Деревина здавна використовується як будівельний матеріал. Ще жодна технологія не змогла перевершити її за екологічністю та якістю теплоізоляції. Але неможливо ідеально підібрати форму складових, якщо будівля зводиться зі зрубу. Крім того, матеріал сідає і зсихається, що призводить до зміни його конфігурації. На певному етапі знадобиться закладення швів у дерев'яних будинках.

Чому це потрібно

Несвоєчасне оброблення щілин може бути великою проблемою для тих, хто проживає в будинку. Через негерметичність виникають протяги, що неминуче призводять до погіршення стану здоров'я. Крім того, вивітрюється накопичене тепло. З поточними цінами на теплоносії це виллється в хорошу копійчину. Також це шкідливо для самих колод. При постійному просочуванні вологи деревина може почати загнивати, що призведе до утворення грибка і тоді буде потрібно масштабний ремонт. Ведеться велика кількість розмов про те, чим найкраще закласти шви: натуральними матеріалами або синтетичним герметиком.

Насправді одне не виключає іншого. На етапі будівництва будинку з бруса проводиться первинна конопатка. Для неї застосовуються традиційні матеріали: клоччя, мох або сучасні стрічкові матеріали на природній основі. Вона покращує стикування колод, а також прискорює процес будівництва. Після півроку експлуатації або трохи більше буде потрібно повторна конопатка (деякі будівельники замість неї відразу роблять обробку герметиком), яка здійснюється із застосуванням тих самих матеріалів. Вона вже й стане підставою для повної герметизації швів.

Чому герметик

Сучасне – значить погане. Іноді неякісно виконана робота пояснюється тим, що не вистачає знань про те, як правильно користуватись певними матеріалами. Перевагами герметика є:

  • Висока еластичність. Колоди – живий будівельний матеріал. У процесі зміни температурних та погодних умовможе відбуватися як розширення, і звуження брусів. Герметик здатний компенсувати ці коливання. На розтяг він витримує 200% від початкового розміру.
  • Гарна адгезія. Це матеріал на водній основі. Він добре взаємодіє з деревом, проникаючи у пори та зв'язуючись з ним. Завдяки цьому забезпечується відмінна герметичність.
  • Простота нанесення. Щоб використовувати цей метод, немає потреби у спеціальному навчанні. Буде достатньо вправності, що купується у процесі.
  • Немає потреби у складних інструментах. Більша частиназ того, що потрібно, вже є будинки у кожного, а додаткові пристрої продаються в будь-якому будівельному магазині.
  • Простота вибору кольору. Навіть якщо ваш зруб було пофарбовано, не буде проблемою вибрати герметик у тон.
  • Актуальність до різних кліматичних зон. Розкид температур, що витримуються, знаходиться в межах від -50˚ C до +70˚ С.
  • Висока швидкість проведення робіт. Якщо використовувати пневматичний пістолет, то кінцевого результату для великої будови можна досягти за один або два тижні.
  • Захист ущільнювача. Натуральні волокна є улюбленим будівельним матеріалом птахів, який застосовують для своїх гнізд. Герметик просто закриває їм доступ.
  • Паропроникність. Суміші високої якості не заважають відводу вологи, що необхідно для збереження мікроклімату.
  • Антисептичні властивості та захист від комах. Ущільнювач просто перешкоджає проникненню шкідників у щілини.
  • Можливість проведення ремонтних робіт, якщо шов пошкоджено.

Може з'явитися спокуса закласти міжвенцевий простір за допомогою монтажної поліуретанової піни або звичайного силікону. Робити це категорично не рекомендується. Під впливом різних кліматичних умов через кілька місяців цей матеріал сам випаде, і все потрібно буде починати спочатку. Кошти підуть на вітер.

Необхідні інструменти

Для того, щоб реалізувати теплий шов у зрубі нам знадобляться такі складові:

  • герметик. Щоб розрахувати його кількість, необхідно приблизно уявити якої товщини та ширини вийде шов. Далі обчислюється площа його перерізу, при цьому ширина множиться на довжину. Після об'єму одного тубуса ділиться на цю площу. Тож ми дізнаємося, на скільки погонних метрів його вистачить. Змінюємо довжину всіх швів і ділимо на кількість погонних метрів з одного тюбика.
  • Електричний, пневматичний чи ручний пістолет для нанесення герметика.
  • Шпатель. У цьому випадку використовується невеликий інструмент, який схожий на той, що використовується при виконанні кладки цегли під розшивку.
  • Відро з водою. Т.к. більшість герметиків виготовлені на водній основі, за допомогою неї вони легко змиваються.
  • Дрантя. Ганчірки будуть нам необхідні для очищення шпателя та видалення патьоків.
  • Пульверизатор.

Є деякі види ущільнювального матеріалу, які вже одразу випускаються у заготовках для швів. Для їхнього нанесення не потрібен пістолет. Вони укладаються в щілини, прокочуються вузьким валиком, після чого видаляється плівка.

Етапи проведення робіт

Для виконання завдань з герметизації краще вибирати безвітряну та суху погоду. Порядок дій буде наступним:

  • Якщо будинок або лазня ще не були оброблені антисептиком, то слід розпочати саме з цього.
  • Вибираємо бік будівлі, яка у першій половині дня перебуває у тіні. Це дуже важливо, т.к. при нанесенні небажано падіння прямих сонячних променів. Якщо не дотриматися цієї вимоги, то волога занадто швидко випаровуватиметься і утворюватимуться тріщини у вигляді павутинки, що не тільки зіпсує зовнішній вигляд, але й погіршить результат.
  • За допомогою м'якої щітки видаляється пил з міжвінцового простору. Якщо є зношений натуральний утеплювач, його слід ліквідувати.
  • За допомогою пульверизатора розбризкується звичайна вода на область обробки. Це необхідно, щоб збільшити адгезію мастики, що наноситься, і деревини. Також це компенсує нестачу вологи. Коли колоди надто пересушені, вони витягатимуть рідину з герметика, що призведе до утворення тріщин.
  • Пістолет наповнюється матеріалом для загортання. Носик інструменту зрізається під кут 45˚. Так буде легко створити шов правильної форми.
  • Наноситься герметик. Двигати пістолет необхідно з однією швидкістю, щоб товщина матеріалу у всіх точках була однаковою. При нанесенні необхідно дотримуватись правила ⅔, тобто. товщина шва повинна бути не меншою, ніж ⅔ його висоти. Саме така пропорція дозволить йому бути досить міцним і не порватись, коли відбуватиметься подальша усадка. Якщо щілина досить велика, всередину необхідно укласти спеціальний шнур зі спіненого поліетилену.
  • Наступним кроком буде вирівнювання прямої за допомогою шпателя. Для цього його потрібно змочити у воді та акуратними рухами без особливого зусилля вивести гарну площину.
  • Всі патьоки акуратно видаляються вологою ганчіркою.
  • Для того, щоб швидше набити руку, починати потрібно з прямих ділянок і наприкінці робити місця перерубів.
  • У перші кілька годин необхідно убезпечити поверхню від опадів, т.к. дощ просто змиє все, що було зроблено.
  • Після повного висиханнямастики, її зверху можна покрити прозорим акриловим лаком. Він стане додатковим захистом і не вплине на обраний колір.
  • Починати краще зовні, а потім повторити ті самі дії усередині.
  • У приміщенні можна прикрашати закріплені щілини мотузкою.

