Главная Утепление Как делается пилорама своими руками в домашних условиях. Ленточная пилорама, изготовленная своими руками? Почему бы и нет! Колеса на пилораму самодельные

Как делается пилорама своими руками в домашних условиях. Ленточная пилорама, изготовленная своими руками? Почему бы и нет! Колеса на пилораму самодельные

Распиловочный станок по дереву (пилорама) – достаточно сложное специальное производственное оборудование, требующее в процессе работы строгого соблюдения мер безопасности. В условиях РФ собственная пилорама может многократно сократить расходы на деревянное строительство и/или стать источником стабильного дохода. Цель настоящей публикации – помочь читателю разобраться, как делается пилорама своими руками, выбрать подходящую для себя конструкцию и избежать непреодолимых трудностей при ее изготовлении.

Когда она нужна?

Интерес к «пилораме своими руками» вообще-то пришел в рунет из ЕС. Там в определенный период времени (который еще не вполне закончился) самостоятельная распиловка леса-кругляка на мерные пиломатериалы оказалась выгодной несмотря ни на что. В РФ ситуация существенно иная. Первое, «ножницы» цен на дикое бревно и строевой лес в России «разведены» много уже. Второе, первичная обработка древесины – работа особо опасная, как и лесозаготовка. Мелкому ИП открыть лесопилку легально мало реально – российское законодательство об охране труда в этом отношении драконовское.

Третий момент – опилки. Их от первичной обработки древесины будет очень много. Хранить опилки (допустим, на топливо для печи длительного горения) нельзя – они начинают бродить, выделяя высокотоксичный метанол (метиловый спирт, древесный спирт). Лесопильные предприятия обязаны сдавать опилки на утилизацию. «За бугром» с ними проще – тамошние производители МДФ и ДВП охотно купят необходимое им сырье, могут даже с самовывозом. РФ древесиной никак не бедна и российские производители плитных/листовых древесных материалов «левые» партии опилок не берут. Исходя из этих условий, можно предварительно определить случаи, когда сделать пилораму самостоятельно в РФ может иметь смысл:

Непременное условие – если в ваших краях легко доступен лес-кругляк, а ближайшая лесопилка далеко. Аренда лесовоза на российские расстояния (имеется в виду холостой пробег от гаража) по российским дорогам в глубинке за тонно-километр груза существенно дороже европейской.
Если непременное условие выполнено, то первый случай – самостоятельное деревянное строительство при хронической нехватке денежных средств. Тогда самостоятельная распиловка кругляка на строевой лес сократит смету стройки в 2-3 раза и до 5 раз, с учетом расходов на изготовление пилорамы. Соотв. удлинится и срок строительства, но когда денег нет, то и выбирать нечего. С опилками – делайте что хотите, они получатся однократно.
Следующий вариант – распиловка диких бревен на заказ в домашних условиях, т.е. мастером по вызову на хозяйское подворье. В условиях РФ это, пожалуй, оптимальный вариант: привезти мобильную мини-пилораму (см. далее) к месту работы можно и на легковушке, так что стоимость распиловки выходит приемлемой для обеих сторон. Опилки – проблема хозяина, и небольшая, т.к. ему на участок они выбрасываются тоже однократно. У мастера от них голова не болит, т.е. можно зарегистрироваться, напр. ИП-плотником и работать «по белому».

Особенности конструкции

Главная особенность пилорамы – запил в ней всегда продольный. Насколько труднее пилить дерево вдоль волокон, общеизвестно. В отличие от циркулярной пилы пилорама имеет дело не с мерными досками и брусьями, а с дикими бревнами в общем неправильной формы. Поэтому в пилорамах вдоль распиливаемого бревна перемещается пильная каретка с рабочим органом (собственно пилой); иначе обеспечить точность и чистоту запила очень сложно. На больших лесоперерабатывающих предприятиях есть и пилорамы для распиловки очень длинных бревен (до 30, а в тропиках до 60-70 м). В них каретка неподвижна, а бревно перемещается гидросистемой; центровку лесины обеспечивает компьютер с датчиками. Но домашних условиях такое решение нереально.

Примечание: распиловку бревен ведут всегда по направлению схождения волокон дерева, т.е. от комля к верхушке. Если пустить каретку наоборот, то любая пила (см. ниже) непременно завязнет в дереве и/или сломается.

Чем пилить?

Насколько доступной для изготовления, долговечной, удобной и безопасной в работе будет самодельная пилорама, в основном определяется конструкцией ее рабочего органа. Другое существенное условие – требования к производительности станка и режиму его работы (регулярно, от случая к случаю). Третье – ресурс рабочего органа и возможность его замены. И, наконец, немаловажно энергоснабжение на месте работы: что там доступнее – электричество или моторное топливо? Есть и менее существенные дополнительные условия, см. далее.

В пилорамах небольшой и средней производительности (до 3-5 куб. м древесины за 6 час. рабочую смену) применяются след. виды рабочих органов:

Пильная шина возвратно-поступательного хода (старая).
Пильный диск (поз. 1 на рис. ниже).
Пильная лента (поз. 2).
Пильная цепь (поз. 3).
Цепная пильная шина непрерывного действия (новая, поз. 4).
Бытовая бензопила (поз. 5).

Как вести запил?

Ориентация режущей поверхности может быть горизонтальной и вертикальной. Соотв. и запил будет горизонтальным или вертикальным, а пилорама горизонтальной или вертикальной. Вертикальный запил, во-первых, уменьшает отход материала, т.к. бревно под него достаточно выровнять только в горизонтальной плоскости. Под горизонтальный запил бревно для минимизации отхода требует выравнивания и по горизонтали, и по вертикали, иначе слишком много дерева уйдет в горбыль («горбушку»). Во-вторых, при вертикальном запиле отпил (отпиливаемая часть бревна) не давит на рабочий орган и много меньше за него цепляется. Поэтому для распиловки одной и той же лесины по вертикали требуется мощность привода в 2-3 раза меньше, чем по горизонтали, см. видео ниже:

Видео: самодельная цепная вертикальная пилорама

Но, во-первых, травмоопасность вертикальных пилорам много выше, чем горизонтальных. Во-вторых, поперечная подача бревна под пилу вертикальной пилорамы конструктивно и технически очень сложна, причем обеспечить максимально допустимую точность распиловки по ТУ до 6 мм на 6 м длины бревна на самодельной вертикальной пилораме крайне сложно или вовсе невозможно. Поэтому пилораму своими руками лучше строить под горизонтальный запил.

