Паркет является долговечным и прочным вариантом оформления пола, именно поэтому ему часто отдают предпочтение. Проще всего купить материал в магазине, но некоторые умельцы решают, что изготовление паркета своими руками – не пустая трата времени, а возможность получить экологически чистое и качественное покрытие.

Действительно, паркет можно сделать самостоятельно, однако насколько целесообразными будут эти действия? Для того чтобы понять это, придется разобраться на примерах, как это делается.

Одна из российских семей в начале 2000-х годов смогла получить около 4 паллетов небольших брусков красного дерева и дуба. И в это же время они стали владельцами квартиры, которая нуждалась в капитальном ремонте, так как в ней были только голые стены и перекрытия. Семья решила выполнять все работы по отделке самостоятельно и пришла к выводу, что сможет изготовить из полученного древесного материала паркет. Идея была безумной, но что значат трудности для трудолюбивых и целеустремленных?

Можно ли сделать паркет своими руками

В качестве основания под паркет изготовили из пескобетона М-300 – таким образом, они смогли устранить неровности пола, перепады которых колебались от 3 до 12 см по всей квартире. Далее на битумную мастику они укладывали листы OSB, закрепляемые дополнительно дюбелями. Выбор пал на OSB, т. к. этот материал является очень прочным и не боящимся влаги. Далее плиты покрывались специальным грунтом.

На заметку! Для изготовления паркета своими руками семья использовала подручные инструменты и сам материал, который чудом попал в их руки. Однако паркет, изготовленный самостоятельно, дома можно сделать только без замковых соединений, которые увеличивают монолитность покрытия. Это может быть массивный или наборный вариант материала. Такой паркет фиксировать на полу можно только при помощи клея.

Нарезка паркета производилась при помощи стационарных циркулярного и торцовочного станков. Получавшиеся рейки должны были иметь один размер – в том случае он был 10х70х500 мм. Влажность древесины должна быть невысокой – около 9%.

Фиксация готовых досок на основании производилась при помощи обычного . При этом порой приходилось индивидуально подгонять планки друг к другу. После монтажа пола паркет подвергся циклевке, шпаклеванию зазоров акриловым составом по дереву, шлифовке и лакировке.

Мастер-класс. Самостоятельное изготовление паркетных полов с системой подогрева . Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Укладываем изготовленный паркет

Укладка самостоятельно изготовленного паркета производится практически так же, как монтаж обычного, магазинного материала. Рассмотрим, как происходит этот процесс на практике.

Шаг 1. Сначала подготавливается основание – оно должно быть идеально ровным, так как фиксация паркета будет производиться при помощи клеевого состава. Для этого сначала при необходимости изготавливается цементная стяжка из бетона марки минимум М250. Если старая стяжка хорошо сохранилась, то она должна быть очищена от мусора и загрунтована эпоксидным составом. В качестве основы непосредственно под паркет используется в данном случае фанера. Ее листы нарезаются на одинаковых размеров квадраты. Толщина фанеры должна составлять около 12-18 мм. Квадраты будут иметь размеры 50х50 или 75х75 см. Для удобства на листы фанеры наносится соответствующая разметка.

Совет! Если стяжка изготавливается с нуля своими руками, то важно не забыть проложить гидроизоляционный материал.

Шаг 3. Следующий этап – укладка фанеры на основание и ее фиксация. Монтаж отдельных элементов производится вразбежку, то есть швы не должны стыковаться в одной точке. Между отдельными листами остается зазор около 2-3 мм. Основание промазывается клеящей мастикой, после чего листы укладываются и прикручиваются для дополнительной фиксации к полу при помощи дюбелей или саморезов (в зависимости от типа основания – дерева или бетона).

Шаг 4. Фанера шлифуется при помощи специальной машины.

Шаг 5. Для удобства на фанеру наносится разметка, по которой будет укладываться паркет. Она наносится в соответствии с выбранным рисунком.

Шаг 6. Далее основание поэтапно промазывается специальным клеем, который наносится при помощи зубчатого шпателя. Именно на такой клей и кладутся по одной паркетные доски. Они плотно прижимаются к основанию, а зазоры между отдельными элементами должны быть минимальными. На время высыхания клея паркет можно придавить грузом.

Шаг 7. Аналогичным образом закрывается все черновое основание пола. Далее паркет подвергается шлифовке.

Шаг 8. Последний этап – лакирование паркетного покрытия.

Совет! Закрыть стык между паркетным полом и другими покрытиями на выходе из комнаты можно при помощи достаточной ширины алюминиевого порожка.

Видео – Как класть паркет?

Изготовить такой пол самому чрезвычайно просто. Для этого нарезаем такие деревянные треугольники. Градусы углов указаны на рисунке. Этот элемент хорош тем, что из него легко формируется красивый и в то же время красивый рисунок

Работа с художественным паркетом

Иногда умельцы решаются пойти и вовсе на отчаянный шаг и сделать своими руками художественный паркет. Это тоже вид паркетного покрытия, но укладываются материалы особым образом. В этом случае рисунок выполняется из нескольких видов древесины, также может иметь и узоры, изготовленные отдельно.

На заметку! Впервые художественный паркет для отделки полов использовался еще в XVI веке. Его изготовление считалось очень сложным процессом, а потому трудозатраты приравнивались к тем, которые требуются при плетении дорогих ковров. Такой паркет использовался только для оформления залов в замках, дворцах, домах знати.

Но и до сих пор художественный паркет не изжил себя, хоть и продолжает являться очень кропотливым видом ручной работы, потому и стоит очень дорого. Работа сложна и тем, что требует внимательности, чувства вкуса, ответственности, правильного выбора материалов – должны учитываться все, даже самые, казалось бы, малозначимые свойства используемой древесины.

Техники изготовления художественного паркета

Для изготовления художественного паркета обычно используют такие виды древесины, как дуб, ясень, клен, орех и т. п. Чем плотнее используется материал, тем дольше прослужит пол, при необходимости его будет проще отремонтировать, а работать с таким материалом быстрее. Красота готового рисунка также будет зависеть и от того, как обрабатывалось дерево. Например, распил бревна может быть произведен по-разному и это тоже скажется на внешнем виде пола.

Цены на паркет Papa Carlo

паркет Papa Carlo

На заметку! Для художественного паркета обычно используется древесина с поперечным распилом.

Таблица. Варианты рисунков художественного паркета.

Наименование	Описание
	В этом случае для создания узора используются несколько видов планок, которые после обработки присоединяются к щиту-основе. Самый популярный вариант для изготовления рисунка.
	Готовый рисунок укладывается вглубь основания. Могут применяться для оформления такие материалы, как металл, янтарь, перламутр. Менее прочный вариант художественного паркета, но более дорогостоящий.
	В этом случае узор создается за счет вырезания желобков под рисунок, который сам изготавливается из темного дерева. Метод очень древний и сейчас практически не применяемый.

Также паркетное покрытие может быть уложено «розеткой» (детали имеют овальную или круглую форму, располагаются в середине рисунка), «бордюром» (часть пола с определенным мотивом, которая разделяет пространство помещения), модулями (в этом случае паркет собирается из отдельных щитов – получаются оригинальные геометрические композиции).

Преимущества и недостатки художественного паркета

Не зря художественный паркет ценится до сих пор. Он имеет ряд достоинств:

• долговечность за счет использования твердых пород дерева;
• экологичность;
• отличные показатели теплоизоляции;
• красота и оригинальность;
• возможность создать собственный узор.

К недостаткам можно отнести дороговизну, сложность в изготовлении, низкую устойчивость к частому и сильному механическому воздействию.