Для того, щоб полегшити собі роботу з нанесення мастики, деякі майстри рекомендують використовувати малярський скотч. Він приклеюється на верхній та нижній брус так, щоб обмежити простір розташування герметика. Після завершення робіт його можна видалити та залишиться поверхня без потік.

Таким нехитрим способом проводиться герметизація швів дерев'яний будинок. Якщо ви маєте достатньо часу, то легко впораєтеся з усіма роботами самостійно.

Відео

Як закласти шви за технологією «теплий шов», дивіться нижче:

Задаватися цим питанням слід на етапі купівлі матеріалу, бо щілини в дерев'яному будинку можуть проявити себе не тільки в міжвінцовому просторі, але і на поверхні сировини.Як вибрати правильний матеріалз найменшими втратами та провести якісний процес по конопатці та закладенню зазорів, подробиці нижче. Варто відзначити, що нехтування цією дією спричиняє не лише неможливість комфортного проживання, а й псування матеріалу.

Чистота деревини – запорука якості

Купити абсолютно гладку сировину можна. Але відсутність тріщин і щілин швидше ознака свіжості бруса або колоди. А значить, деревина несе в собі великий відсоток вологості, що не є добре, тому що при влаштуванні в зруб усадка здатна деформувати елементи і тріщини з'являться неминуче.

Найкраще купувати суху сировину з мінімальним павутинням дефектів, тоді є шанс, що технологія витримки та сушіння дотримана. Як виправити ці недоліки і чим замазати щілини зробленого з колод будинкучи тріщини профільованого бруса? За допомогою багатьох засобів відомих з часів наших предків. А саме:

  • Столярний клей+відходи деревини. Це найдоступніший засіб для самостійної якісної роботи.
  • Синтетичні похідні – герметики, мастики, смоли, монтажні піни.
  • Конопатка із застосуванням джуту, льону, клоччя та моху.
  • Декоративне закладення.

Докладніше про доступні для непрофесіоналів процеси:

  • Використовуючи столярний клей, щоб зробити щілини в дерев'яному будинку, можна як на стадії обробки, так і наступних регулярних оглядів об'єкта на предмет псування. Засіб доступний, дешевий, користі приносить багато. Але недоліком є ​​лише застосування на дрібних ділянках, при великих поразках варто скористатися чимось іншим.

Отже: місця тріщин повинні зачищатися дрібним наждаком таким чином, щоб тирса і пил були зібрані. Далі їх готується паста – в масу заливається клей.

Потім субстанція закладається у тріщини та залишається для легкого схоплювання. Після шліфувальною машиноюмісця обробляються.

  • Використовуючи герметик для закладення щілин дерев'яного будинку, Треба засвоїти одне правило - акрилові варіанти не підійдуть для зовнішніх робіт. Також з настороженістю потрібно поставитися і до силіконових - вони можуть розшаровуватися на холоді, тому флакон повинен бути маркований як морозостійкий. Варто підібрати відповідний колір до загального тла деревини.

Перед нанесенням засобу щілини потрібно обробити на предмет біологічного псування. Добре буде пройтися, взагалі, всілякими захистами. Далі, герметик вкладають у зазори якнайглибше і порівнюють з поверхнею.

Закладення щілин у дерев'яному будинку піною монтажного призначення рекомендовано лише за умови подальшого облицювання. Вигляд вона має непрезентабельний і навіть після зрізів виступаючих частин привабливості не додається. До того ж піна – це своєрідний поролон, який має комірки.

Отже, волога, що потрапляє туди, здатна утримуватися і діяти згубно на деревину. Смоли і мастики можуть грати роль замазки, але при мінусових температурахвони руйнуються.

  • Конопатка - найкращий спосіб закладення межвенцовых зазорів готового зрубу після усадки. Вона має періодичний характер і проходить у три етапи. Перший - відразу після збирання об'єкта, другий після усадки та третій після 3-5 років експлуатації.

Цьому процесу - закладення щілин у дерев'яному будинку - схильні до будови з усіх видів сировини - бруса, колоди. Продавці дорогих матеріалів – клеєного чи профільованого комплекту не мають права сказати, що їхня деревина не потребує цього. Практично немає такого виду, що обійшовся без виникнення зазорів та тріщин.

Процес конопатки полягає в наступному:

  • Попередньо поверхню стін очищають від тріски, кріплення, що виступає, та іншого. Можна користуватися шліфувальною машиною або пилососом.
  • Потім поверхня, особливо ті місця, де потрібно закласти щілини, у дерев'яному будинку піддається просочуванню хімічними або натуральними захистами проти займання, грибка, вологості та плісняви. Кожен шар повинен остаточно висохнути перед нанесенням наступного.
  • Далі закласти щілини в дерев'яному будинку обраною конопаткою не важко. Для цього існує два способи - набір і врастяжку. Перший для ниткоподібних матеріалів - клоччя, мотузка.

Другий – для стрічкових матеріалів: джут, льноватин. Користуватися в процесі слід спеціальними інструментами – добором, плоскою конопаткою та киянкою для акуратного вбивання.

Достатність перевіряється шилом – якщо воно входить у зароблений зазор насилу, матеріал прокладено якісно. Але й переборщити теж не можна – можна порушити становище вінців.
  • Робота ведеться по колу, з двох сторін. Регулярна профілактика та звільнення будинку від старого матеріалу – запорука непродувності будинку.

Декоративна конопатка полягає в наступному:

  1. Як матеріал використовується декоративний шнур і застосовується така сировина для того, щоб закладення щілин у зробленому з колод будинкувиглядала красиво при дорогому та елітному матеріалі – клеєному брусі, оциліндрованому колоді.
  2. Перед укладанням крученого канатика, проводять маніпуляції звичайні для конопачення - очищення, просочення. Далі зазори в деревині проходять герметиком, мастикою чи смолою. Робиться це про всяк випадок, якщо шнур раптом випаде.
  3. Залишилось укласти мотузку. За допомогою інструментів її акуратно вбивають між колодами, не чекаючи повного висихання речовини, покладеної до конопачення.

Герметик для щілин дерев'яного будинку схопиться разом із шнуром, і міцність буде забезпечена. При конопатці канатом, слід починати з кутових сполучень і після роботи на інших ділянках.

Будь-які будівлі з дерева (наприклад, котедж або лазня) обов'язково потребують надійного закладення швів, тріщин і міжвінцевих щілин між брусом і колодами. Деякі по-старому ущільнюють їх конопаткою, але багато хто вибирає герметик для зрубу, який використовується в період зведення, а також після повної усадки будівлі.

1. Матеріал має бути пластичним – це найголовніша вимога щодо нього. Коли герметик висихає, він стає еластичним, міцним (при розриві здатний подовжуватися до 300%). Якщо зруб дає усадку, шов повторює всі його зрушення.

2. Шовний герметик нешкідливий здоров'ю. Виробники гарантують його безпеку, не токсичність.

3. Довговічність. Термін його служби сягає 20-25 років. Але є марки, які діють набагато довше. Наприклад, «Терма Чінк» від російського виробника"Олива" надійно захищає протягом 30 років.

