Во время ремонта далеко не всегда хочется связываться с «мокрыми» работами — укладкой плитки, например. Есть более простая технология — отделка стен пластиковыми панелями. Справиться можно самостоятельно даже без особого опыта строительных работ и за день-два провести ремонт в ванной, туалете, на балконе/лоджии и кухне.

Виды пластиковых панелей для отделки стен

Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.

Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.

Потолочные и стеновые

Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.

Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.

Размеры и цены

По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.

Название/фото	Параметры (ширина/длина/толщина)	Тип окрашивания	Производитель	Цена за 1 панель
Фиалка розовая	250 мм * 2700 мм * 8 мм		В-Пласт, Россия	120 руб
Канамала	250 мм * 2700 мм * 9 мм	ламинирование	Vivipan	220 руб
Панель ПВХ Мозаика Бирюза	950 мм * 480 мм *3 мм		Россия	128 руб
Скарлет	250 мм * 2700 мм * 8 мм		Cronoplast (Россия)	215 руб

Тонкие стеновые ПВХ панели

Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.

Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.

На что обратить внимание при выборе

Понятное дело, что начинается выбор с цвета и рисунка. Но чтобы в процессе монтажа не возникало трудностей, при покупке необходимо отследить некоторые моменты:

Также стоит проверить качество применяемого полимера. Надо взять одну планку так, чтобы она прогнулась примерно на 30% и распрямить. После этого осмотрите ее. Если никаких повреждений пластика или рисунка нет, все нормально.

Правильная технология монтажа пластиковых панелей на стены

Чем хороша отделка стен пластиковыми панелями, так это тем, что ее можно сделать своими руками, занимает она немного времени. Ну, и еще один плюс — нужны обычные инструменты:

Это все, что может понадобиться при монтаже ПВХ панелей на стены. Времени уходит — один -два дня в зависимости от наличия опыта и ремонтируемых площадей.

Из чего делать обрешетку

Установка ПВХ панелей на стены по технологии должна производится на обрешетку. Обрешетку делают из:

Из трех перечисленных материалов для монтажа пластиковых панелей в ванной комнате лучше всего использовать пластик. Он мало реагирует на перепады температуры, никак не реагирует на изменение влажности, не гниет и не трескается. Неплохо себя чувствует во влажной среде оцинковка, но она должна быть хорошего качества, иначе все равно ржавеет. Самый неважный материал — древесина, но и они при соответствующей обработке тоже стоит годами. А чтобы так и было, точно выполняйте рекомендации по нанесению на антибактериальном составе. В некоторых случаях достаточно пару раз промазать кистью, в других — замочить на некоторое время а потом высушить.

Как делать обрешетку

Перед началом монтажа обрешетки под ПВХ панели стены надо подготовить. Сначала снимают старую отделку и все, что может отвалиться. Если на поверхности есть большие выемки, их лучше заделать, а сильно выпирающие части можно стесать. После того как стена стала более-менее ровной, ее обрабатывают грунтовкой с антибактериальной составляющей (против грибков и плесени). После этого уже можно приступать к монтажу обрешетки.

Планки обрешетки располагаются перпендикулярно панелям ПВХ. То есть, если панели будете крепить вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот. Устанавливают планки обрешетки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Оптимальное расстояние — 30 см (меньше будет панель «гулять»). Планки крепятся в начале и конце стены, а также вокруг оконных и дверных проемов.

Крепится обрешетка под пластиковые панели чаще всего на дюбеля. В бетонную стену ставят 6*40 мм (чтобы с обратной стороны бетонной перегородки не выпал кусок), в кирпичную — 6*60 мм. Крепеж устанавливают с шагом 50-60 см.

Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была ровной и красивой, обрешетку надо выставить в одной плоскости. Для этого под деревянные планки устанавливают где это необходимо деревянные прокладки (можно — куски фанеры), только их тоже необходимо обработать составом от грибков и плесени.

Также можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартонных потолков. Их применяют при выставлении в одной плоскости металлических профилей, но ими же можно воспользоваться и при монтаже деревянных брусков.

