ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ШПАЛЕРЕ Сохраните, чтобы не потерять! На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур. Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей. Важно, чтобы шпалера - конструкция из дерева или проволоки - была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта. Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать. Ивовые прутья - натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей. Формы шпалер Горизонтальный двуплечий кордон - две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают. Веерная пальметта - боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх. Вертикальная пальметта - минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см. Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни - это веерная пальметта. Косточковые культуры для веерных шпалер 1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода. 2. ‘Триумф северный’ - один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре). 3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам 4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница" сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню. Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые - абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки: Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке. Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность. Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами. А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени. Сорта яблонь, не требующие особого ухода 1. ‘Желанное’ - сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях. 2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах. 3. ‘Рождественское’ - сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше. 4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа. Сорта груш для пристенной шпалеры 1. Груша сорта ‘Чижовская’- самая популярная у подмосковных садоводов, выведена она в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Плоды груши этого летнего и очень зимостойкого сорта кислосладкие, с нежным ароматом, могут долго висеть на дереве, не осыпаясь. 2. ‘Кафедральная’ - тоже летний зимостойкий сорт, созданный в Тимирязевке и предназначенный для средней полосы России. Плоды созревают во второй половине августа, годятся для сушки. 3. У ‘Отрадненской’ пусть и не самые вкусные плоды, зато очень яркие, долго не осыпающиеся и очень лежкие - до 120 дней (при 0°С). А сами растения устойчивы к экстремальным условиям среды и к болезням. 4. ‘Нарядная Ефимова’ - раннеосенний сорт груши, выведенный еще в 1936 году. Плоды, правда, на еду надо срывать немного недозрелыми и дать полежать 2-3 недели. Достоинство плодовых деревьев с искусственно сформированными кронами не только в декоративности: Во-первых, они компактны (это удобно для небольших садовых участков). Во-вторых, такие кроны лучше освещаются солнцем и проветриваются, что снижает риск грибных заболеваний. А в результате плоды получаются более крупными, с богатым (характерным для сорта) вкусом. И в-третьих, за такими деревьями гораздо проще ухаживать и удобнее собирать с них плоды: стоя на земле, можно дотянуться до каждой веточки. Что касается сортов, то предпочтение нужно отдавать районированным для данной местности и к тому же привитым на низкорослый, лучше карликовый подвой.
Вместо ряда веретеновидных кустов можно высадить вдоль границы дачного участка плодовую шпалерную изгородь. Таким образом можно удачно скомбинировать урожай и защиту от любопытных глаз. Кроме того, плодовая изгородь займет еще меньше места, так как крона таких деревьев имеет уплощенную форму, то есть развивается только в две стороны. Поэтому такой вид формировки особенно хорошо подходит для садовых участков в форме узкого прямоугольника.Еще одно преимущество: плоды получают достаточно много солнца и приобретают яркую окраску.
Хотя многим дачникам больше нравятся веретеновидные кусты, причем именно с точки зрения их внешнего вида. Все-таки это настоящие маленькие деревца, а плодовая шпалерная изгородь, напротив, — плотная зеленая стена. И хотя весной она покрывается розовато-белыми цветками, а осенью демонстрирует красивые плоды, все равно такая изгородь ограничивает наше пространство словно простая стена. Если у вас достаточно места, лучше хорошенько всё обдумать перед посадкой.
Здесь высажены веретеновидные кусты на расстоянии 2,5 м друг от друга и сформированы как плодовая шпалерная изгородь. Преимущества: низкая потребность в свободной площади, удобный уход и сбор урожая.
Есть, конечно, еще один факт, который нужно учитывать при принятии решения, как бы иронично это ни звучало: те, кто не против прямого контакта с соседями, высаживают веретеновидные кусты, если же соседи не так приятны, как хотелось бы, то можно отгородиться от них плодовой шпалерной изгородью, сформировав , сделать или даже изгородью из туи.
Формировка плодовой шпалерной изгороди
Сформировать плодовую шпалерную изгородь значительно легче, чем строгую формовую шпалеру. Побеги закрепляются на проволочном каркасе. Для посадки берут также одно- или двулетние привитые саженцы.