Конструктивный состав пилорамы

Об особенностях той или иной пилы для пилорамы поговорим немного далее. Предварительно нужно разобраться с конструкцией распиловочного станка в целом. Она состоит из:

рабочего органа – пилы (см. выше и далее);
привода к нему от мотора;
пильной каретки;
рельсового пути (направляющей) для нее;
лафета (ложемента) для бревна;
захватов-держателей для него же;
станины, объединяющей все это в цельное устройство и обеспечивающей его общую прочность и надежность.

Примечание: те или иные конструктивные узлы пилорамы могут быть выполнены заодно со станиной.

Чертежи пилорамы в полном конструктивном составе (компоновочная схема) даны на рис.:

Ее особенности, во-первых, станина из деревянных брусьев. Во-вторых, минимум сварочных работ при сборке. Это важный момент: металлоконструкции при сварке ведет; из-за этого уложить точность распиловки сварной пилорамой в ТУ весьма проблематично. В-третьих, рельсовый путь каретки (поз. 13 справа) из стального уголка, более дешевого, чем швеллер; необходимая устойчивость пути обеспечивается жестким скреплением рельсов со станиной. Как следствие – опорные башмаки каретки это пары обычных подшипников качения, а плавность и точность ее хода высоки; дрожь каретки – основная причина брака распиловки. Еще следствие – механизм подачи каретки без передачи (цепной, винтовой или др.), что также увеличивает плавность ее хода. Наконец, в каретке данной конструкции возможно установить привод с любой пилой из указанных выше под горизонтальный запил; дисковый, с шиной непрерывного действия и бензопилой также и под вертикальный.

Недостаток данного станка – гребенчатые держатели бревна. Делать их из швеллера менее 60 мм нельзя, не удержат лесину. Т.е., последний негодный в дело горбыль получится не тоньше 60 мм. Дополнительно отход материала возрастет оттого, что выравнивание бревна по вертикали в данном станке невозможно. Однако избавиться от этих недостатков не так уж сложно, применив отдельный лафет для бревна простой конструкции, см. далее.

Некоторых пояснений требует работа узла установки толщины отпила (на врезке), который в данном станке достаточно прост, точен и удобен в работе. Гайки 5 на врезке привариваются к опорной пластине 4 и контрятся. После первого отпила регулировочные винты (поз. 1 на врезке и 11 справа) вращаются синхронно, т.к. они связаны цепной передачей (поз. 20 справа). Контргайки (поз. 2 на врезке) отпускать не надо: сами ослабнут. По установке пилы в новое положение ниже прежнего контргайки затягивают вручную.

Пила как пила – продольная

Пильная шина возвратно-поступательного действия это не что иное, как полотно плотницкой продольной пилы. Его чертеж, профилировка зубьев и схема разводки даны на рис. справа. Привод в пилораме – от маховика в кривошипно-шатунным механизмом через ползун – гладкий стальной стержень, скользящий в обойме с бронзовыми или баббитовыми вкладышами (именно такой показан на рис. выше с компоновочной схемой пилорамы). В прежние времена умельцы вместо пильной шины ставили полотна столярных лучковых пил; они и вдоль пилят, а купить их можно было почти в любом инструментальном магазине. Натяжение полотна на обратном ходу в таком случае обеспечивает достаточно сильная возвратная пружина.

Достоинство возвратно-поступательной пильной шины – гладкий чистый рез шириной не более 3 мм, т.е. малый отход материала. Ресурс весьма солидный, не меньше, чем у пильного диска, см. далее. Но и недостатков уйма:

Низкая производительность: если подача каретки на обратном ходу пилы превысит 1/3 высоты зуба, т.е. 4 мм, пила застревает.
Распилить бревно диаметром более 300-320 мм невозможно – полотно сразу вязнет и сминается.
Сырое невыдержанное дерево не берет, тоже сразу вязнет и ломается.
Очень часто застревает на сучках и свилях.
При недостаточном натяжении на обратном ходу рез резко ухудшается – становится широким и рваным.
То же – при избыточно сильной возвратной пружине.

В профессиональной лесопереработке возвратно-поступательные пильные шины вышли из употребления к концу XIX в., а у любителей – с появлением в быту бензопил.

Дисковая

Пильный диск от циркулярной пилы в пилораму не подойдет: он изготовлен из стали худшего качества, чем требуется в данном случае. На распиловке сырых бревен материал диска от циркулярки скоро самоотпустится вследствие нагрева, диск быстро выйдет из строя или его вовсе разнесет. Поэтому пильный диск для пилорамы удовольствие не из дешевых. В отдельных источниках можно встретить советы: мол, вырежьте из оцинковки (!) или дюраля (!!!) кругляш, закрепите на нем 2-4 зуба, и пилите. Судя по тому, что авторы публикаций такого рода, похоже, живы и не изувечены, сами они так не делали и понятия не имеют, что из этого может выйти.

Дисковая распиловка древесины широко распространена в профессиональной деревообработке, т.к. позволяет в один проход вырезать из лесины сразу несколько штук мерного пиломатериала; для этого используются угловые и многодисковые пильные каретки (врезка вверху слева на рис.). Однако промышленная дисковая пилорама – сложное сооружение, см. рис., по теме «своими руками» никак не проходящее.

Любителю, если он разживется диском для пилорамы (диаметр от 600 мм, профиль зубьев такой же, как у продольной пилы, см. выше) нужно иметь в виду такие его достоинства и недостатки:

Большой ресурс – до 5000 час и более полный; до 1500-2000 час между переточками зубьев.
Для заточки обязательно нужен заточной станок, вручную никак не получится.
Рез – не очень ровный шириной 3-5 мм, т.е. отход материала до 10-12% по объему. Диск «чистый рез», дающий отход 2-5%, стоит в 3-10 раз дороже простого.
Пилить можно без техперерывов всю 6 час. смену; производительность максимальная в данном классе устройств.
Высокое энергопотребление, т.к. диск трется о дерево и в вертикальном, и в горизонтальном в запиле боковой поверхностью большой площади. Чтобы получить требуемую мощность привода в кВт, диаметр бревна в дм умножаем на 1,7.
Качество и состояние обрабатываемой на производительность пилорамы практически не влияют.
Диском диаметром 800 мм можно распилить бревно диаметром до 350 мм.
Диски большего диаметра в любительских конструкциях очень опасны, т.к. требуют во избежание биений высокоточного привода.
Привод – только электрический, т.к. диск на холостом ходу должен вращаться абсолютно плавно. В дереве ему и так дерготни хоть отбавляй.

В целом же дисковая пилорама своими руками точно не вариант. Рассмотрим чертежи на рис. ниже. Первое, что бросается в глаза слева – каретка на катках в рельсах из швеллера. Это не рельсовый путь из фрезерованных профилей: перекос катков на 1-2 мм при перемещении каретки неизбежен. Следствие – перекос диска на 6 мм и более. Тут же – его застревание в дереве. Учитывая массу диска, скорость его вращения и момент инерции, возникновение аварийной и чрезвычайно травмоопасной ситуации неизбежно.