Если вы решили сделать обрешетку из пластиковых монтажных профилей, то стоит учесть один момент: они должны быть строго перпендикулярны ПВХ панелям. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что кляймеры просто не защелкнутся и ничего держать не будут. Поэтому очень внимательно проверяйте вертикали/горизонтали. Еще один момент: по периметру стен, дверей и окон лучше установить деревянные планки такой же толщины как и пластиковые направляющие: к ним будем крепить стартовые профили.

Монтаж пластиковых панелей

Кроме собственно стеновых пластиковых панелей в магазине вам надо будет купить еще некоторое количество фурнитуры — это угловые, стартовые и F-образные профили. Они необходимы для того чтобы придать отделке законченный и аккуратный вид.

На уровне пола и потолка можно использовать либо стартовый либо потолочный плинтус. Стартовый — это просто неширокая полоска пластика, а потолочный плинтус — фасонное изделие, имеющее характерный разрез.

Отделка стен ПВХ панелями начинается с установки выбранных профилей в одном из углов и вверху/внизу. Их крепят к установленным планкам обрешетки. Крепеж подбирается в зависимости от того, какой материал был выбран для обрешетки. В результате получается что-то очень похожее на рамку. В нее и будем вставлять панели.

Проблемный узел — стык углового и потолочного плинтуса (внизу делаем аналогично)

Далее отрезают первую панель по длине или высоте стены. Режут пластиковые стеновые панели пилой с полотном по металлу. При работе сильно рукой (и тем более — ногой) не опирайтесь — продавите. Чтобы полоса без проблем встала на отведенное ей место, перемерьте внимательно длину, отнимите 4-5 мм и отрезайте.

У первой полосы отрезают торчащий шип, после чего отрезанной стороной вставляют в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний. Слегка пристукивая ладонью, загоняют планку до упора, проверяют вертикальность уровнем, приложив его к краю установленной полосы. Затем фиксируют к каждой планке обрешетки.

Установив и закрепив первую полосу, отрезают вторую, стыкуют с первой, закрепляют и т.д. Никаких сложностей. Проблемы могут возникнуть только с последней панелью на стене. Ее обычно приходится подрезать по ширине, а потом стараться заправить сразу и в паз предыдущей планки и в угловой или стартовый профиль. Не всегда получается аккуратно — часто пластик заминается. Избежать этой ситуации можно не закрепляя второй угловой профиль. Тогда на отрезанную по размерам панель надевается угловой профиль, все это вместе стыкуется с предыдущей планкой и только потом угловой профиль закрепляется. Это не совсем правильно, так как крепится только одна половина углового профиля, а вторая остается незакрепленной. Но намучившись, пытаясь сделать правильно уже на это не обращаешь внимание. Потом все повторяется — дальнейшая отделка стен пластиковыми панелями происходит точно также.

Как обойтись без угловых профилей

Если наличие плинтусов вверху и внизу стены нам привычно, то угловые профили не всем нравятся. При отделке стен пластиковыми панелями можно обойтись и без них. Нужен будет острый обойный или канцелярский нож. Если с тыльной стороны в нужном месте вырезать полосу пластика, панель можно будет согнуть. С лицевой стороны это никак видно не будет, а мучений с последней панелью удастся избежать. Да и внешне многим такой выход больше нравится.

Чтобы правильно определить, где необходимо резать, вставляем предпоследнюю панель, крепим ее. Берем обрезок панели шириной в несколько сантиметров, вставляем его в уже установленную и отмечаем где находится угол. Вынимаем, в отмеченном месте вырезаем полоску пластика, примеряем. Если все нормально, используем этот кусок как шаблон, перенеся точно место разреза. Это тоже не по технологии, но смотрится такая отделка стен пластиковыми панелями, как мне кажется, лучше. Особенно, если цвет и фактура углового профиля отличается.

Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах

Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или . Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.

Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.

Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах. Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно.