Изготовление художественного паркета в домашних условиях

Высокая стоимость данного паркета и вместе с тем желание все же сделать такие полы вынуждают владельцев домов попробовать сделать этот паркет своими руками.

Шаг 1. Первым делом составляется дизайн-проект, на котором будут отмечены размеры, место создания рисунка, а также основной рисунок паркета.

На заметку! Работа должна производиться при температуре +17-23 градуса, влажности – около 40-60%.

Шаг 3. По уложенным на пол шаблонам производится фрезерование будущего рисунка в паркетном основании.

Шаг 4. Ненужные элементы удаляются – появляются зазоры для установки художественных деталей.

Шаг 5. Готовые зазоры очищаются от образовавшейся пыли, опилок, щепок.

Шаг 6. Согласно эскизу из кусочков древесины разных видов изготавливаются детали рисунка, которые затем вклеиваются в основной паркет в подготовленные ранее места. Приклеивание производится на клеевой состав, предназначенный для паркета. Чтобы детали вставали на свое место, может быть использован молоток.

Шаг 7. Аналогичным образом выполняется вставка всего рисунка.

Шаг 8. Паркетный пол с готовым рисунком шлифуется специальной машиной.

Шаг 9. Производится нанесение грунтовочного слоя лака. По поверхности он размазывается шпателем равномерно и без оставления пустых пространств.

Шаг 10. Лаковое покрытие после высыхания шлифуется с использованием специальной машины.

Шаг 11. Пол очищается от пыли пылесосом – производится подготовка к нанесению завершающего лакового слоя.

Шаг 12. Финишный слой лака наносится валиком, а в труднодоступных местах и вдоль стен – кистью.

Видео – Изготовление дворцового паркета

Брашированная паркетная доска – что это?

В домашних условиях можно изготовить и так называемый брашированный паркет . Это одна из новых технологий создания искусственно состаренных полов. Материал подвергается особой обработке, в процессе которой приобретает оригинальный внешний вид. Кстати, этот метод обработки позволяет значительно увеличить сроки службы паркетного основания.

Состаривание древесины происходит за счет обработки жесткой металлической щеткой, которая удаляет мягкие волокна досок, а твердые при этом остаются на месте. Таким образом, на дереве будут четко видны текстуры, а если покрыть их маслом, то станет явно заметна природная красота.

После того как мягкие волокна древесины будут удалены, доски покрываются патиной (специальной краской), которая помогает сделать структуру дерева более явной, подчеркнет ее пористость, или другими материалами. Также доски могут быть затонированы – то есть древесина поменяет свой окрас на пару тонов. Обычно она становится несколько темнее, чем была. Дерево можно покрыть лаком, воском или маслом.

Как изготовить брашированный паркет своими руками

Для изготовления брашированного паркета понадобятся болгарка, пила, дрель, металлическая жесткая щетка-насадка для дрели, фрезер зачистной (он стоит недешево, поэтому лучше всего взять его в аренду). Далее происходит процесс брашировки: древесина очищается от мягких волокон благодаря металлической щетке. Этот процесс придает ей фактурность.

Совет! Чтобы в воздухе было меньше пыли, можно древесину перед обработкой намочить водой. Однако перед следующим этапом материал должен хорошо просохнуть.

Чтобы избавиться от древесного ворса, образовавшегося в процессе состаривания, доска обрабатывается полимерной щеткой с зернистостью Р80-Р120. На последнем этапе отделочный материал для пола подвергается полировке.

Полимерные щетки — торцевая и радиальная

Сделать паркет своими руками можно, но все вышеперечисленные процедуры являются достаточно затратными по времени и отнимут много сил. Насколько целесообразно возиться с таким паркетом? Дать однозначный ответ нельзя. Однако в современном мире с ее постоянной спешкой и нехваткой времени такой вид работ выполняется либо специалистами, либо энтузиастами.

Все фото из статьи

В этой статье мы постараемся ответить на многочисленные вопросы, касающиеся паркетной доски. Нам предстоит выяснить, как она правильно укладывается на клей и на подложку, как изготовить наборный паркет своими руками и как отреставрировать изношенное покрытие. Итак, приступим.

Изготовление

Возможно ли изготовление паркетной доски своими руками с использованием простого бытового инструмента?

Да, но с определенными оговорками:

1. Без специального оборудования можно изготовить только наборный или массивный паркет без замков под клеевую укладку ;

1. Инструмент будет не ручным, а стационарным . Как минимум, понадобятся циркулярный и торцовочный станки.

Само производство паркетной доски заключается, собственно, в пород на рейки одинакового размера (типично 10х70х500 мм). Они укладываются на выровненное основание на клей с максимально точной подгонкой.

После того, как доска будет уложена, предстоит еще несколько операций:

• Циклевание;
• Шпаклевка зазоров. Для нее можно использовать подобранную в тон акриловую шпаклевку по дереву или самодельную шпаклевку из опилок и клея ПВА;
• Шлифовку;
• Нанесение финального покрытия — лака или пропитки.

Ремонт

Ремонт паркетной доски своими руками заключается в циклевании, в процессе которого снимается верхний слой доски со следами износа, и повторной лакировке. При необходимости и в этом случае могут быть прошпаклеваны образовавшиеся из-за рассыхания доски зазоры.

Укладка

Требования к основанию

Самостоятельная укладка паркета любого типа начинается с подготовки основания. Требования, которые выдвигают к нему сухой (плавающий) и клеевой способы укладки, сильно различаются.

Плавающая укладка

В первом случае достаточно просто выровнять пол. Для удаления уклонов и заметных перепадов используется цементно-песчаная (по бетонным панелям) или сухая (по дощатому основанию) стяжка.

Мелкие перепады (до 5 мм) могут быть убраны самовыравнивающейся смесью (наливным полом); дефекты высотой до 2 мм прекрасно компенсируются подложкой.

Обратите внимание: плавающая укладка ставит крест на ремонте паркета.
Циклевание и шлифовка на значительной площади проводятся с использованием электроинструмента и требуют надежного крепления доски к полу.

Клеевая укладка

Клеевая укладка куда более требовательна к основанию:

Какое влияние на качество укладки оказывает прочность бетона? Эта инструкция связана с тем, что при клеевой укладке деформирующие нагрузки, возникающие при колебаниях линейных размеров древесины при росте или падении влажности, воспринимаются клеевым слоем и далее — основанием.

Подготовка основания в типичной городской квартире-новостройке выполняется по следующему алгоритму:

1. На пол укладывается гидроизолирующий слой — плотный полиэтилен с перехлестом полотен и их проклейкой скотчем;
2. По периметру укладывается демпфирующая лента, которая воспрепятствует передаче ударных нагрузок на стены;
3. Заливается армированная стяжка толщиной, достаточной для компенсации перепадов между панелями;
4. После полной просушки бетона и набора марочной прочности (примерно 4 недели с момента заливки) он грунтуется эпоксидным праймером, дополнительно увеличивающим прочность поверхностного слоя.

С дощатым полом, который по какой-то причине не хочется снимать, порядок подготовки несколько иной:

1. Гвозди топятся добойником на 5-7 мм;
2. Выгнутые доски и «пропеллеры» притягиваются к лагам саморезами с длиной как минимум втрое большей, чем толщина доски;
3. Оставшиеся неровности снимаются циклевкой или рубанком;
4. К настилу притягивается 12-18 мм. Фанера предварительно нарезается квадратами размером 0,5х0,5-0,75х0,75 метра и кладется вразбежку, с перевязкой поперечных швов. Между листами оставляется зазор в 2-3 мм, компенсирующий температурные и влажностные расширения.

