10 порад дачникам від Жовтня Ганичкіної. 1. При виборі насіння для теплиці перевагу краще надавати сортам для закритого ґрунту. 2. При посадці обов'язково дотримуйтесь відстань між насінням, рекомендована на упаковці. 3. Перед тим, як сіяти зелень, заздалегідь позначте місце для томатів або перців, і ці місця не засівайте. Таким чином, до моменту, коли потрібно буде сіяти томати та перці, Вам не доведеться звільняти для них місце на грядці – культури чудово зростатимуть разом, а Ви регулярно отримуватимете врожай свіжої зелені. 4. Усередині теплиці вздовж передбачуваних рядів розсади, яка висаджуватиметься, натягують дріт (шпалеру). До неї через кілька днів після посадки знизу підв'язують шпагатом розсаду за другий справжній лист легким вузлом, що не здавлює. Таким чином, Вам не доведеться натягувати дріт поверх розсади, що заощадить Вам час та сили. 5. Теплицю потрібно регулярно провітрювати. Однак не забувайте, що для деяких рослин, наприклад, огірків, протяг згубний. 6. Намагайтеся не допускати різких перепадів температур у теплиці, оскільки вони можуть бути згубними для рослин. Якщо різниця між денною та нічною температурою дуже велика або очікуються раптові заморозки, поставте у теплицю відра або пляшки з гарячою водою для нічного обігріву конструкції. 7. Іноді, особливо у спекотне літо, теплицю потрібно затінити, щоб рослини не згоріли. Для цього теплицю «забілюють», оббризкавши її розчинами крейди. Зверніть увагу на те, що не можна застосовувати жодних абразивних речовин, які можуть пошкодити полікарбонат. Коли спека спаде, Ви можете очистити теплицю, помивши її зі шланга. 8. Підготовку теплиці до наступного посівного року розпочинають з осені. Зібравши останній урожай, приберіть старий шпагат і рослинні рештки (краще їх спалити), зніміть верхній шар ґрунту на 5см, тому що в ньому знаходиться велика кількість шкідників та хвороб. Дезінфекцію теплиці проводять спалюванням сірчаної шашки. Рекомендується осіннє перекопування ґрунту на глибину 25-30 см. Крім того, необхідно внести органічні добрива - перегній або гній - з розрахунку приблизно 10-20 кг на квадратний метр. При відсутності органічних добривнеобхідно внести мінеральні добрива: суперфосфат простий – 20г/м2., сульфат калію – 25-30г/м2. 9. Навесні, перед висадкою розсади в теплицю, у ґрунт рекомендується внести добрива. Робиться це так: за 10-15 днів до закладки в теплицю добриво слід перемішати, щоб краще розігрілося. Як добрива рекомендується використовувати звичайний гній або змішані з ґрунтом тирсу. Цю суміш укладають на місці майбутніх грядок пухким шаром 40-45 см, злегка ущільнюючи вилами. У жодному разі не варто утоптувати гній, оскільки, щільно укладений, він погано нагрівається і навіть остигає. У центрі теплиці в гною роблять поздовжню канавку глибиною 10-15 см і шириною 30 см. Гній можна посипати золою, а ще через пару днів зверху насипають ґрунт. Розсаду рекомендується висаджувати через два дні після повної підготовкиґрунту, коли земля достатньо прогріється 10. Для того, щоб розсаду не вразила чорна ніжка (перетяжки стебел рослин біля ґрунту), після посіву ґрунт слід присипати деревною золою, меленою або колоїдною сіркою. Якщо профілактичні заходи не принесли результату, за перших ознак захворювання чорною ніжкою припиніть полив рослин, а місця ураження ще раз присипте деревною золою з невеликою кількістю сірки.

Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін

Мільйони садівників Росії зацікавлені у високому та стабільному врожаї на своїх ділянках. Вони знають, що рослини вимагають до себе постійної уваги та турботи. Але тільки любові та працьовитості недостатньо для збереження врожаю, не кажучи вже про його збільшення. Несприятливі погодні умови, нестача у ґрунті речовин для нормального зростання та розвитку рослин, бур'яни, хвороби та шкідники найчастіше можуть звести нанівець усі зусилля городників.