Способ монтажа поливинилхлорид-панелей (ПВХ) на обрешётку не требует особых мастерских искусств и длительного времени, а также при его выполнении не приходиться выселять вес мебель из комнаты – это самый лучший вариант, который не возникает лишних неудобств. Благодаря простоте выполнения, процесс монтажа ПВХ панелей на обрешётку можно проводить самому, без особых усилий. Особенно если выбирается метод на деревянную обрешётку.

Преимущество монтажа ПВХ на деревянную основу в том, что перед началом отделки пвх покрытия не требуются выравнивания и предварительной подготовки стен и потолка. Такая технология крепления покрытия позволяет проложить между панелями и поверхностью стены/потолка дополнительную основу – тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, при самостоятельном ремонте можно смело реализовать интерьерные идеи при помощи разновидных форм и графики пвх панелей, причем не тратя деньги на услуги специалиста, на которым могут обходиться достаточно дороже по сравнению с предположенным расчётом.

Необходимые материалы для деревянной обрешетки своими руками:

• Дюбель-гвозди (на железобетонные, кирпичные стены и на прочие твердые основания);
• Саморезы-шурупы, гвозди или скобы (на деревянную поверхность);
• Брус-рей (для создания решетки-основы на поверхности стены или потолка);
• Пвх панели (устанавливаются на обрешёточную конструкцию вертикально или горизонтально);
• Уголки внешние и внутренние (отделочные профили, согласно периметрам стен и потолка, оконных и дверных проёмов);
• Соединительные профили (Направляющие-комплектующие H-профиль, закрепляются к рейкам, на них прикладываются панели с обоих концов по длине);
• Начальный профиль (окантовка, оконечный L и П – профили, уникальны для скрытия кроткие стороны профилей при отделке стен, потолков, оконных и дверных проемов)
• Завершающий профиль (F-профиль, скрывает полость между стеной и панелью);
• Галтели-плинтуса (согласно периметру пол и потолка).

Инструменты для деревянной обрешетки под пластиковыми (ПВХ) панелями:

— Молоток;

— Пистолет для фиксации скоб, в наличие скоб;

— Дрель, карандаш, уровень, рулетка.

Пластик можно резать при помощи болгарки, ножовки по металлу, строительного ножа или лобзика.

Подготовительные работы. Как определить расход материалов?

Определения необходимого количества панелей и реек дело нехитрое, просто нужно внимательно производить замеры.

Чтобы узнать, сколько панели ПВХ понадобиться для укладки стены или потолка, следует измерить поверхность по тому направлению, по которому будут укладываться ПВХ покрытия. При этом нужно учитывать, что рейки под обрешетку будут находиться перпендикулярно к панелям – вертикально либо горизонтально.

Оптимальное направление для укладки выбирается исходя из периметров помещения, а также по эстетическим предпочтениям. Следует отметить, что в зависимости от направлений линии панелей, отделка может лучше или хуже сказаться на визуальные параметры пространства: отделка полос по высоте стены – значительно удлинит помещения, а по длине стены – значительно сократит.

Если монтаж панелей будет выполняться по высоте стены, то следует измерить расстояния между полом и потолком.

А если монтаж ПВХ будет осуществляться по длине стен, то следует измерить длину стены, притягивая при этом рулетку от одного угла стены к другому углу, в том числе необходимо измерить общую длину стен помещения, по которой будут укладываться ПВХ покрытия. После процесса измерения размеров стен и потолков, станет ясно, в каком объеме нужно покупать материал на общую ремонтируемую площадь, а также количества направляющих устройств, которые используются для крепления панелей к реечной обрешетке.

Теперь нужно снять замеры внешних и внутренних углов, стыков, оконных и дверных проемов. Таким образом, определяется количество необходимых завершающих материалов – уголков, плинтусов и т.д.

Как правильно приобрести и эксплуатировать ПВХ?

Во время выбора и покупки панелей, нужно разделить общую длину стен на ширину 1-ой панели. В результате выйдет необходимое для монтажа количество штук пластиковых панелей. Стоить взять на внимание случаи «плюс-минус»ы при выполнении отделки и вооружаться запасными панелями нескольких штук. Дополняющие материалы к панелям выбрать согласно полученным размерам. После приобретения пвх материалов, их не рекомендуется распаковать сразу и использовать, дать им полежать сутки в том помещении, где будет производиться монтаж. Это делается для акклиматизации, подготовки материала к условиям комнаты. Во время распаковки, следует раскладывать панели аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой панелей.

