25999 0 21
Самостоятельное утепление пола в деревянном доме – 3 варианта качественного монтажа
Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.
Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах
Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.
Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.
Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.
Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем
Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.
Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.
Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху . А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;
Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.
- Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
- Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки.
Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм; - Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;
- Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом.
Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла; - Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все.
Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;
- Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель.
Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером; - В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;
- Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.
Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться; - Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.
Вариант № 2. Утепляем пол над погребом
Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии , но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.
- По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю.
Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор; - Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;
- Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.
По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.
Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите
Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.
По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.
По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.
Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.
Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.
К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.
Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.
Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.
Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.
Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.
Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.
На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.
Выбираем утеплитель
Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:
- Бюджетные, то есть не дорогие;
- И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.
Традиционные бюджетные утеплители
- Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.
Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.
Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:
- Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом.
Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;
- Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент).
Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.
- Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.
Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;
- Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.
В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;
- Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.
Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.
Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.
Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.
Новые технологии
- Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии.
Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.
Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;
- Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.
Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;
- Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией.
По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;
- Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;
- На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм.
При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.
Вывод
Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно как может показаться на первый взгляд. Если грамотно подобрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме среднего размера можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по теме утепления. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Очевидно, что процесс обустройства полов – один из наиболее серьезных и ключевых этапов ремонтных работ, который требует максимальной концентрации и старания. В независимости от выбора материала пол будет служить долго и эффективно только в случае четкого соблюдения строительных технологий, правил и норм.
Сегодня мы поговорим о сооружении деревянных конструкций полов в помещениях первого этажа частного дома, стандартным методом.
Сооружение конструкции будет проходить в пять основных этапов
- установка балок и лаг;
- обустройство гидроизоляционного строя;
- выполнение чернового варианта пола;
- выполнение чистового варианта пола;
- устройство напольного покрытия.
Чаще всего всю конструкцию устанавливают на ряд подготовленных опорных столбиков или балок (бетонных или кирпичных). Пустое пространство, которое остается между землей и плоскостью пола, называют подпольем. Данное пространство должно идеально проветриваться, только в этом случае древесина будет оставаться в оптимальном виде максимально возможное количество времени.
Важный нюанс . Перед тем, как начать оборудование деревянных конструкций полов на грунте , следует выяснить, - насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды. Если они протекают достаточно высоко, серьезно увлажняя грунт, потребуется серьезная гидроизоляция всей системы. Придется также устроить и качественную вентиляцию подпола.
Следует помнить о том, что полы подвержены постоянной механической нагрузке, в связи с этим деревянное половое покрытие стоит выбирать с особой тщательностью.
В данном случае надо учитывать следующие моменты
- уровень влажности древесины должен равняться 12ти процентам. От данного показателя во многом зависит долговечность материала;
- материал с наличием трещин или сколов – плохой вариант. В этом случае вероятность ремонтных работ в ближайшем будущем – очень высока;
- деревянное покрытие пола следует обработать одним из видов надежного антисептика, для повышения уровня пожароустойчивости и профилактики патогенных явления (грибок и т.д.);
- оптимальным решением будет выбор в пользу хвойных видов древесины: пихты, лиственницы, сосны, кедра. Среди лиственных пород предпочтение стоит отдать ясеню или дубу.
Долговечность деревянных полов и особенности микроклимата в помещениях дома не в последнюю очередь зависят от состояния подполья, - в идеале оно должно быть сухим и отлично проветриваемым. Для того, чтобы обустроить эффективную систему вентиляции подполья понадобится сделать необходимое количество отверстий по периметру цоколей. Стоит предусмотреть вероятность снежной зимы и вывести из подпола несколько вентиляционных труб с козырьками. Увеличить уровень воздушной циркуляции можно при помощи оконного вентилятора (или нескольких). Не забудьте о возможности проникновения в подполье мелких грызунов, - не лишней будет установка ячеистых решеток (ячейка до 8 миллиметров).
Большинство разновидностей деревянных полов в частных домах укладываются на подготовленную систему опорных балок, заложенных в основание фундамента. Бывает так, что проект строительства здания не предусматривал наличия опорных балок, - в этом случае потребуется устройство опорных столбиков (бетонных или кирпичных).
Если закладка балок происходила вместе с устройством фундамента, необходимое количество опорных столбиков придется изготовить в отдельном порядке.
Важно грамотно выбрать точки для установки опор. С этой целью на каждой из закладных балок надо сделать отметку, а затем натянуть веревки вдоль всего подпола. Далее повторяем ту же процедуру по ширине. В точках, где веревки (шнуры) будут пересекаться, должны располагаться углы опорных столбов.
Важно правильно определиться с количеством опор таким образом, чтобы интервал между ними был в пределах от 70 сантиметров до одного метра.
Помните, чем больше толщина лаг или балок, тем меньше интервал при установке опор. Размер каждого углубления для опорного столбика должен быть соответственным сторонам опоры. Во время установки опор не стоит забывать – от высоты столбика будет зависеть правильный выбор его сечения. Чем выше опора от уровня земли, тем сложней обеспечить ее устойчивость.
Итак, в намеченных точках копаем ямки глубиной от 40 до 60 сантиметров и производим закладку опор. В варианте с кирпичными столбиками небольшой высоты (до 25 сантиметров) укладку можно производить в «полтора» кирпича, в случае с высокими опорами – работаем в 2 кирпича. Для того чтобы повысить надежность системы опор можно произвести заливку фундамента под их основания. Кирпичи закрепляются посредством цементного раствора и гидроизолируются.
Вариант с бетонными столбиками считается более надежным благодаря использованию армирования. Параметры каждой стороны бетонного столбика могут колебаться от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от высоты самой опоры.
Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной важно следить за соблюдением горизонта еще на стадии установки опор. Поэтому рекомендуем производить регулярную проверку их плоскости при помощи строительного уровня.