Вперше у Росії компанія «ТЕХНОЕКСПОРТ» під керівництвом президента компанії Богословського Володимира Миколайовича, доктора технічних наук, академіка, запропонувала для особистих господарств міжнародну програму захисту рослин ГРІН БЕЛТ. В основі програми лежать професійні технологіїзбереження та збільшення врожаю при дбайливому ставленні до навколишнього середовища та турботі про здоров'я людини.

Серед них препарати, які отримали широке визнання у садівників та городників.


Від комах-шкідників

Універсальні препарати від комплексу шкідників: "Іскра Подвійний ефект", "Командор", "Іскра Золота", "Іскра-М від гусениць", "Іскра Біо", "Карбофос", "Циткор", "Фітоверм", "Біо Акарін" , "Деціс", "Карате", "Кінмікс".


Спеціалізовані препарати: від колорадського жука, від рослиноїдних кліщів, від ґрунтомешкаючих шкідників - "Регент", "Сонет", "Неорон", "Медветокс", "Базудін", Метальдегід, "Мурав'їн".


Від хвороб рослин: "Хом", "Бордоська суміш", "Скор", "Топаз", колоїдна сірка, мідний купорос.


Регулятори росту: коренеутворення, плодоутворення, антистресові, для замочування насіння та загальнозміцнювальні – «Гетероауксин», «Бутон», «Епін», «Гумат натрію», «Гумат калію», «Енерген», «Корнерост».


Вірний засіб від усіх шкідників – препарат «Іскра подвійний ефект» (таблетка 10 г)

Універсальна пігулка від комах-шкідників «Іскра Подвійний ефект» створена в 2000 році і протягом п'яти років успішно захищає рослини більш ніж від 60 видів шкідників у всій Росії.


Переваги

1. Універсальність та швидка дія, що дозволяє використовувати її як «швидку допомогу».

2. Дія посилена добавкою другого активного компонента.

3. Наявність у складі калійного підживлення, що дозволяє рослині прискорити відновлення пошкодженої частини. На сьогодні це єдиний інсектицид подвійної дії.

4. Низька вартість обробки у поєднанні з високою ефективністю, особливо проти довгоносиків та попелиць.

5. Легко розчиняється у воді. Препарат удостоєний багатьох золотих медалей.

Кошти від комах

«Іскра-М від гусениць»

(флакон 10 мл, ампула 5 мл)


Величезну шкоду садово-городнім культурам завдають полчища гусениць – плодожерки, листовійки, пильщики, вогнівки, совки та інші. Для боротьби з ними створено спеціальний препарат "Іскра-М від гусениць". Цей препарат особливо ефективний проти шкідників овочевих та плодових культур. Має швидку дію. Успішно застосовується у теплицях.


Застосування препарату "Іскра-М від гусениць"




«Іскра Біо»

(флакон 10 мл, ампула 5 мл)


Природний препарат для знищення комах-шкідників та кліщів на овочевих, плодових, ягідних та декоративних культурах. Має підвищену безпеку. Дозволений до застосування до збирання врожаю.

«Іскра Біо» створена на основі природних речовин, що паралізують комах-шкідників. Препарат пройшов державні випробування, добре перевірений на практиці у відкритому ґрунті та у теплицях.


Переваги

1. Дозволяє обробляти рослини, на яких плоди, що дозрівають, сусідять з квітками і зав'язями.

2. Висока ефективність проти павутинних кліщів, попелиці, трипсів, гусениць, личинок колорадського жука та інших шкідників.

3. Знищує комах та кліщів, стійких до інших препаратів.

4. Не викликає звикання у шкідників.

5. Ефективний у спеку. При температурі повітря вище 28 °C ефективність препарату ще більше зростає.


Застосування препарату "Іскра Біо"



«Іскра Золота»

(порошок у пакеті 40 г та 8 г)

«Іскра Золота» – одна з новітніх розробок, що набула найширшого поширення у світі: успішно застосовується у 120 країнах для обробки понад 140 різних видів культур.


Переваги

1. Висока ефективність проти небезпечних шкідників: колорадського жука та його личинок, білокрилки, попелиць, трипсів та інших комах на картоплі, овочевих, квіткових та декоративних культурах.

2. Тривала захисна дія. Після обприскування препарат вбирається у верхні клітинні шари листя і поширюється на всій надземній частині рослини. Завдяки цьому препарат не змивається дощем і при поливі, утримується в рослинах більше 25 днів, захищає їх від шкідників, що перелетіли з інших ділянок, захищає пагони, що з'явилися після обробки.