Технология монтажа панелей ПВХ своими руками.

Монтаж ПВХ панелей начинается с установки обрешёточных брус на стену и потолка, на котором будут закрепляться пластиковые панели.

В качестве брусья для обрешетки подойдут рейки в размерах 20х30, 30Х40, 30х50, 50х50 мм, но не меньше 20Х20.

При высокой влажности воздуха и стены в ремонтируемом помещении, рекомендуется обрабатывать деревянные рейки противогрибковым средством или аналогичной пропиткой, саморезы также должны подбираться из влагоустойчивых металлов, например оцинкованные. Обычно при повышенных влажных условиях предпочитают заменять деревянную конструкцию с оцинкованными профилями.

Разметка стен, потолка . Рейки обрешетины должны находиться перпендикулярно направлению монтажа панелей. Расстояние между рейками (≡) должно составлять не менее 40-50 см, на потолке 30-40 см.

Как и с чем крепить бруски? Перед тем, как крепить рейки к стене или потолку, необходимо выравнивать ее расположения при помощи уровня или отвеса. Бруски к бетонной поверхности закрепляются дюбель-гвоздями диаметром 6 мм и длиной от 60….100 мм, в зависимости от основания. Для надежного прилегания пластика к обрешетке, рекомендуется на рейках под дюбель-гвоздями высверливать потаи. Если поверхность деревянная, то рейки можно крепить с помощью длинных саморезов по дереву. В местах, где в будущем планируется установка навесных деталей или декоративных элементов, также требуется прикрепить деревянные рейки, для предотвращения напряжения в панелях.

Куда и когда установить направляющие профили? Профили– пластиковые направляющие – «L» — образной конструкции («элька» — на срезе напоминают анг.букву «L»), а также «П» — образный начальный профиль крепятся к подготовленной обрешетке на стене или потолка, перед непосредственным креплением ПВХ панелей. Профиль можно крепить к деревянной обрешетке строительным степлером, клипсами, гвоздями или саморезами.

Если высота стены больше длинны панели, то для стыкования пластика нужно использовать соединители, напоминающие английскую букву «H» — («ашки»). При выполнении отделки помещения вкруговую, по углам помещения к обрешётке нужно крепить внутренние угловые пластиковые направляющие. При потолочной или стенной отделке, образующаяся полость между панелью и поверхности скрывается при помощи завершающего элемента «F» — профиль.

Как грамотно установить ПВХ панелей своими руками шаг за шагом?

1. По правилу укладка стенных ПВХ панелей нужно начать в направлении от угла комнаты в сторону дверных и оконных и других проёмов.
2. Первый панель нужно вставить в паз закрепленного ранее уголка – узкой полкой. После чего проверить расположение панели – она должна располагаться идеально ровно по отношению к углу отделываемой поверхности, сделать это при помощи отвеса или уровня.
3. К обрешётке, скобами прикрепить широкую полку панели.
4. Второй панель вставить узкой полкой в паз уже закреплённой первой панели. Затем внимательно проверить, чтобы первая-ведущая от угла панель плотно прилегала к отделочному профилю, а вторая панель должна плотно прилегать к первой панели.
5. Затем при помощи степлера фиксировать крепёжную полочку на обрешётке.
6. Третья, и следующие панели следует монтировать аналогичным образом.
7. Последнюю панель рекомендуется частично уменьшить, со стороны широкой полки, по сравнению с центром закрепляющего профиля на 6-8 мм.
8. Укороченную панель вставить в паз крепежного элемента и затем вставить ее в паз соседней угловой панели. Таким образом, можно плотно и надежно установить последнюю панель ПВХ, в результате чего не требуется дополнительное крепление. Сделать это аккуратно и осторожно, чтобы не помять угловую направляющую.
9. Завершающий этап процесса монтажа ПВХ панелей самостоятельно – это установка торцевых планок и плинтусов, которые специально предназначены для работы с пластиковыми панелями.