Далее, нижний край диска должен входить в паз лафета бревна, иначе он не допилит его до конца. И вот, отпилили мы первую горбушку. Что дальше? По идее, пазов в лафете нужно несколько согласно толщины получаемых досок. После каждого запила либо каретка приподнимается, подается вперед и вновь опускается в рабочее положение, либо лафет с бревном нужно двигать под нее аналогично. Вы представляете себе такую конструкцию, выполненную в домашних условиях? Не надо, голова сильно заболит.

А если попросту? Просто передвинуть бревно на лафете? Нет, не просто. Его нужно снова уложить так, чтобы следующий запил прошел точно параллельно предыдущему. А на лафете не палочка, там здоровенный тяжеленный чурбак.

Ну, допустим семья/персонал у нас богатырские, бревна ворочать нам нипочем, а потери производительности из-за этого приемлемы. Тогда смотрим, что там отмечено красным на чертеже справа на рис. Да, это держатель бревна. Без него оно или скатится с лафета, или опрокинется, когда отпилены 2-3 плахи (необрезные доски во всю лесину под роспуск на мерные доски). Держатель приходится на самую середину бревна. Пилить по нему нельзя. Итого, самая ценная, широкая, крепкая и равномернее всего усыхающая сердцевинная плаха скорее всего пойдет в отход, т.к. вследствие перекладываний бревна получится недопустимо сходящейся на клин по толщине.

Примечание: любительская однодисковая пилорама на горизонтальный запил ничуть не удобнее и не производительнее вертикальной, но конструктивно много сложнее и опаснее.

Итак, дисковая пилорама для изготовления своими руками вариант в одном-единственном случае: если вы придумали ее усовершенствование в ранге коммерчески перспективного изобретения и вам нужно проверить идею в железе, чтобы подать заявку на патент. Во всех прочих – не надо.

Пила-лента

Ленточная пилорама относится к числу изобретений, дающих значимый результат тривиальными техническими решениями. Возратно-поступательная продольная пила обладает массой достоинств, а ее недостатки обусловлены более всего наличием обратного хода. Значит, нужно от него избавиться, чтобы получилось пильное полотно непрерывного действия. В результате эксплуатационные свойства ленточной пилорамы существенно отличаются от таковых прототипа и станков аналогичного назначения:

Производительность – до средней, 2-3 куб. м древесины в смену.
Пилит как выдержанный, так и сырой свежерубленый кругляк.
Чистота реза такая же высокая, как у продольного пильного полотна, а отход материала такой же низкий.
Точность реза такая же высокая, как у дисковой пилорамы, при условии равномерного оптимального натяжения пильной ленты.
Распиловка бревна сразу на штуки мерных материалов невозможна.
Энергопотребление на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 раза ниже, чем у дисковой пилорамы.
Во избежание самоотпуска материала ленты необходимы техперерывы в работе: после каждого запила на 5-10 мин; после распиловки 0,5 куб. м (2 бревна диаметром 0,3 м и 6 м длиной) – 10-15 мин; спустя 2 часа работы – полчаса-час; от 6-часовой смены до след. такой же – не менее 2 час.
Полный ресурс рабочего органа (ленты) – 100-500 час; перезаточка невозможна.
Стоимость ленты в пересчете на час работы много меньше, чем простого пильного диска.
Стоимость всего станка в несколько раз меньше, чем дискового с угловой кареткой на один отпил.
Привод – электрический, т.к. плавность холостого хода ленты нужна такая же высокая, как для диска.

Вследствие этих особенностей ленточная пилорама находит самое широкое применение в малых лесопилках. По большинству объявлений: «Принимаем кргуляк/бревно в распиловку» работают именно ленточные пилорамы. В России ленточные пилорамы выпускаются в достаточно широком ассортименте («Тайга» и др.).

Простейший способ сделать продольную пилу – свернуть ее полотно в кольцо и посадить его на шкивы, поз. 1 на след. рис.. Для исключения травматизма нерабочей ветвью полотна на рабочий орган надевается защитный кожух. Делать пилораму с лентой без него (поз. 2) крайне опасно!

Второй камень преткновения для самодельщиков здесь – шкивы ленты. У фирменных профиль боковой поверхности (рабочей) специальный чуть выпуклый. С цилиндрического шкива лента сползает; реборды (закраины) не помогают. Некоторые умельцы от этого наклоняют весь пилящий узел вверх на 1-3 градуса. Однако, чуть натяжение ленты ослабнет (что возможно на протяжении одного реза), лента слетит сверху; без защитного кожуха это еще более опасно, чем сползание внизу.

Умельцы посообразительнее нашли выход: ленту надевают на колеса от машин и мотоциклов с шинами, поз. 3 на рис. и рис. в начале. Их профиль почти точно соответствует необходимому, а упругость туго надутых камер обеспечивает оптимальное натяжение ленты по крайней мере на распил целого бревна. Кроме того, если пилятся тонкие достаточно качественные материалы, то можно обойтись простейшим фрикционным приводом, тоже поз. 3 рис. справа. Упрощается и изготовление станка, т.к. авто-мото колеса уже достаточно сбалансированы, см. видео:

Видео: ленточная пилорама своими руками

Передача на пилу

При распиловке сырых необработанных бревен и суковатой/свилеватой и вязкой мелкослойной древесины камнем преткновения оказывается и передача с привода на ленту (главная). Механическая характеристика ременной слишком мягкая: ремень упруг и может проскальзывать. Зубчатой, наоборот, слишком жесткая: на миг перед заклиниванием шестерни дают резкий сильный рывок. В том и другом случае весьма вероятно увязание ленты в дереве и ее смятие, что немедленно создает опасную ситуацию.

Наилучшая главная передача для ленточной пилорамы – цепная. Холостой ход ленты она обеспечивает почти такой же плавный, как ременная. А при распиловке «плохого» дерева собственная инерция цепи дергает ленту мелкими частыми рывками, и неоднородности древесины успешно преодолеваются. Это же свойство цепной передачи используется, напр. в винтовых дровоколах.

Цепь вместо ленты

Рабочий орган цепной пилорамы – цепь с пильными зубьями, растянутая на роликах. Ее эксплуатационная прочность, ресурс и надежность (не склонная к застреванию на дефектах дерева) в несколько раз больше, чем ленты, а стоимость в расчете на длину реза до износа ниже. Пильная цепь подлежит перезаточке (нужен заточной станок!) и техперерывов в работе в течение смены не требует. Привод возможен энергонезависимый от 1-2 цилиндрового 2-тактного ДВС: пильная цепь сама по себе гасит его вибрации. По безопасности цепная пилорама наилучшая в данном сегменте производственного оборудования.