Следующий шаг, - снимаем верхний слой земли по всему периметру подпола, выравниваем поверхность, затем производим поочередную засыпку гравийного и песочного слоев. Каждый из них необходимо полить и аккуратно утрамбовать. Трамбовку можно произвести при помощи виброплиты или самодельного подручного средства.
Итак, поверх опор следует уложить три-четыре слоя гидроизоляционного материала. Далее начинаем установку балок или лаг, надежно фиксируя их на своих местах. В принципе, лаги могут быть уложены непосредственно на опоры, но если мы хотим, чтобы пол был действительно прочным, - сначала требуется уложить необходимое количество балок. В случае, когда лага или балка короче, чем это необходимо, следует уложить место их стыка на опору, соединить между собой способом «замка» и закрепить, воспользовавшись саморезами.
Для того чтобы надежно зафиксировать лаги и балки на верхушках опорных столбов нам понадобится соответствующее количество металлических уголков. Крепеж уголков опорам осуществляется при помощи дюбелей, а для крепления к деревянным поверхностям лучше использовать саморезы.
Каждую балку и лагу следует подвергнуть тщательной обработке антисептическим составом.
Если вы вдруг обнаружили, что горизонт для опорных столбов выдержан неидеально, - это не страшно. В случае необходимости под любую из просевших балок можно подложить специальную прокладку или клин.
Об однослойном деревянном поле
Среди основных методов обустройства деревянного пола в загородном коттедже, в первую очередь выделим однослойный и двухслойный варианты. Разновидности однослойных полов, как правило, выполняются при возведении и ремонте дачных домов. Круглогодичное использование таких конструкций возможно лишь в условиях достаточно теплых регионов. Если вам нужны полы, которые будут теплыми круглый год, лучше выбрать «двойной утеплённый» вариант.
Итак, для обустройства однослойного деревянного пола нам потребуется провести укладку лаг на опорные столбы и осуществить их крепеж. Для того чтобы изготовить лаги применим необходимое количество деревянных брусков размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Следующий шаг – укладка шпунтованных досок (толщина от 40 до 50 миллиметров) и крепление их к лагам – для этого мы воспользуемся саморезами или гвоздями.
Говоря о напольном покрытии для одинарного деревянного пола, посоветуем сделать выбор в пользу линолеума или простого окрашивания.
В некоторых случаях, для того чтобы сделать всю конструкцию более прочной, вначале производится укладка балок на опоры, и лишь затем наступает очередь лаг. Еще пара слов об опорных балках. Идеальным материалом для изготовления, пожалуй, можно считать деревянные брусья, толщина которых составляет 10 на 10 или 12 на 12 сантиметров.
О черновом варианте двухслойного пола
Итак, как уже говорилось выше, если вы планируете эксплуатировать коттедж круглый год, вам придется заняться устройством двухслойной и утепленной конструкции пола. Конечно, при этом вы потратите значительно больше усилий, времени и финансов, однако уровень отдачи от такой работы будет совершенно иным.
В данном случае последовательность наших действий будет следующей
- производим установку лаг на систему опорных столбов, крепеж осуществляем, используя саморезы и металлические уголки;
- в каждый из промежутков, от лаги, до лаги, должна быть уложена влагостойкая фанерная панель, с таким расчетом, чтобы каждый из ее краев лежал на выступающем участке опорного столба;
- все оставшееся свободное пространство необходимо заполнить теплоизоляцией (глина с опилками, стекловата, пенопласт, минеральная вата);
- пришло время для укладки чернового пола. В качестве материала лучше всего взять необходимое количество досок, толщина которых может составить 15-50 миллиметров. Очень важно провести правильную обработку досок для того чтобы обеспечить их максимально плотную подгонку друг к другу. Крепеж лаг и досок производится при помощи саморезов.
Важный нюанс: края дощатого пола должны находиться не менее чем, в 15 миллиметрах от каждой из стен. Это нужно для обеспечения вентилирования и предотвращения возможных вздутий пола из-за сезонных набуханий древесины.
Далее приступаем к укладке слоев тепло и гидроизоляции. Закрываем черновые полы полиэтиленовыми мембранами (толщина – двести микрон) и дополнительным слоем утеплителя (например, вспененный полиэтилен). Каждая мембрана (пленка) должна быть уложена внахлест, склеивание ее краев производится при помощи скотча.
Об укладке чистового варианта пола
Для устройства чистовых вариантов полов лучше всего подойдут шпунтованные или паркетные доски, а также фанерные панели. Последние, как правило, укладывают поверх утеплителя и крепят саморезами по диагонали и вдоль всего периметра. Затем начинается непосредственный монтаж напольного покрытия.
О варианте со шпунтованной доской
Несомненным достоинством данного материала является то, что полы из шпунтованной доски выглядят эстетично и без дополнительных напольных покрытий, - достаточно лишь аккуратно нанести нужное количество слоев лака или краски.
Укладку шпунтованной доски мы будем проводить в такой последовательности
- перед тем, как материал пойдет в работу, он должен «отлежаться» в комнате 2-3 дня, таким образом «привыкая» к микроклимату конкретного помещения;
- необходимо сделать отступ от каждой стены на расстояние 15 миллиметров для того чтобы создать зазор для вентилирования и предотвращения вздутий пола;
- укладка досок чистовых полов происходит перпендикулярно доскам черновых полов. Начинаем с укладки первого ряда, четко выдерживая линию - шипами в сторону стены. Производим фиксацию каждой доски, используя саморезы, которые должны быть вкручены с таким расчетом, чтобы вплотную к стене их закрывал плинтус. С противоположных сторон вкручивание саморезов в пазы должно происходить под углом в 45 градусов. Зазоры между крайними досками и стенами закрываются специальными деревянными прокладками.