Расчёт монтажных профилей для пластиковых панелей:

Монтажные профили или направляющие уголки продаются поштучно, длина одной штуки составляет 3 метра.

Расчёт внутренних и внешних уголков . Для определения количество необходимых для монтажа уголков внешнего и внутреннего варианта нужно замерить по отдельности высоту всех внутренних и внешних углов отделываемой площади. Полученные размеры разделить на 3 м – длины одной штуки профиля.

Расчёт оконных и дверных проёмов . Чтобы определить, сколько метров уйдет на проемы дверей и окон, измерить все пределы окна традиционным способом по ширине и высоте, а дверные проемы мерить «П» образно – по 3-ем сторонам, не считая нижнюю область двери. После чего полученную сумму периметров окон и дверей нужно делить на 3 м. Итоговое число прибавить к длине внешних уголков. Округлить значения чисел до большого целого, выходит требуемое количество уголков в штуках.

Расчёт количества галтелей . Чтобы узнать, сколько галтелей потребуется для монтажа панелей, нужно найти сумму размеров потолка. Сделать это таким образом: замерить периметр потолка, полученный результат разделить на 3, число округлять до большего целого.

Расчет уголков потолочного плинтуса . Если требуется число внешних и внутренних уголков потолочного плинтуса, то достаточно сравнить полученную сумму с количеством внутренних и наружных углов помещения, они должны совпадать.

Расчёт количества стартовых профилей . Для получения количество стартовых уголков для монтажа панелей, замерить высоту углов, откуда начинается монтаж, полученное число разделить на 3, округлить до целого большего.

Расчёт крепежа для монтажа пластиковых панелей:

Расход дюбель-гвоздей для монтажа панелей стен/потолка стандартно составляет 1 штук на каждые 0,5 м бруски-рей.

Расход гвоздей, саморезов, шурупов и скоб. Количество пластиковых панелей и направляющих профилей умножить на число рядов брус. Например, найдем необходимое количество саморезов, если количество рядов:

Профилей – 2

Панелей – 12

14х6=84 (где, 14-сумма умножения количеств профилей и панелей, 6 – ряд реек, 84-количесто необходимых саморезов).

Нравится

Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.

Существует целый ряд возможных построений обрешетки и вариантов как её сделать для стен, потолков и пола. Вначале обсудим материалы, используемые для формирования обрешетки, а следом рассмотрим уже различные способы ее построения с указаниями всех нюансов.

Выбор материала для внутриквартирной обрешетки

деревянная и металлическая обрешетка

По типу материала может быть сформирована:

• Деревянная обрешетка;
• Из оцинкованного профиля;
• Пластиковая обрешетка.

Металл

В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.

Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.

Дерево

Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.

Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.

деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены

Пластик

Пластиковые профили для обрешетки в большинстве случаев производится под конкретный тип обшивки, и способы их установки могут разительно отличаться. Следует уточнять особенности их монтажа в инструкции от производителя.

Общая структура обрешетки

Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.

Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.

Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.

В случае если будет , расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.

Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.

При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.

Выбор направления обрешетки

Различают несколько видов обрешетки:

1. вертикальную
2. горизонтальную
3. с контробрешеткой

Выбрать подходящий вариант из первых двух можно, только определившись с расположением элементов отделочного материала. Контробрешетка формируется, во-первых, для обеспечения нормального вентилирования пространства под обшивкой, а во-вторых, для расположения слоя теплоизоляции. Она применима лишь в случае, когда монтируется деревянная обрешетка.

Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.

Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка . Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.

При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.

Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.

Вид 1: обрешетка из деревянного бруса

Деревянные брусья и доска незаменимы в случае , а также подходят для обрешетки стен.

Для работ потребуются следующие инструменты:

1. пила;
2. электролобзик (желательно);
3. ударная дрель;
4. шуруповерт, отвертка;
5. стамеска;
6. киянка, молоток;
7. рулетка, уровень, отвесы, строительный уголок.