Обратите внимание: толстая влагостойкая фанера вполне может заменить стяжку или наливной пол и на бетонном основании.
В этом случае она крепится на дюбель-шурупы; для дополнительной фиксации листов настоятельно рекомендуется использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.
Клей наносится на бетон и разравнивается гребенчатым шпателем.

Плавающая укладка

Она выполняется на подложку и возможна при наличии на паркетной доске пазогребневых замков.

На идеально ровном основании (по наливному полу или фанере) как пленка под паркетную доску может использоваться плотный полиэтилен; если нужна компенсация незначительных неровностей, используются вспененные или пористые подложки:

• Пенополиэтилен;
• Целлюлозные плиты;
• Пробка и т.д.

Порядок действий полностью идентичен таковому при укладке ламината с поправкой на то, что пазогребневые замки промазываются клеем или герметиком:

1. Вдоль стены устанавливаются клинья, формирующие компенсационный зазор в 7-10 мм;
2. Затем соединяется первый ряд досок. Последняя доска отпиливается по месту;

Совет: для минимизации количества резов начинайте укладку от наиболее длинной стены.

1. Следующие ряды начинаются с короткой доски (обрезка от предыдущего ряда). Поперечные швы не должны совпадать в смежных рядах;
2. Последний ряд подрезается по ширине так, чтобы обеспечить компенсационный зазор в те же 7-10 мм.

Клеевая укладка

И на стяжку, и на фанеру она выполняется с использованием полиуретанового двухкомпонентного клея. Клей наносится зубчатым шпателем, после чего доска укладывается и пригружается на время полимеризации. И в этом случае по периметру помещения оставляются компенсационные зазоры.

Совет: вместо груза на фанерной подложке можно использовать саморезы.
Они вкручиваются в нижний выступ паза доски под косым углом.

Вопросы и ответы

В завершение нашего материала мы составили подборку часто задаваемых вопросов и ответов на них, тематически не входящих ни в один из разделов статьи.

1. Как оформить стык между паркетной доской и плиткой? Алюминиевым порожком достаточной ширины. Он может сохранить металлический блеск или быть окрашенным в произвольный цвет. При необходимости порожки для паркетной доски позволяют компенсировать перепад высоты между покрытиями;

1. Из чего состоит паркетная доска с пазогребневыми замками? Верхний слой — древесина благородных пород, обладающая максимальной износостойкостью. Подложка — фанера или дешевые хвойные породы с направлением волокон, перпендикулярным верхнему слою;
2. Какая паркетная доска самая лучшая и износостойкая по отношению к бытовым эксплуатационным нагрузкам? Массивная, полностью выполненная из дуба, бука или ясеня. Увы, ее цена максимальна среди всех конкурирующих решений и достигает 10000 рублей за квадрат;

На фото — массивный дубовый паркет.

1. Каков срок службы паркетной доски? Для многослойного паркета с замками гарантированный срок службы составляет 25 лет. Старейшие образцы массивного паркета служат уже более пяти веков;
2. Зачем нужна пропитка для замков паркетной доски? Она защищает древесину без лакового или воскового слоя от набухания при попадании к замку воды. Вместо пропитки часто используется прозрачный или цветной герметик для паркетной доски: он не только препятствует увлажнению древесины, но и маскирует расширившийся из-за влажностной деформации шов;
3. Какой плинтус для паркетной доски лучше использовать? Цельнодеревянный, выполненный из дерева той же породы, которая использована для формирования верхнего слоя паркетной доски.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Если какие-то темы остались незатронутыми — возможно, нужные ответы найдутся в видео в этой статье. Мы будем искренне рады читательским комментариям и замечаниям. Успехов!

Действующие сегодня расценки на «готовые» строительные материалы подчас заставляют домашних мастеров прибегать к различным хитростям, позволяющим заметно снизить себестоимость нужного товара, а секреты о том как сделать половую доску своими руками или превратить оцилиндрованное бревно в брус, по качеству не уступающий «магазинному» и вовсе передаются из уст в уста в личных беседах и общении на тематических интернет-форумах. Казалось бы, к чему такие сложности? Но, при ближайшем рассмотрении имеющийся в продаже товар часто не соответствует заявленным требованиям, да и изготовление доски своими руками позволяет получить материал нужного качества, длины и ширины в самые кратчайшие сроки, тогда как на поиски подходящих по параметрам пиломатериалов порой приходится тратить не один час драгоценного времени. Что же требуется домашнему мастеру для самостоятельного изготовления доски для пола?

Доска для пола своими руками: этапы работы

Для того, чтобы изготовить половую доску своими руками, потребуется приобрести брус или оцилиндрованное бревно, которые можно «распустить» на более тонкие заготовки (в среднем, не менее 20 мм толщиной), именно они впоследствии превратятся в вагонку или шпунтованный пиломатериал. Подготовленный к распиловке материал размечается и подвергается раскрою согласно выбранной толщине заготовок, а затем сушится в естественных условиях до достижения уровня влажности менее 50%.

Распиленную и высушенную древесину необходимо обрезать по длине и ширине, приводя их к «единому знаменателю» - обычно не более 2,5 м в длину и 150 — 200 мм в ширину, и придать ей ровную поверхность срезов при помощи рейсмуса.

Сторону ровного среза - «лицевую» лучше сразу маркировать, упрощая процесс дальнейшей работы с материалом.

Полученные таким образом заготовки выравнивают при помощи рубанка или пилы, далее доска обрабатывается при помощи абразивных материалов, места устранения дефектов обрабатываются специальными составами, а затем тщательно шлифуются и, при необходимости, пропитываются или покрываются лакокрасочными материалами.

В случае, если речь идет о шпунтованной доске, необходимо будет дополнительно провести работу по фрезерованию кромки пиломатериалов при помощи ручного или стационарного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать так называемые «паркетные» фрезы для этой работы.

Стоит учесть, что процент «брака» при таком варианте производства половой доски, будет близок к 30 % - то, что окажется непригодным для использования в чистом виде, можно будет обрезать под нужный размер и применить для иных целей.

Изготовление досок для пола своими руками: тонкости процесса

Приступая к самостоятельному изготовлению доски для пола стоит обратить внимание на такие моменты как:

1. выбор пиломатериалов для изготовления доски - лучше отдать предпочтение хвойным породам дерева, но в целом можно использовать и березу или клен;

1. срок сушки пиломатериалов - в естественных условиях он составляет не менее полугода, имеет смысл уточнить степень влажности древесины до того, как она будет приобретена;

1. наличие необходимого оборудования - при отсутствии специального трехстороннего станка, позволяющего заметно упростить раскрой материала, можно использовать обычную дисковую пилу.

Изготовление своими руками половой доски - это простой и удобный вариант для тех, кто хочет быть уверен в качестве пиломатериалов, однако при отсутствии необходимой инструментальной базы стоит задуматься о целесообразности проведения подобных работ «на дому».

На видео ниже можно посмотреть как делается половая доска своими руками:

Дополнительная информация:

• В последнее время половая доска стала пользоваться большой популярностью, но интересно узнать, как же происходит процесс ее изготовления и производства.…
• Сталкиваясь с проблемой ремонта, совсем не просто сделать расчет количества необходимых материалов, по этой причине необходимо знать всем сколько половых…
• Изготовление фасадной плитки своими руками один из вариантов, к которому прибегают для экономии средств. Для данного производства вам необходимо: Купить…
• Чем покрыть половую доску, после ее укладки? многие задаются этим вопросом, так как сделать это необходимо, чтобы увеличить срок службы…

Художественный паркет веками считался исключительной принадлежностью дворцовых интерьеров. Но благодаря достижениям современной технологии и наличию развитых деревообрабатывающих производств стал доступен для жилых помещений.