Спосіб застосування: Для обробки 1 сотки 1 мл препарату розвести у 5 л води. Витрата розчину 5 літрів на 1 сотку. Комахи після обробки перестають харчуватися та гинуть протягом 1-2-х днів.


Застосування препарату "Іскра Золота"



Застосування препарату "Іскра Золота" (ампули 1-5 мл, флакон 10 мл)



«Антикліщ»

(ампула 2 мл)


Переваги

1. «Антикліщ» економічний. Норма витрати становить лише 2 мл на 5 л води.

2. Препарат надійно діє у спеку, коли активність кліщів зростає.

3. «Антикліщ», на відміну від аналогічних препаратів, рекомендований для знищення грушевого галового кліща.


Застосування препарату «Антикліщ»


«Акарін»

(ампула 4 мл)

Біопрепарат широкого спектра дії. Ефективний у спекотну погоду.


Застосування препарату «Акарін»



«Актеллік»

Перевірений застосуванням препарат. У Росії застосовується вже понад 20 років.


Застосування препарату «Актеллік»



«Кінмікс»

(Ампула 2,5 мл)


Застосування препарату «Кінмікс»


«Карбофос»

(пакет 60 та 30 г)


Надійний, перевірений часом препарат. Великий перелік культур, на яких дозволено застосування препарату, та широкий спектр шкідників, проти яких препарат ефективно застосовується.


Застосування препарату "Карбофос"




«Блискавка»

(флакон 10 мл, ампула 2 мл)


МОЛНІЄНОСНИЙ ЕФЕКТ!

Блискавка – це новий високоефективний препарат від колорадського жука на картоплі та комплексу шкідників на трояндах та інших. декоративні рослини. Блискавка має виражений «нокдаун» - ефект. Загибель комах настає вже за 30 хвилин. Висока активність препарату зберігається протягом 2-3 тижнів. Спеціальні добавки забезпечують стійкість до змивання дощем. Пригнічує розвиток павутинних кліщів. Це дозволяє уникнути додаткової обробки спеціалізованим засобом від павутинних кліщів.


Переваги

1. Видимий результат вже за 30 хвилин!

2. Економічність - 2 мл на 1 сотку посадок.

3. Не проникає у рослини. Блискавка – один із найефективніших препаратів у класі піретроїдів.


Застосування препарату «Блискавка»


"Неорон"

(ампула 5 мл)


Безпечний для бджіл та інших корисних комах. Знищує личинок та дорослих кліщів.


Застосування препарату "Неорон"


«Циткор»

(Ампула 1,5 мл)


Діюча речовина - одна з найбільш застосовуваних не тільки в сільському господарстві, а й від побутових комах. Економічний.


Застосування препарату «Циткор»



«Фітоверм»

(ампула 4 мл)

Біопрепарат широкого спектра дії. Дозволений у теплицях та для кімнатних рослин.


Застосування препарату "Фітоверм"



"Фуфанон"

(ампула 5 мл)


За спектром дії препарат аналогічний "Карбофосу". Рідка форма зручна при розчиненні.


Застосування препарату "Фуфанон"



«Командор»

«Командор» - новітній системний інсектицид проти комах, що смокчуть і гризуть. Він став одним із провідних інсектицидів у світі.

В даний час препарат "Командор" зареєстрований для застосування на території. Російської Федераціїу вигляді краплинного внесення та обприскування вегетуючих рослин.

Діюча речовина - імідаклоприд- Забезпечує значний тривалий ефект впливу на шкідників.

Результат від застосування препарату «Командор» починає проявлятися вже за кілька годин і досягає повного ефекту через 1–3 дні після обробки.

«Командор» технологічний та зручний у застосуванні на різних культурах.

Відмінною особливістю препарату є його яскраво виражена системна дія при проникненні в рослину через лист і стебло, так і через кореневу систему.

"Командор" - універсальний інсектицид:

1. Ефективно знищує листову попелицю, білокрилку, трипсів, колорадського жука на овочах, картоплі, плодових (кісткових та насіннячкових), декоративних та квіткових культурах.

2. Низька норма витрати – 1 мл на сотку.

3. Тривалий період дії.

4. Ефективний у спеку.

5. Стійкий до змивання дощем.