Недостатки, во-первых, повышенное сравнительно с ленточной энергопотребление – кожух цепи трется о дерево, хотя и не так сильно, как диск. Второе – широкий (4-6 мм и более) довольно-таки рваный рез: пиломатериалы из цепной пилорамы нуждаются в ошкуривании (поэтому в не нередко встраивают плоскошлифовальный станок – гриндер) или пойдут в продажу вторым сортом. Следствие: повышенный отход материала, до 15% по объему. Третий – на пильную цепь в непрерывной работе необходимо подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию), см. рис. Четвертый – большой техперерыв между сменами для самовосстановления свойств цепи: не менее 10 час. И, наконец, высокая трудоемкость обслуживания: перезаточка и/или замена зубьев цепи требуются каждые 10-50 час работы, а возни с ними – мама, не горюй!

Вследствие указанных обстоятельств цепные пилорамы используются преим. для первичной распиловке леса на биржах и в местах заготовки. В последнем случае решающую роль играет энергонезависимость станка с ДВС: его привозят на грузовике или тракторе, распускают лесины на плахи и их увозят. В отдаленных регионах РФ и Канады потери древесины при этом часто с избытком компенсируются экономией на перевозках кругляка лесовозами. Но на пользу лесу как живому сообществу такой подход, конечно, никак не идет. И от излишней вырубки, и от засорения опилками.

Шина новая

Пильная шина непрерывного действия это консольная цепная пила, т.е. не требующая натяжения на дальнем от привода конце; в подаче СОЖ также не нуждается. Узнаете? Это «полотно» бензопилы. Применение современных материалов и непрерывное совершенствование конструкции позволило создать бензопилы, по всем параметрам пригодные для бытового применения. Станковая пилорама из бензопилы в домашних условиях также изготавливается много проще, чем любая другая; чертежи станины с рельсами и держателем бревна можно взять , а каретки под бытовую бензопилу . Ее эксплуатационные качества и особенности (кроме ресурса) будут прим. такими же, как у цепной пилорамы. Переналадка с горизонтального не вертикальный рез осуществляется просто перестановкой каретки. Но учтите:

Ресурс мотора пилы сократится прим. вдвое.
Полный ресурс «полотна» лучших моделей составит не более 20-30 час, а дешевых – 10-12 час.
Каждые 2-3 часа понадобится перезаточка, а каждые 4-6 час замена зубьев (если она возможна у данного образца).
Совокупное время работы в течение дня – 2-3 час.
Техперерыв до след смены – от 12 час.
Пила должна быть рассчитана и на поперечный, и на продольный рез.

Последнее обстоятельство, как сказал бы товарищ Сухов, дело тонкое. У моделей ведущих производителей (Stihl, напр.) оба реза предусмотрены по умолчанию, но ресурс на продольный дается для штатного режима пользования: 15 мин работы, полчаса отдыха. В пилораме выдержать его невозможно, т.к. останавливать каретку пока ведется запил нельзя. Ресурс пильной шины при этом сокращается вдвое-втрое. У «альтернативных» производителей чаще всего наоборот: пила по умолчанию только поперечная. Если же в руководстве пользователя сказано «поперечный и продольный», «также и продольный» и т.п., то ресурс на продольный рез не оговаривается. Имейте в виду.

Для пилорам выпускаются особые пильные шины непрерывного действия. За счет отказа от поперечного реза их вынос (длина) больше, до 1000-1200 мм, рез тоньше (3-4 мм) и чище; фактически такой же, как у ленточной пилы. Ресурс и режим использования – как у пильной цепи. Пилорама с шиной может быть обычной конструкции (слева на рис.), но в разрезе самодельных гораздо больший интерес представляет шинная пилорама типа Логосоль, центр-справа на рис. Пружинные кантовые опоры удерживают бревно от скатывания. Элеваторы регулируются раздельно, что позволяет выравнивать бревно по горизонтали.

История Логосоля интересна и неразрывно связана с нашей. В СССР с 30-х экспорт необработанной древесины строго регламентировался и производился крупными партиями по налаженным каналам. После его распада бывшие союзные республики, обладающие лесными запасами, буквально завалили Европу дешевым кругляком нормами хоть от бревнышка. В ЕС основные собственные лесозаготовки ведутся в Германии и Швейцарии в Альпах. Толковых мастеров по дереву там и там хватает, и они привычны работать на остром дефиците сырья. При тамошних ценах на строевой лес подсчет дохода от закупки диких лесин и распиловки на доску-брус у себя во дворе давал результаты, от которых глаза но лоб лезли. Плюс – от опилок нет головной боли с утилизацией, но есть весомая дополнительная выгода от их продажи. Вот тогда-то швейцарец Бенгт-Улоф Бюстрём и придумал пилораму, которую назвал Logosol. Его изюминка – замена технологически сложного рельсового пути гладкой направляющей, по которому каретку передвигают вручную с прижимом. Это требует большего труда и некоторого навыка, но конструкция пилорамы много упрощается, а ее стоимость падает в разы. Любители разработали много модификаций безусловно удачной разработки Бюстрёма. Их чертежи Логосолей и узлов к ним можно открыто взять отсюда: //www.logosol.su/files.htm. А как сделать пилораму Логосоль своими руками см. видео:

Видео: мобильно-стационарная Логосоль “Теря” своими руками

Появление Логосоля – непосредственная причина разработки и пильных шин для пилорам. В продаже имеются их модели, сопрягаемые с бытовыми бензопилами: снимаем штатное полотно, ставим шину. Таким образом решилось и дело со стоимостью и трудоемкостью привода: бензопила на хозяйстве и так вещь нужная.

Мини

Дальнейшее развитие идеи Логосоля – мини пилорама без станины, направляющей и рельсов, см. рис. справа. Вместо направляющей используется существующий спил; при аккуратной ручной распиловке ее точность в пределах бревна выдерживается. На каретке в таком случае остается кроме шины и привода только опорная площадка и рукояти для удержания и перемещения.

Пионерный запил делается по шаблону (ровная доска, вверху справа на рис.), швеллер, рама из уголка и т.п., длиной больше бревна. Последующие горизонтальные – по предыдущему, в центре справа. Если необходим вертикальный запил, подкладывают швеллер (внизу справа), т.к. в данном случае нужна ровная боковая опорная поверхность. Однако все это не устраняет последних проблем: установки бревна на лафет, его выравнивания и удержания.