Особенности и виды художественного паркета

Наиболее характерными чертами художественного паркета являются:

1. Использование в рисунке разных пород дерева, в том числе дуба, клена, ореха, черного и красного дерева, карельской березы и т.д.

1. Формирование сложных мозаичных и орнаментальных рисунков из нескольких типов базовых деталей.

1. Изготовление элементов художественного паркета с высочайшей точностью (до ±0,05 мм).

1. Использование для монтажа паркета многослойной подосновы, которая предусматривает крепление элементов паркета к промежуточному слою водостойкой фанеры.

1. Многослойное (7-9 слоев) лаковое покрытие со шлифовкой и полировкой между слоями, которое обеспечивает блеск и кажущуюся глубину поверхности пола.

При изготовлении художественного паркета широко используется механическая высокоточная резка. Она обеспечивает вырезание элементов любой формы, в том числе и фрагменты сложных растительных орнаментов.

В последнее время конкурентом механической обработке является лазерная резка. Возможности ее огромны, но есть и недостатки. Дело в том, что при обработке дерева лазером на кромках неизбежно образуется обуглившаяся кромка. Со временем она разрушается и в красивом рисунке пола могут образовываться щели, которые придется зашпаклевывать. По композиции рисунки покрытия представляют собой геометрические орнаменты или живописные криволинейные узоры, чаще всего растительного характера.

Основные приемы устройства полов из художественного паркета:

1. Интарсия

Это живописная композиция. В основную породу древесины лицевого слоя (общий фон) вставляются отдельные фрагменты древесины других пород, чаще всего цветных.

Интарсия

2. Маркетри

Это геометрическая композиция. Рисунок лицевого покрытия набирается из отдельных планок, различных по цвету и текстуре. Планки плотно подгоняются одна к другой и приклеиваются на основание щита.

3. Сочетание интарсии и маркетри

4. Графье

Гравировка по дереву. Таким приемом можно создавать различные узоры по основному фону путем срезания тонких желобков. В желобки вставляются волокна черного дерева.

Характер рисунка лицевого покрытия всегда связан с оформлением стен и потолка помещения. В относительно строгих помещениях правильной прямоугольной формы, без излишеств в украшениях, устраивается паркет с геометрическим орнаментом. В круглых и криволинейных помещениях, с лепными украшениями и богатой отделкой потолков, укладывается паркет с рисунком живописной композиции. При этом рисунок лицевого покрытия сочетается с оформлением потолка.

Укладка штучного паркета

Традиционный художественный пол изготавливается из штучного паркета различных пород древесины. Широкое применение при этом находят различные вставки и бордюры. Рисунок можно составить из уложенных определенным образом целых и распиленных пополам планок (рисунок ниже).

Планки могут иметь вид клиньев, треугольников. Рисунок в этом случае будет сложнее, комбинации замысловатее.

Далее, сами планки могут быть носителями определенного рисунка. В этом виде они очень напоминают бордюры, но с тем отличием, что бордюры не имеют пазов для крепления. Укладка художественного паркета, включающего в себя большое количество планок самой различной геометрии предполагает привлечение квалифицированных специалистов, которые имеют и соответствующий инструмент для укладки таких полов. Имеется ряд фирм, которые помимо изготовления самого художественного паркета предоставляют услуги в части производства работ по укладке художественных полов самой различной степени сложности. В таких фирмах Вам помогут подобрать общее художественное решение Вашего будущего пола, подберут наиболее подходящие материалы.

Укладка штучного художественного паркета - кропотливое занятие

Возвращаясь к вопросу укладки художественного паркета надо сказать, что существуют два способа ее осуществления:

Первый способ. В заводских условиях детали художественного рисунка наклеиваются под давлением на щит. В таком виде щиты поступают в продажу. Покупателю остается только подогнать эти щиты друг к другу на месте и покрыть лаком. Недостаток этого способа в том, что практически очень сложно добиться точности при подгонке щитов. Это может подтвердить каждый, кто имеет опыт укладки щитового паркета.

Второй способ. Все составляющие художественного паркета (планки, фигурные вырезки, вставки и т.д.) укладываются непосредственно на месте на заранее подготовленное основание. Конечно, это более кропотливый путь, но он позволяет получать гарантированное качество покрытия.

Конечно, для такой укладки надо использовать исключительно качественные составляющие. Рекомендуемая толщина паркетных планок - 15 мм. При такой толщине полезный слой (до паза или гребня) составит 7 мм, что не намного тоньше, чем у планки толщиной 22 мм.

В то же время планки толщиной более 15 мм существенно теряют в эластичности, что сказывается на качестве подгонки друг к другу и креплении к основанию. Удобство применения планок 15 мм толщины еще и в том, что это самая распространенная толщина у большинства фирм-изготовителей. Поэтому всегда есть возможность, при нехватке, подобрать планки такой толщины, т.к. их в продаже всегда больше.

Паркетные планки с обратной стороны должны иметь перпендикулярные прорези по всей длине почти до половины толщины. Большинство фирм выпускают планки с уже готовыми прорезями. Если таких прорезей нет, то планки могут топорщиться при укладке и деформироваться из-за увлажнения по торцам. Это, в свою очередь, повлечет необходимость более частой циклевки полов. Паркетные планки должны также иметь хорошую геометрию. Это значит, что при состыковке на ровной поверхности нескольких планок не должно образовываться никаких зазоров и перепадов. Кромки не должны иметь сколов, быть гладкими и ровными. Исключается наличие трещин как с лицевой, так и с обратной сторон планок.

Касаясь вопроса качества древесины , из которой изготавливается паркет, то, как уже упоминалось, на первом месте стоит дуб . Остальные породы дерева значительно уступают дубу по ряду характеристик. Бук и ясень, например, имеют повышенную гигроскопичность и увеличенный коэффициент объемного расширения при увлажнении. Хвойные породы древесины имеют хорошие характеристики, но отличаются своей мягкостью. Что касается появившихся на рынке экзотических пород деревьев, материал которых идет на изготовление паркетного покрытия, то многие из них имеют повышенную смолистость и их пригодность в наших климатических условиях еще не до конца изучена.

Укладка паркета на фанеру

Бетонная стяжка в современных условиях является самым распространенным основанием для укладки паркетного пола. Но это основание проигрывает по сравнению с конструкцией из влагостойкой фанеры.

Основание для художественного паркета с применением
влагостойкой фанеры.
1 - многослойное лаковое покрытие; 2 - планки штучного паркета;
3- паркетный клей; 4 - листы влагостойкой фанеры (40×40 см);
5 - гидроизоляционный слой (мастика «биски» или пленка); 6 -
праймер (грунт); 7 - стяжка; 8 - плита перекрытия; 9 - паркетный
гвоздь; 10 - дюбеля

Дело в том, что бетон и дерево являются слишком разными материалами и соответственно по-разному реагируют на колебания температуры и влажности в помещении. По этой причине в паркетных планках могут возникнуть трещины, которые постепенно выйдут на поверхность. Наличие же слоя фанеры сыграет роль амортизатора между бетонной стяжкой и древесиной паркетной планки. Фанера как бы компенсирует разницу в напряжениях бетона и дерева и не передает эти напряжения на паркет. Если трещины в планках все же возникнут, они будут значительно меньше (как по количеству, так и по глубине проникновения) и до поверхности покрытия не дойдут.

Как подобрать толщину фанерного слоя под конкретный вид паркетных планок? Правило здесь простое - толщина фанеры должна быть равна толщине паркетных планок или чуть тоньше их.

Остановимся подробнее на конструкции с применением влагостойкой фанеры в качестве основания.

На должным образом подготовленную бетонную стяжку с влажностью не более 12% наносится огрунтовка праймером. Праймер свяжет пыль и повысит качество агдезии (приклеивания) мастики к бетону.

Затем наносится слой мастика «биски», выполняющий роль гидроизоляционной прослойки. Вместо мастики можно использовать пленку (полиэтиленовую, полипропиленовую) с фольгой, которая укладывается на стяжку с обязательным перекрытием слоев не менее чем на 8-10 см. На мастику «биски» (или пленку) укладываются квадраты влагостойкой фанеры (обычно 40×40 см). Эти квадраты готовятся заранее путем разрезания стандартного листа фанеры на четыре части. Это делается для того, чтобы исключить чрезмерные напряжения в самом слое фанеры и обеспечить лучшее прилегание фанеры к стяжке. Зазор между квадратами фанеры должен быть в пределах 3-5 мм.

Каждый квадрат пристреливается к плите перекрытия (через стяжку) по периметру и в центре (5-8 металлических дюбелей). На готовое фанерное основание можно начинать укладку художественного паркета.

К фанерным щитам планки будут крепиться гвоздями или при помощи клея. Что касается клея, то в данном случае вряд ли подойдут отечественные КС, КСУ и др. Надо будет применять зарубежные клеи типа «Тарбикол» или «Франклин».

После укладки паркетного покрытия его надо прошлифовать ленточной шлифовальной машиной в несколько проходов. Через каждые три прохода зернистость абразива будет уменьшаться с 60 до 120 единиц. Все три прохода осуществляются по различным направлениям: два раза во взаимно перпендикулярных направлениях под углом 45° к волокну дерева и один раз - по линии падения света: от окна к двери.

По окончании процесса шлифовки швы между паркетными планками шпатлюются специальными составами типа «BONA», «SPAKELLI» и др. Выбор шпатлевки зависит от того, какой вид покрытия будет выбран, лак, масло, другие составы. Втирание шпатлевки в швы надо производить шпателем из нержавеющей стали на всю глубину шва (зазора, трещины).

Излишки шпатлевочной массы должны сразу же удаляться с поверхности пола. Когда нанесенная шпатлевка затвердеет, надо сделать еще один проход.

Помните, что все остатки шпатлевки, не удаленные с поверхности пола перед покрытием лаком дадут впоследствии белесые пятна и испортят общее впечатление от проделанной работы.

Итак, окончательная шлифовка закончена, поверхность пола пропылесосена. Можно приступать к окончательной отделке художественного паркетного покрытия. Если принято решение покрыть пол лаком, то надо определиться, какой лак лучше - матовый или высокоглянцевый, водно-дисперсионный или синтетический. Первые два полностью зависят от вкуса заказчика, выбор же водно-дисперсионного лака предпочтителен там, где надо исключить присутствие всяких вредных компонентов и обеспечить высокую пожаробезопасность.

Синтетические лаки проигрывают водно-дисперсионным по части примесей и пожаробезопасности, но превосходят по прочности, износостойкости и эластичности покрытия. Кроме того, эти лаки, так же как и двухкомпонентные (реактивные) лаковые составы позволяют увеличивать цветовую насыщенность покрытия пола, достигать изменения общего цветового тона древесины.

Перед нанесением лакового покрытия рекомендуется нанести дополнительный грунтовочный слой. Это может быть как самостоятельный состав, так и включаемый компонент в применяемый лак, который разбавляется для этого растворителем на 20-40%. В ряде случаев грунтовочный слой может помочь сохранить более светлый оттенок дерева. Сам выбор грунтовочного состава зависит от того, какой тип лака будет применяться. Валик, которым будет наноситься грунтовка, не рекомендуется использовать для нанесения лакового покрытия.

Для того, чтобы получить высококачественную поверхность, желательно производить шлифовку каждого промежуточного слоя лака с последующей уборкой при помощи влажной тряпки.

Кроме лакового покрытия можно применить мастики на основе пчелиного воска. Поверхность пола при этом приобретает структуру шелка и сохраняет природное очарование дерева.

Отдельную группу составляют масляные покрытия (пропитки) пола. Основу таких покрытий составляют масла растительного происхождения (к примеру - льняное масло). В состав покрытий могут входить пчелиный воск, канифоль, другие компоненты. Масляные покрытия обладают способностью проникать в древесину на определенную глубину, повышая износостойкость покрытия и снижая гигроскопичность древесины.

Видео об укладке художественного паркета:

Художественный паркет имеет своего заменителя - это более дешевый и более простой в монтаже щитовой художественный паркет. Укладка его схожа с таковой у щитового паркета, но имеет свои особенности.

Художественный пол из щитового паркета

Конструктивно щиты художественного паркета состоят из основания и лицевого покрытия. Чаще всего основание щитов выполняется из сосны. Конструкция основания бывает двух типов:

1. Однослойное основание

Щит художественного паркета с однослойным
основанием
а - целый щит; б - щипы-доборы; 1 - обвязка;
2 - крестовина; 3 - заполнение

Такое основание состоит из обвязки, которая выполнена из брусков толщиной 55-65 мм и шириной 110 мм, и из заполнения. Заполнение - это строганные сосновые доски толщиной 35 мм. Соединяются доски при помощи гребня. Бруски обвязки соединяются между собой в углах открытым шипом, который проклеен водостойким клеем. Для прочности щита посередине обвязки встроена крестовина из брусков того же сечения. Конструкция такого щита обеспечивает сопротивляемость деформации при изменении температурно-влажностного режима.

1. Двухслойное основание

Щит художественного паркета с двухслойным
основанием
1 - лицевое покрытие; 2 - второй слой; 3 - первый слой;
4 - прорези

Такое основание состоит из двух слоев, которые склеены между собой во взаимно перпендикулярном направлении. Эти слои имеют прорези: от верхнего слоя в верхней плоскости и от нижнего слоя в нижней плоскости. Общая толщина основания 37-43 мм. Лицевое покрытие щитов художественного паркета набирается из планок ценных пород древесины по заданному рисунку. Планки лицевого покрытия имеют толщину 6-10 мм. Планки плотно укладываются по заданному рисунку и приклеиваются к основанию при помощи водостойкого клея. Лицевое покрытие у каждого щита не доходит до его кромок на 8-15 мм. Эти не покрытые планками четверти предназначены для крепления щитов к основанию пола при помощи шурупов.

После укладки и крепления щитов зазоры заполняются вставными элементами (например раскладками или бордюрами). Вставки могут иметь различную конфигурацию.

Вставки изготавливаются с допусками, чтобы можно было точно подогнать элемент по месту перед вклейкой.

Часто художественные щиты имеют еще и пристенные доборы (как на рисунке однослойного щита: б). Доборы представляют собой фризовое окаймление пола. Длина фризовых щитов равна длине основного щита, а ширина - половине его ширины.

Лаги для укладки паркетных щитов

Основания для паркетных щитов могут быть самыми различными. Укладку можно производить на стяжку, лучше - на ДВП, еще лучше - на влагостойкую фанеру, о которой мы перед этим подробно рассказывали.

Останавливаться на этих основаниях нет необходимости. Но есть еще один вид основания - на лагах. Точнее это будет обрешетка из лаг (рисунок ниже).

Обрешетка из лаг:
1 - ригель; 2 - лаги; 3 - врубка ригеля в лаги «на зуб»

Основу ее составляют бруски толщиной от 20 до 40 мм и шириной от 30 до 50 мм. Расстояние между лагами будет зависеть от размеров щита. Напомним, что размеры щитов колеблются от 800x800x54 мм до 1000x1000x54 мм. Обрешетку надо устраивать так, чтобы каждый щит опирался одновременно на три лаги.

Между лагами врезают ригеля. Устанавливаются ригеля из брусьев того же сечения, что и лаги. Для придания большей жесткости обрешетке ригеля врубают в лаги на зуб 3. Если обрешетка из лаг лежит на бетонном основании или на звукоизоляционных прокладках и не связана с ними креплением, то ригеля вместо с врубками крепятся к лагам гвоздями. Когда лаги крепятся к основанию (цементно-песчаным раствором) или к балкам, ригеля остаются на врубках без дополнительных креплений.

Места пересечений скрепляются гвоздями или шурупами. При устройстве обрешетки необходимо следить за правильностью углов между лагами и ригелями. Эти углы должны быть прямыми. После проверки горизонтальности обрешетки приступают к ее креплению к основанию обмазкой цементно-песчаного раствора М100. Если предусмотрено проектом, то предварительно нужно забить гвозди в боковые плоскости лаг с обоих сторон. После того, как обрешетка устроена, необходимо вторично очистить основание от мусора.

Укладка щитового паркета

Когда влажность обмазки будет ниже 8% можно предварительно раскладывать щиты. Для укладки паркетных щитов необходимо протянуть два взаимно перпендикулярных шнура, которые должны совпадать с осями лаг. Шнуры должны проходить у центральных осей помещения. Первый щит укладывается в центре помещения так, чтобы его кромки совпадали со шнурами.

На рисунке ниже оказано крепление щита к обрешетке. Щиты крепятся шурупами. До установки щита на место в обвязке основания просверливаются отверстия по углам щитов и посередине. После установки щита на место в отверстия ввинчиваются шурупы. Если в центре щита оставлено место для вставки, то крепят и в центр щита. Если щиты имеют размер 1000 мм и более, то просверливаются по два или три отверстия на каждой стороне щита, не считая угловых отверстий.

Конструкция щитового художественного паркета на лагах:
1 - плита перекрытия; 2 - стяжка; 3 - лага; 4 - паркетный щит;
5 - места креплений шурупами; 6 - вставка

Шурупы завинчиваются так, чтобы их головки не возвышались над поверхностью обвязки щита и не мешали дальнейшей клейке вставок. Последующие щиты укладываются от центра к стенам. Укладывать щиты можно в любой последовательности. Крайние щиты подгоняются с таким расчетом, чтобы оставался зазор между стеной и полом 10-15 мм.

После того, как все щиты уложены, начинают вклеивать вставки. Вставки подгоняются вручную, обеспечивая плотное примыкание к щитам. Крепятся вставки на клей. Когда клей затвердеет, вставки необходимо острогать до уровня щита, т.к. они будут возвышаться более чем на 2 мм.

Если художественный паркет в проекте предусмотрен с фризом, то обрешетка из лаг до стен не доводится. Под фриз выполняется отдельное основание. Как правило, фриз выполняется на той же отметке чистого пола. Но возможно устройство фриза выше или ниже уровня пола. Если основание под фриз из цементно-песчаной стяжки, то ее влажность перед настилкой фриза не должна превышать 6%. Если основанием служит дощатый настил, то он должен быть ниже отметки верхнего покрытия пола на толщину паркетной планки и прослойки. Если предусмотрено выполнение фриза из мрамора, то перед настилкой цементно-песчаное основание выдерживается до полного затвердевания раствора. Фриз укладывается на мастику.

В обустройстве художественных полов все более широкое применение находят бордюры. Именно они являются теми универсальными элементами, с помощью которых можно составить узор любой сложности и выделить какой-либо участок пола. Технологические особенности бордюров позволяют совместить их с любым паркетом, толщина которого совместима с ними. Все возрастающая потребность в бордюрах продиктована совершенствованием технологии укладки всех видов паркета - от простого штучного до высокохудожественного покрытия. Бордюры придают любому паркетному полу более совершенный дизайн и завершенность форм. Само художественное решение бордюров очень разнообразно, как разнообразны и их геометрические формы. Стандартная толщина бордюров - 15-16-22 мм.

Деревянный пол - это всегда красиво, самобытно и тепло. Создаваемая неповторимая атмосфера уюта несравнима с другими видами полов. Для создания индивидуального изысканного и благородного напольного покрытия используется паркет. Из штучного паркета можно сформировать модный уникальный узор, именно поэтому он пользуется популярностью и сегодня, несмотря на то, что укладка штучного паркета - сложная и трудоемкая. Тем не менее, не обязательно вызывать специалиста, изучив технологию и следуя всем правилам и рекомендациям, все работы по укладке можно выполнить самостоятельно. Задача упрощается еще и тем, что все современные планки паркета изготавливаются с системой шип-паз, которая помогает прочно и без зазоров скрепить элементы паркета.

Пол из штучного паркета - выбираем древесину

От вида древесины зависит не только цветовая гамма паркета, но и его долговечность, так как разные породы древесины обладают разной твердостью и устойчивостью к влаге. Например, сосна и другие хвойные породы не используются для производства паркета по причине исключительной мягкости. На сосновом паркете, даже вскрытом несколькими слоями лака, будут оставаться следы от каблуков и других острых предметов.

Самыми распространенными используемыми для паркета породами являются дуб, орех, клен, вишня, ясень, бук и другие.

Классика жанра. Он твердый, устойчивый к влаге, обладает красивым рисунком, цветовая гамма которого может иметь различные оттенки коричневого. Единственным условным недостатком дуба является то, что он темнеет со временем. В остальном же его эксплуатационные характеристики на высоте. При покупке дубового паркета обратите внимание на длительность его сушки, ускоренный вариант просушивания не годится.

Обладает такой же твердостью, что и дубовый, но при этом имеет ровный теплый и мягкий желтоватый или красноватый оттенок, за что и ценится. Бук - капризная порода. Под влиянием перепадов температур и влажности он выгибается и деформируется, поэтому за ним требуется тщательный уход и соблюдение оптимальных условий эксплуатации.

Кленовый паркет сначала кажется белым, но со временем немного желтеет. По твердости он практически не уступает дубу, а в некоторых породах этот показатель даже больше. Следует обратить внимание на время сушки, быстро высушенная древесина клена со временем деформируется.

Вишневый паркет - коричневого цвета с отдаленным оттенком розового, но со временем слегка темнеет. Он обладает меньшей твердостью, чем дуб, тем не менее, довольно популярен, так как легко поддается обработке и подрезке.

Экзотический вариант. Он ценится за красивые узоры в разрезе ствола и за обширную цветовую гамму - все оттенки коричневого. Мербау не боится влаги, но так насыщен смолами, что с трудом поддается обработке.

Выбирайте древесину для паркета исходя из условий эксплуатации в том или ином помещении. Например, вишню можно использовать в детской комнате, клен в кабинете, а дуб можно использовать везде. Совсем не обязательно выполнять весь паркетный пол из одного вида древесины, можно скомпоновать из пород разных оттенков уникальный рисунок.

Покупаем штучный паркет - обращаем внимание на качество

Паркетные планки выпускаются в различных размерных решениях. Длина планки может быть 15 - 40 см, ширина 3 - 9 см, а толщина 1,5 - 2,2 см.

Подбирать планки по размеру необходимо с учетом площади помещения: маленькие планки будут визуально увеличивать помещение, а большие - уменьшать. С точки зрения укладки размер планок также имеет немаловажное значение. Если планки паркета большие, то количество соединений будет меньше, но тогда и требования к качеству сушки материала будут намного больше. Чем больше планка, тем меньше ее упругость.

Оптимальная ширина паркетных планок - 5 см. Если необходимо использовать планки большего размера, покупайте те, у которых есть разрезы на внутренней стороне, они более устойчивы к деформации.

На что следует обратить внимание при покупке штучного паркета :

• На лицевой поверхности не должно быть сучков, сколов и трещин.
• Верхний слой (от верха до начала замкового соединения) должен быть достаточно большим. Чем больше толщина слоя износа, тем больше раз паркет можно шлифовать и обновлять.
• Изделия должны быть высушены до 8%. Длительность сушки не менее месяца.
• Необходимо проверить качество выпила шипа и паза. Для этого достаточно из 4-х планок сложить квадрат. Если планки стыкуются легко и между ними образуются углы в 90 ° без щелей и зазоров, значит, система шип-паз выполнена качественно.
• Отсортировать планки по направлению распила, наличию остатков заболони и сучков.

Самыми прочными и ценными считаются планки так называемого радиального распила, т.е. распущенные вдоль. Характерным признаком являются прямые линии на поверхности и однотонный цвет. Радиальный сорт паркета дороже других сортов.

Все работы по укладке паркета начинаются только после того, как завершена отделка потолка и стен, прокладка коммуникаций и проверка их на герметичность. В процессе укладки паркета необходимо соблюдать определенные показатели влажности и температуры. Так остаточная влажность стен должна быть не выше 6 %, влажность пола - не выше 5 %, относительная влажность воздуха 35 - 60 %. Оптимальная температура - 18 - 23 °С.

Несоблюдение данных условий приведет к деформации покрытия. Если укладывать паркет при больших показателях влажности, он разбухнет и наберется влагой. А когда все работы закончатся, со временем он подсохнет, начнет «ссыхаться» и появятся щели между плашками. Исправить это намного сложнее и дороже, чем делать все с самого начала правильно.

Поверхность, на которую будет укладываться штучный паркет, должна быть идеально ровной, максимальная погрешность 1 мм на 1 м2.

включает в себя такие этапы работ:

1. Ремонт старого бетонного перекрытия, если требуется.
2. Гидроизоляция бетонного основания.
3. Заливка выравнивающей стяжки 4 - 5 см толщиной. Или укладка лаг для деревянного пола.
4. Грунтование стяжки под клей.
5. Приклеивание влагостойкой фанеры к стяжке или крепление фанеры к лагам.
6. Приклеивание и прибивание паркета к фанере.
7. Шлифование поверхности паркета.
8. Шпатлевание паркета.
9. Грунтование паркета под лак.
10. Вскрытие паркета лаком от 3 до 9 слоев.

Все перечисленные мероприятия обязательны для выполнения, иначе со временем паркет ссохнется, начнет скрипеть или отпадать вовсе.

Подготовительные работы перед укладкой паркета

Подготовка прочного и ровного основания, пожалуй, одна из самых важных задач в укладке паркета. От качества крепежной поверхности будет зависеть долговечность покрытия в целом. В стоимость укладки штучного паркета, если заказывать ее в профильных строительных организациях, обычно не входит подготовка основания.

Подготовка бетонного основания

Если будет производиться укладка паркета на бетонное перекрытие, то первым делом его необходимо гидроизолировать. Для этого поверхность плиты перекрытия необходимо застелить супердиффузионной мембраной или полиэтиленовой пленкой на 200 микрон. Стыки полотна пленки выполняются с нахлестом в 15 - 20 см и проклеиваются строительным скотчем. На стены гидроизоляционная пленка заводится на 10 - 15 см и временно закрепляется на ней скотчем.

Затем необходимо залить выравнивающую стяжку, которая к тому же будет служить крепежным основанием под фанеру. Толщина стяжки должна быть 4 - 5 см. Обязательно контролируется горизонтальность покрытия и отсутствие дефектов - ям, выбоин, перепадов высот и других.

Важно! Перед началом последующих работ стяжка должна полностью высохнуть. Это займет примерно месяц-два. Не стоит спешить и продолжать работы по укладке паркета, так как древесина будет тянуть в себя влагу из стяжки, а это приведет к неизбежным деформациям.

Когда стяжка высохнет, ее поверхность покрывается специальными грунтовками, которые увеличивают адгезию основания с клеем и в то же время выступают гидроизоляцией.

Затем берется влагостойкая фанера толщиной от 12 мм, разрезается на квадраты 50х50 см или 75х75 см.

Функции влагостойкой фанеры под штучным пакетом :

• Защищает паркет от усадочных деформаций.
• Идеально выравнивает поверхность.
• Служит теплоизоляцией и частично звукоизоляцией.
• Обеспечивает прочность.
• Служит основанием для крепления планок паркета. Если укладывать паркет непосредственно на стяжку, то вследствие разрушения верхнего слоя стяжки планки могут отпадать. Фанера же держит их прочно.

Важно! Толщина фанеры должна быть на 5 мм меньше толщины паркетной планки. Но использовать листы менее 12 мм нецелесообразно, они не выполняют своих функций. В таком случае можно настилать фанеру в два слоя, вразбежку.

Далее поверхность стяжки смазывается клеем и на нее укладываются квадраты фанеры, плотно прижимаются и фиксируются дюбель-гвоздями или саморезами. Между квадратами фанеры необходимо обязательно оставлять минимум 1 - 1,5 мм зазор, чтобы исключить деформации паркета, если фанера начнет расширяться.

Также немаловажно оставить зазор между стеной и фанерой в 2 - 3 мм, это будет деформационный шов. В зазор можно вставить специальные клинья, чтобы зазор не смещался.

Не обязательно крепить фанеру к бетонному основанию, можно сделать по старинке - пол на лагах. Для этого даже не придется выравнивать бетонное основание. Достаточно гидроизолировать его, расстелив гидроизоляционную пленку.

Затем укладываются лаги с шагом 35 - 40 см. В качестве лаг можно использовать брус 50х50 или 50х80 мм. Закрепляются лаги к полу с помощью уголков и дюбелей. В процессе укладки лаг необходимо следить, чтобы их поверхность образовывала ровную плоскость. Для этого в местах перепадов высот бетонного основания можно подкладывать деревянные подставочки или подрезать лишнее.

Когда лаги будут обустроены, прибивается фанера. Клей здесь уже не используется, только саморезы. Шаг крепления квадратов фанеры к лагам 10 - 15 см. Прибивать фанеру необходимо не только по краям, но и посередине ко всем лагам. Зазор между квадратами также обязателен.

Подготовка старого деревянного пола

Перед укладкой паркета на старый деревянный пол его необходимо проверить на предмет исправности. Нигде не должно быть скрипов, провалов или других дефектов. Если все же нечто подобное наблюдается, необходимо частично разобрать половое покрытие и отремонтировать лаги. После завершения ремонта поверхность старого деревянного пола шлифуется. Укладку паркета можно производить непосредственно на деревянное основание пола, без фанеры.

Укладка штучного паркета своими руками

Работы по укладке штучного паркета очень ответственные, здесь нельзя спешить, сокращая сроки ремонта. Лучше сделать перерыв день-два-неделю, чем затем переделывать всю работу. Ведь одна ошибка - и все покрытие насмарку.

Способы укладки штучного паркета

Технология укладки паркета подразумевает несколько способов его укладки:

• Плавающий способ укладки.
• Укладка на паркетный клей.
• Укладка с закреплением гвоздями или саморезами.
• Укладка на паркетный клей и закрепление гвоздями или саморезами.

Плавающий способ укладки предполагает крепление паркетных планок только друг к другу с помощью системы шип-паз. Никаким другим способом они не крепятся к основанию. Чтобы такой пол не скрипел, под него настилают звукоизоляционный материал, например, пробку. Закрепленные таким способом паркетные планки будут беспрепятственно расширяться и сужаться в зависимости от температурных и влажностных условий. Плавающий пол ремонтопригоден - достаточно разобрать его и сложить заново. Но прочность такого покрытия весьма сомнительна, достаточно одному замковому соединению расшататься, чтобы весь пол начал коробиться и деформироваться.

Укладка паркета на клей считается более прочной, но и менее ремонтопригодной. Основание обильно смазывается клеем, затем укладываются паркетины, соединяясь системой шип-паз. Такой способ считается более трудоемким и затратным за счет расхода клея.

Укладка на паркетный клей с закреплением гвоздями или саморезами - самый прочный и востребованный способ. Такой пол практически не подвержен деформациям, так как они сдерживаются со всех сторон. Но при этом отремонтировать такой паркет уже не получится. Вся надежда на долгий срок эксплуатации.

Как уложить штучный паркет - этапы работ

Чтобы рисунок на паркете получился ровным и красивым, желательно нарисовать его на бумаге. При этом важно учесть точные размеры помещения и планок паркета. Если вдруг по рисунку будет получаться, что какой-то ряд будет не целым, то рисунок необходимо переделать так, чтобы по краям помещения были обрезанные ряды, а по центру только ровные.

Начало укладки паркета также зависит от рисунка. Рассмотрим на примере «елочки» .

• Сначала помещение размечаем, находим его середину. Посередине помещения от стены к стене протягиваем шнур, по которому будем ориентироваться.
• Берем две паркетные планки и соединяем их «елочкой», вставляя шип в паз. На шип, паз и торцы планок наносим клей.
• Затем промазываем клеем основание из фанеры, начиная от дальней стены. Используем для этого зубчатый шпатель.

• Прикладываем «маячную елочку» к фанере так, чтобы левый край планок прижимал шнур к основанию, а правый край планок упирался в шнур.
• Придавливаем планки к фанере так, чтобы выдавить лишний клей.
• Затем закрепляем планки гвоздями или саморезами, вкручивая их в паз планки под углом в 45 ° и утапливая шляпку. На планку 40 см длиной должно быть минимум 2 крепления гвоздями.

Важно! В процессе укладки мастер должен сидеть так, чтобы шип планок располагался к нему.

• Далее укладываем планки по образцу. Промазываем основание из фанеры клеем на ширину планки, толщиной 1 - 1,5 мм.
• Прикладываем планку, вставляя ее в торцевой и продольный паз предыдущей, добиваем резиновым молотком. Закрепляем саморезами в паз.

• Сначала укладываем ряды планок по образцу «маячной елочки», слева и справа.

• Затем укладываем ряд планок слева от «маячной елочки», затем справа. И так далее действуем, расширяя зону укладки, пока не доберемся до стен.
• Узкие места возле стен заполняем обрезанными под размер планками.
• Между стеной и последним рядом планок паркета вставляем клинья, выполняя зазор 2 - 3 мм.

Все дальнейшие работы можно производить спустя минимум неделю, чтобы клей успел хорошо подсохнуть. Хотя некоторые специалисты рекомендуют выждать полгода, тогда и сами планки паркета примут свое окончательное положение.

Штучный паркет хорош тем, что его можно укладывать различными рисунками, располагая планки под разными углами и в разной последовательности.

«Палуба» - самый простой способ укладки. Планки располагают ровно, параллельно друг другу, со смещением на 1/3 или ½ длины планки. Первая планка располагается возле стены, для более плотного прилегания от нее отпиливается шип.

«Елочка» - планки соединяются между собой под углом в 90 °. На планках должно быть два шипа - один с продольной стороны, второй - с узкой торцевой. Также должно быть два паза с противоположных сторон. Данный способ укладки достаточно сложен, так как ряды необходимо идеально выровнять.

«Квадраты» и «плетенка» формируются довольно легко. Сначала 2/3/4 планки паркета соединяются вместе и укладываются, затем другие 2/3/4 планки соединяются, но укладываются перпендикулярно первым. Так ряды чередуются, получается органичный геометрический рисунок.

«Плетенка» со вставками из разных пород дерева.

«Ромбы» укладываются из своеобразных ромбовидных планок паркета.

«Шереметьевская звезда» выкладывается из двух типов: прямоугольных планок и наклонных ромбовидных.

Помимо вышеперечисленных вариантов существуют их комбинации с различными фигурами и рисунками.

На укладку штучного паркета цена зависит от варианта раскладки планок. Самая простая раскладка «палуба» стоит 7,5 - 8 у.е. за 1 м2, «елочка» обойдется в 9 у.е. за метр, а художественный паркет может стоить от 17 у.е. до 35 у.е. и даже больше. Все эти цены указаны без подготовительных работ и дальнейших отделочных - шлифовки и лакировки. Средняя стоимость укладки паркета со шлифовкой и лакировкой составляет 17 у.е. за 1 м2.

Шлифование необходимо для того, чтобы сделать поверхность максимально ровной и удалить дефекты, возникшие в процессе работ. Производить шлифование можно специальными шлифовальными машинками или обычной болгаркой с кругом из наждачки. Конечно, вариант с шлифмашинкой более предпочтителен, да и пыли будет меньше.

Первый и второй раз шлифовка проводится крупным зерном , чтобы срезать большие неровности. Третий раз - мелким зерном , чтобы добиться гладкости покрытия и удалить шероховатости, возникшие после первых шлифовок. Затем пол необходимо тщательно пропылесосить, убрав всю мелкую пыль.

Шпатлевание и грунтование штучного паркета

Не помешает зашпатлевать все щели в паркете, даже если видимых больших дефектов нет. Специальной шпатлевкой по дереву затирается весь пол, заполняются все щели и неровности. После высыхания пол необходимо еще раз отшлифовать мелким зерном и убрать излишки шпатлевки. Затем пол снова пылесосится. Чтобы улучшить сцепление лака с паркетом и при этом сделать так, чтобы лак не проникал глубоко в структуру древесины, поверхность ошпатлеванного паркетного пола покрывается грунтовкой.

Вскрытие пола из штучного паркета лаком или маслом

Лак защищает дерево от попадания влаги и от механического воздействия. Всего слоев лака на паркете может быть от 3 до 9. Чем больше слоев, тем более глубоким получается изображение. Наносится лак валиком на всю поверхность сразу, после чего пол оставляют хорошо просохнуть 24 - 36 часов. Выполнять лакировочные работы необходимо в чистой мягкой обуви.

Важно! Пока сохнет лак, нельзя открывать окна, оставлять открытыми входные двери, включать кондиционер, вентиляцию или другими способами обеспечивать сквозняк. Лак должен сохнуть в максимально безветренных условиях.

Все последующие слои лака наносятся также валиком с интервалом на высыхание 24 - 36 часов каждый слой. Последний слой должен сохнуть не менее недели, чтобы по нему можно было аккуратно ходить, а заносить в помещение мебель можно только спустя минимум месяц, а то и два.

Лак для паркета бывает глянцевым и матовым. Глянцевый заставляет пол блестеть, делает комнату светлой и подчеркивает рисунок. Матовый лак используют, чтобы уменьшить яркость рисунка на древесине и для создания атмосферы теплого уюта.

Укладка штучного паркета может обойтись дороже, чем укладка массивной доски примерно в 2 - 4 раза. Но при этом покрытие получится более изысканным и долговечным, также меньше риск появления скрипа. Залог успеха в создании красивого престижного паркета - терпение мастера.