Зручне впакування – 10 мл на 10 соток!

Як правило, своєчасне та якісне застосування препарату на високому агротехнічному фоні дає високі результати.

Кошти від бур'янів

«Граунд Біо»

Город без бур'янів! (ампула 5 мл, пакет 10 мл, туба 50 мл, туба 100 мл із мірною шкалою)


"Граунд" - новий гербіцид суцільної діїна основі гліфосату. Знищує всі види бур'янів.

«Граунд Біо» повністю знищує будь-які бур'яни, включаючи їх надземні та підземні частини. Діє по зелених бур'янах, що ростуть. Потрапляючи на рослину, Граунд Біо проникає в зелене листя та стебла бур'янів і розноситься по всій рослині, включаючи кореневу систему. Препарат блокує синтез речовин у клітинах рослини і воно гине. Оброблені бур'яни жовтіють через 7-14 днів, а через 15-25 днів повністю відмирають.


Застосування препарату "Граунд Біо"



Препарат «Раундап»

Застосовується для знищення бур'янів у приствольних колах у дозі 10мл на 1л води. Обприскування під час вегетації бур'янів. Витрата: 5 л на 100 м2. Кількість обробок – одна.

«Агрікола»

«Агрікола» – нове екологічно чисте комплексне добриводля листового та кореневого підживлення рослин


Вхідні до складу «Агриколи» необхідні рослинам елементи живлення не вносяться в ґрунт, як звичайні добрива, а легко засвоюються безпосередньо листям та стеблами після їх обприскування водним розчином «Агриколи». У чому ж переваги некореневого підживлення рослин «Агріколою»? Так як поживні речовини надходять через листя, процес їх засвоєння йде значно інтенсивніше і швидше дає результат!

По-перше, «Агрікола» має високу екологічну чистоту, вона не містить солей важких металів, а також хлору. По-друге, «Агрікола» перешкоджає надходженню до рослин нітратів. По-третє, під впливом листового підживлення рослини зміцнюються, швидше ростуть, краще опираються хворобам та зовнішнім несприятливим факторам. Відбувається поліпшення смакових та поживних властивостей (наприклад, підвищення вмісту вітаміну С, каротину тощо).

Для кожної групи культур є власний вид «Агріколи». Склад їх відрізняється один від одного та враховує потреби рослин. Наприклад, для моркви потрібно більше калію, для капусти – фосфору, а для розсади більше азоту для нарощування зеленої маси.

Збільшення врожаю "Агрікола" дає практично у всіх випадках. На посушливих, засолених та холодних ґрунтах «Агрікола» просто незамінна. У цих випадках з її допомогою реалізується єдиний ефективний спосіб харчування рослин безпосередньо через листя та стебла.

Зараз добрива «Агрікола» продаються у вигляді гранул у жовтих пакетах, що легко впізнаються, і в пляшках у вигляді рідких концентратів для підживлення не тільки овочів, але і ягід, плодових дерев, квітів. Застосовувати їх можна з весни до осені.

"Агрікола-1-7" - водорозчинні гранули:

«Агрікола-1»– для капусти біло- та червонокачанної, цвітної;

«Агрікола-2»– для цибулі, часнику;

«Агрікола-3»– для томатів, перцю, баклажанів;

«Агрікола-4»– для моркви, редиски, буряків;

«Агрікола-5»– для огірків, кабачків, патисонів, цукіні, дині;

«Агрікола-6»– суміш для підживлення розсади овочевих культур;

«Агрікола-7»– для кімнатних, балконних та садових квітів;

«Агрікола-аква» – концентровані рідкі добрива:

"Агрікола-форвард"– для розсади овочевих та квіткових культур – посилює зростання та зміцнення кореневої системи, прискорює розвиток рослин;

«Агрікола-вегета»– для всіх овочевих культур – забезпечує інтенсивне нарощування зеленої маси та зростання зав'язей. Збільшує вміст вітамінів у овочах;

«Агрікола-фантазія»– спеціально для кімнатних рослин – збільшує тривалість та інтенсивність цвітіння. Сприяє укрупненню квіток та квітконосів.

Стимулятори росту рослин

"Гетероауксин" - стимулятор росту коренів

В останні роки садівники все ширше застосовують стимулятори росту та розвитку рослин. Серед них стимулятор коренеутворення "Гетероауксин" займає особливе місце. Добре відомо, що коренева система дуже впливає на розвиток і врожайність рослин.