• Из материалов требуется непосредственно брус, из которого выполняется монтаж обрешетки, доска для изготовления подложек, доска для каркаса, шурупы и дюбеля для монтирования бруса к основе.

В первую очередь необходимо разметить место для установки крайних элементов обрешетки (каркаса). Особенно важно это в случаях, когда только часть поверхности будет занято под отделку. Расположение брусьев или доски по периметру особенно тщательно вымеряется с использованием уровня и отвесов, ведь последующие элементы можно будет ориентировать уже по каркасу.

В случае если поверхность, на которой изготавливается обрешетка, неровная, придется использовать подложки под некоторые брусья или их части с тем, чтобы внешние грани обрешетки сформировали единую плоскость в уровне. Например, можно подтачивать брусья или счесывать основу. Выбор варианта зависит от характера неровностей. Если они имеются по всей стене или полу, то лучше использовать подложки. Для определения расстояния, на которое будут отстоять брусья от стены, следует определить наивысшую точку на поверхности и уже от нее рассчитывать положение брусьев каркаса. При этом лучше всего взять еще запас в 2-3 мм на неровности самих брусьев, которые будут использоваться в обрешетке.

Определив направление первого бруса каркаса, и высчитав необходимый размер подложек, которые необходимы, можно закреплять его с помощью дюбелей и шурупов. Шурупами закрепляется брус на каждые 20-25 см.

После первого бруса устанавливаются остальные, которые сформируют периметр обрешетки. Все делается с выведением общей плоскости и уровня. Оконные и дверные проемы, а также выступающие части стен, оббиваются по периметру брусьями для того, чтобы надежно закрепить края элементов обшивки по их границе.

Схема обрешетки стены на балконе под обшивку вагонкой или панелями

После этого можно уже приступать к монтированию промежуточных брусьев. Нет необходимости жестко соединять промежуточные брусья к элементам каркаса, особенно если нет уверенности, что древесина нормально просушена. В случае жесткого крепления при тепловой деформации или же вследствие изменения влажности может сбиться положение элементов обшивки, что скажется и на внешнем виде, и на прочности всей конструкции.

При использовании подложек следует закрепить края бруса, сверяясь с показаниями строительного уровня и отвесов, а уже после этого начинать закреплять посередине, вычесывая подложки требуемой толщины или подкладывая необходимое количество заготовленных кусков.

Всю древесину, которая использована при изготовлении обрешетки, следует обработать защитными составами с антисептиками и антипиренами. Это убережет материал от гниения, грибков, впитывания излишней влаги и уменьшит риски возгорания.

Видео: пример монтажа деревянной обрешетки под пластиковые панели

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

1. ножницы по металлу;
2. шуруповерт;
3. уровень, отвес;
4. рулетка, строительный уголок;
5. ударная дрель.

Наиболее часто оцинкованный профиль используется, когда изготавливается обрешетка под гипсокартон, но и для других материалов обшивки он отлично подойдет. С помощью такого профиля и всевозможных вспомогательных креплений можно , или обрешетку любой поверхности. Для формирования обрешетки на полу оцинкованный профиль не подойдет, он для этого недостаточно прочен. А вот обрешетка на потолок лучше всего и легче собирается именно из профиля, а не из деревянного бруса.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная. Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно.

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

Кроме коммерческих и жилых помещений, обрешетка дает возможность крепить панели в комнатах с повышенной влажностью, в местах колебания температуры и неотапливаемых помещениях. Она не подвергается деформации и может быть использована многоразово, так как на ней не остается повреждений.

Можно сделать обрешетку из деревянных реек или приобрести пластиковую, на которой панели фиксируются с помощью специальных клипс. Кроме того, сейчас многие стали использовать металлический профиль для установки каркаса.

На практике стало видно, дерево является не самым лучшим материалом для обрешетки. Так как между панелями ПВХ стыков почти не видно, любая щель при деформации каркаса станет сильно заметна.