В случаях, когда половицы короче длины помещения, их обычно укладывают «вразбежку». Таким образом обеспечивается повышение уровня прочности пола. Длина каждого самореза должна в несколько раз превышать толщину досок. Отверстия для входа саморезов следует подготовить заблаговременно, в противном случае можно повредить доску (скол, трещина и т.д.).
Укладку следующего ряда материала (и каждого дальнейшего) производим по принципу «шипы - в пазы досок предыдущего ряда». Проводим уплотнение досок специальным резиновым молоточком, затем крепим при помощи саморезов с обратных сторон в пазы.
О варианте с паркетной доской
Обустройство чистовых полов из массивных паркетных досок – остается одним из наиболее популярных и востребованных вариантов в условиях частных домов.
Несколько особенностей оптимального проведения данного процесса укладки паркетной доски
- крепеж массивных паркетных досок посредством саморезов можно производить лишь с тех сторон, где расположены шипы;
- паркетную доску выкладывают исключительно «вразбежку»;
- в варианте с использованием фанерного основания рекомендуется вначале закрепить доски «на клей», а уже потом осуществить крепеж при помощи саморезов;
- диагональный способ укладки паркетной доски дает возможность зрительного увеличения комнаты.
В заключение
Каждый из деревянных элементов, входящих в конструкцию пола, должен быть обработан антисептическими и антипиреновыми составами. Такая обработка поможет увеличить срок беспроблемного использования конструкции. Работы по настилу деревянных полов в доме можно считать окончательно завершенными после нанесения финальных напольных покрытий.
Видео: Укладка деревянного пола
В настоящее время становится всё более популярным экологичное малоэтажное строительство домов из древесных материалов. Традиционные срубы из оцилиндрованного бревна, коттеджи из бруса и даже дома, возведённые из лёгких материалов, их владельцы стараются обшить доской или вагонкой. Этими же соображениями для создания более близкого к природе микроклимата в жилище руководствуются и при выборе материала для перекрытий, отдавая предпочтение древесине как более лёгкому, но достаточно прочному материалу.
В силу натурального происхождения древесина имеет достаточно низкую теплопроводность, но в условиях российского климата всё же нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Варианты
Существует достаточно большой выбор наполнителей для утепления межэтажных перекрытий, пола и потолка. Неискушенному строителю бывает трудно разобраться в свойствах того или другого утеплителя, объективно оценить их преимущества и недостатки, сделать правильный выбор.
Всё дело в том, что разные теплоизолирующие материалы более применимы для одних условий эксплуатации и менее подходят для других. Утепление таких специфических помещений, как мансарда, подполье, веранда требует особенного подхода, поэтому стоит изучить все свойства материалов, чтобы произвести устройство изоляции максимально эффективно.
На выбор теплоизолирующего материала влияют следующие факторы:
- Влажность. Постоянная сырость в помещении (подвалы с открытым грунтом или недостаточной гидроизоляцией фундамента, ванные комнаты, зимние сады или домашние оранжереи) или вероятность повышения влажности в нём (балконы, комнаты для сушки белья, ванные или парные);
- Назначение помещения. Некоторые виды материалов в своём составе содержат определённые смолы или клей, по соображениям безопасности не подходящие для спальных или детских комнат.
- Вероятность повреждения грызунами или насекомыми, устойчивость к грибковому поражению. Некоторые из материалов пришлись по вкусу грызунам, тогда как другие действуют на них отпугивающе.
- Нижняя и верхняя границы температур. Некоторые теплоизоляторы неустойчивы к сильным морозам, другие же теряют свои свойства или вовсе деформируются и приходят в негодность при значительном нагреве.
Следует учитывать, что теплоизолирующий материал должен «работать в обе стороны» – не только защищать жилище от низких температур зимой, но и поддерживать комфортную среду пребывания человека и домашних животных в летнюю жару.
Не в последнюю очередь на выбор утеплителя и метод выполнения теплоизоляции влияет и общее состояние дома:
- возраст здания – в старом доме требуется один метод, в недавно построенном – другой;
- метод возведения фундамента – на буронабивных или винтовых сваях, на железобетонных блоках или на лёгких фундаментах малого заглубления;
- этажность строения и участок выполнения работ – ведётся ли утепление пола для 1-го или для 2-го этажа.
Снизу
В большинстве случаев деревянные дома строят с высоким цоколем, то есть высота подпола позволяет выполнять утепление снизу. Исключение могут составить разве что южные регионы, где ведётся строительство частных домов на стабильных грунтах с применением технологии возведения малоэтажных строений на сваях малого заглубления. Но и там в большинстве случаев стараются соблюсти ставшее традиционным строительство домов с высоким цоколем.
В противном случае, если подпол недостаточно высок, для утепления пола первого этажа потребуется снимать доску пола до лаг или другой несущей конструкции.
Таким образом, утеплить снизу возможно при достаточно высоком подполе для первого этажа или же утепления пола второго этажа, что, соответственно, для первого этажа является потолком.
Выполнение теплоизоляционных работ в подполе не намного сложнее тех же работ при утеплении пола второго этажа, но имеет ряд особенностей. Прежде чем приступить к работе, требуется подготовить место и обеспечить себе как минимальный комфорт, так и необходимый уровень безопасности.
Вероятнее всего, в подвале нет окон, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о достаточном освещении. Если нет стационарных светильников, следует использовать влагозащищённые переносные источники света на гибком шнуре достаточной длины.
По той же причине в пространстве подпола крайне скудная естественная вентиляция, а иногда она и вовсе отсутствует. К большому сожалению, многие строители не учитывают этот фактор, что крайне негативно сказывается на производительности труда. Выдыхаемый углекислый газ тяжелее других газов, входящих в состав атмосферного воздуха, и поэтому стремится в низ.
А так как подпол – самая нижняя точка, то углекислый газ скапливается здесь, нарушает полноценное дыхание работника, вызывает повышенную утомляемость, сонливость и в особо тяжёлых случаях обморок. Поэтому очень важно обеспечить достаточную приточную вентиляцию изнутри дома или с улицы.
Разумеется, на время выполнения работ в подвале необходимо убрать все хранимые там вещи, продукты и прочие объекты, мешающие беспрепятственному передвижению ремонтника.
Если в подполе открытый грунт, по возможности его нужно разровнять и уплотнить. В лучшем случае, если позволяет бюджет – выполнить заливку бетоном минимум на 10 см высоты с армированием, тем самым значительно уменьшить влажность в подпольном пространстве. Это существенно продлит срок службы как несущих элементов цоколя, так и деревянных конструкций перекрытия.
При отсутствии естественной пассивной вентиляции подпола не лишним будет сделать во внешних стенах небольшие (около 10*10 см) вентиляционные отдушины. Это улучшит микроклимат в погребе, дополнительно предотвратит повышение влажности и, как следствие, позволит избежать поражения плесневым грибком деревянных конструкций.
Закончив подготовительные работы, в первую очередь требуется проверить состояние несущих элементов – балок, лаг, опорных столбиков.
Выявив участки повреждения плесневым грибком, поверхность тщательно зачистить шпателем, наждачной бумагой (в народе называемой «шкуркой»), после чего дважды пропитать антисептическими растворами. Затем все доступные деревянные элементы обильно пропитать огне- и био- защитными составами, тщательно высушить.
В случае, если фундамент и цоколь возведён с применением бетона или кирпича (блока), эти участки требуется обработать битумной мастикой для защиты от влаги. Если работы выполняются в дни высокой атмосферной влажности, может возникнуть потребность дополнительно просушить их с применением нагревательного оборудования.
В ряде случаев будет достаточно обычного бытового тепловентилятора, но при больших пространствах подпола может потребоваться строительная тепловая пушка. Ни в коем случае нельзя применять газовую или бензиновую/дизельную тепловую пушку , допустимо использовать только электрическую, и ту не стоит оставлять без присмотра по соображениям безопасности.
Для утепления снизу довольно неудобно выполнять работы рулонными теплоизолирующими материалами, такими как минеральная вата или изолон. И тем более не подходят для этих целей сыпучие материалы – опилки, керамзит и подобные. Поэтому предпочтение стоит отдать утеплителю в листах – пеноплексу, пенопласту и так далее.
В первую очередь следует закрепить пароизолирующий материал, в большинстве случаев это полиэтиленовая плёнка. Для условий подпола предпочтительнее выбирать плёнку толщиной от 350 мкм, по возможности ещё более плотную.
Ее нужно закрепить, соблюдая полное прилегание строительным степлером по лагам (балкам) с учётом всех неровностей, изгибов и перепадов высот, в местах провисания дополнительно закрепить по доскам пола. Фрагменты плёнки нужно укладывать с нахлёстом одной на другую не менее 10 см, края скрепить широкой клейкой лентой. Напуск на стены и вертикальные конструкции – не менее 25 см.
После этого нужно приступить к монтажу теплоизолирующего материала в промежутки между лагами. Фрагменты теплоизолятора по возможности нужно нарезать так, чтобы между ними и лагами не было лишних зазоров, а сам утеплитель не выпадал. При необходимости, если фрагмент не держится краями за лаги, его временно можно закрепить саморезами, а зазор между его краями и лагами заполнить монтажной пеной.
Следует помнить, что металлический саморез имеет очень высокую теплопроводность, поэтому после затвердения строительной пены их все нужно удалить.
Также после настила теплоизолирующего материала по всей поверхности перекрытия все неизбежно возникшие зазоры нужно заполнить монтажной пеной, а после её затвердения срезать выступающие излишки.
После этого для обеспечения более надёжного удержания теплоизолирующего материала нужно зафиксировать его снизу лёгкой подшивкой. Самый экономичный вариант – листы ДВП, но также подходит и фанера низких сортов, обрезная доска и ряд других материалов. Не стоит применять ГКЛ (гипсокартонный лист) по причине его высокой гигроскопичности и хрупкости.
Выполнив подшивку, следует закрепить ещё один слой паро- и гидроизоляции. Можно применить и полиэтиленовую плёнку. В данном случае допустимо использовать изолон, фольгоизол и другие композитные материалы.
Сверху
В данном случае существуют два варианта утепления, коренным образом отличающиеся один от другого:
- Без демонтажа напольного покрытия. На старый пол настилаются лаги, между ними – утеплитель и поверх кладется новое покрытие пола.
- С демонтажом. В этом случае доски маркируются, демонтируются и выносятся из помещения, где проводится их ремонт. Утеплитель монтируется между существующими лагами, затем доски пола устанавливаются обратно.
В первом случае повышается уровень пола – в зависимости от применяемой технологии на высоту от 10 до 25, а в некоторых случаях и на 30 см. Этот метод экономически более затратен, уменьшает полезный объем помещения. Но если позволяет бюджет и потолки достаточно высокие, этот вариант может заметно сократить время выполнения работ.
Во втором случае высота пола остаётся на прежнем уровне, но от строителя потребуется больше труда и времени.
Какой бы вариант не был выбран, перед началом всех работ из помещения нужно вынести всю мебель, освободить пол от ковролина или другого покрытия, снять плинтус.
Для начала необходимо проверить состояние досок пола. Повреждённые гниением или пораженные плесневым грибком элементы нужно заменить, неустойчивые – закрепить. На старые доски нужно нанести грунт, антисептические пропитки и просушить, при необходимости воспользоваться для этого дополнительными источниками тепла.
Как и при инспектировании подпольного пространства, пораженные грибком, но сохранившие прочность участки нужно зачистить до здоровой древесины и обильно пропитать антисептиками.