4. Герметики захищають зруб, його стики від плісняви, гнилі, шкідливого впливу навколишнього середовища на тривалий термін.

5. Цей матеріал повністю стійкий до УФ-променів.

6. Герметик має відмінні властивості теплоізоляції та паропроникності. Тобто, зберігаючи в будинку тепло, він дає вільний доступ свіжого повітря, парам вологи, зруб «дихає».

7. Не змінює параметрів при температурах від -50 до +70 градусів за Цельсієм. Це означає, що його можна застосовувати у різних кліматичних зонах. Він також добре послужить, якщо зажадає ремонту лазня, в парилці якої завжди «живуть» високі температури.

8. Робота з не вимагає спеціальних умінь, виконуючись набагато швидше, ніж конопатка.

9. Старі шви не потрібно видаляти, якщо виявилися пошкодження. Достатньо буде нанесення нового шару поверхнею з вадами.

10. Шви, покриті сучасними герметиками, естетичні. Можна купити матеріал будь-якого кольору (або пофарбувати його після засихання акриловою фарбою), точно підібравши тон дерева, з якого виготовлений зруб.

Як працювати з герметиком?

Спочатку поверхню необхідно ретельно підготувати, прибравши пил і зашкурив дерев'яні волокна. Потім шви утеплюють спеціальною стрічкою, що укладається між стиками. Вона здатна збільшувати свій розмір майже в 5 разів. контактуючи з повітрям, стрічка набухає, розширюється, заповнюючи зазори, всі щілини зрубу. До неї герметик не прилипає, зате має високу адгезію до деревини, закріплюючись на ній у 2-х точках. І, завдяки своїй еластичності, він потім стискатиметься – розтягуватиметься, одночасно із сезонним рухом дерева, не втрачаючи своєї цілісності.

Закладання швів зрубу лазні герметиком виконується будівельним пістолетом або насадкою-розпилювачем. Якщо баня вимагає ідеальної роботи, на колоди наклеюється будівельний скотч або малярська стрічка. Це робиться для захисту поверхні від надлишків герметика. У результаті виходять гарні рівні шви та незабруднені пиломатеріали.

Перевагою цього методу є швидкість роботи. Обробка зрубу займає лише кілька годин. Численні відгуки будівельників говорять про відмінні властивості герметиків, їх довговічність, про простоту застосування.

Герметики випускаються у відрах, брикетах, стрічках, тубах. різної ваги. Для довгих швів зручніше купити стрічку. Ціна матеріалів закордонного виробництва у рази дорожча, ніж у вітчизняних аналогів. Порівняти їх вартість (для зручності взяту за 1 кілограм) можна за таблицею:

Батьківщиною цих «помічників» із закладення швів є США. Пізніше їх випуск налагодили країни Європи та Росія. Кожна компанія використовує ідентичну сировину – акрилову основу. Виготовляють кілька великих хімічних заводів. Російські герметики славляться гідною якістю, тому необов'язково вибирати матеріал, який має найвищу вартість. Важливо тільки не купити підробку, технологію виробництва якої було порушено.

Герметик для зрубу: властивості, технологія нанесення, ціни


Особливості роботи із герметиками для дерева. Вартість продукції різних марокза 1 кг: Perma-Chink, Weatherall, Реммерс, Неомід, VGT та ін.

Герметики для закладення швів у дерев'яному будинку

У будинках з колоди та бруса природної вологості тріщини з'являються дуже часто, це відмінна рисаматеріалу. Під час усушки зовнішні шари втрачають вологу набагато швидше за внутрішні, через що і стискуються вони теж набагато сильніше, а тріщини - результат зайвого натягу зовнішніх шарів. У статті про те, чим закласти тріщини в колодах зрубу ми розповіли про різних способахзакладення тріщин колод або бруса, у тому числі з використанням герметиків. У цій статті ми розповімо про найбільш популярні герметики для дерева, їх ціну та відгуки тих, хто скористався ними, щоб закласти тріщини в зрубі.

Популярні герметики для бруса та колоди

Ось список герметиків, найбільш популярних серед власників зрубів з колоди та бруса:

  1. Perma-Chink.
  2. Remmers ACRYL100.
  3. Сазіласт СТІЗ-А, В.
  4. Mapei Silwood.
  5. PENOSIL.
  6. Суміш ПВА з тирсою.

Відмінності між герметиками для дерева

Основні два параметри, які відрізняють усі описані вище герметики – еластичність та ціна. Американський герметик Perma-Chink- Абсолютний лідер з еластичності, але і найдорожчий. Навіть найдешевші Піносилі Сілвудмають достатню еластичність для того, щоб без проблем прослужити 3–7 років. Адже еластичність необхідна для того, щоб герметик міг збільшуватися та стискатися разом із тріщиною, яка під час літньої усушки стає меншою, а восени та взимку розширюється, адже деревина вбирає вологу з атмосфери.

Недостатня еластичність, менша ніж у описаних вище герметиків, призводить до того, що взимку матеріал розтріскується. Нерідко так поводяться дешеві російські та європейські герметики для дерева, а також матеріали призначені для внутрішніх робіт. Такі герметики не розраховані великі перепади температур, тому погано переносять заморозки.

Який герметик краще вибрати

Приступаючи до закладення тріщин, необхідно вибрати той герметик, який краще за інших відповідає вашим умовам. Якщо вам доведеться закладати тріщини на великій площі, то варто вибрати недорогі герметики Сільвуд від Мапеї або Пеносил. Якщо ж ви збираєтеся ремонтувати підсобне приміщення, гараж, сарай або будь-яку іншу будову з бруса або колоди, яка не вимагає ретельного підбору кольору, то оптимальний вибір – суміш тирси та ПВА. Тирсу ви безкоштовно або дуже дешево візьмете в найближчому столярному цеху або пилорамі. Якщо ж ви топите пекти дровами, то зможете напиляти тирсу самостійно.

Визначившись із маркою герметика, вибирайте між покупкою великої ємності (15–19 літрів), середньої ємності (1–5 літрів) або малої ємності (до 1 літра). Придбання герметика в тарі великих обсягів дозволить заощадити до 20% порівняно з матеріалом у невеликих ємностях. Однак, придбання навіть однієї великої ємності виправдане лише в тому випадку, якщо ви зможете виробити як мінімум 95% герметика. З досвіду відомо, що 15-20 літрової ємності герметика вистачає для закладення 50-150 метрів тріщин шириною 2 см, якщо під герметик укладають ущільнювач із клоччя, спіненого целофану, ізолону або поліетилену.

Не менш важливим є вибір правильного кольоругерметика. Адже чим менший коліргерметика відрізняється від кольору зрубу, тим красивішими будуть виглядати відремонтовані тріщини. Тим більше, що всі виробники надають щонайменше 6 різних кольорів герметика, відповідних різним породамдерево. Якщо ж ви після ремонту тріщин покриватимете зруб фарбою, то можна використовувати герметик будь-якого кольору.

Ціни на герметики для швів

Нижче ми навели приблизну вартість матеріалів різних виробниківу тубусах та ємності 19–20 літрів. Це допоможе вам оцінити вартість матеріалу, необхідного для закладення тріщин. Однак у зв'язку з інфляцією та непередбачуваним курсом рубля, ми не можемо гарантувати, що ціни у вашому регіоні не сильно відрізнятимуться від зазначених тут.

