Доска из массива дерева - абсолютно натуральный, экологически чистый материал. По сути, современный пол из массивной доски - это возврат к старому деревянному, только с применением абсолютно новых технологий.

От обычного паркета массивные доски отличаются тем, что по периметру они имеют выступы и пазы для плотного соединения друг с другом. Кроме того, за счет увеличенной толщины массивная доска выдерживает большее количество циклевок, а следовательно, прослужит дольше. Грамотно уложив такую доску и периодически за ней ухаживая, можно забыть о проблеме полов на долгие годы.

Итак, вы купили массивную доску. Осталось её правильно уложить. Кажется, что тут сложного - замеряй да выкладывай. А вот и нет! Если вы потратили внушительную сумму на покрытие - это еще не значит, что у вас дома будет идеальный пол. Укладка массивной доски требует юверилной точности. Работы по укладке натурального пола таят в себе массу интересных нюансов.

В отличие от «плавающего» ламината, массивная доска ни в коем случае не должна деформироваться. Такой пол укладывается на века. Следуйте нашим инструкциям, и у вас получатся красивые полы, по которым будут бегать ваши внуки.

Укладка массивной доски потребует следующих инструментов:

• рулетка
• уровень
• столярный угольник
• карандаш
• дисковая пила или настольная пила
• шпатели: обычный и зубчатый
• шуруповерт
• шлифмашина
• пылесос
• пневматический степлер (необязательно)
• молоток

Материалы:

• клей для массивной доски
• цементный раствор для стяжки пола
• саморезы и дюбеля
• фанера
• массивная доска

Укладка массивной доски: технология

1. Технология укладки массивной доски требует соблюдения ряда условий. В помещении, где укладывается пол из натурального дерева, должны быть завершены все «сырые» работы. Укладка начинается с подготовки основания. Пол необходимо предварительно выровнять растворной стяжкой и тщательно просушить. Это обязательное условие, так как для деревянного покрытия губительно даже малое количество влаги. Наберитесь терпения, так как процесс сушки может занимать до 20 дней.

2. На этом подготовка основания не закончена. Далее следует выстлать пол фанерой. Желательно, чтобы она была влагостойкой и достаточно плотной. Например, если толщина массивной доски - 20 мм, то фанера должна иметь толщину не менее 15 мм. Обычно фанерное полотно имеет стандартные размеры 1,5×1,5 м - в этом случае его просто требуется разрезать на 4 части. Если вы купили фанеру нестандартных габаритов, вам повезло меньше, придется подключить фантазию и кроить материал.

3. После того как разрежете фанеру на части, уложите ее вразбежку, оставляя небольшие зазоры (3-5 мм) между отдельными листами. Закрепите каждый лист саморезами с дюбелями по периметру и по диагонали (примерно 25 шурупов на доску). Для большей прочности фанеру можно дополнительно посадить на клей.

4. Уложенная таким образом фанера шлифуется машинкой для паркета или вручную.

5. Тщательно пропылесосьте пол, особенно в местах стыков.

6. Начинайте выкладывать пол от стены. Для этого проведите ровную начальную линию вдоль стены. Между стеной и краем уложенных досок необходимо оставить зазор шириной 5-10мм.

Уложите первый ряд без клея. Пазы соединяются точно так же, как и ламинат.

Замерьте и подрежьте, если необходимо, последнюю доску.

Полы из натурального дерева даже из одной упаковки будут незначительно отличаться цветом, фактурой или узором. Примите это как должное.

Еще раз замерьте получившиеся ряды с помощью рулетки и уровня.

В отличие от ламината, массивный пол нельзя будет сдвинуть после монтажа. Все «проблемные» места также рекомендуется сначала укладывать без клея.

8. Обозначьте карандашом каждый ряд и разберите доски.

Можно сделать специальный шаблон, с помощью которого легко будет размечать следующие ряды.

9. Для приклеивания массивной доски к полу используется только двухкомпонентный безводный клей. Это важно! Клей на водной основе может вызвать деформацию полов. Разведите клей согласно инструкции.

Для равномерного распределения клея используйте сначала обычный шпатель, затем зубчатый.

Клея не должно быть слишком много.

10. Подбейте получившийся рад с помощью молотка и деревянной заготовки.