«Гетероауксином» обробляють насіння, цибулини та коріння розсади, особливо дорослих рослин, чагарників та дерев. У ряді випадків "Гетероауксин" просто незамінний. Наприклад, при розмноженні живцями багато культур слабо або зовсім не укорінюються. До таких рослин відносяться яблуня, груша, слива, черешня, хвойні, горіхи і багато декоративні культури, а також гвоздика, троянда. Замочування зелених або здерев'янілих живців у розчині «Гетероауксину» стимулює утворення бічних коренів. Укорінення рослин, отриманих від молодих пагонів, суттєво полегшується.

Багато садівників-любителів купують у розсадниках саджанці плодових дерев та чагарників. «Гетероауксин» незамінний при їх посадці на постійне місце. Обробка кореневої системи сметаноподібною масою, що складається з глини та торфу, замішеної на розчині «Гетероауксину», сприяє швидкому проростанню нових коренів після посадки, утворенню потужної кореневої системи і, як наслідок, зростанню та зміцненню саджанця.

Витримування бульбоцибулин гладіолусів у розчині «Гетероауксину» прискорює розростання кореневої системи. При розмноженні крокусу частинами бульбоцибулин термін їх укорінення скорочується вдвічі в порівнянні з необробленими рослинами, набагато швидше з'являються молоді бульбоцибулини.

«Гетероауксином» обробляють кореневі мочки розсади овочевих, квіткових рослинперед висадкою в поле, поливають ґрунт навколо рослин. Для кращого зростання коренів посаджених дерев рекомендується 2-3 рази навесні і на початку літа добре полити грунт розчином «Гетероауксину» навколо дерева або куща.

«Енерген-стимулятор»

(флакон 10 мл із крапельницею)

Для замочування насіння, поливу та обприскування розсади овочевих та квіткових культур.


Застосування препарату "Енерген-стимулятор"



Препарат «Бутон-стимулятор» – ваш незамінний помічник.

Мало зав'язі на огірках і томатах, пустоцвіт на вишні та яблуні, дрібні ягоди на смородині – садівники та городники часто стикаються з цими проблемами. Усунути їх допоможе новий препарат "Бутон".

«Бутон» стимулює плодоутворення та підвищує врожайність плодових, овочевих та ягідних культур. Він прискорює розвиток рослин, сприяє збільшенню кількості зав'язей та одержанню більш раннього врожаю. Під дією «Бутону» у рослин збільшуються квіти та суцвіття. «Бутон» особливо корисний за відсутності запилюючих комах та несприятливих погодних умов вирощування рослин, а також у теплицях.

Хороші результати застосування Бутону визначаються складом нового препарату. Він містить унікальний комплекс ростових речовин. У «Бутоні» одночасно присутні необхідні для підживлення рослин через листя та вегетативні органи макро- та мікроелементи.

Як застосовувати "Бутон"? Один пакетик препарату (10 г) розчиняють у 5-10 л води та використовують для замочування насіння, бульб і цибулин та обприскування рослин. Обробку проводять у фазі бутонізації, на початку цвітіння та в період утворення зав'язей. Витрата робочого розчину - 1-3 л на плодові дерева, 4 л - на 1 сотку посадок овочевих культур.

«Бутон» екологічно безпечний для риб, бджіл та інших корисних комах.

«Гумат калію» (універсальний стимулятор росту рослин)

(флакон 40 мл)

Для поливу


Природний стимулятор зростання та підвищення врожайності

1. Підвищує врожайність на 20-30%.

2. Знижує вміст нітратів у плодах.

3. Стимулює зростання та розвиток рослин.

4. Захищає від заморозків та посухи.


Застосування препарату «Гумат калію»



Колорадський жук. Препарат "Сонет" - і шкідника немає!

Чому необхідний "Сонет"? Садівники все частіше не задоволені результатами застосування інсектицидних препаратів, що пропонуються для боротьби з жуком колорадським. Шкідники виживають після обробки та продовжують завдавати шкоди врожаю.

У чому причина цього? Справа в тому, що колорадський жук має величезну здатність швидко звикати до звичайних інсектицидів і породжувати потомство, менш чутливе або навіть повністю стійке до них.

Де ж вихід? Він полягає у використанні препаратів із принципово новим механізмом дії. Один із таких механізмів реалізує препарат «Сонет».