Отличия пластиковой обрешетки от деревянной:

• позволяет сделать быстрый монтаж, панели прищелкиваются клипсами к рейке;
• устойчивость к сырости, не образуется плесень и грибки;
• можно использовать как кабельный канал для проводки;
• пожаробезопасная.

Создание обрешетки – подготовительные напутствия

Для того чтобы сделать обрешетку, необходимо следовать некоторым советам.

• Нужно соблюдать расстояние между планками. В идеале оно должно быть 30 см, но не больше 50 см.
• Рейки должны устанавливаться перпендикулярно по отношению к пластиковым панелям. Если панель будет крепиться вертикально, тогда планку нужно расположить горизонтально, и наоборот.
• Располагать ее нужно не только в начале и в конце рабочей поверхности, но и вокруг оконных и дверных проемов.

Для монтажа каркаса нет необходимости в предварительной подготовке поверхности. Чтобы сделать обрешетник для панелей ПВХ, нужно приготовить необходимые инструменты и материалы: электродрель, отвертку или шуруповерт, строительный уровень (для выравнивания реек в вертикальных и горизонтальных плоскостях), ножовку по дереву, отвес, угольник, стусло, рулетку.

Материал должен быть следующим : прямые деревянные рейки или брус 30х10 (для внутренних работ) и 30х20 (для фасадных работ), металлические профили или специальные профили ПВХ, сверло с наконечником под диаметр дюбеля, шурупы, мел (для разметки).

Обрешетка под ПВХ панели – приступаем к работе

Монтаж каркаса для крепления панелей является наиболее ответственным этапом проведения работ. Вид помещения будет зависеть от прямолинейности и правильности несущих конструкций. Если используются деревянные рейки, их нужно выбирать без сучков, самые прямые, и влажность должна быть не больше 18%.

Если в помещении повышенная влажность, тогда в рейках требуется сделать маленькие пропилы для того, чтобы воздух мог циркулировать. После того, как все приготовлено, можно приступать к разметке периметра. Выполнять ее следует так же, как и для другого рода каркаса, начиная от наиболее выпирающей точки.

Используя мел, рулетку и прямую рейку, необходимо нанести контуры, по которым будет устанавливаться обрешетка под ПВХ панели. Далее с помощью отвеса, электродрели и уровня монтируют рейки и закрепляют шурупами и дюбелями к рабочей поверхности. Расстояние между планками на стене должно быть 40-50 см, на потолке 30-40 см.

Если стена неровная, то обрешетка выравнивается при помощи деревянных или фанерованных прокладок. Обычно между стеной и каркасом остается пространство, которое при желании можно заполнить утеплителем. Он обеспечит комнате тепло- и звукоизоляцию. После завершения установки каркаса можно приступать к монтажу панелей.

Пластиковые панели получили широкое распространение при отделке ванных комнат, туалета, лоджий и других помещений благодаря невысокой стоимости, простой и быстрой технологии монтажа, а также возможности скрыть дефекты стен, электропроводку, водопроводные трубы и другие коммуникации.

Способы монтажа пластиковых панелей:

• Непосредственно к стене. Этим способом можно воспользоваться, если стены ровные. Малейшие изъяны на их поверхности могут привести к скорому растрескиванию клеевого состава. Использование этого варианта монтажа невозможно в помещениях, имеющих повышенную влажность воздуха.
• На каркас (обрешетку). Изготовить каркас можно из деревянного бруса, пластикового периметра или металлического оцинкованного профиля.

Для качественного и быстрого монтажа необходимо произвести расчет требуемого количества:

• отделочного материала (панелей);
• материала для обустройства каркаса;
• расходного материала для крепежа к обрешетке;
• утеплителя (если планируется утепление стен).

Инструменты для установки обрешетки и монтажа пластиковых панелей:

• электродрель и набор сверл;
• шуруповерт или отвертки;
• электролобзик;
• ножовки по металлу и дереву;
• уровень строительный;
• отвес;
• угольник;
• стусло;
• строительный степлер (если панели будут крепиться скобами);
• молоток;
• пассатижи;
• рулетка;
• карандаш, мел;
• стремянка или лестница.