Опытные строители рекомендуют для этих целей использовать практичный и совершенно безопасный для человека и домашних животных, но так нелюбимый грызунами и насекомыми-древоточцами состав – крутой раствор обычной поваренной соли. Для его приготовления в горячую воду добавляется соль до тех пор, пока она не перестанет размешиваться.
Заранее зачищенные от поражения плесенью участки доски снаружи густо проливаются горячим солевым раствором. Обнаруженные щели между досками или трещины в них нужно заполнить строительной пеной, сверху выровнять шпатлевкой на масляной или акриловой основе. После просушивания настелить гидроизолирующий материал – полиэтиленовую плёнку или пенофол, стыки склеить широким скотчем.
После этого настилаются лаги. Следует выбирать брус из хвойных пород древесины, минимальное сечением которого – 50*50мм. Однако если выполняется утепление пола нижнего этажа и при этом требуется усиленная теплоизоляция, то, соответственно, требуется брус большего сечения.
Предпочтителен сушеный брус без видимых деформаций (без изгибов по любой из осей), сколов и других повреждений. Важно учитывать, что между утеплителем и верхней доской должен быть зазор в 1 – 2 см для естественной микроциркуляции воздуха и влажностной компенсации , поэтому высоту материала для лаг нужно рассчитывать с запасом.
В качестве каркаса, помимо бруса, допустимо использовать обрезную доску толщиной от 50 мм соответствующей ширины, устанавливаемую на ребро (более широкая сторона будет расположена вертикально) – в этом случае требуется более жесткое крепление досок к полу. Могут понадобиться металлические уголки с длиной полки не менее половины ширины доски: к примеру, если выбрана доска сечением 50*120 мм для установки на ребро, то длина полки металлического уголка должна быть не менее 60 мм. Шаг установки уголков – не более 1 метра.
Настоятельно не рекомендуется использовать необрезные материалы, так как в обзоле (остатках коры) на древесине могут сохраниться личинки или даже взрослые особи древоточащих насекомых, и устранить их с помощью биозащитных пропиток, к сожалению, не всегда удаётся.
Начинать укладку следует с наиболее высокого участка, выбранного с помощью строительного уровня. Схема укладки лаг довольно проста. Шаг нужно выдерживать постоянный – от 50 до 60 см. Следует соблюдать горизонтальность, насколько это возможно, при необходимости подкладывая снизу устойчивые к влаге и грибку жесткие вставки. К полу лаги крепятся саморезами с шагом 100-120 см.
В пространство между лагами укладывается теплоизолирующий материал. При утеплении сверху выбор уже не ограничивается листовым утеплителем. В этом случае есть возможность класть на пол не доски, а фанеру достаточной толщины, тогда пол прослужит даже несколько дольше.
Алгоритм работ своими руками
Утепление сверху с демонтажом досок пола подразумевает, что доски пола проверены, их состояние удовлетворительное и они не нуждаются в замене.
Перед началом демонтажа доски нужно промаркировать, указав их порядок и ориентацию, так как в случае использования шпунтованных досок или с креплением шип-паз ошибка в ориентации нарушит их взаимное крепление. Указанием верхней стороны будет поверхность, на которой нанесена маркировка.
Демонтаж нужно производить с максимальной осторожностью, без повреждений материала. Если доски прикручены саморезами, их все нужно выкрутить и только после этого поднимать по одной, начиная от края помещения.
Некоторую сложность при поиске точек крепления саморезами может создать старая краска, если пол был окрашен. В этом поможет нехитрый способ – применение магнита, возможно, от старого динамика (колонки). Хотя сегодня более мощный неодимовый магнит сравнительно недорог. С его помощью находится шляпка самореза, шпателем сдирается краска и саморез выкручивается.
Немного иначе выполняется демонтаж, если доски прибиты гвоздями. Ни в коем случае не следует пытаться удалить гвозди пассатижами или гвоздодером, это приведёт только к повреждению доски. Шляпки гвоздей также без труда находятся магнитом, эти места помечаются маркером.
Строители «старой закалки» для демонтажа досок используют топор: аккуратно вклинивают его между лагой и доской, не повреждая ни ту, ни другую, и лёгким покачиванием приподнимают край доски.
Можно использовать монтировку или гвоздодёр с плоским оконечником. Нет необходимости пытаться поднять сразу всю доску, подклинив топором только в одном месте, от этого древесина может расколоться.
Следует приподнять доску в каждой точке крепления на небольшую высоту, затем пройти снова вдоль доски, повторяя эту операцию. Когда край уже будет заметно приподнят, подставить под инструмент дополнительную опору и поднять доску целиком. При этом важно следить, чтобы шпунт или шип доски не был повреждён.
Старые гвозди нужно выбить молотком со стороны острия, и когда шляпка гвоздя поднимется над доской, удалить его с помощью щипцов или пассатижей. Сняв доски, строитель открывает лаги и, если их состояние удовлетворительное, укладывает полиэтиленовую плёнку с применением строительного степлера, скрепляет стыки скотчем и монтирует теплоизолирующий материал.
В обоих случаях при открытых лагах их следует пропитать огне- и биозащитными веществами и тщательно просушить перед укладкой утеплителя.
Если применяется насыпной материал – будь то опилки, арболитовые гранулы, керамзит или какой-либо другой, необходимо тщательно выровнять слой изолирующего материала, избегая слишком рыхлой укладки или, наоборот, избыточного уплотнения, заполнить все неровности и щели. В случае применения рулонных материалов нужно постараться кроить в соответствии с геометрией пространства между лагами, избегать разрывов и сминания, не оставлять пустот.
Следует помнить, многие рулонные теплоизолирующие материалы при намокании теряют свои свойства и из теплоизолятора превращаются в проводники тепла. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.
По окончании укладки теплоизолятора, вне зависимости от того, насколько гигроскопичен материал, следует снова настелить полиэтиленовую или другую влагоизолирующую плёнку, и уже после этого монтировать доски.