вартість тубуса 300 грам

вартість банки 19-20 літрів

Неомід Теплий Дім Mineral Professional.

Сазіласт СТІЗ-А, В.

Суміш ПВА з тирсою.

На різних будівельних форумах зустрічаються прямо протилежні оцінки того самого матеріалу. Основне невдоволення викликає дуже висока вартість герметиків, особливо якщо ними заливають глибоку тріщину, нехтуючи конопаткою чи застосуванням різних полімерних ущільнювачів. Багато негативних відгуків пов'язані з використанням підроблених чи контрафактних герметиків. Часто такий герметик розтріскується і висипається першої ж зими.

Об'єктивне порівняння герметиків тими, хто використав різні матеріализводиться до того, що ніяких переваг у дорогого американського Perma-Chink немає навіть порівняно з недорогим Пеносилом немає. Обидві герметика ефективно закладають тріщини, якщо технологія дотримана, то латка тримається не менше 5 років. Суміш ПВА з тирсою не викликає довіри у тих, хто ніколи раніше не працював із цими матеріалами. Якщо ж людині довелося склеювати деревину за допомогою ПВА, то використання цього засобу він нерідко віддає перевагу іншим. Тим більше, що використання тирси, колір якої відповідає брусу, дозволяє створити латку, яка здалеку взагалі не помітна.

Герметик для швів та тріщин у дерев'яному будинку – який краще?


Як вибрати герметик для швів та тріщин у дерев'яному будинку? Огляд виробників та цін на герметики для дерев'яного будинку

Вибираємо герметик для колоди: актуальні різновиди та особливості їх застосування

Важливим етапом будівництва дерев'яних будинків є теплоізоляція та ущільнення межвенцевого зазору. І якщо зазвичай для цих цілей застосовувалася клоччя, то сьогодні на ринку з'явився принципово новий засіб - герметик для колод.

У цій статті ми розглянемо, що краще використовувати - звичну клоччя або спеціальні склади. Крім того, ми розповімо про склад герметиків та способи їх застосування.

Нанесення та розгладжування акрилового складу

Але, перед тим як приступити до розповіді про обґрунтовані характеристики цих засобів, з'ясуємо так необхідно ущільнення межвенцовых зазорів і причини використання спеціальних ущільнювачів.

Причини використання міжвінцевих ущільнювачів

Схема закладення щілин і тріщин

Технологічні зазори між вінцями зрубу - це нормальне явище, якого не можна уникнути під час проведення будівельних робіт. Наявність щілин з одного боку пояснюється неідеально рівною поверхнеюколод, а з іншого боку деформацією пиломатеріалів у процесі усушки та усадки.

Порівняння енергоефективності звичайних зроблених з колод стінта теплоізольованих стін

Які є причини необхідності виконання цих робіт?

  • По-перше, наявність неізольованих зазорів провокує суттєві втрати, що особливо відчутно в опалювальний сезон, коли від стін простягається.
  • По-друге, міжвінцеві зазори є оптимальним середовищем проживання для різних мікроорганізмів, включаючи грибок і комах.
  • По-третє, наявність неущільнених проміжків робить стіну будинку менш стабільною, що може призвести до її подальших деформацій при подальшій експлуатації.

Отже, ми переконалися в тому, що причини для своєчасного закладення технологічних проміжків є. Залишилося визначитися з актуальними методами герметизації та матеріалами, які можна застосувати для цих цілей.

Ущільнювачі та герметики

Джутова стрічка у міжвінцевому зазорі

Асортимент засобів, які можуть бути застосовані для закладення межвенцовых зазорів поділяються на дві основні категорії:

  • Ущільнювачі, до яких відноситься джутова стрічка клоччя та аналогічні матеріали рослинного та синтетичного походження, закладаються між колод у процесі будівельних робіт та/або затикаються в щілини в процесі конопатки готових стін.

На фото синтетичні ущільнювачі для загортання швів

Застосування ущільнювачів є традиційною практикою, що дозволяє досягти непоганих тепло-і шумоізоляційних властивостей для оброблених таким чином стін. Але застосування таких засобів має ряд недоліків.

Наприклад, джутова стрічка з часом злежується та втрачає початкові теплоізоляційні властивості. Крім того, конопатка щілин клоччя - це трудомісткий і довготривалий процес.

  • Герметик для закладання швів між колодами- це широкий асортимент складів, які відрізняє набір компонентів, застосованих при виробництві, консистенція, ступінь еластичності після висихання, стійкість до впливу факторів. зовнішнього середовища, стійкість до дії біологічних факторіві, звичайно ж, ціна.

Незалежно від того, який саме герметик ви вирішите використовувати, цей засіб матиме чимало переваг у порівнянні з традиційними ущільнювачами, які застосовуються при конопатці. Серед переваг відзначимо простоту та стислі терміни нанесення своїми руками, еластичність складу та, як наслідок, велику довговічність, привабливий зовнішній вигляд стіни за рахунок малої помітності правильно підібраного герметика.

Отже, ми ознайомилися з основними характеристиками засобів, які можна застосувати ущільнення межвенцовых швів. Розглянемо докладніше, якими модифікаціями над ринком представлений асортимент герметиків.

Типи герметиків та їх відмінні властивості

Стандартне фасування акрилових міжвінцевих герметиків

В даний час у продажу представлений широкий асортимент герметиків, приготованих на різній основі і, як наслідок, що мають ряд відмінних якостей.

Лише коректний вибір відповідного складудозволить досягти бажаного результату при закладенні технологічних зазорів. Якщо засіб підібрано неправильно, можливо експлуатаційний ресурс ущільнення буде нетривалим і незабаром закладання зазорів доведеться повторити.

Отже, які кошти представлені у продажу та що з них можна застосувати для обробки дерев'яних будівельних об'єктів?

Насамперед, всі герметики поділяються на дві основні категорії:

  • Однокомпонентні засоби - реалізуються у вигляді готових до застосування гелеподібних матеріалів, запечатаних у тубах. Застосування вже готового засобухарактеризується додатковою зручністю та простотою використання.
  • Дані склади готуються безпосередньо перед нанесенням, тобто компоненти перемішуються в необхідних пропорціях, а потім застосовуються за призначенням.

Важливо: Приналежність до однієї з перерахованих категорій не говорить про високу або навпаки низьку якість придбаного засобу. Просто це свідчить про різний склад і різні методи передексплуатаційної підготовки.

на Наразінайбільшого поширення набули однокомпонентні склади. Втім, це і не дивно, адже куди простіше вставити тубу в монтажний пістолеті приступити до роботи, ніж змішувати основу та затверджувач і лише після цього приступати до виконання поставленого завдання.

Герметики можна підібрати за кольором

Відповідно до типу застосованої основи кошти, представлені у продажу, поділяються на такі категорії:

  • Акриловий герметик для закладення швів оциліндрованої колоди застосовується не перший рік і заслужив на визнання багатьох фахівців.

Серед переваг акрилових складіввідзначимо дешевизну та високий ступіньадгезії до пористих матеріалів. Нанесений і висохлий засіб можна обробити за допомогою наждакового паперу, а потім покрити тими чи іншими лакофарбовими матеріалами.

Втім, склади на акриловій основі мають чимало недоліків, серед яких мала ступінь гідрофобності і, як наслідок, погана стійкість до атмосферних опадів. Більш того, акриловий герметик, внаслідок тривалої експлуатації, починає кришитися. Тому застосування таких складів допускається лише в інтер'єрі.

  • Поліуретановий герметик - універсальний засіб, однак придатний як для зовнішньої, так і для внутрішньої обробкизроблених з колод споруд. Засіб відрізняється підвищеною гідрофобністю та стійкістю до атмосферних опадів. Засіб відрізняє адгезія, достатня для нанесення як на деревину, так і на джутову стрічку.

Поліуретан після висихання тривалий час зберігає еластичність і не розтріскується. Як і акриловий аналог, цей герметик непогано фарбується більшістю різновидів лакофарбових матеріалів.

  • Бітумна мастика є рідким за консистенцією розчином, який наноситься на поверхню пиломатеріалів з метою забезпечення їх гідроізоляції.

На жаль, засіб, через наявність бітуму, забарвлений у чорний колір, а тому застосовувати його для замазки швів не можна. З іншого боку, бітумна мастиказастосовується для будівництва дерев'яних будинків. Мастикою покривається стрічковий фундамент для запобігання безпосередньому контакту деревини та бетону.

  • Силіконовий герметик - мабуть найпопулярніше і популярне рішення для закладення зазорів шириною до 3 мм. Засіб відрізняється високою еластичністю навіть після повного висихання, тому цей гель можна використовувати для обробки стін будинку під час усадки.

Тому, вибираючи засоби для нанесення дна поверхню деревини, віддаємо перевагу прозорим модифікаціям.

Герметики на силіконовій основі, у свою чергу, поділяються на дві категорії: нейтральні та оцтові (кислотні).

Відрізнити один засіб від іншого нескладно, нейтральний тип герметика немає вираженого запаху, тоді як оцтовий аналог сильно пахне оцтом. Нейтральна модифікація в основному застосовується для роботи з металом, тоді як на деревину краще наносити оцтові склади, що характеризуються найкращою адгезією до пористої структури.

Особливості застосування

Нанесення теплого шваЄвротекс

Інструкція застосування герметиків не відрізняється особливою складністю.

  • Оброблювану поверхню шліфуємо. Робимо це за допомогою кутової шліфувальної машинки УШМ із пелюстковим диском. Проходимо диском уздовж колод, знімаючи за один прохід до 3 мм поверхні.
  • Використовуючи дротяну насадку формою щітки остаточно вирівнюємо поверхню роблячи її гладкою.
  • Видаляємо пилососом весь пил із заглиблень.
  • Не ворсистим ганчірком, змоченим у розріджувачі, протираємо стики між колодами, для того щоб видалити залишки тирси і бруду.

Туба з герметиком у монтажному пістолеті

  • Встановлюємо тубу з герметиком у спеціальний монтажний пістолет та притискаємо поршнем.
  • Натискаючи на курок, давимо поршень, видавлюючи рівну смугу гелю.
  • Пройшовши по всій довжині колоди, витягаємо поршень пістолета на 1 см назад, щоб герметик не випливав з туби.
  • Повертаємося на вихідну позицію і промазуємо нанесений гель, щоб він ліг у поглиблення рівним шаром.

Тепер ви знаєте, що являє собою герметик для зробленого з колод будинку і як його застосувати за призначенням.

Герметик для колоди: відео-інструкція по закладенню швів у будинку своїми руками, фото та ціна


Герметик для колоди: відео-інструкція по закладенню швів у будинку своїми руками, фото та ціна

Герметик для закладання швів у будинку з оциліндрованої колоди.

Згодом конопатка з натуральних матеріалівприходить у непридатність. Від моху та клоччя вже давно відмовляються на користь джуту. Він не гігроскопічний і не становить інтересу для гризунів та птахів. Однак і його доводиться час від часу оновлювати.

Останнім часом на ринку з'явилися більш дієві матеріали – герметики для оциліндрованої колоди. Вони є не тільки надійною перешкодою на шляху протягів та холоду, а й виконують декоративні функції.

Плюси та мінуси герметизації зрубу

Сучасна промисловість створила масу варіантів пластичного сировини для надійного закриття межвенцовых швів. Акрилові, силіконові, що містять всілякі добавки та відтінки, вони роблять конопатку ідеальною. Їхні переваги в наступному:

  1. Швидкість процесу. Якщо конопатити шви джутом або клоччям, можна загрузнути в процесі на кілька тижнів, це залежить від конструкції зрубу: діяти потрібно обережно, щоб не зрушити самих вінців власними зусиллями. Нерідко маститі тесляри таким способом виправляють колоди, що покосилися.

Маючи справу з герметиком, роботу можна закінчити за день, звісно, ​​за умови відповідної погоди. Має бути сухо і прохолодно. Користуватися пістолетом нескладно, з роботою впорається дилетант.

  • Пластичність складу. Це чудова якістьдля будови, що піддається постійному усадці. Можна не боятися випадання шва зі стику або перепадів температури, за яких він потріскається. Важлива умова: герметик по дереву для зовнішніх робіт повинен ретельно підбиратися, тому що кожен із видів має власне призначення і, застосувавши його неправильно, можна отримати найгірший результат.
  • Довговічність. Термін служби шва в окремих випадкахдосягає 20 років, але навіть якщо межа настає вже через 10 років, це не приклад довше, ніж конопатка. Замінювати джутове волокно доведеться після п'яти років використання, а клоччя і того раніше. Тому регулярна профілактика та частковий ремонт, навіть герметичного шва, допоможуть залишити зруб у початковому стані надовго.
  • Захист деревини. Використання силіконових або акрилових герметиків зробить міжвінцеві пази практично недоступними для вологи, а вогкість – головний ворог деревини. Внаслідок цього на швах не з'явиться пліснява та грибок, колоди не почнуть гнити, і термін служби самого будинку збільшиться.

Крім того, герметик для дерев'яних швіввиконаний з дотриманням усіх санітарних норм і правил та безпечний для людини. Деякі з них, наприклад, силіконові мають різкий оцтовий запах під час роботи, який з часом усувається.

Без недоліків немає жодного засобу. Герметики теж ними мають. Наприклад:

  • Деякі види не переносять перепадів температур. Наприклад, акриловий герметик для дерева використовують тільки для внутрішньої конопатки, в приміщеннях, де температура більш менш стабільна. На морозі він тріскається і фарбується.
  • Силіконові герметики важко видалити з поверхні, так як матеріал має гарну адгезію. Це говориться про те, що діяти під час роботи слід акуратно і відразу видаляти неохайні ляпи.
  • Говорячи про абсолютну безпеку герметика, важливо пам'ятати, що цією якістю мають лише фірмові варіанти. Невідомий виробник, як правило, грішить виготовленням складів за стандартом.

До кожного виду робіт, зовнішніх або внутрішніх, слід підбирати відповідний типпасти, інакше користі від пластичної конопатки вдома не буде. Вартість їх варіюється. Дізнавшись приблизну ціну одного балона, можна вирішити питання: конопатка чи герметик для будинку з оциліндрованої колоди? Що буде вигідніше?