Установка каркаса для последующего монтажа пластиковых панелей – наиболее сложный и ответственный этап. В большей степени именно от качества обустройства этой несущей конструкции будет зависеть внешний вид помещения.

По желанию владельца отделку можно смонтировать вертикально, горизонтально или под каким-либо углом к горизонтальной линии. Исходя из этого, элементы конструкции каркаса должны размещаться под углом 90 градусов относительно крепящихся на них панелей.

Для обустройства деревянного каркаса рекомендуется использовать брус шириной 4-6 см, толщиной 2-4 см. Желательно, чтобы длина брусков соответствовала длине стены. Крепление элементов конструкции, назовем их прожилинами, к облицовываемой поверхности производится шурупами и дюбелями. Расстояние между деревянными прожилинами рекомендуется выдерживать в пределах 400-500 мм, а при установке пластикового периметра – 300 мм.

При нанесении разметки для каркаса и в процессе его установки обязательно использование уровня и отвеса. Всю конструкцию обрешетки под пластиковые панели необходимо выровнять в одной плоскости, для чего применяются прокладки соответствующих размеров под прожилины. В местах размещения таких прокладок брус (рейка, профиль) фиксируется на поверхности. Элементы конструкции обрешетки, не зависимо от материала изготовления, нужно крепить непосредственно у основания стен (около пола) и под потолком, а также вокруг окон, дверей и иных проемов.

В местах, где планируется монтаж поверх панелей ПВХ каких-либо конструкций или предметов обихода, конструкция обрешетки должна быть усилена установкой дополнительных брусков.

Если в помещении высокая влажность воздуха, например, в ванной или туалете, то на элементах конструкции деревянной обрешетки необходимо сделать пропилы небольшого размера для циркуляции воздуха, а весь каркас обработать специальными противогрибковыми составами.

Образовавшиеся после установки каркаса полости можно заполнить утеплителем.

Монтаж

• Перед началом монтажа материал должен отлежаться в помещении, где проводятся работы, не менее 2 суток в зимнее время и не менее 12 часов летом.
• Облицовочный материал следует разрезать ножовкой с мелкими зубьями.
• Размер обрезанной панели должен быть на 5-10 мм меньше необходимого фактически.
• Поперечная резка производится с утолщенной части.
• Перед установкой декоративных молдингов их следует обрезать при необходимости с помощью стусла.

Монтажу на подготовленную обрешетку должна предшествовать установка потолочного или стартового молдинга в углах, образуемых стенами и полом, стенами и потолком. Возможна и их совместная установка. Если на уровне пола устанавливается потолочный молдинг, то финишная отделка пола должна быть уже завершена. При установке стартового молдинга №6 имеется возможность дальнейшей чистовой отделки пола с последующим креплением плинтуса.

Затем скобами к каркасу крепится планка для внутренних углов. Немного изогнув подогнанную по длине панель, необходимо вставить ее в пазы стартового и конечного молдингов, а затем завести в паз внутреннего угла. Перед тем как закрепить первую доску, нужно выровнять ее в вертикальной плоскости при помощи строительного уровня.

От того, насколько правильно и точно выставлена стартовая панель, будет зависеть качество установки остальных элементов облицовки.

Все последующие элементы облицовочного материала устанавливаются аналогично первому. Способ фиксации на каркасе (обрешетке) зависит от материала, из которого он изготовлен. Последняя доска к каркасу не крепится. Она заводится в паз декоративной планки и фиксируется в замке с предыдущей панелью.

Пластиковые панели крепятся через монтажную кромку:

• на деревянный каркас - скобами при помощи строительного степлера или мелкими гвоздями с антикоррозийным покрытием;
• на каркас из металла – саморезами;
• на пластиковый периметр – специальными скобами (клипсами).

При оформлении дверных и оконных проемов используются торцевые или стартовые молдинги, а панели подрезаются в соответствии с необходимыми размерами. В завершении крепится напольный плинтус.

Фото

Видео

Об отделке пластиковыми панелями ванной комнаты вы узнаете из этого видеоматериала:

Процесс отделки лоджии подробно показан здесь: