. Это позволит вам после такого перерыва снова пользоваться системой без дополнительного заселения бактерий.

Среди недостатков стоит упомянуть:

• Монтаж самодельной конструкции довольно сложно выполнить без наличия необходимых знаний.
• Поскольку в септике живут анаэробные бактерии, выделяющие метан, от сооружения распространяется неприятный запах.
• Необходимость использования доочистки.
• Ограниченный залповый сброс.
• Бытовая химия с хлором и антибиотики могут вызывать гибель бактерий.

Видео как выбрать автономную канализацию для коттеджа

Наиболее эффективной считается станция биологического очищения. Они с успехом используются в загородных домах постоянного проживания и коттеджах. К преимуществам таких установок можно отнести следующее:

• Высокая скорость фильтрации.
• Степень очистки сточных вод составляет 98-99 %, что позволяет использовать их в хозяйстве.
• Это компактные конструкции, которые несложно установить самостоятельно.
• Для очистки системы не нужно вызывать ассенизаторов. Это можно делать сачком раз в год.
• Долговечность.

Однако даже у таких установок есть свои недостатки:

• Высокая цена.
• Ограничения в выборе бытовой химии.
• Это энергозависимая конструкция. При отключении электричества аэробные бактерии не смогут эффективно функционировать без доступа кислорода.
• Если системой не пользоваться длительное время, микроорганизмы могут погибнуть. Поэтому не рекомендуется делать длительные перерывы в использовании канализации. Иначе колонии бактерий придётся заново заселять.

Лучшее решение - установка септика. Автономная система канализации с использованием септика не требует сложного и дорогостоящего обслуживания, надежна в эксплуатации и, что немаловажно, может быть смонтирована своими руками.

Виды септиков

Существует несколько моделей септиков, пригодных для отдельного дома или нескольких домов сразу. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в видах автономного водоотвода и очистки сточных вод, я расскажу о нескольких вариантах конструкции септиков.

Септик малый однокамерный

Этот вариант подойдет для дома с постоянным проживанием 1-2 человек и с небольшим потреблением воды.

Септик малый 2-3-камерный

Стоки попадают сначала в большую емкость. Здесь твердые вещества отстаиваются и перерабатываются . В результате чего образуется ил, который необходимо откачивать два раза в год.

В малой емкости, отделенной перегородкой, оседают вещества, не задержавшиеся в большой емкости. Содержимое этого резервуара также следует удалять. Вода из малого септика должна быть отведена в грунт дренажной системой или через фильтрующий колодец.

Сразу скажу, что эти септики дорогие, поэтому устанавливать их целесообразно для группы расположенных неподалеку домов. В многокамерном септике стоки десять дней перетекают из камеры в камеру, при этом отходы под воздействием бактерий разлагаются, очищенная вода выливается в водоем или возвращается для повторного использования.

Из чего делать септик

От выбора материала для септика зависит его стоимость и сложность монтажа. Септик своими руками для частного дома можно соорудить из таких материалов:

Железобетон

Сборная конструкция подходит для однокамерного варианта. Железобетонный септик водонепроницаем, поэтому прослужит он долго, не пострадает от коррозии.

Еще одно преимущество такого септика - простой и быстрый монтаж.

Пластик

Преимущество этого вида септика в том, что вы покупаете готовый к установке модуль. Пластиковая емкость надежна и долговечна, но стоит она дороже кирпичной или бетонной.

Если на вашем участке грунтовые воды проходят высоко, стенки могут не выдержать давления, произойдет разрыв стыков.

Предотвратить подобные осложнения позволяет бетонирование котлована или устройство железобетонного перекрытия

Монолитный бетон

Для двухкамерного септика можно использовать монолитный бетон - это надежный и не слишком дорогой материал. Однако для строительства из бетона нужны профессиональные навыки.

Кирпич

Построить септик из кирпича вы также сможете самостоятельно. Устройство отличается от обычно кладки лишь наличием гидроизоляционного слоя.

Канализацию вы сооружаете надолго, поэтому не пытайтесь сэкономить на ней - эти затраты оправданы.

Устройство септика

Предлагаю рассматривать устройство септика в частном доме своими руками на примере пластиковых вариантов с учетом их параметров и конкретных условий. Пластмассовый септик представляет собой непроницаемый резервуар из двух камер (самый простой вариант).

Принцип работы

• По трубам стоки втекают в первую камеру. Тяжелые фракции оседают, а жир и прочие нечистоты всплывают. Происходит первичное осветление воды.
• Вода переливается во вторую камеру с бактериями, где продолжается отстаивание и очистка.
• Полная очистка стоков завершается в биофильтре, после чего вода отводится в фильтрующий колодец или возвращается в дом для повторного использования.