Материалы для теплоизоляции
Современный рынок предлагает достаточно широкий выбор материалов для теплоизоляции, и неискушенному домашнему мастеру бывает трудно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола из дерева.
Помимо цены, каждый вид материала имеет свои преимущества, а некоторые – и явные недостатки:
- Пеноплекс . Листовой утеплитель, выпускаемый в достаточно широком диапазоне толщины. Достаточно прочный и при этом легко обрабатываемый материал с высокими теплоизолирующими характеристиками, стойкий к увлажнению и механической нагрузке. Для удобства укладки выпускается в шпунтовом исполнении. Боится высоких температур и органических растворителей. Непривлекателен для грызунов и насекомых.
- Пенопласт. В отличие от старшего собрата – пеноплекса, он более мягкий, менее стойкий к увлажнению, при резке может крошиться. При этом имеет гораздо меньшую плотность и вследствие этого несколько большую теплоизолирующую способность. В отличие от пеноплекса и ЭППС, не содержит в своём составе стиролов, то есть несколько безопаснее при применении в жилых комнатах.
- ЭППС – экструдированный пенополистирол. По сути, это тот же пеноплекс, но с небольшими отличиями в технологии производства. По характеристикам ничем ему не уступает и не превосходит.
- Опилки. Этот насыпной материал очень дёшев, в некоторых случаях даже бесплатен, так как фактически является отходом производства. Один из самых экологичных и безопасных для человека и домашних животных материалов. Следует помнить, что опилки в чистом виде укладывать нельзя, иначе нашествия грызунов и насекомых не избежать. Опилки обязательно нужно смешивать с цементом или глиной, при этом добавлять огнезащитные, антисептические и противогрибковые растворы. Опилки нетерпимы к сырости и без должной обработки и влагоизоляции легко подвержены гниению и поражению плесенью. Со временем слёживаются, теряя изолирующие качества.
- Керамзит. Лёгкий пористый насыпной материал из обожженной глины, из-за чего абсолютно безвреден. Устойчив к высоким температурам. В керамзите не замкнутые поры, в силу чего он гигроскопичен и нуждается в качественной гидроизоляции.
- Пенофол. Представляет собой вспененный полиэтилен с нанесённой на одну сторону (реже на обе стороны) алюминиевой фольгой. Имеет высокую влагостойкость, по теплоизолирующим характеристикам заметно уступает пенопласту. Очень чувствителен даже к незначительному нагреву. Не повреждается грибком, не подвержен гниению. При использовании следует учитывать одну особенность – фольгированная сторона должна быть обращена к тёплому помещению.
- Изоспан. Качественный материал для паро- и гидроизоляции. Применяемый как защита от влаги, он позволяет деревянным конструкциям «дышать», то есть не препятствует воздухообмену с окружающей средой. Горюч. Стоек к поражению грибком.
- Изолон . Вспененный полиэтилен без фольгирования. В силу особенностей производства не выпускается толщиной больше 7 мм, поэтому в качестве теплоизолятора не имеет практического применения. При этом это качественный гидроизолирующий материал с некоторыми шумоизолирующими свойствами. Чувствителен к высоким температурам, стоек к грибку, не повреждается грызунами или насекомыми.
- Эковата. Экструзионный материал на основе целлюлозы. Редко применяется в частном домостроении, так как для нанесения требует специализированного оборудования и обученного персонала. К большому сожалению, не редки случаи, когда подрядчик ради снижения себестоимости нарушает рецептуру исходного состава, в результате чего этот материал высоких теплоизолирующих характеристик со временем начинает испарять токсичные вещества в окружающую среду.
- Пенополиуретан , как и целлюлозная эковата, для нанесения требует специализированного оборудования. В составе не применяются вредные вещества. При отвердении образует замкнутые поры, что исключает какое либо испарение веществ в окружающую среду. Со стороны подрядчика не подвержен нарушению рецептуры. Морозо- и жаростойкий, не подвержен гниению, плесневению, поражению грибком. Обладает высокими шумо- и теплоизолирующими характеристиками.
- Минеральная вата . Один из самых нетребовательных и лёгких в применении теплоизолирующих материалов. Боится влаги, но после просушивания восстанавливает свои свойства. Благодаря наполнению минеральной крошкой исключает повреждение грызунами или насекомыми, а отсутствие органических наполнителей препятствует гниению или поражению плесенью. Легко сминаемый материал, поэтому требует аккуратного обращения
Выбирая изолирующий материал, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению, прилагаемой к нему. В этом документе подробно описаны характеристики: теплопроводность, допустимый диапазон температур, влажность и так далее.
Типовые ошибки
В некоторых случаях строители, полагаясь на заявленную изготовителем влагостойкость материала, пренебрегают дополнительной гидроизоляцией. При резких перепадах температур в среде высокой влажности может образоваться конденсат, как и при прямом протекании воды из помещения сквозь щели в полу. При замерзании вода вызывает растрескивание или разрыв пор в материале, что резко снижает теплоизолирующие качества.
При утеплении пола первого этажа пенопластом материал иногда оставляют открытым. Дело в том, что мыши часто грызут именно пенопласт, забирая его крошку и «утепляя» ей свои норы. Такой подход помогает сохранить слой пароизоляции и при необходимости без проблем обновлять листы теплоизолятора.
Бывает, строитель сэкономит на скотче и оставляет нахлёст полиэтиленовой плёнки незакреплённым. Влага, содержащаяся в воздухе, проникает через края плёнки в минеральную вату и та отсыревает. Поэтому важно проследить за соблюдением технологии работ работниками.
Примеры удачных дизайнов
Рассмотрим следующие:
- Классический «пирог» при утеплении сверху с применением стяжки под чистовой пол.
- Монтаж лаг «вразбежку», засыпка керамзитом поверх плёнки, застил фанерой.
- Качественное заполнение строительной пеной зазоров между лагами и листами.
- Укладка плит в пространство между балками поверх слоя изоспана.
- Применение широких досок, монтируемых на ребро.
- Двусторонняя гидроизоляция минеральной ваты.
Строительство любого дома представляет собой сложный процесс, включающий несколько этапов. Среди этих этапов отдельно выделяется процесс возведения полов. В деревянных сооружениях многие отдают предпочтение полу из древесины. Такое решение вполне обосновано, ведь загородный дом предполагает близость с окружающей природой, поэтому натуральный материал будет смотреться наиболее эффектно по сравнению с бетонной стяжкой и синтетическими отделочными покрытиями. Устройство пола в деревянном доме характеризуется своими особенностями, поэтому к монтажу половой конструкции следует относиться серьезно. Какой пол можно соорудить в частном доме?
Виды полов
По мнению специалистов, полы в деревянном доме могут быть либо бетонными, либо деревянными, так как эти два материала подходят для использования в строительстве частных домов. Пол в бревенчатом доме может быть сделан по технологии теплых полов – современные технологии позволяют реализовать и этот вариант.
Бетонный пол представляет собой заливку стяжки, которую можно произвести самостоятельно. Выбор этого варианта для пола в деревянном доме в отдельных случаях позволяет сэкономить некоторое количество времени. На полное высыхание стяжки тратится почти месяц, а на монтаж качественного пола из пиломатериалов «с нуля» может потребоваться еще больше времени.
К преимуществам бетонного пола в бревенчатых домах следует отнести снижение себестоимости работ по чистовой отделке покрытия. Правильно сделанная стяжка имеет ровную поверхность, на которую можно монтировать любое отделочное покрытие. Возможность настилать покрытие на стяжку без дополнительных работ по выравниванию рабочей основы сокращает время работы и затраты на материалы. Сам процесс стяжки в техническом плане не является сложным, специальные навыки здесь вам не потребуются.
При устройстве полов в деревянном доме из бетона необходимо учесть возможность растрескивания стяжки под воздействием колебаний стен сооружения. К серьезным последствиям образующиеся в процессе эксплуатации бетонного пола трещины не приведут, но повысить потери тепла могут. Чтобы теплопотери оставались на минимальном уровне, при процессе монтажа цементной стяжки рекомендуется внимательно отнестись к укладке качественного утеплителя.
Цементный пол в деревянном доме имеет и другой недостаток: он сам давит своей тяжестью на фундамент. Перед проведением строительных работ специалисты рекомендуют произвести необходимые расчеты, чтобы в процессе эксплуатации дома фундамент выдержал тяжелую бетонную стяжку. Если справиться с этим самостоятельно не получается, обратитесь к опытному строителю.
Другим видом устройства полов в деревянном доме является покрытие из той же самой древесины. К преимуществам такой половой конструкции относят экологичность материала и эстетичный внешний вид. Древесина – натуральный природный материал, не содержащий синтетических добавок и не выделяющий при эксплуатации вредных для человеческого организма веществ. Внешний вид дощатого пола прекрасно гармонирует с самим зданием и окружающей обстановкой. Для загородного дома цементный пол в отличие от древесины будет казаться лишним, даже инородным.
Современные средства защиты деревянных полов, к которым относятся различные масла, лаки и пропитки, позволяют не только обеспечить полам в деревянном доме продолжительный срок службы, но и красивый внешний вид в соответствии с общим интерьером комнат. В процессе работ полу из древесины можно придать желаемый оттенок или подчеркнуть его первоначальную фактуру и расцветку. Натуральная древесина обеспечивает ощущение тепла и уюта в помещении, способствует созданию комфортной атмосферы во всем доме.
Плюсом дощатого пола является и простота его ремонта. При необходимости вы можете сами произвести замену испортившейся детали с помощью стандартного набора инструментов.
К недостаткам пола из дерева обычно относят большие затраты финансов и труда. Монтаж пола в деревянном доме осуществляется довольно сложно: большой объем работ иногда не под силу сделать в одиночку. Достичь идеально ровной поверхности при таких затратах может быть проблематично.
Способы монтажа деревянных полов
Пол из древесины можно сделать в загородном доме тремя способами. Первый способ используется в случаях, когда укладка пола в деревянном доме не связана с монтажом несущих балок в сам сруб. Итоговое покрытие из древесины будет представлять собой плавающую конструкцию, не связанную со стенами. Такое покрытие собирается на опорных столбах.
Второй и третий способы организации деревянных полов применяются тогда, когда сруб собирается с установкой несущих балок. На основе из этих балок настилается либо одинарный, либо двойной дощатый пол. Обустройство однослойного пола в деревянном доме не составляет труда даже для новичка. Этот способ монтажа покрытия прост в реализации на практике, но подходит только для домов, которые эксплуатируются в теплый период года. Одинарное покрытие можно собрать на даче или в летнем доме, для сооружений, в которых планируется круглогодичное проживание, такая конструкция неприемлема.
Для частого дома, строящегося для проживания на протяжении всего года, подойдет только двойной пол из древесины. Такая конструкция полов в деревянном доме состоит из монтажа чернового и чистового настилов, между которыми укладывается гидро- и теплоизоляционные материалы. Верхний чистовой пол обычно собирается из шпунтованной доски.
Как делается пол на опорах?
Возведение пола на опорных столбцах начинается с подготовки основания. Для этого необходимо изъять верхний слой земли, а затем засыпать на его место гравий, щебень или песок. Оптимальным вариантом будет основа из щебня, а поверх него – плотно утрамбованного песка. Далее на основание ставятся кирпичные опорные столбы, для которых чаще всего применяют стандартные красные кирпичи. Укладка пола в деревянном доме должна быть сделана с учетом всех основных требований, поэтому при сборке опорных столбиков необходимо соотнести их высоту и сечение. Чем выше вы поднимаете уровень столбов-опор, тем больше должно быть их сечение. Для опор высотой более 25 см рекомендуется ширина в два кирпича.
Установку столбов-опор для полов в деревянном доме начинают с периметра помещения, после чего переходят к монтажу таких же конструкций посередине рабочей поверхности. На торцы опор настилается рубероид, который выполняет роль гидроизоляционного материала. Поверх него на столбы монтируются деревянные подкладки, на которые устанавливаются лаги из бруса или бревен.
Лаги размещаются при устройстве пола в деревянном доме на определенном расстоянии друг от друга, шаг между лагами зависит от ширины досок, которые предполагается использовать в дальнейшем. Чтобы предотвратить смещение половой конструкции в зимнее время из-за промерзания грунта, рекомендуется заполнить пространство под лагами шлаком. Насыпь должна не доходить до лаг примерно на 5 см – та воздушная прослойка оставляется специально для вентиляционных процессов.
Сам пол настилается на смонтированные лаги, причем размещать доски рекомендуется по направлению света из окон или по направлению движения. Специалисты советуют начинать настил в 1,5 см от стены, такие зазоры по периметру пола в деревянном доме делаются специально – для обеспечения необходимого уровня вентиляции.
В качестве креплений для дощатых полов применяются длинные гвозди, которые следует забивать в доску под наклоном. После покрасочных работ шляпки гвоздей перестанут быть видимыми. Когда пол полностью собран, на противоположных сторонах комнаты крепятся временные плинтуса. Щели этих плинтусов при укладке пола в деревянном доме применяются в качестве буферных зон, необходимых на время до полного высыхания древесины. Когда пиломатериалы окончательно высохнут, эти плинтуса можно заменить на обычные конструкции. Чтобы понять порядок проведения монтажных работ по созданию пола на опорах рекомендуется ознакомиться с фото, изображающими каждый этап процесса.
Одинарное дощатое покрытие
Одинарный пол может быть реализован на конструкции из опорных столбов. В этом случае на опорные столбы крепятся балки, а поверх балок настилается покрытие из шпунтованной доски. Такой пол в деревянном доме полностью соответствует вышеописанной конструкции, собираемой на столбах-опорах.
Есть и другой вариант настила одинарного пола: когда покрытие монтируется на балки, заделанные с несущие стены. В такой ситуации в возведении опор из кирпича нет необходимости. Роль рабочей основы выполнят несущие балки. Так как расстояние между ними обычно очень велико, перед работами по настилу дощатого пола следует соорудить обрешетку из лаг.
Конструкция пола предполагает использование в качестве лаг бруса со стороной квадратного сечения 5-6 см. В деревянном доме шаг между лагами определяется толщиной доски итогового покрытия. Чем толще шпунтованная доска, тем больше может быть шаг между лагами. При монтаже обрешетки специалисты рекомендуют постоянно следить за ровностью ее поверхности. Только качественно собранная обрешетка позволит без проблем настелить ровное дощатое покрытие.
Когда лаги собраны и закреплены гвоздями, можно переходить к монтажу самого одинарного настила. Настил может исполнять роль как чернового, так и чистового покрытия. Если вы не собираетесь дополнительно укладывать на полы в деревянном доме декоративное покрытие в виде линолеума или другого материала, то дощатый настил будет считаться чистовым. Готовую поверхность после завершения всех работ рекомендуется покрыть в несколько слоев защитным лаком.
Если вы будете покрывать пол из древесины еще каким-либо материалом, то фактически он будет исполнять роль чернового настила. Для монтажа чернового покрытия достаточно будет использовать необрезной материал.
Монтаж одинарных полов на опорных столбцах или на обрешетке из лаг достаточно прост для осуществления своими руками. Такое покрытие делается быстро и легко, а также не требует серьезных затрат. Минусом однослойных полов в деревянном доме является их низкая степень теплоизоляции. Зимой грунт в подпольном помещении будет промерзать. В случае с использованием столбов-опор это может вызвать смещение кирпичных столбиков и самого покрытия. Одинарный пол можно использовать либо для домов, предполагающих проживание в летний период времени, либо в случае наличия отопления в холодное время года.
Настил двойного пола
Двойной пол в деревянном доме можно признать оптимальным решением при условии круглогодичного проживания загородом. Такое покрытие называется двойным, так как состоит из двух обязательных слоев – чернового и чистового. Как осуществляется монтаж?
Сначала на балках собирается черновое покрытие из необрезных пиломатериалов толщиной до 0,45 см. Так как этой слой пола находится внизу, при его обустройстве можно сэкономить на приобретении материалов. Использовать для чернового пола в деревянном доме дорогие доски необязательно, здесь подойдет горбыль или низкосортные материалы. Это не означает, что черновой слой можно делать некачественным. Для него рекомендуется выбирать доски хвойных пород деревьев, а также предварительно пропитывать их антисептическими растворами.
Доски чернового покрытия должны лежать по отношению друг к другу вплотную. Когда это слой конструкции будет готов, поверх него необходимо настелить теплоизоляционный материал. Для этих целей подойдет минеральная вата, пенопласт, керамзит, опилки или другие современные виды утеплителей.
Устройство пола в деревянном доме в обязательном порядке включает в себя не только размещение утеплительного материала, но и слоя гидроизоляции. Все эти составляющие конструкции обеспечивают будущему покрытию продолжительный срок эксплуатации. Чистовое покрытие монтируется уже после укладки теплоизоляции, между этими двумя слоями следует оставить зазор в 1,5 см. Крепление досок осуществляется так же, как и при сооружении других видов полов.
На готовых двойных полах в деревянном доме можно стелить отделочное покрытие, а также использовать в качестве декора сам чистовой слой конструкции. Для этого древесину необходимо обработать защитными лаками или иными специальными составами с оттеночным эффектом.