Для формирования шпалерной изгороди подходят следующие слаборослые подвои: М9 и М26, а также несколько более сильнорослые М7 и ММ106. Если деревца прививают на М7 или ММ106, расстояние между саженцами должны быть больше, примерно 2,5 м. Периодически проверяйте прочность каркаса, особенно если он деревянный.
Обрезка плодовой шпалерной изгороди
Обрезка шпалерной изгороди довольно проста: более сильные побеги должны развиваться только в две стороны. Эти боковые ветви формируются под тупым углом к штамбу или вообще горизонтально. Уже при посадке два самых нижних боковых побега крепят к нижней горизонтальной проволоке и центральный проводник укорачивают над почкой, которая расположена в 50 см над этими боковыми побегами.
Плодовая шпалерная изгородь летом после посадки. Горизонтальные побеги направлены вдоль проволок.
Обрезка при посадке на второй год: побег-конкурент удаляют, центральный проводник укорачивают, боковые побеги подвязывают.
Прирост на этих боковых ветвях нужно сразу ориентировать в слегка приподнятое положение, так как иначе ветви будут сильно отставать в росте по сравнению с центральным проводником. Тогда их подвязывают только летом или осенью, если хотят получить шпалерную изгородь с широко раскинутыми горизонтальными ветвями. Поэтому нужно следить за тем, чтобы молодые побеги из верхушечных почек боковых ветвей все лето росли в приподнятом положении. Тогда они будут развиваться более крепкими (в крайнем случае их нужно подвязать в такое положение). По окончании послепосадочной обрезки из верхней почки центрального проводника развивается сильный побег. Из почек, расположенных под ней, тоже развиваются побеги, из которых два самых подходящих снова закрепляют по обе стороны вдоль следующей проволоки шпалерной конструкции.
Следующей весной опять укорачивают только центральный проводник в 50 см над вторым ярусом веток, для того чтобы могли развиться следующие боковые ветви. Так развивается свободно растущая плодовая шпалерная изгородь, у которой вырезают у основания только все слишком вертикально растущие побеги. Приподнятые побеги, образующиеся на штамбе между боковыми ветвями, летом переводят в горизонтальное положение. Эти и другие горизонтальные побеги, развивающиеся на штамбе или ветвях параллельно проволокам конструкции, не укорачивают; они превратятся в плодовую древесину.
При формировке шпалерной изгороди нужно также следить за тем, чтобы нижние боковые ветви всегда оставались длиннее верхних ярусов. Максимальная высота плодовой шпалерной изгороди — 2,2-2,5 м. Маленький сад визуально будет казаться больше, если высота изгороди будет не более 1,8-2 м (только на слаборослом подвое!). Как только плодовая шпалерная изгородь достигает выбранной высоты, центральный проводник склоняют на верхнюю проволоку конструкции, переводя его в горизонтальное положение. Вертикальные побеги, которые закономерным образом начнут появляться в верхней части нагнутого центрального проводника, подлежат удалению «на кольцо».
Какой садовод-любитель не порадуется такой картине? Здесь фрагмент плодовой шпалерной изгороди с богатым урожаем яблок популярного сорта Пармен золотой. Цветочный горшок наполнен древесной шерстью. Он служит домиком для уховерток, которые являются естественными врагами тли.
Шпалерные формы для яблони и груши
Плодовые деревья у стен домов можно формировать как:
- свободно растущую шпалеру;
- естественную веерную пальметту (голландскую шпалеру);
- строгую формовую шпалеру.
Два первых метода требуют меньше знаний и времени. Однако плодовая древесина на них распределена не совсем равномерно и часто находится на большем расстоянии от стены, чем у строгой формовой шпалеры.
Для стен с большой площадью особенно хорошо подходят свободно растущая шпалера или веерная пальметта. Здесь у них достаточно места, чтобы свободно раскинуть ветви, особенно если сорт был привит на сильнорослый семенной подвой. Даже в неблагоприятных климатических условиях, но при правильном выборе соответствующего сорта и при правильной обрезке шпалеры с естественной формой регулярно плодоносят высококачественными плодами, так же как и формовая шпалера с классической обрезкой на плодоношение.
Свободно растущая шпалера
Если у стены небольшая площадь (гараж, машинный сарай и т. п.), выбирают саженцы на слаборослом подвое, а для стены с большой площадью — на сильнорослом подвое. В таком случае выбирайте в питомнике деревья, привитые на яблочный или грушевый семенной подвой.