Как рассчитать объем стоков

Выбирая модель септика, учитывайте объем стоков, так как от этого зависит количество камер и их вместительность. Камера должна вмещать трехдневные стоки, следовательно:

• При суточном объеме стоков до 1 куба достаточно одной камеры.
• Двухкамерный септик справится с 10 кубометрами.
• Для больших объемов требуется трехкамерная модель.

Монтаж и эксплуатация септика

При покупке септика вы обязательно получите инструкцию по его установке и правила эксплуатации. Специализированные фирмы, стоит им толькот позвонить, подберут и установят . Но это не про нас, мы все сделаем сами!

1. Подготовка котлована

Размеры ямы зависят от параметров приобретенной модели септика, а также от грунта на участке. На дно в любом случае нужно уложить слой песка в 150 мм, фундамент или бетонную плиту.

2. Установка септика.

Конструкцию нужно аккуратно опустить на дно котлована и наполнить водой. После этого в пустоты по бокам засыпают песок

3. Доочистка

Если предусмотрена доочистка на полях фильтрации, их следует располагать на расстоянии более 50 метров от источника воды, 30 метров от водохранилища и 5 метров от жилья.

4. Прокладка труб

На глубине 50 см выкапывают траншеи, дно покрывают песком и укладывают трубы. Сверху насыпают слой песка и грунт. При использовании аэрационных полей траншеи должны быть глубже.

5. Профилактика

Обслуживание автономной канализации сводится к ежегодной очистке резервуара. Установка заведомо качественного оборудования - обязательное условие комфортной жизни в собственном доме.

Если вы закажете монтаж септика специалистам, цена установки составит от 20 до 60 тыс. руб., а значит монтаж септика своими руками дело выгодное.

Чтобы наглядно разобраться в процессах, смотрите схему канализации в частном доме своими руками на фото ниже:

Также смотрите видео как сделать канализация своими руками в частном доме на странице ниже.

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Вадим (spb) Супермодератор FORUMHOUSE

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Ladomir Модератор FORUMHOUSE

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

MatrasMSA Пользователь FORUMHOUSE

Участок 40x60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

Ladomir

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.

На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h , выложив конструкцию и подобный процесс строительства в еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.

s_e_s_h Пользователь FORUMHOUSE

Требования к септику, с учетом нормативов и потребностей семьи, получились следующие:

• Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика.
• Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза).
• Зимняя эксплуатация.
• Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций.
• Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид.
• Минимально возможные денежные затраты.

В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности.

Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.

Работа септика из железобетона

Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.

researcher Пользователь FORUMHOUSE

Котлован, чтобы быстрее, роется трактором, с одной стороны выкапывается на ковш шире и глубже на полметра, чем дно основной ямы под септик (приямок кажется), туда устанавливается обычный дренажный насос. Вся вода из основного котлована спокойно мигрирует в приямок и оттуда откачивается насосом и выливается метров за 25-30. На время работ в котловане, заливки и обработки затвердевшего бетона гидрофобизаторами этого решения как раз хватит.

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.

Рыбник Пользователь FORUMHOUSE

От фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1х1 м, от ПК до септика траншея, длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома). Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5х1,5х4 м.

Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме

При строительстве загородного дома рано или поздно встает вопрос о необходимости сооружения канализационной системы. Так как централизованная канализация присутствует только в черте города, то собственник загородной недвижимости всегда задумывается о сооружении автономной системы. Конечно, можно нанять специалистов, которые проведут все расчеты и установят септик, но стоить это будет достаточно дорого. Чтобы сэкономить, каждый может ознакомиться с тем, как сооружается автономная канализация своими руками.

Наша статья призвана разложить все по полочкам от начала и до конца, начиная с проведения расчетов и заканчивая пусконаладочными работами. Прочитав ее, вы будете иметь не плохое представление о принципах и методах устройства автономных канализационных систем на загородном участке. При наличии желания и умения обращаться с инструментами, вы сможете самостоятельно смонтировать автономную канализацию одного из видов.

Этап проектирования

Когда осуществляется строительство загородного дома, то чаще всего делается это по индивидуальному проекту. Соответственно для него не существует типовой схемы устройства канализации, и делать расчеты придется самостоятельно. Для этого необходимо знать основные правила проектирования канализационных систем и их устройство. Вначале чертят схему внутренней канализации с указанием всех сантехнических приборов и параметров труб между ними.

Для наружной канализации основным параметром является производительность септиков, которая зависит от количества проживающих в доме людей и числа сантехнических приборов. Кроме того, немаловажное значение имеет глубина закладки трубопровода и септиков в землю либо степень их утепления в случае наружной установки. Эти параметры зависят от климатических условий. Главным условием здесь является поддержание в септике температуры достаточной для жизнедеятельности бактерий, которые разлагают нечистоты. Оптимальной является температура в 50 градусов. Выбираемый тип септика зависит от геологического строения слоев грунта и глубины залегания грунтовых вод на участке.

Каждый, кто собирается проектировать автономную канализацию в загородном доме, должен понимать, что она состоит из нескольких взаимосвязанных частей:

• Внутренняя система канализации состоит из определенного количества труб, которые соединены между собой в общую сеть посредством фасонных соединительных частей. Она имеет общий выход из дома и соединяется с наружной системой канализации через так называемый обратный клапан, который призван предотвращать подъем воды в дом при переполнении емкостей снаружи. Внутренние канализационные сети иногда присутствуют не только в самом доме, но и в других, находящихся на участке строениях. В этом случае, каждая из них имеет свой выход, соединенный с септиком.
• Наружная система канализации бывает нескольких видов: выгребная яма (подойдет для редко посещаемых мест, например, дачи или бани), накопительная емкость (пригодна для малого количества воды), септик или станция биологической очистки (наиболее подходящие варианты для полноценного загородного дома с постоянным проживанием).
• Ливневая канализационная система устраивается на плохо дренированных почвах вокруг дома. Она может быть самостоятельной, но иногда ее интегрируют в общую систему.

Для правильного монтажа, любая из этих систем должна быть тщательно рассчитана.

Проведение необходимых расчетов

Существует большое количество исходных данных от которых будут зависеть параметры той или иной системы. Расчеты производятся для каждой части канализации отдельно. При этом проектирование внутренней канализации стоит произвести еще на этапе создания общего проекта здания.

Внутренние сети

Для того, чтобы внутренняя канализационная система работала в штатном режиме и не давала сбоев, необходимо произвести ее грамотный расчет согласно существующим нормативам:

• Определяются оптимальные места установки всех сантехнических устройств внутри здания в полном согласии с нормативами и существующими правилами. Тут же проектируется и тип подключения этих приборов к системе.
• Выбирают наиболее подходящий способ отвода стоков из системы. Известны напорные и самотечные внутренние канализационные системы. В частных домах преимущественно монтируют более элементарный второй вариант. Но, в данном случае производят правильный расчет угла наклона труб.
• Угол наклона любой канализационной трубы зависит от ее диаметра и длины. По нормативам предписывается наклонять трубы диаметром 50 мм на 3 см за каждый погонный метр, трубы диаметра 100 — 110 мм 2 см/м.п. Более, чем 160-миллиметровые трубы 0,8 см/м.п.
• Для вычисления необходимого диаметра трубы канализации вычисляют мощность того сантехнического устройства, к которому она подведена.
• Находят оптимально допустимое место для установки фановых труб и стояков.
  Они необходимы для выравнивания давления во всей канализационной системе.

Важным условием проектирования внутренней канализации является задача сведения количества углов к минимуму. Это обусловлено тем, что именно в углах чаще всего образуются засоры.

Наружные устройства

При проектировании системы наружной канализации принимаются во внимание экологические требования, предъявляемые к осуществлению деятельности на приусадебном участке. К примеру, слишком близкое расположение водозаборного колодца или скважины для снабжения домохозяйства питьевой водой не дает возможности сооружать септики без наличия в них многоступенчатой очистки. Важное значение имеет способ отвода стоков. В редких случаях используется централизованный отвод, но гораздо чаще используется автономная канализационная система. Объем накопительных баков и их производительность напрямую зависит от числа проживающих в доме лиц и суммарного объема их водопотребления.

Наружная канализация является единым целым с внутренней сетью канализационных труб. Соединение осуществляется посредством выходной трубы, которая заглубляется ниже того уровня, на котором прекращается застывание грунта. При невозможности этого или нецелесообразности нужно продумать способ утепления и подогрева данного участка трубы.

Правила размещения емкости для утилизации канализационных стоков следующие:

• Обычная не защищенная выгребная яма должна располагаться не менее, чем в 15 м от фундамента дома.
• Переливной колодец с открытой второй емкостью — 12 м.
• Септики любого вида – 5 м.
• Современные высокотехнологичные станции биологической очистки — 3 м.

Если резервуар находится на достаточно большом расстоянии от дома, то независимо от глубины его залегания, трубу слива нужно утеплить теплоизоляционными материалами. Возможно также использовать электрический греющий шнур.

Этап строительства

Сооружение всей канализационной системы осуществляется в несколько этапов, которые чередуются с определенной последовательностью. В ходе проектирования должна быть выполнена схема всех коммуникаций с указанием длины труб и их диаметров. Стояк и трубы, которые горизонтально выходят из дома во внешнюю канализацию изготавливают из пластиковых труб диаметром 100 – 110 мм. Вся остальная подводка делается из 50-миллиметровых труб. Диаметр фоновой трубы равняется диаметру стояка. Она вообще может быть его продолжением. Внутренняя и внешняя канализационные системы могут соединяться гофрированной трубой. Это дает большую гарантию надежности при подвижках грунта. Однако ее внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Подготовительный этап

На этом этапе готовят инструмент для производства работ. Для внутренних систем потребуется:

• Пила по пластиковым изделиям, которую называют подрезной. Используется она для урезания труб по требуемым размерам.

• Острый нож, предназначенный для срезания различных заусениц на срезах и формирования фаски на обрезанных концах трубы.
• Комплекты резиновых монтажных уплотнителей.

Монтаж наружной системы потребует наличия: лопат или землеройной техники, а также строительных материалов, таких как щебень, песок, цемент, утеплитель.

Для монтажа системы канализации недостаточно обзавестись только трубами. Потребуются еще и фасонные части к ним:

• Отводы, которые необходимы для формирования различных углов. Существуют 45 или 90 градусные детали. На концах у них имеются раструбы с уплотнительными кольцами для более плотного соединения труб между собой.
• Переходные отводы нужны для создания обычных соединений между двумя трубами одинакового диаметра.
• Тройные или четверные фитинги предназначены для организации разветвлений трубопровода.
• Переходными муфтами оборудованы места перехода между трубами различных диаметров.

Для удобства монтажа труб, их концы нужно нагреть в горячей воде. Это размягчит пластик и позволит свободно его монтировать в единую сеть.

Основной этап монтажа внутренней канализации

Вначале требуется установить вертикальные стояки в необходимом количестве. обычно их прокладывают от самого цоколя до крыши. Верхняя часть играет роль фановой вентиляционной трубы. Место для установки таких стояков выбирают как можно ближе к унитазам. Это обусловлено тем, что они должны располагаться не далее 1 м от стояков. Если все унитазы расположены в одной вертикальной проекции, а сам дом небольшой площадь, то достаточно будет поставить всего один стояк. Допускается, чтобы самый дальний прибор отстоял от него максимум на 5 м.

К стояку подсоединяются все подводные трубы. Вначале подключают трубы от унитазов. Они обязаны располагаться ниже остальных. Затем подключают все иные боковые ответвления. Допустимо на один подвод смонтировать несколько разных сантехнических приборов. Однако толщина подводящей трубы обязательно должна браться в соответствии с их общей производительностью. Подключение всех сантехнических приборов посредством сифонов является самым заключительным этапом монтажа внутренней канализационной системы.

Монтаж наружной канализации

Рассмотрим вариант устройства наружного септика из трех емкостей:

• Для изготовления полноценного септика понадобится три металлические или пластиковые емкости, вместимости каждая по 1,5 м3. Этого будет достаточно, для того, чтобы обеспечить переработку стоков от домовладения, в котором постоянно проживает 4 человека. Эти емкости можно купить, но можно и сделать самостоятельно при наличии навыков сварщика.
• Готовые емкости для стоков, необходимо закопать в землю. Для этой цели нужно выкопать котлован не менее 2,5 м глубиной и 4 – 5 м длиной и поместить туда емкости. Все их необходимо соединить между собой трубами в верхней части. Последняя емкость не должна быть герметичной. Хорошо, если у нее вместо дна будет просто решетка. В стенках тоже должны быть отверстия. Это нужно для того, чтобы вода из последней емкости свободно уходила в грунт на окончательную доочистку. Чтобы это происходило качественно, под емкостью должен быть устроен дренажный слой из щебня и гравия.

Такой септик будет функционировать следующим образом. Ка только первая бочка заполнится водой, она начнет переливаться во вторую бочку. При этом твердые фракции стоков будут оседать на дно. Аналогичный процесс начнет происходить и во второй емкости. В нее еще можно добавить субстрат с бактериями, которые активно начнут перерабатывать нечистоты. В результате в третью емкость переливается уже достаточно чистая жидкость, которая уходит в грунт, в котором происходит ее полная очистка.

Существуют и другие варианты устройства внешней канализации. В частности, можно приобрести готовые септики или станции биологической очистки. Иногда при небольшом объеме стоков целесообразно просто закопать накопительную емкость. Ее придется время от времени откачивать.

В завершение хочется сказать, что мало соорудить правильно канализационную систему, ее еще и эксплуатировать надо грамотно. Если септик рассчитан под прием стоков от 4 человек, то уж не в коем случае в доме не может проживать 10 человек длительное время и пользоваться всеми сантехническими приборами. Это непременно рано или поздно приведет к аварийной ситуации.