Види складів та їх застосування

Популярністю у конопаточному процесі користуються кілька видів:

Акрилові. Вирізняється пластичною збалансованою консистенцією, однорідним кольором, легкістю нанесення. З ним зруб отримує ще й естетичну привабливість.

Діють тубою зі спеціальним пістолетом. Відрізають кінчик флакона під потрібним кутом, він закриватиме бажану ширину шва, і під тиском наносять склад міжвенцевий простір. Не чекаючи повного висихання, шпателем під прямим кутом до колоди розгладжують масу, відразу витираючи потіки.

Силіконові. Підходить цей герметик для міжвінцевих швів дерев'яного будинку на зовнішніх стінах зрубу з умовою, що герметизуватимуться вінці вище другого ряду.

Пов'язано це з тим, що на швах через постійну присутність вогкості може з'явитися пліснява, і деревина почне гнити навколо герметика. Наносять його описаним способом, застосовуючи для власного захисту рукавички і навіть респіратор, тому що у нього сильний запах.

Бітумні герметики. Добре справляються з вологою, але самі при цьому закупорюють природні капіляри деревини, чому та перестає дихати. Використовувати герметик на основі бітуму можна тільки в реально сирих місцях і в жодному разі на торцях колод.

Якщо все-таки герметизація проведена, то в майбутньому колода покриється поздовжніми тріщинами. Природній волозі потрібен вихід, і деревина вирішить цю проблему власним способом.

Поліуретановий. Не плутати з монтажною піною! Її використовувати для герметизації деревини взагалі не можна, тому що пориста поверхня спровокує застоювання води всередині, що неминуче призведе спочатку до руйнування піни, а потім і будинки з оциліндрованої колоди з герметиком такого типу.

Поліуретановий склад абсолютно вологостійкий, що не пропускає ні морозу, ні протягів. Він не має конкурентів в ефективності, тому й має таку вартість.

Герметики для міжвінцових швів дерев'яного будинку: що краще герметик або конопатка


Герметик для закладання швів у будинку з оциліндрованої колоди.

Що робити, якщо по колодах, брусі чи блок-хаусі пішли тріщини? Які є матеріали для їх закладення та як правильно їх використовувати? Чи можливо це зробити самостійно? Відповіді на ці та багато інших питань, а також поради професіонала ви знайдете у цій статті.

Сто років тому зруб був найпопулярнішим варіантом для будівництва житла. У нашій багатій лісами місцевості терема і хати будували споконвіку за допомогою сокири та пили, перекладаючи мохом колоди, тесані вручну. Майстри досягли досконалості у роботі з деревом, але стрімкий прогрес дав людям нові матеріали, дозволив калібрувати брус та циліндрувати колоди. Сьогодні будинки з бруса чи колоди — «екологічна старовина», доступна більшості. Проте дерево залишилося деревом і проблеми, з якими стикалися господарі сотні років тому, є актуальними й сьогодні. Змінилися лише способи їх вирішення. Про це й йтиметься.

Цікавий факт.Чим відрізнявся терем від хати? У хати лише один поверх. Все, що мало понад один поверх, називалося теремом.

Поздовжні тріщини у деревині

Про що слід знати наперед, вибираючи дерев'яний будинок:

  1. При всіх природних перевагах дерево зберігає природні недоліки - гігроскопічність, схильність до розкладання, окислення зовнішнього шару, кручення, розсихання, усадка і т. д.
  2. Для всіх випадків, перерахованих вище, є сучасні «протиотрути».
  3. Зруб вимагає постійного доглядупід час експлуатації. Різні роботипроводяться з різним інтервалом (1/3/5/10 сезонів).
  4. Будинок з колоди або бруса збереже достатньо тепла тільки в м'яку зиму(До -15 при нормальній вологості). Для проживання у більш холодний періодзнадобиться утеплення, або посилений обігрів.
  5. Дерево боїться вітру, вологи та сонця. Тому ідеальне місце для дерев'яного будинку – природне середовище (лісиста місцевість).
  6. Дерево має найвищий ступінь пожежної небезпеки з усіх будівельних матеріалів(Для стін).

Докладніше про будівництво зрубів читайте у статтях: «Вибираємо зруб для дерев'яного будинку», «Хочете гарний будинок? Вибирайте: брус чи колоду», «Як побудувати будинок своєї мрії - клеєний брус, особливості матеріалу».

Отже, всі нюанси враховані, будинок збудований чи куплений і ми готові мати справу з усіма проблемами, доводячи зовнішній вигляд та експлуатаційні властивості до досконалості.

За рахунок волокнистої структури колода або брус мають дефекти, які поширюються подовжньо. Поперечна тріщина або вм'ятина виникає вкрай рідко у разі навантаження чи загнивання матеріалу. Колода в таких випадках не підлягає ремонту, а повній або частковій заміні.

Поздовжні тріщини за знаходженням у структурі (напрямку) поділяються на:

  1. Прямі. Приблизно збігаються з віссю колоди (бруса).
  2. Спіральні (нерівномірні). Чи не збігаються з віссю.
  3. Сегментні. Нерівномірні тріщини із переходом волокна.

У всіх випадках застосовують один вибраний метод. Як правило, це утеплення та подальша герметизація пазухи. Цей комбінований спосіб- Найпростіший і доступний на сьогоднішній день. Він підходить для тріщин із шириною розкриття від 5 мм. Дрібніші дефекти закладаються спеціальним герметиком. Описаний метод чудово підійде для блок-хаусу.

Запитання.Чому б не закласти всі тріщини лише герметиком?

Відповідь.Це буде дуже дорого через велику витрату герметика. При цьому його теплоізоляційні властивості на порядок нижчі від утеплювача.

Що знадобиться:

  1. Теплоізоляційний наповнювач. Це може бути спеціальний термоджгут або просто смуга поролону.
  2. Герметик, професійний пістолет.
  3. Ножі, металеві скребки.
  4. Ручний розпилювач з водою.
  5. Шматки поролону, ганчір'я.

Увага! Перед початком роботи переконайтеся, що матеріал стін сухий (нормальної вологості). Обробіть внутрішні порожнини антисептиком.

Порядок роботи:

1. Зачищаємо краї тріщини від тирси, пухкої деревини, тріски.

2. Заповнюємо порожнину терможгутом (поролоном). Зовні залишається ½-¼ тріщини на укладання герметика.

Увага! Якщо ви використовуєте поролон, не слід посилено трамбувати його. Будь-який утеплювач у стислому стані втрачає свої властивості. Терможгут не схильний до зминання.

3. Укладаємо герметик у пазуху.

4. Розгладжуємо поролоновим пензликом герметик по краях таким чином, щоб вийшла суцільна гладка поверхня. Для кращого ефектуможна підмочувати герметик водою із розпилювача.

Увага! Не робіть цього за допомогою пальця. Якість буде низькою, зате ризик отримати скалку буде високою.

5. Видаляємо залишки герметика з поверхні ганчіркою.

6. Час витримки для подальшої обробки зазначено в інструкції.