Такие деревья растут дольше, что немаловажно для обширной шпалеры, ведь на ее формировку тратится столько усилий и времени!
После посадки к шпалерной конструкции прикрепляют два нижних боковых побега слегка приподнятыми налево и направо и укорачивают их примерно на треть на почку, направленную вперед. Центральный проводник укорачивают до 50 см над этим ярусом.
Груша в форме свободно растущей шпалеры. Проволока, натянутая на дюбеля, служит опорой для ветвей. Такая шпалера не требует особого ухода и украшает собой стену дома.
Вследствие такого укорачивания на лидере пробуждаются все почки и под местом среза появляется несколько побегов, из которых два самых благоприятных прикрепляют по обе стороны к следующей горизонтальной шпалерной рейке. Последующей весной центральный проводник снова укорачивают до 50 см над вторым ярусом ветвей, чтобы пробудились почки для следующего яруса веток. Так развивается свободно растущая плодовая шпалера, у которой только слишком вертикально и густо растущие побеги на штамбе и боковых ветвях удаляют целиком у основания.
Обязательно следите за тем, чтобы нижние ветви шпалеры были всегда длиннее, чем на следующем ярусе! Такая шпалерная форма внешне похожа на строгую формовую шпалеру, но при этом требует меньших усилий.
Веерная пальметта (голландская шпалера)
Крона веерной пальметты, называемой также голландской шпалерой, сокращена на два порядка и немного расходится вширь, но в остальном не отличается от обычной формы кроны, при этом зимой выглядит очень живописно. Такая форма кроны подходит прежде всего для персика, абрикоса и вишни.
Многофункциональные свободно растущие шпалеры являются неотъемлемой частью общего дизайна сада. Но у стен дома теплолюбивые груши однозначно чувствуют себя особенно вольготно, прежде всего в прохладном регионе с более суровым климатом.
После посадки центральный проводник не ориентируют вертикально и не укорачивают, а загибают вбок, привязывая к конструкции в слегка приподнятом положении. Загиб тормозит силу роста и способствует образованию плодовой древесины.
Сильные, вертикально растущие ростовые побеги, образовавшиеся на месте сгиба, не укорачивают, а только загибают дугообразно налево и направо и привязывают к шпалерной конструкции. Чрезмерное количество сильно и густо растущих побегов вырезают у основания. Ни в коем случае нельзя укорачивать, иначе появится множество ростовых побегов с последующим снижением плодоспособности.
Укорачивание побегов у веерной пальметты нужно проводить только в том случае, если нижние почки дугообразно загнутых побегов не прорастают, и плодовая древесина не образуется. Переводить побеги в горизонтальные или дугообразно загибать нужно в июле-августе.
Строгая формовая шпалера
В моду снова входят строгие формы фигурных плодовых деревьев, как настенные, так и на шпалерной конструкции посреди сада. Но эти формы требуют больших усилий. Для строгой формовой шпалеры лучше всего подходят те сорта груши, которые склонны к образованию короткой плодовой древесины. То же касается и яблони, но с тем ограничением, что ее нужно выращивать только в саду на решетчатой конструкции, а не у стены дома. Здесь для этого вида плодовых деревьев слишком тепло и сухо.
Формировка строгой формовой шпалеры
- Через год после послепосадочной обрезки центральный проводник и боковые ветви сильно отросли. Разветвления образовались и на втором ярусе.
- Несмотря на это центральный проводник снова сильно укорачивают, чтобы могла образоваться следующая пара боковых ветвей.
- Ранний урожай, хотя формировка шпалеры в верхней части еще не завершена.
Часто в таких случаях отмечается слабый рост и дерево легко поражают разные вредители.
Есть сорт, который замечательно подойдет для настенной шпалеры (в идеальном случае даже с южной стороны): Кальвиль белый зимний. А если выступающая крыша к тому же будет дополнительно защищать грушу от дождя, то с этого высококачественного, но такого чувствительного сорта можно будет без каких-либо опрыскиваний собрать богатый урожай вкуснейших и абсолютно здоровых плодов, которые пролежат до самого марта.