Лафет, захваты, зажимы

Осталась такая проблема, как станина с дополнительным узлами. Та, что на поз. 1 рис. слева далеко не оптимум. Для одноразовой распиловки на самострой она слишком сложна и дорога. Для длительного регулярного использования тоже не годится: даже если несущая рама из 200-мм швеллера, на первом-втором десятке бревен на просядет, что означает полную непригодность станка. Стационарную пилораму нужно делать с раздельными бетонированным рельсовым путем и лафетом для бревна (поз. 2; на технике безопасности в данном случае не будем заостряться – тема этой статьи другая).

Следующие задачи – выравнивание и удержание бревна. В промышленной деревообработке для этого используются гидравлические домкраты в крючьями. Бревно вывешивается на тельфере, опускается на лафет без касания, домкраты включаются и крепко хватают его. В автоматизированных лафетах бревно кладут на него и гидравлика по сигналам датчиков сразу выравнивает лесину.

В любительских условиях первое осуществимо малореально; второе никак не осуществимо. Во многих самодельных пилорамах захваты бревна делают так, как показано на рис. ниже. Бревно вывешивают на автодомкратах (см. далее), подводят к нему крючья, скользящие по направляющей (труба, толстый прут). Крючья подбивают молотком по принципу «легонько постукивая кувалдой», они заклиниваются на направляющих и держат бревно.

Во-первых, такое крепление просто опасно: от вибраций при распиловке захваты могут расклиниться, а это авария скорее всего с тяжелыми последствиями. Во-вторых, ухватить лесину за самое «донышко» таким способом невозможно. Значит, придется, не допилив до половины, бревно переворачивать. В результате качество распиловки и отход материала получатся как на вертикальной однодисковой пилораме, см. выше.

Лафет

Попробуем выработать техтребования к лафету бревна, пригодному в т.ч. для использования с портативной мини-пилорамой при работе на выезде:

материалы – обычный металлопрокат без предварительной отбраковки на ровность;
для прочности, надежности и долговечности – сварной;
влияние качества сварки и коробления металла от нее на качество распиловки – отсутствует;
подготовленная базовая (опорная) поверхность – не требуется;
массогабариты – пригоден для перевозки в мини-грузовичке, пикапе и на верхнем багажнике легковушки;
максимальная длина обрабатываемого бревна – 6 м;
максимальный диаметр его же – до 1 м;
выравнивание и вывешивание бревна – любым независимым от лафета способом, см. далее;
влияние ровности лафета по горизонту на качество распиловки – нет;
надежность удержания самой что ни на есть корявой неокоренной лесины – абсолютная;
возможность роспуска напиленных плах на обрезные мерные доски/брусья без переналадки пилорамы – обязательно;
безопасность – достаточная для непроизводственных условий, когда доступ на площадку неподготовленных посторонних легко контролируем.

Чертежи лафета бревна для пилорамы, в т.ч. мини, удовлетворяющие указанным условиям, даны на рис. (слева/в центре – вид сверху). Материал – швеллер 120х60, пруток 14 и 16 мм.

Точно под отверстиями М14 в верхней полке швеллера в нижней сверлятся отверстия D15 для прохода хвостовиков крючьев-держателей (справа на рис.). Отверстия М16 в нижней полке (отмечены зеленым) – для резьбовых ножек. Конфигурация в плане и расположение захватов-держателей позволяют надежно удерживать как полномерные бревна, так и короткие чураки. Пользуются данным лафетом так:

бревно вывешивают и выравнивают на паре автодомкратов. Вариант – одним домкратов поочередно: под поднятый конец подкладывают что-то подходящее, домкрат переставляют и поднимают другой;
лафет подсовывают под середину бревна уширенной частью к комлю и выравнивают по оси лесины. Если бревно вывешивалось на тельфере, то средняя пара ножек должна прийтись под его центр тяжести;
крючья-держатели выворачивают до касания бревна так, чтобы их острия смотрели внутрь точно друг на друга. Промашка на один оборот (на шаг резьбы М14) на точность распиловки не влияет;
бревно опускают на крючья. Если лесина вывешивалась на одном домкрате и подпорке, то сначала отпускают домкрат, а затем одним резким ударом выбивают подпорку;
для надежности удержания тонкого легкого бревна можно сесть на него и попрыгать;
пилят бревно любой пилорамой горизонтальными резами. Толщина последнего горбыля в подавляющем большинстве не превысит 40 мм.

Струбцины

Полную функциональность данного лафета обеспечат 2-5 струбцин (почти всегда хватит 3-х) для распиловки плах на мерные пиломатериалы. Конструкция струбцины к лафету бревна ясна из рис. ниже. Крепятся струбцины в болтами в штатные отверстия лафета М14, поэтому их основания и расстояния между осями крепежных отверстий разные: в отличие от крючьев-держателей струбцины не взаимозаменяемы! Под роспуск на доски/брусья сначала распиливают бревна на плахи. Затем плахи сортируют и собирают в пакеты плах подобной друг другу конфигурации. Очередной пакет зажимают струбцинами на лафете и распускают на доски/брусья горизонтальными резами.

Итог

Подобьем, как говорится, бабки: какую делать пилораму своими руками и в каких случаях имеет смысл.

Если вы видите круг клиентуры на распиловку и/или усматриваете стабильный доход от сбыта пиломатериалов – ленточную на автомотоколесах. Она прослужит по крайней мере до тех пор, пока не наберется денег на покупку «новой, хорошей» фабричной. Тогда можно будет открыть лесопилку по всей форме и спокойно работать легально. Если же распиловка древесины для вас подсобное занятие, лучше себя покажет пилорама Логосоль – она менее производительна, но конструктивно проще и дешевле, а бензопила к ней и так на хозяйстве пригодится.

Необходимость в пиломатериале в частном доме рано или поздно приведет к решению сделать пилораму своими руками в домашних условиях. Потребность в недорогой профильной древесине, качественном строительном материале особенно актуальна для частных домашних хозяйств. Привлекает возможность недорогой обработки древесины, изготовление профилей различной конфигурации, возможности использования в основных конструкциях, при капитальном домостроении, в ремонте, применение в отделке внешней и внутренней, строительстве ограждающих и вспомогательных конструкций различного назначения.

Пиломатериал любого профиля и качества сегодня можно приобрести на любом строительном рынке или базе, но любой рачительный хозяин, планирующий строительство дома или работы, требующей применения большого количества изделий из дерева, задумывается об экономии. Если сделать пилораму, появится возможность меньшими затратами производить работы на своем участке или в хозяйстве, избыточный материал можно реализовывать или расплачиваться за сырье.

Общее описание пилорамы

Ленточная пилорама, или лесопилка — универсальный станок для продольной распиловки бревен, чтобы получить различный профильный пиломатериал: доски, брусок, дранку и пр. Конструкция пилорамы включает четыре основных части:

ленточная пила с приводом;
устройство подачи рамы пилы;
регулировочный механизм высоты режущего полотна;
зажимное и крепежное приспособление для бревен.