Вибір герметика - найвідповідальніша ділянка цієї роботи, якщо ви робите її самостійно або «проблема гарного майстра» вирішено. Досвідчений фахівець сам порадить відповідний варіант. Більшість таких продуктів є універсальними — підходять для будь-якого типу робіт. "Внутрішні" герметики, як правило, незначно відрізняються в ціні від "зовнішніх". Фірми, що їх виробляють, мають в асортименті супутні продукти — терможгут, повсть.

Герметики для тріщин і стиків колод та бруса:

Назва, виробник Форма випуску Ціна од., руб. Витрата, г/пог. м* Собівартість обробки 1 пог. м, руб.
NEOMID Теплий будинок Wood Professional, Росія Картридж 310 мл (420 г) 200 70 25
Файл пакет 600 мл (815 г) 360
Відро 15 кг 5400
EUROTEX шовний герметик для дерева НВП Рогніда, Росія Відро 3 кг 1100 170 54
Відро 6 кг 2000
Відро 25 кг 8000
TENAX Tenaplasts, Латвія Файл пакет 600 мл (815 г) 240 75 52
Відро 15 кг 3500
Therma-Chink Акцент, Росія Картридж 400 г 280 70 28
Туба 900 г 360
Відро 3 кг 1200
Відро 6 кг 2350
Відро 7 кг 2700
Відро 15 кг 5800
PermaChink, США Картридж (пробник) 325 мл 800 63 110
Відро 19 л 19000

* - Витрата вказана в розрахунку на 1 метр погонний шва шириною 10 мм і глибиною 5 мм (0,5 см 2)

Запитання.І все ж таки, в чому різниця між терможгутом і простим поролоном?

Відповідь.У порах поролону може накопичуватися конденсат і поступово руйнувати матеріал.

Терможгути виконані з поліетилену, універсальні та можуть застосовуватися з будь-яким герметиком. Ущільнювальні шнури типу «Енергофлекс» - найзручніший і популярний виглядцього матеріалу. Його випускають різні фірми, але назву "Енергофлекс" використовують практично всі.

Ущільнювальні шнури (джгути):

Назва Виробник Діаметр, мм Ціна 1 пог. м Форма випуску
Cord Energoflex Росія 6 5 Бухта 800 м
20 20 Бухта 150 м
Бельгія 6 6 Бухта 1500 м
8 6,5 Бухта 900 м
Wood Security Росія 6 5 Коробка 150-450 м
10 9 Коробка 150-450 м
20 21 Коробка 150-450 м
Вілатерм «Тіліт» Росія 6 2,9 Упаковка 800 м
8 3.7 Упаковка 800 м
20 7,5 Упаковка 150 м

У будинках з довгомірного бруса або колоди окрім природних тріщин у масиві дерева виникають горизонтальні зазори на стиках елементів. Навіть якщо початкове укладання виконане якісно, ​​це все одно відбувається в силу природних причин- усушки дерева. Заходи щодо запобігання проблемам, пов'язаним із цим явищем, вживаються залежно від самого матеріалу.

Щілини на стику каліброваного бруса

Тут розумно згадати основну перевагу каліброваного бруса перед колодою. Наявність пазо-гребеневої системи на поздовжніх гранях бруса зводить нанівець можливість наскрізного проходження повітря. Однак розкриття стику навіть на невелику глибину дозволяє в зимовий період холодному повітрю проходити всередину стіни, що сприяє утворенню конденсату (місток холоду). Навесні та восени туди проникає зволожене повітря. Дерево приймає вологу, при цьому можуть початися процеси окиснення та гниття.

Сучасний метод блокування стиків дерев'яних зрубіввиглядає так само, як і для щілин. При цьому використовуються самі матеріали — герметик і шнур «Енергофлекс». Герметизуючі матеріали для зрубів різних фірм зазвичай маркуються назвою "Теплий шов".

Щілини на стику колод

З колодою ситуація дещо складніша, ніж з брусом. Тут у разі сильної усушки можуть виникати наскрізні проходи повітря. Зазвичай така проблема трапляється у будинках, які не отримували профілактики в належний час. Колоду всихає, через стик, що розширився, заходить холодне вологе повітря, прокладочний матеріал (повсть, мох, клоччя, джут) руйнується і вивітрюється. При цьому навантаження від вінців тут розподіляється нерівномірно, що може призвести до перекосів.

Для того, щоб виправити положення, потрібно законопатити стик.

Конопатка – сухий метод заповнення стиків між елементами дерева. Ця процедура дійшла до нас незмінною через тисячі років: мотузка або клоччя, забиті в щілину, стали оплотом мореплавства та дерев'яного домобудівництва. Раніше для герметизації матеріал просочували гідрофобним складом - дьогтем, смолою та оліями.


При утепленні швів законопачений матеріал опечатується зверху герметичним шаром, що не проводить вологу. Тому немає потреби у його додаткової гідрофобізації.

Що знадобиться:

  1. Лопатка із захистом під молоток.
  2. Молоток 500-800 р.
  3. Джут, повсть, клоччя.
  4. Малярний скотч (за бажанням).
  5. Далі - пункти з опису закладення тріщин (крім першого).

Порядок роботи:

  1. За допомогою лопатки матеріал забивається в стик до стану пружності.
  2. За бажанням краю стику обклеюються малярським скотчем.

Увага! У жодному разі не слід конопатити тріщини. Це призведе до збільшення напруги та розростання тріщини. Дозволяється лише легке ущільнення.

Описані герметизуючі матеріали мають коефіцієнт (поступового) розтягування до 4. Це дозволяє дереву «жити» і при цьому не розгерметизує стики і тріщини. Виготовляються вони на основі акрилу, нетоксичні та підлягають всім видам обробки - колеровка, шліфування, фарбування. Термін служби герметиків зазвичай становить від 20 років.

Рано чи пізно у колодах (або брусах) банного зрубу з'являються тріщини. Це природний процесі повністю запобігти йому неможливо. Та й чи потрібно? Дрібні розриви на дерев'яній тканині не впливають на експлуатаційні властивості будови. Тому деякі власники зрубів ставляться до сітки тріщин на колодах, як до декоративного елементу. Але безтурботність – не завжди добре. Якщо в ширину дефект перевищує 3-5 мм, а в довжину розповзається по всій поверхні колоди, слід чекати на неприємності. У тріщину потраплятиме атмосферна волога, а це загрожує загниванням деревини. Також в затишних дерев'яних куточках люблять облаштовуватися комахи-короїди, які живляться деревиною і здатні своїми щелепами «підточити» найміцніший зруб.

Потрібно, по можливості, запобігати появі глибоких тріщин у колодах. Якщо ж вони таки з'явилися, то навчитися закладати їх.

Чому на колоді з'являються тріщини?

Найбільше тріщин на колодах утворюється в перший рік усадки. Чому? Все просто: у цей період зруб сідає, колоди всихають. Відбувається це нерівномірно. Зовнішні шари деревини завжди висихають швидше, ніж внутрішні. Зовні колода вже майже суха, а в центрі – зберігається вологість. Різниця у вологості призводить до різниці напруг, що діють на волокна. На поверхневі шари починають впливати напруги, що розтягують, а на внутрішні – стискаючі. Подібний дисонанс викликає розриви волокон у поверхневих шарах, тобто з'являються тріщини.