Послепосадочную обрезку у строгой формовой шпалеры проводят так же, как и у свободно растущей шпалеры или веерной пальметты. Последующей зимой нужно обрезать все ветки продолжения штамба и ветвей шпалеры, чтобы пробудились все почки, а ветви максимально равномерно обросли плодовой древесиной.
Невозможно сказать точно, насколько сильно нужно укоротить: это зависит от сорта, почвы, удобрений и т. д. Здесь нужно наблюдать. По меньшей мере во вторую зиму после посадки можно увидеть, как дерево отреагировало на укорачивание: если после прошлогодней обрезки пробудились не все почки, то есть нижняя часть побегов продолжения осталась голой, то в следующий раз нужно укоротить сильнее. Если пробудились все почки и частично побеги были даже слишком сильными, то лучше укоротить немного меньше.
Неправильная и правильная зимняя обрезка. Оставляют и укорачивают только самый нижний побег, расположенный близко к шпалерной конструкции, остальные побеги удаляют.
Во время зимней обрезки побеги продолжения укорачивают по возможности до внешней почки. Кроме того, у фигурных плодовых деревьев с несколькими основными ветвями укорачивать нужно так, чтобы все ветви были одинаковой длины. Для того чтобы почки в нижней части побегов продолжения на горизонтальных и приподнятых ветвях шпалеры точно пробудились, делают карбовку: для этого острым садовым ножом производят полулунные надрезы, глубина которых должна достигать подкорья.
Лучше всего проводить зимнюю обрезку только к концу февраля, так как иначе можно повредить верхушечные почки, из которых ожидаются побеги продолжения ветвей шпалеры.
Как только побеги, появившиеся весной из верхушечной почки всех укороченных побегов продолжения, отрастут примерно на 20 см, их привязывают к шпалерным рейкам. Если ветви одного порядка растут неравномерно, то сильнее растущие ветки продолжения прищипывают в пользу слабее растущих.
Кроме того, у шпалер, состоящих из штамба и горизонтальных ветвей, нужно следить за тем, чтобы нижние ветви всегда были длиннее верхних в пропорциональном уменьшении от нижнего яруса к верхнему. Также действует закон: чем выше побег, тем активнее его рост, так как поток питательных веществ кверху усиливается.
Летняя обрезка
Если вы хотите сформировать шпалерное плодовое дерево в строгом соответствии с классическими образцами, летняя обрезка просто необходима. Только так можно ограничить рост и одновременно способствовать цветению и плодоношению. Вместе с плодовой древесиной развивается множество ростовых побегов на однолетних побегах продолжения, то есть на побегах, появившихся в прошлом году. При формировке классических форм дерева важно, чтобы эти побеги превратились в укороченную плодовую древесину. Для этого прищипывают (пинцируют) молодые травянистые побеги, как только они отрастают примерно до 20 см, то есть пальцами отщипывают верхушки побегов, оставляя 3-4 хорошо развитых листа. Такое прищипывание нужно проводить на некотором расстоянии от последнего листа.
Кто бы не захотел прогуляться в такой романтической галерее цветущих яблонь?
На такую первую пинцировку дерево, как правило, тоже реагирует усиленным образованием ростовых побегов: из верхних почек (от одной до трех) прищипнутых побегов развиваются новые побеги. Если побег развился только из верхушечной почки, то по достижении длины в 20 см его тоже нужно прищипнуть до двух листов.
Если после первой пинцировки пробуждаются ростовые побеги из нескольких почек, оставить можно только самый нижний побег. Все излишние побеги над самым нижним вырезаем полностью, а оставшийся прищипывают до двух хорошо развитых листьев.
Ростовые побеги, появившиеся в начале лета на многолетней плодовой древесине, укорачивают сильнее, иначе плодовая древесина отойдет слишком далеко от основных ветвей, что нарушит классически строгую форму дерева. Здесь при второй пинцировке достаточно оставлять только один хорошо развитый лист.
Если прищипнутый слабый ростовой побег не дает прироста, то при второй пинцировке его уже не трогают. В этом случае из верхушечной почки часто образуется цветочная почка или, по крайней мере, побег остается укороченным. Важно, чтобы прищипываемые побеги были не длиннее 20-25 см, то есть еще не одревесневшими. Они должны быть травянистыми, мягкими, в противном случае превращение в укороченную плодовую древесину просто не состоится.