Чтобы не испортить лицевую поверхность пола, заготовку для подбивания можно выпилить таким образом, чтобы она соприкасалась только с нижней частью доски.

11. Чтобы доски лучше проклеивались, прикрутите их к полу мелкими шурупами или зафиксируйте гвоздями. Шурупы вкручиваются в гребень под углом 40-60 градусов. Для этих целей также можно использовать пневмостеплер.

12. Аналогичным образом выложите оставшийся пол.

13. Дождитесь, пока пол окончательно высохнет - он готов.

Надеемся, что технология укладка массивной доски, описанная в нашем мастер-классе, поможет вам получить красивые ровные полы без щелей и зазоров.

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое. Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Наличие гребня и паза или замка «Click» упрощает установку массивной доски. Это позволяет положить пол «плавающим способом» без соединения с основанием. Укладку массива можно производить самостоятельно, вооружившись знаниями на страницах интернета или взяв консультацию у знакомых профи.

Преимущества такой укладки:

• высокая скорость монтажа;
• стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
• простота укладки — монтаж способен провести один человек;
• отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

ВАЖНО : натуральный пол требует абсолютно ровной чистой поверхности. Все внутренние работы следует завершить до монтажа доски.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

Проверка на прочность даст гарантию на длительное использование покрытия. Провести исследование можно самостоятельно:

• Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
• Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
• При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Для укладки деревянного пола отличными будут такие показатели основания: на сжатие – 25 МПа, на сдвиг – 7 МПа. Точные показатели зафиксирует прибор – молоточек Шмидта, вычисляющий ударный импульс при приложенной нагрузке (другое название – склерометр).

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

ВНИМАНИЕ. После окончания подготовительных работ мусор, песок, пыль следует убрать. Поверхность тщательно пропылесосить и загрунтовать. На выходе перед укладкой стяжка должна быть ровной и чистой.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

• из вспененного полиэтилена;
• пробковые;
• резиновые;
• тканевые.

При выборе подложки нужно учитывать в каком помещении будет применяться. Ошибочно мнение – выбирать потолще. Это может привести к поскрипыванию пола в будущем. Для ровной поверхности достаточно будет 2 мм. При укладке рулон подложки раскатывают постепенно. Нужно проследить, чтобы края не ложились внахлест.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем . Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом , перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

СПРАВКА. Стыковочные швы необходимо смещать с определенным шагом для усиления соединений. Для массива разбежка должна составлять не менее 40 см.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и . Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

Необходимые материалы:

• шлифовальная машинка (или круг);
• электрический лобзик;
• строительный пылесос;
• грунтовка;
• клей для массивной доски;
• фанера – 10 мм;
• шпатели (в том числе с зубцами);
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей . Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Клей

Подойдет универсальный клей для состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

• Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
• Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
• Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить .
• Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

ОСТОРОЖНО. При монтаже с применением клея нужно быть предельно внимательным. Положив много клея, можно испортить пол — он выступит сверху при простукивании молотком плашек. Поначалу на поверхности небольшие пятна невидимые. Их «раскроет» дневной свет. Снять подсохшие вкрапления тяжело. Потребуется специальный очиститель. Использовать его следует во время работы.

• После завершения укладки пол из натурального массива должен как и выстоять в полном спокойствии 24 часа.
• Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
• В уборке использовать специальные средства для ухода.
• Не заливать пол водой.
• Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
• Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Полезное видео

Как укладывать массивную доску

Вконтакте

Такой напольный материал, как массивная доска, весьма популярен на сегодняшний день. Он имеет большое количество положительных моментов, начиная с высокой прочности и заканчивая очень презентабельным внешним видом. По внешнему дизайну он схож с паркетной доской, но, в отличие от него, это древесный массив. Выбирая способ, как укладывать массивную доску на пол, в первую очередь нужно задуматься о том, стоит ли оно того. Стоит! При таком оформлении пол прослужит намного дольше, а его эксплуатация практична.

Доски из массива древесины являются экологичным, прочным и долговечным материалом.

Такое напольное покрытие не боится воздействия агрессивных факторов, к тому же с ним легко работать шлифовкой, а нагрузка на такой материал может быть абсолютно любой.

Чтобы самостоятельно осуществить , следует в первую очередь определиться со способом. К тому же этот процесс осуществляется уже тогда, когда ремонт практически закончен. Чтобы облегчить себе работу, рекомендуется более подробно изучить особенности такой доски и то, как ее правильно выбрать.

Правильный выбор доски

Чтобы пол служил должным образом, следует особенное внимание уделять отделочному материалу. От его качества напрямую зависит, насколько результат будет удовлетворять своего хозяина.

Поэтому есть моменты, которым желательно уделить побольше внимания при покупке массивной доски:

1. Дизайн На сегодняшний день массивную доску производят абсолютно разной вариации. Поэтому она должна подбираться в соответствии с будущим интерьером. С этим проблем возникнуть не должно, так как данный материал имеет широкую цветовую палитру, и это уже не говоря про структуру. Для изготовления такой доски может использоваться как обычная древесина, так и более дорогостоящая «экзотика». Самым распространенным вариантом является бук. Такие доски имеют теплые тона и отличаются высокой прочностью. Но тут есть и своя особенность – они чувствительны к влаге. Поэтому, если в помещении, где будет происходить укладка из массивных досок, повышен этот показатель, лучше остановить свой выбор на тике, лиственнице и других аналогичных деревьях.
2. Качество и геометрия материала Выбирая доски, следует внимательно проверить поверхность на наличие трещин и подобных дефектов. Отдельного интереса заслуживают края планок, чтобы для их отделки не использовалось обжигание. Если такой момент наблюдается, то тут можно быть уверенным в том, что технология сушки производилась неправильно. При укладке такой массивной доски должного эффекта не получится, пол будет выглядеть неаккуратно. Что касается геометрических форм, то очень важно, чтоб элементы беспроблемно скреплялись друг с другом. Поверхность не должна иметь выступы или провалы, так как из-за такого дефекта выложенная поверхность пола будет неровной.
3. Документы. Качественный материал всегда имеет сертификаты, в которых производитель предоставляет потребителю максимальную информацию о своем изделии. Изучив их, следует посмотреть, как производилась сушка. Если соблюдалась технология конвективного типа, то именно такую массивную доску и следует приобретать. Показатель по влажности не должен превышать 9%.
4. Сертификаты ГОСТ. Данная документация указывает на то, что массивная доска производилась серьезными фирмами. К тому же ответственные производители максимально четко излагают информацию касательно своего материала.

Вернуться к оглавлению

Основные методы укладки

Укладывая массивную доску, следует основательно подготовить базу. От этого будет зависеть подбор способа работы.

Доски могут ложиться на основание нескольких видов:

• цементно-бетонную или просто бетонную стяжку;
• фанеру;
• натуральное дерево;
• лаги;
• скобы.

Чаще всего используют первый вариант, то есть стяжку. Для того чтоб осуществить укладку, используется клей, который имеет высокий показатель относительно температурных перепадов, но при этом абсолютно не токсичен для человека.

При укладке массивной доски на цементно-бетонную или бетонную стяжку следует проверять ее на прочность и смотреть, есть ли на ней какие-либо повреждения в виде неровностей, трещин или сколов. Лучше всего, если такая поверхность будет иметь 6-7% влажности, в обратном случае придется заботиться о гидроизоляции.

Что касается фанеры, то этим методом также часто пользуются. Но тут есть и свой нюанс.

Чтоб уложить массивную доску на фанеру, следует помнить про пароизоляционный слой.

Уровень влажности материала не должен превышать 10%, а для самого монтажа используется двухкомпонентный клей. Чтобы закрепить края, понадобится пневматический пистолет с 30-сантиметровыми шпильками.

Удобство способа укладки на лаги заключается в быстроте выполнения монтажных работ. При этом нет необходимости заботиться о цементных растворах. Под лаги укладывается гидроизоляционный материал, который желательно использовать на основе пленки из полиэтилена или пенофола.

Пару слов и про скобы. Строители называют такой метод «плавающим». Используя его, есть возможность сэкономить 30-40% на проведении укладочных работ.

Технология укладки алюминиевых изделий подразумевает монтаж вместе с силиконовыми компенсаторами, которые обеспечивают улучшенное скрепление краев.

Бывает и так, что массивную доску стелют поверх старого деревянного покрытия. Но в таком случае следует быть уверенным, что оно еще сохранило свою надежность и прочность, а уровень влажности материала имеет показатель в 8-10%.

Если старая основа имеет лакированное покрытие, то его нужно удалить, после чего поверхность тщательно шлифуется. Это делается для того, чтобы устранить какие-либо неровности. Также следует отметить, что при монтаже массивной доски следует соблюдать направление то же, что и имеет предыдущее покрытие. Чтобы их закрепить, следует запастись саморезами с антикоррозионным покрытием.

Ознакомившись с каждым способом, можно, взвесив все плюсы и минусы, подобрать под себя тот, который наиболее удобен в конкретном случае.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап монтажа

Кроме того что рабочее пространство должно быть подготовленным, следует запастись и необходимым инструментарием:

Ряды между массивными досками крепятся при помощи скоб или клея, помещаемых в паз.

• металлической линейкой;
• простым карандашом;
• шпателем;
• столярным угольником;
• пневматическим скобозабивателем;
• шуруповертом и дрелью;
• деревянной киянкой;
• саморезами.

Касательно крепежных элементов есть следующая рекомендация: саморезы лучше брать те, что имеют антикоррозийное гальваническое покрытие. Такой вид элементов не ржавеет, к тому же они имеют свойство сглаживать воздействие сезонных влияний. Некоторые считают, что можно использовать гвозди, которые специально предназначены для паркета, но это не так.

С нижней стороны используют нержавеющие скобы. Их используют для фиксации двух элементов, путем защелкивания их в пазах или же крепления за счет вкручивающихся саморезов.

Как уже отмечалось выше, если выбран способ укладки на стяжку, то ни в коем случае нельзя, чтоб они контактировали между собой. Следует создать промежуточный слой, для чего используют грунтовочную мастику и пароизоляционную пленку. Все образующиеся щели в стыках проклеиваются.

Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.

Подготовка помещения

Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.

Подготовка основания

Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.

Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.

Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.

Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.

Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону , а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром . Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

Подготовка массивной доски

Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.

Монтаж

Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.

Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.

Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Укладка массивной доски начинается с оценки основания и выбора метода его подготовки. Монтаж может осуществляться различными способами, зависящими от конкретных обстоятельств. Хотя работы требуют задействования значительного количества времени и сил, их можно выполнить исключительно своими руками без привлечения специалистов.

Перед тем как укладывать массивную доску, необходимо подготовить выбранный материал:

Внимание! Вместе с массивной доской для пола в похожих условиях выдерживаются все материалы, участвующие в процедуре укладки.

Требования к черновой поверхности

Класть массивную доску необходимо на тщательно подготовленное основание, соответствующее следующим требованиям:

Если необходимые условия соблюдены, можно приступать к следующему этапу.

Способы укладки массивных досок

Существует два основных способа монтажа: с надежной фиксацией к различным видам основания, где в качестве крепежа выступает клей, саморезы и скобы, или плавающим методом – когда для соединения используется исключительно замковая система.

Большая часть моделей массивной доски соединяется двумя видами замков

На заметку! Необходимо тщательно подойти к выбору клея для массивной доски. Так, для основания из бетона потребуется специальный двухкомпонентный состав с высокой адгезией, а для деревянного настила подойдет однокомпонентный, но не на водной основе (при условии дополнительной фиксации на скобы или саморезы).

Укладка массива на бетонную или цементно-песчаную стяжку

Работы с цементной или бетонной стяжкой начинаются после просыхания основы, для этого первоначально определяется процент остаточной влажности. Это проще сделать при помощи специального прибора, но приобретать его для одноразового применения нецелесообразно, поэтому можно воспользоваться другим методом.

Точный уровень влажности бетона может дать только специальная аппаратура

На небольшом удалении в форме квадрата сверлятся 4 отверстия, их сразу же накрывают плотным полиэтиленом и прижимают со всех сторон. По прошествии 24-48 часов проверяется наличие конденсата: даже небольшое его количество свидетельствует об остаточной влажности более 6%, что предполагает использование гидроизоляции. Пол не должен быть оборудован дополнительным обогревом.

Процесс укладки массива на стяжку без фанеры выглядит следующим образом:

Подрезка выполняется электрической дрелью или пилой, край обрабатывается напильником.