Чим швидше висихає поверхня колод, тим більше різниця напруг, що виникають. При цьому дерево тріскається активніше, утворюючи широкі та глибокі щілини.

Профілактичні заходи

Спосіб #1. Тривале природне просушування

Найкраща профілактика - тривале природне просушування колод до закладки їх у зруб. Чим рівномірніше, по всій товщині волокон, будуть сохнути колоди, тим менша ймовірність появи тріщин. Швидкість усушки у внутрішніх та зовнішніх шарах має бути приблизно однаковою. Тоді волога з внутрішніх верств переходитиме у зовнішні, а вони, у свою чергу, - випаровувати її в навколишнє середовище.

Такий баланс вдається дотриматись, якщо тривалість просушування становитиме не менше двох років. Сушать колоди в тінистому, сухому та прохолодному місці. За підсумками вологість деревини має знизитися до 18-20%.

Для порівняння: при просушуванні колод протягом одного року, ширина тріщин, що утворюються, не більше 6-10 мм, протягом двох років - не більше 1-2 мм. Якщо колоди сушилися менше року, ширина тріщин може перевищити 10-20 мм.

Спосіб #2. Компенсаційний пропил

Пропил у верхній або нижній частині колоди (бруса) сприяє зниженню напруги в деревних волокнах. Такий пропил називають компенсаційним чи розвантажувальним. Його виконують уздовж осі колоди, найчастіше на верхній поверхні. Деякі майстри виконують пропил уздовж усієї поверхні, інші – не доводять паз до торців.

У зрубі пропил перекривається колодою, що зверху лежить, тому волога в нього не потрапляє. При усиханні пропил розширюється. Але, одночасно з цим, кількість природних тріщин, що утворюються, скорочується, їх глибина і ширина - зменшуються.

Пропил є рівним пазом товщиною 7-10 мм, глибиною - 1/3-1/4 від діаметра колоди. Виконати розріз можна за допомогою бензопили, фрезера або на оциліндрувальному верстаті.

Спосіб #3. Герметизація торців колод

Торці колод (місця спила) висихають у кілька разів швидше, ніж решта зовнішньої поверхні. Тому при інтенсивному усиханні торці першими покриваються тріщинами. Щоб запобігти цьому процесу, потрібно закрити вихід вологи через торці. Тобто покрити їх герметиком. Тоді торці перестануть швидко випаровувати вологу. Вона перейде у зовнішні шари колоди і вже звідти випаровуватиметься, але вже рівномірно.

Для покриття торців можна використовувати оліфу, олійну фарбу, олійний лак, воскові розчини. Раніше для герметизації торці промазували вапном.

Про необхідність захисту торців колод йдеться у наступному відео:

Способи закладення тріщин у колодах зрубу

Профілактичні заходи допомагають скоротити кількість тріщин, що виникають. Цілком позбутися їх появи неможливо. Але приховати їх наявність, а також попередити гнильні процеси в їхній товщі - цілком реально. Для цього тріщини крупним планом, використовуючи різні матеріали – сухі суміші, твердні замазки, герметики. Розглянемо найвдаліші варіанти закладення.

Варіант 1. Замазка з тирси та ПВА

Тріщини можна заповнити саморобною замазкою, виконаною із суміші ПВА та тирси (або тирси). Компоненти змішують до кондиції шпаклівки та отриманою сумішшю заповнюють щілину. Діяти можна шпателем, запихаючи замазку вглиб тріщини.

Після затвердіння замазка може небагато «опасти». Вільну борозенку, що утворилася, закладають повторно, використовуючи ту ж клейову суміш або шпаклівку по дереву.

Варіант 2. Забивання тріски

Глибоку та широку тріщину можна перекрити тріскою, заточеною клином. Довжина тріски дорівнює довжині тріщини.

Тріску з зусиллям забивають у тріщину, бажано для скріплення нанести на клин тріски шар ПВА. Поверх тріски наносять шпаклівку або суміш ПВА з тирсою.

Варіант #3. Закладення шпаклівкою по дереву

Акриловою шпаклівкою закладаються тільки невеликі тріщини, з шириною і глибиною не більше 3 мм. Якщо тріщина більша, то акрилова шпаклівкау ній після затвердіння почне тріскатись. А за нетривалий час – випаде.

Шпаклівка по дереву продається у вигляді готових пластичних складів, забарвлених спочатку під колір певної породи деревини. Вони швидко сохнуть, є водо- та морозостійкими, довговічними. При загортанні такої шпаклівки зручно користуватися гумовим шпателем.

Варіант #4. Закладення акриловим герметиком

Акрилові герметики в шприцах добре підходять для з'єднання стінок деревного розриву. Але повністю заливати їм глибоку тріщину не можна. Максимальний шар герметики – 5 мм.

Якщо глибина тріщини перевищує 5 мм, роблять таке: углиб закладають поліетиленовий джгут (наприклад, «Ізонел»), а поверх нього наносять герметик. Поліетилен не зчепляється з герметиком, дозволяє йому добре працювати на розтягування і створювати еластичну стрічку, що скріплює.

Варіант #5. Гіпсування за допомогою арбогіпсу

Довговічний та надійний заповнювач тріщин можна зробити з арбогіпсу. Арбогіпс – це водний розчин гіпсу (алебастру) з тирсою, тирсою, дробленою корою, солом'яною січкою. Найчастіше як заповнювач застосовують тирсу.

Замішують арбогіпс наступним чином: до сухого гіпсу додають тирсу, суміш зачиняють водою. Для більш пластичного складу у воду додають кілька крапель шампуню. Співвідношення гіпсу з тирсою – 1:3. Співвідношення гіпсу до кількості води – 2:1.

Після замішування має вийти щільна, пластична маса. Важливо добре перемішати її, щоб не допустити грудочок. Суміш застигає дуже швидко, тому використовувати її потрібно відразу після замішування. Шпателем вкладають арбогіпс у щілини, залишають його до повного засихання. «Пломба» з арбогіпсу виходить дуже міцною та довговічною. Вона надійно зчіплюється з деревиною, не випадає під час експлуатації.

Варіант #6. Конопачення мохом

У селах великі тріщини вважають за краще закладати мохом. Подібне конопачення не псує зовнішній вигляд зрубу та ліквідує містки холоду, які можуть утворитися у зрубі у місці глибокої тріщини. Якщо для конопачення використовують сухий мох, його необхідно попередньо розмочити у воді. Для цього мох кладуть у цебро, таз або іншу ємність і заливають водою на 30 хвилин. Після чого воду зливають, мох віджимають.

З готового розм'якшеного моху скочують валики і запихають у тріщини дерев'яною лопаткою-«конопаткою». Ущільнюють моховий шар шляхом постукування по лопатці киянкою або молотком. Мох ущільнюють доти, доки шар не стане пружинити.

Мох остаточно висихає за 2-3 дні. За цей час він «розгортається», збільшується обсягом до 20% і надійно закупорює всі щілини. Після висихання мохові надлишки, що виступають з тріщин, підрізають пелюстковим колом.

Всі розглянуті варіанти закладення тріщин підходять як для зовнішніх, так і для внутрішніх стінзруб. Вони нешкідливі для деревини, відновлюють характеристики зрубу, ліквідують містки холоду.