Ростовые побеги, похожие на волчковые, на верхней стороне горизонтальных или приподнятых ветвей шпалеры обрезают вскоре после появления непосредственно у основания. Перевести их в плодовую древесину не удастся.
После удаления спящих почек в основании часто пробуждаются и растут новые, слабые побеги, которые направлены больше в сторону. Из них тоже вышеописанным способом можно получить укороченную плодовую древесину.
Когда дерево устанавливается на опору , оно получает больше света, воздух возле него не застаивается, поэтому грибковые заболевания возникают намного реже. Каждый полив дает хороший эффект. Все преимущества в совокупности помогают собрать большой урожай. Данный метод выращивания можно применять для всех видов деревьев, а также для кустарников или декоративных культур.
Для правильного применения шпалерной системы нужно подбирать медленнорастущие растения, которые не достигают больших размеров или высокого роста. Если дерево приобретается в питомнике, нужно спросить у продавца, какой подвой был применен производителем. Многие прививают растения на систему корней других культур, которые могут отличаться от них по виду. Иногда абрикосам делают прививку на сливу, грушу прививают на айву.
Такие вакцины помогают замедлить и ограничить рост корневой системы до определенных параметров, плоды на деревьях быстрее вызревают, а урожай собирается легче.
Яблони одного и того же вида могут достигнуть в вышину 10 метров, но в состоянии закончить развитие после достижения 1-2 метров. Рост зависит от подвоя.
Для шпалерной культуры нужно подбирать как можно более маленькие растения, привитые на подвой, обеспечивающий дереву карликовость или полукарликовость. Высота взрослого растения не должна быть больше 3,5 м.
Придание формы кроне деревьев
- Шпалера . На одном стволе должно быть несколько пар противоположно расположенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним признакам похожа на шпалеру, однако ветки дерева подвязывают, образуя вверх угол 45°. Данные способы применяются для сортов яблок и груш.
- Веер . Ствол нужно значительно укоротить. Все ветки располагают по форме лучей, иногда такую раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые побеги растут на ветках часто, что придает дереву дополнительный объем. На такой опоре можно выращивать все деревья, которые по мнению владельца будут хорошо смотреться.
- Кордон . Все насаждения должны быть с одним стволом. Если их делается больше, то называется такой способ двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40-50 см и срезают. Можно выращивать их различными способами: с формированием наклона в 45°, вертикально, воссоздавать контуры определенных предметов, например, участка геометрической фигуры. Часто метод применяют для яблок, а также для груш и слив.
- Горизонтальный кордон . Ствол дерева должен достигнуть 30 см, затем необходимо его расхождение на 2 отдельных ветви. Они направляются в противоположные стороны, их стараются расположить максимально параллельно земле. Горизонтальное расположение ветвей фиксируется. Оно подходит для любых деревьев, а также для кустарников и некоторых цветников.
- Балерина . Выращивается длинный ствол без содержания веток. Почки, а затем плоды, могут быть распространены по всей поверхности, однако нужно следить за их равномерностью. Уход заключается в прореживании новых плодов, дерево не требует специальной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. С его помощью можно формировать растительность для небольших садов.
- Штамб . Ствол не покрывается ветками или почками на высоте до 1 метра. Пышная крона располагается в верхней части дерева. Для ствола требуется надежная опора. Выращиваться данным способом могут любые деревья. На таких растениях хорошо растут фрукты. Они служат оригинальным украшением любых растительных участков.
- Кустовые формы . Крона располагается по принципу пирамиды. Такая форма позволяет получать всем элементам растения достаточно света, тепла и воздуха.
Установка опор и посадка
Шпалеры всегда устанавливаются на
теплом участке, который регулярно освещается солнцем. На тяжелой конструкции, которая складывается из металлических столбов и рам, монтируется плоский экран реек или жесткой проволоки. Ствол дерева прикрепляется к столбу, а ветки, сформированные по определенной форме, фиксируются с помощью проволоки и реек.
Саженцы для высаживания шпалерным способом нужно так же, как и обыкновенные деревья, углубить на предписанное расстояние в землю, поддерживать оптимальный состав почвы. Их можно садить близко друг к другу, если это позволяет форма опоры.