Приводной механизм пилорамы запускает электродвигатель, или она работает на бензине (дизеле).

Для бытовых пилорам средней мощности подойдет асинхронный электродвигатель 5 кВт или дизельный (бензиновый) мощностью 6-8 л/с. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование установки в номинальном режиме без перегрузок.

Схема работы пилорамы заключается в передаче момента вращения на шкив с закольцованной пилящей лентой шириной до 6 см. Провис ленты компенсирует гидравлический или пружинный механизм.

Рама установки с приводным механизмом движется по рельсам, смонтированным на бетонном фундаменте. Движение обеспечивают стальные закаленные ролики на закрытых шарикоподшипниках, закрепленные внизу корпуса установки. Длина рельсов задает максимальный продольный размер обработки пиломатериала.

Механизм, включающий резьбовую передачу и приводной элемент, регулирует высоту рабочего полотна пилы и задает размер среза. Два вращающихся винта по бокам каретки задают ее движение по направляющим, не допускают перекашивания пилы.

Заготовка, подготовленная для роспуска, укладывается между направляющими, фиксируется зацепами, которые расклиниваются ударами кувалдой. Каретку с пилой подводят к торцу бревна и выставляют высоту рабочего полотна. Затем станок запускают и постепенно перемещают раму с пилой по рельсам, срезая доски заданной толщины. Достигнув окончания бревна, свежесрезанная доска убирается. После этого пилу поднимают и механизм возвращают в исходное состояние.

Зажим, сделанный из направляющей обычной трубы, на которой установлены втулки с зацепами, не допускает смещение бревна при подаче. Неподвижность бревна при обработке обеспечивается заклиниванием механизма и перекосом подвижного узла с закрепленными когтями.

Приведенное описание характеризует сделанную простейшую ленточную пилораму своими руками, используя чертежи. Схема поэтапного строительства лесопилки описана ниже.

Как сделать ленточную пилораму и что для этого требуется

Рельсовые направляющие делаются из швеллера или балки с выдержанной геометрией или заводских рельсов с узкоколейки.

Ролики вытачиваются на токарном станке и закаливаются. В роликах лучше применить подшипники качения.

Рама, место для заготовок и пильная каретка производятся из толстостенных профилей прямоугольного и квадратного сечения для обеспечения необходимой прочности при изменении нагрузок.

Механизм, регулирующий высоту рабочей каретки, изготавливают из металлических квадратных профилей с ползунами и двумя болтами с гайками. Детали используют со старых токарных станков или вытачивают новые.

Колеса, полотно ленты и валы с подшипниками качения можно взять от списанных комбайнов или другой сельхозтехники. Размер сечения направляющей должен быть порядка 500 мм во избежание механических напряжений конструкции и повреждений у основания зубьев пильного полотна.

Затраты на изготовление пилорамы в домашних условиях могут составить несколько десятков тысяч рублей. Желательно собирать лесопилку, имея чертежи.

Самодельная ленточная пилорама своими руками собирается с использованием следующих инструментов:

углошлифовальная машина;
бытовой сварочный аппарат;
вертикально-сверлильный станок;
дрель;
буры по бетону;
сверла;
слесарные струбцины;
ключи торцовые и рожковые;
плоскогубцы;
метизы и крепеж;
лазерный уровень.

Оптимальная площадка для сооружения пилорамы — 3х6 м, при условии длины продукции до 6 м. Размещать установку желательно в помещении или соорудить потом навес из подручных средств для возможности работы в любую погоду. Главное, чтобы площадка делалась добросовестно.

Разновидности

В зависимости от конструкции рабочей части, самодельную пилораму изготавливают трех типов:

дисковая пилорама;
ленточная;
шинная.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Дисковая установка

Среди самодельных устройств чаще всего встречаются именно дисковые пилорамы. Они получили широкую популярность, благодаря своей многофункциональности и простоте сборки.

Более всего подходят для проведения единоразовых строительных работ либо для малого бизнеса, не предполагающего больших объемов производства. Основой данной конструкции является дисковая пила, устанавливаемая на электрическом двигателе либо на шпинделе.

В большинстве случаев изготавливается так называемая «циркулярка» - прочное основание в виде , на котором закрепляется двигатель и вал с дисковой пилой.

Основание изготавливается из деревянных или металлических частей, которые фиксируются в положении крест - накрест и закрепляются с помощью доски подходящего размера. Поверх доски с помощью болтов крепятся металлические пластины.

В получившейся плите необходимо оставить прорезь для пилы и отверстия для крепления двигателя. Отверстия необходимо дополнительно раззенковать и после этого скрепить с помощью винтов.

Пила должна быть установлена строго посередине получившейся конструкции. Верхняя плита соединяется с основой винтами, в отверстии между плитами фиксируется вкладыш для диска. Последней крепится упорная планка.

Обратите внимание : при сборке пилорамы пристальное внимание следует уделять надежности крепления всех элементов конструкции. Ненадежно закрепленное полотно пилы представляет собой серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.

С помощью самодельной дисковой пилорамы можно сделать брус, рейки разного размера и шпон. Скорость вращения пилы достаточна, чтобы получить качественную продукцию с ровными краями и срезами.

Ленточного типа

Установки с использованием ленточных пил применяются на производстве пиломатериалов в промышленных объемах.

Частные производства в большинстве случаев оснащаются самодельными пилорамами, изготовленные на основе чертежей заводских агрегатов. Главное преимущество таких устройств заключается в возможности быстрого распила крупных бревен общим весом до трехсот килограмм.

Изготовление ленточной пилорамы требует специальной подготовки и наличия достаточно большого количества различных стройматериалов:

трубы различного размера и диаметра;
металлические уголки для монтажа рельсовой системы;
швеллер;
шкивы;
профильные трубы для шпал.

Кроме этого, потребуются инструменты для работы с металлом - аппарат для сварки, электродрель, болгарка и набор крепежных элементов (болты, гайки, шурупы).

Работы по изготовлению устройства начинаются с монтажа неподвижной части - станины. Форма этой конструкции напоминает букву «П», материалом служат два швеллера или уголка 50X100 мм.

Стандартная длина швеллера составляет 8 – 9 метров, высота не менее 14 см. После монтажа станины в ней просверливаются отверстия, промежутки между которыми должны быть не менее одного метра.

После необходимо стянуть швеллеры трубами длиной 25 см, крепление производится с помощью болтов нужного размера и шпилек. После этого монтируются стойки, на которых будет закреплена пилорама. Для повышения устойчивости конструкцию дополнительно укрепляют нужным количеством раскосов.

Важно знать: пропорции всех деталей должны совпадать, для пилорамы длиной 9 метров необходима пила размером не менее метра.