Монтаж на фанеру

Этот вариант используется в ситуациях, когда основание имеет значительные неровности. Также метод подходит для настила на лаги материала из ценных пород деревьев, не имеющего необходимой толщины.

Фанера на стяжку

Процесс подготовки стяжки с серьезными неровностями для укладки массива выглядит следующим образом:

Обязательно проводится предварительная обработка стяжки антисептиками, а при необходимости настилается гидроизоляция.

После монтажа фанерный настил нужно хорошо отшлифовать

По деревянному полу

Если покрытие в хорошем состоянии, то подготовка происходит по схеме:

1. Убирается все лишнее, снимается старый декоративный слой, поверхность шлифуется.
2. Оценивается состояние досок и лаг. Если имеются повреждения, то следует заменить изношенные элементы.
3. Старый деревянный настил фиксируется к лагам новыми саморезами.
4. Фанеру необходимо уложить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте. Но для крепления применяются только саморезы.

Старый деревянный пол следует выровнять при помощи фанерного настила

По завершении подготовки массивный паркет можно приклеить и посадить на шурупы.

По лагам

Эта технология используется, если возникает необходимость уложить дополнительное утепление или коммуникации. Также это хороший вариант для квартир с очень неровной черновой стяжкой.

Самостоятельно подготовить основание для массива можно следующим образом:

1. Лаги выставляются по уровню. Необходимо добиться идеальной ровности, для этого применяется система надежно зафиксированных компенсационных подкладок.
2. Сверху настилаются листы фанеры и прикручиваются саморезами, шляпки утапливаются.
3. Покрытие шлифуется и очищается от грязи.
4. Декоративный материал укладывается сверху поперек лаг.

Монтаж настила на лаги позволяет утеплить пол и провести под ним коммуникации

В исключительных случаях и при значительной толщине досок монтаж можно проводить непосредственно на лаги. Но понадобится более долгая и сложная подготовка, а сам процесс требует соответствующего опыта, поэтому не подходит для выполнения своими руками.

Схема монтажа массивной доски по лагам

Независимо от способа подготовки, укладка массивной доски на фанеру имеет общую технологию:

При стыковке планки плотно подбиваются в рядах

Чтобы красиво выполнить укладку, схему продумывают заранее, но идеально совместить рисунок дерева будет крайне сложно.

«Плавающий» пол из массива

Настил плавающим способом проводят при наличии установленной системы теплых полов или если в помещении возможно изменение влажности более чем на 5–10%. Технология метода заключается в том, что фрагменты укладываются на специальную подложку и фиксируются только между собой. Также от стены оставляются зазоры 5–10 мм.

Алгоритм действий:

1. Выполняется разметка, определяется порядок и схема расположения первого ряда.
2. Настилается подложка.
3. Начальные детали фиксируются замковым способом. Для исключения их сдвига выставляется размер зазора от стен, для этого применяются твердые клинья.
4. Второй и последующие ряды дополнительно фиксируются скобами (саморезами) или клеем, которым промазывают замок. Но во втором варианте разобрать пол для замены поврежденных деталей будет невозможно.

Плавающий способ монтажа подразумевает наличие мягкой подложки

За счет такой технологии обеспечивается предельная гибкость, но потребуется идеально ровное основание.

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Если применяемый материал не был обработан ранее, то по прошествии недели дополнительно выполняются следующие действия:

1. Поверхность подвергается циклеванию ручным или электрическим инструментом. Если покрытие в идеальном состоянии, то производится только шлифовка.
2. Пол тщательно очищается от пыли и грязи.
3. Для защиты и усиления декоративности применяются различные составы: морилки, масла, лаки. Нужный вариант подбирается исходя из конкретной ситуации и желаемого эффекта. Большую надежность создает лак, который наносят пульверизатором в 2–5 слоев. Если требуется изменить оттенок дерева, то используется подходящая морилка. Масла улучшают и выделяют природный цвет материала.

В случае необходимости массивная доска покрывается лаком

Следует знать! Обрабатываются только изделия, установленные на клей и саморезы, для «плавающего» способа процесс не подходит.

Не допускается сочетание масел и лака, его наносят только в виде самостоятельного защитно-декоративного слоя или после морилки.