По соседству нужно размещать те сорта деревьев, которые лучше всего подходят для перекрестного опыления.
Обрезка
Большая часть ухода за плодовыми деревьями - это их своевременная обрезка. Действие помогает поддерживать компактность деревьев, сохранить требуемую форму.
Все срезы производятся острым секатором под углом. В первые годы жизни молодые плодовые деревья нужно подравнивать только один раз в год: зимой или ранней весной. Именно в это время сезонная вегетация прекращается до наступления теплого сезона. Сливу и вишню, напротив, обрезают в теплое время года, которое в большинстве регионов длится с весны до осени.
Обрезка помогает сформировать каркас дерева, задать длину ствола, веток, количество плодовых почек. Когда дерево начинает плодоносить, добавляется летняя обрезка. Она происходит в период созревания плодов. Свежая зеленая масса, рост которой активизируется летом, должна удаляться, чтобы не отнимать силы у дерева, а направить всю энергию на подготовку будущего урожая. Все побеги укорачиваются по максимуму. Больные или поврежденные ветки также срезаются.
Под конец обрезки следует проредить плоды. Это действие поспособствует получению меньшего количества урожая, однако значительно усовершенствует его качество. Можно удалить поврежденные, больные или слабые плоды, чтобы освободить место для развития остальных.
Выращивание яблонь на шпалерах
Яблони можно выращивать
большинством способов. Придается форма пальметта, веера, всех видов кордонов, в том числе и горизонтального, балерины, штамба и других. Возможно выращивание единичных деревьев и последующая их установка на местах, требующих декораций. Иногда такие карликовые яблони используют при разработке дизайна интерьера, так как смотрятся они не менее интересно, чем редкие виды других растений.
Каркас шпалеры изготавливается из металла, иногда применяется дерево. Для формирования определенного силуэта растения используется проволока. Придание запланированной формы деревьям происходит поэтапно, может понадобиться несколько лет, пока насаждение станет выглядеть так, как необходимо. Перед появлением новых побегов весной прочным ветвям придают новую форму, а ненужные побеги удаляют.
Выращивание деревьев на шпалерах поможет сделать собственный мини-сад с декоративными растениями . Такой способ подходит для обладателей небольших земельных участков или желающих разнообразить интерьер во дворе или внутри дома. Правильное выращивание позволит сделать из привычных деревьев необычные, экзотические растения.
Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву.
На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур.
Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей.
Представьте: выходите вы из дома и срываете спелое яблоко, которое растет прямо на стене.
Каменная стена аккумулирует тепло и создает благоприятные условия для растений. Плодовые деревья на пристенных шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие деньки.
Живая изгородь из выстроенных в вертикальную линию яблонь или груш — еще один интересный вариант применения шпалер. Она делит сад на зоны.
Пропускающая свет живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев станет настоящим украшением сада.
Все на шпалеры!
Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.
Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.
Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.
Формы шпалер
Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.
Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.
Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.
Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта .
Косточковые культуры для веерных шпалер
1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.
2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).
3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.
4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.
Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:
- Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
- Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
- Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
- А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.
Сорта яблонь, не требующие особого ухода
1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.
2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.
3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.
4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.
Сорта груш для пристенной шпалеры
1. Груша сорта ‘Чижовская’ — самая популярная у подмосковных садоводов, выведена она в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Плоды груши этого летнего и очень зимостойкого сорта кислосладкие, с нежным ароматом, могут долго висеть на дереве, не осыпаясь.
2. ‘Кафедральная’ — тоже летний зимостойкий сорт, созданный в Тимирязевке и предназначенный для средней полосы России. Плоды созревают во второй половине августа, годятся для сушки.
3. У ‘Отрадненской’ пусть и не самые вкусные плоды, зато очень яркие, долго не осыпающиеся и очень лежкие — до 120 дней (при 0°С). А сами растения устойчивы к экстремальным условиям среды и к болезням.
4. ‘Нарядная Ефимова’ — раннеосенний сорт груши, выведенный еще в 1936 году. Плоды, правда, на еду надо срывать немного недозрелыми и дать полежать 2-3 недели.
Достоинство плодовых деревьев с искусственно сформированными кронами не только в декоративности:
Что касается сортов, то предпочтение нужно отдавать районированным для данной местности и к тому же привитым на низкорослый, лучше карликовый подвой.