К тележке крепится пила, сбоку устанавливается штурвал для управления работой агрегата. Фиксаторы изготавливаются из труб диаметром не более 40 мм, внутрь устанавливаются подвижные шланги. Сверху на трубы устанавливаются прижимы из металлических уголков.

В последнюю очередь устанавливается полотно пилы и двигатель. Постройку конструкции лучше всего производить непосредственно на месте будущих работ, так как общий вес ленточной пилорамы весьма велик.

Вас также может заинтересовать статья о том, как сделать вибростол для тротуарной плитки:

Шинная (логосоль)

Самодельный агрегат кардинально отличается от других видов пилорам своим устройством.

Главной задачей является продольная распиловка бревен, изготовление высококачественного шпона и реек. Многочисленные видео в сети дают исчерпывающую информацию обо всех этапах монтажа шинной пилорамы.

Такой тип пилорам используется на небольших производствах для изготовления мини заготовок нестандартной формы и размера. В самодельных агрегатах в качестве рабочей части используется полотно от бензопилы подходящего размера.

Конструкция состоит из профиля, рабочая высота которого составляет чуть более метра. Бензопила перемещается с помощью тележки.

Точная высота рассчитывается с учетом роста рабочего, дабы избежать длительного пребывания в неудобной позе. На основной профиль укладывается бревно, пила перемещается и производит распиловку по заранее установленным параметрам.

Главное условие, необходимое для качественной работы таких устройств - достаточный вес и жесткость основного профиля, а также наличие необходимого количества опор . Для получения ровной линии распила необходимо наличие как минимум четырех устойчивых колес и ручного привода.

Оптимальным будет использование воротка колодца с приводным колесом. Для регулировки толщины изделия устанавливаются домкраты жесткой фиксации.

Самостоятельное изготовление пилорамы любого типа - трудоемкий и сложный процесс. Целесообразна ли трата времени и средств, каждый решает сам. В любом случае при монтаже агрегата любого типа нельзя забывать о технике безопасности.

Травмы во время работ с деревом получают часто, а самодельное оборудование, собранное недостаточно качественно, представляет опасность для владельца.

Как дешево сделать пилораму своими руками, смотрите в следующем видео:

Пилорама - полезное оборудование, предназначенное для распила древесины. В частном хозяйстве с ее помощью можно производить брус и доски разного сечения. При желании и при наличии достаточных финансовых средств ее без проблем можно приобрести в специализированном магазине. Однако нехватка денег зачастую препятствует совершению такой покупки, а дисковая пилорама самодельная - отличная альтернатива.

Устройство и ее разновидности

Дисковые пилорамы используются в случае, когда необходимо распилить ствол древесины вдоль его волокон. Источником энергии для работы станка служит электричество.

Главными компонентами оборудования являются рама, дисковые пилы, передвижная каретка, электродвигатели:

Пилорамы подразделяются не только на две разновидности. Есть и множество других вариантов конструкции станков. Например, существует такая, которая работает не от одного, а от двух двигателей: один отвечает за вращение пилы, а другой - за передвижение каретки. Независимо от того, к какой разновидности относится та или иная пилорама, она будет продаваться по высокой цене. Именно поэтому многие желающие приобрести такое оборудование, увидев ценник, отказываются от покупки.

Отказ от покупки не означает отказ от желания иметь в своем распоряжении этот замечательный инструмент для обработки древесины. Можно сделать его самому, главное подойти к процессу создания со всей серьезностью и ответственностью.

Создание пилорамы

Для создания дисковой пилорамы своими руками в домашних условиях необязательно прибегать к сложным чертежам и схемам. Если пилорама требуется только на один раз, лучше сделать конструкцию как можно проще, исключив все ее составляющие, которые не являются особо важными. К тому же оборудование, созданное по упрощенной схеме, является более безопасным.

Создание пилорамы проходит в три этапа:

Изготовление каркаса несущей рамы.
Создание подающей части.
Изготовление режущего инструмента.

Итак, решив сделать пилораму своими руками, прежде всего, необходимо приобрести материалы и инструменты, которые для этого потребуются. Что касается необходимых инструментов, то они все обычные. Никаких экзотических, труднодоступных приспособлений искать не придется. И уж тем более не придется тратить на их приобретение большие деньги.

Основным элементом пилорамы является электродвигатель , поэтому о его приобретении нужно позаботиться в первую очередь. Для изготовления остальных частей оборудования понадобятся металлические пластины, крепежные элементы, доски, деревянные или металлические строительные козлы. Приобрести все это можно в любом строительном магазине.

Как только все инструменты и основные элементы будущей пилорамы будут подготовлены, следует определиться с тем, какого вида оборудование будет изготавливаться.

Инструкция по сборке

Самый простой вариант - это конструкция, состоящая из стола, двигателя и вала с пилой. Чтобы создать такое оборудование, сначала нужно выполнить раму. Для этого козлы соединяются дисками.

Поверхность стола выполняется из металлических пластин толщиной около 1 мм и шириной около 24 см. Соединяются пластины посредством винтов и перемычек , затем они закрепляются на деревянном основании.

Для соединения всех деталей пилорамы потребуются такие крепежные элементы, как винты и гайки. Между пластинами должны сохраняться маленькие зазоры. После того как пластины будут закреплены, в основании ствола следует сделать паз. Он должен находиться в таком месте, где диск пилы не будет касаться его стенок.

Сам диск пилы можно купить в готовом виде или сделать своими руками. При этом следует помнить: он должен иметь радиус не менее 23 см.

Изготовление диска и балансировка

Пилорама - это оборудование повышенной опасности. При изготовлении дисковой пилы необходимо соблюдать меры безопасности: вращающиеся части должны быть закрыты.

Для самостоятельного изготовления диска понадобится либо стальная, либо дюралюминиевая заготовка диаметром около 45 см и толщиной 0,3 см. Чтобы эту заготовку превратить в пилу, достаточно просто сделать на ней всего пару зубов. Можно сделать и больше, но двух будет достаточно для того, что инструмент справлялся с любым деревом.

Резцы можно создать из металлических пластинок. Когда они будут готовы, их останется только прикрепить к диску посредством сварки.

После того как будет изготовлена самодельная пилорама дисковая своими руками, потребуется ее сбалансировать, чтобы повысить качество распила. Режущий элемент закрепляется на валу . Выточить его можно на токарном станке, и хотя тщательную балансировку проводить необязательно, все-таки нельзя допускать, чтобы диск соприкасался со стенками распила. Пила будет хорошо работать при расположении резцов под углом около 30 градусов, а угол заднего схода должен составлять 15 градусов.

Изготовление пилорамы - несложный процесс, который требует лишь небольших финансовых вложений для покупки необходимых компонентов. В целом самодельная пила обойдется гораздо дешевле, чем станок, купленный в готовом виде.

Еще с давних времен древесина является самым востребованным строительным материалом. И если раньше для ее обработки применялись довольно примитивные инструменты, то на сегодняшний день используется самая новейшая современная техника. Так, например, для того чтобы распилить древесину и обработать ее до нужных размеров, строители прибегают к помощи пилорамы. К сожалению, стоит такой инструмент недешево и поэтому доступен он не каждому. Домашние умельцы нашли выход из такой ситуации, изготовив пилораму из бензопилы своими руками. Советы по ее конструированию, чертежи и видеоинструкцию можно найти на многочисленных сайтах интернета, а также в нашей статье.

Виды и особенности пилорам из бензопилы

Строительные рынки предлагают большой выбор пилорам, в основу которых входит бензопила. Закрепленный в тележке с роликами агрегат можно вручную передвигать по заранее проложенному рельсовому пути. Для заготовки древесины может быть использована мощная цепная или ленточная бензопила.

Для бытовых условий большие пилорамы чаще всего не требуются, поэтому оптимальным решением будет изготовление функционального самодельного мини-станка. Такой агрегат будет иметь небольшие размеры, в связи с чем его легко можно будет при необходимости перемещать.

Чаще всего в качестве основного элемента подобного устройства выступает бензопила , которую можно приобрести в специализированном магазине или использовать агрегат марки «Урал».

Пилорама из бензопилы своими руками: видеоинструкция и чертежи

Имея в наличии чертежи и изучив видеоинструкцию, самостоятельно изготовить конструкцию для обработки бревен, досок и реек довольно просто. Перед началом работ необходимо выбрать подходящее место. Установить пилораму из бензопилы можно в старом сарае, гараже, ангаре или даже просто под навесом. Если помещение для агрегата будет закрытым, то следует позаботиться о вытяжке.

Пилорама из бензопилы - вариант №1

Для изготовления конструкции кроме бензопилы понадобятся:

два швеллера длиной в 8 метров и высотой в 140-180 миллиметров;
две рельсы;
уголки 50х100 мм и 40х40 мм;
отрезки водопроводной трубы в 25 см в качестве стяжек;
плита из стали толщиной в 4-6 см и длиной в 60 см;
подвижные шланги;
трубы с диаметром в 35-40 мм.

Изготовление своими руками пилорамы следует начинать со сборки основания из перевернутых подошвой вверх рельс и уголков 50х100 мм. Устанавливаться они должны строго параллельно полу, поэтому нужно воспользоваться строительным уровнем.

По длине основания, согласно чертежу, сверлятся отверстия с шагом в 1-1,5 метра и диаметром в 14-16 мм.
Затем по количеству отверстий берутся стяжки, которые соединяются при помощи болтов.
Из металлических угольников изготавливаются стойки и на них ставится основа. Расстояние между крайними стойками и основой должно быть около 100 см.
Чтобы конструкция была более жесткой, раскосы между стойками можно приварить.

После того как основа будет выполнена и установлена, необходимо своими руками сделать подвижную тележку. Для этого снизу стальной плиты приваривается уголок 40х40 мм и изделие ставится на ролики или подшипники. Сверху плиты приваривается два уголка, к которым крепится бензопила.

На последнем этапе работ по изготовлению самодельной пилорамы необходимо сделать конструкцию для фиксации бревен. Для этого подвижные шланги и трубы следует расположить на необходимой высоте и закрепить их.

Первый вариант самодельной пилорамы из бензопилы готов. Существует еще один способ изготовления своими руками агрегата для обработки древесины. Инструменты и чертеж для него понадобятся те же, однако, сама конструкция более доработана.

Пилорама из бензопилы своими руками – вариант №2

Состоит конструкция из четырех главных узлов:

Пилы с приводом.
Механизма для регулирования толщины изготавливаемой доски.
Механизма для передвижения пильной части конструкции.
Устройства для фиксации бревен.

Так как бензопила с рабочим двигателем и режущими зубьями в уже есть в наличии, необходимо будет сделать своими руками только оба механизма и устройство для фиксации бревен.

Механизм для регулирования толщины досок.

Распиливаются бревна посредством поднимания или опускания основания, которое должно быть приварено к пластине с помощью четырех гаек с согнутыми краями. Вверху этого устройства необходимо установить контргайки , которые нужно затягивать после того, как агрегат будет настроен на нужную толщину обрабатываемого материала.

Механизм для передвижения пилы.

Пила в конструкции перемещается вдоль рамы по направляющим уголкам, расстояние между которыми должно быть в 50 см. К стойкам необходимо приварить два ролика или подшипника на 20 мм. Нижний ролик должен удерживать пилораму от подъема, а верхний следует опереть на направляющий уголок.

Устройство для фиксации бревна.

На таком агрегате бревна крепятся с помощью двух гребней – неподвижного и перемещающегося посредством винта. После того как материал для обработки будет установлен, перемещающийся гребень винтами закрепляется в неподвижном состоянии. Теперь можно начинать смело эксплуатировать самодельную пилораму, выполненную из бензопилы.

Пилорама – это имеющий внушительные размеры достаточно опасный в работе агрегат , поэтому перед началом его сборки следует тщательно продумать место его эксплуатации. Оно должно быть хорошо освещенным, проветриваемым и иметь свободное пространство. Значительно облегчит процесс обработки материала находящийся рядом склад для готовых досок.

Для пилорамы с электрическим двигателем следует очень внимательно устанавливать необходимые переключатели и автоматы, а также делать монтаж проводки.

Так как наиболее опасными элементами агрегата являются все его режущие и подвижные части, то при сборке конструкции именно им следует уделить особое внимание.

Перед началом эксплуатации собранного оборудования необходимо проверить все крепления и узлы, а также устойчивость конструкции.

Инструкция по эксплуатации самодельной пилорамы из бензопилы

После того как конструкция собрана и проверена, ее необходимо опробовать в работе с древесиной. Для этого необходимо:

Рывковых движений при распиле делать нельзя, так как это может привести к стопору шины.

Следует иметь в виду, что работать необходимо в средствах индивидуальной защиты , к которым относятся рукавицы, халат, нарукавники и очки. Кроме этого, заранее стоит побеспокоиться и о защите для подвижной рамки. Ее можно изготовить из акрила или прозрачного пластика. Такие щитки способны защитить от пильной цепи и стружки.

Собранная своими руками из бензопилы пилорама позволит изготовить качественный пиломатериал с распилом правильной формы. Поэтому, если приходиться часто работать с пиломатериалами, то такое самодельное оборудование, выполненное на основе приложенных чертежей и видеороликов, станет незаменимой вещью в хозяйстве.

Строим деревянный дом. Информационный портал