Дія."Сонет" відноситься до препаратів останнього покоління. Він включає діюча речовинагексафлумурон, що припиняє процес росту та розвитку комах. На відміну від звичайних інсектицидів, "Сонет" руйнує хітиновий покрив комах у момент їх переходу від однієї фази розвитку до іншої. Внаслідок дії «Сонета» яйця та личинки гинуть, а дорослі жуки стають нездатними до розмноження. "Сонет" діє на яйця жука контактним способом і при попаданні "Сонета" всередину дорослих особин вони відкладають яйця, що не дають потомства.

Ефективність."Сонет" високоефективний і проти яєць колорадського жука, і проти личинок. На ефективність «Сонета» не впливають підвищені температури. Біологічна ефективність "Сонета" зберігається значно довше, ніж у звичайних інсектицидів, не менше 30-40 днів, і в цей період забезпечується чудове знищення личинок.

До «Сонету» немає звикання шкідників. Препарат не змивається дощем або при поливі. Тривала захисна дія «Сонета» забезпечує низькі витрати на захист урожаю.

Правильне час застосування препарату – починаючи з відкладення яєць до появи молодих личинок. Щоб досягти максимального результату, картопля слід обприскати «Сонетом» при появі жуків, що перезимували, перш ніж перші молоді личинки з'являться з яєць.

Пізніше обприскування – до пізньої стадії розвитку личинок (потрібно від кількох годин до 3–4 днів їхнього повного винищення), вони відразу після обприскування перестають харчуватися.

Норма витрати препарату – 2 мл на 10 л води для обробки 100 м2 посадок.

Безпека.Унікальний механізм дії «Сонета» забезпечує його високу безпеку для людини та домашніх тварин та вибірковість щодо корисних комах. Препарат безпечний для медоносних бджіл. "Сонет" не проникає в бульби, тому його рекомендують для обробки картоплі, призначеної для дитячого харчування.

Препарати від ґрунтомешкаючих шкідників

«Мурашина»

Потужна зброя від шкідливих мурах!


Спеціальний засіб від шкідливих садових мурах. Підвищена безпека препаративної форми вигідно відрізняє МУРАВ'ЯН від аналогічних препаратів. Готовий до застосування препарат дуже зручний – не потрібно змішувати або розводити водою.


Застосування препарату "Мурав'їн"


Головний секрет успішної боротьби з капустянкою – в унікальному рецепті приманки «Медветокс»

Ведмедка належить до найнебезпечніших шкідників рослин. Вона вигризає висіяне насіння, ушкоджує підземні частини рослин, іноді навіть об'їдає сходи та молоді рослини. Потужними щелепами капустянка робить ходи в картоплі та інших коренеплодах, після чого вони згнивають або стають неїстівними.

Проблема боротьби з капустянкою полягає в тому, що її дуже важко змусити знайти в землі та з'їсти токсичний засіб.

«Медветокс»– готова приманка у вигляді гранул для захисту овочів, картоплі, інших коренеплодів та квіткових культур від капустянки. Секрет високої ефективності «Медветоксу» полягає в унікальному рецептіприманки. Вона настільки приваблива для капустянки, що шкідник просто не в змозі відмовитися від неї! Завдяки дуже гострому нюху капустянка знаходить приманку в землі і із задоволенням поїдає.

Смак та запах приманки ретельно підібрані на основі наукових знаньпро ведмедику, численних дослідів зі шкідником та перевірені у польових умовах.

Достатньо однієї гранули «Медветокса», щоб капустянка загинула за кілька годин після з'їдання приманки.

Як правильно застосовувати "Медветокс".Зробіть борозни глибиною 3-4 см між грядками чи навколо них. Засипте в них "Медветокс". Одного пакета рівномірно розсипаного "Медветокса" має вистачити на 10-15 м борозни. Непогано при цьому гранули злегка присмажити олією. Зарівняйте борозни землею і рясно полийте водою. Гранули «Медветокса» не розпадаються у вологому ґрунті, а також при поливі та дощі, що забезпечує термін їхньої дії більше 21 дня.

Безпека «Медветоксу».Препарат відповідає сучасним вимогам щодо безпеки. Низька норма витрати (30 г на 10 м 2 посадок) до мінімуму знижує небезпеку забруднення навколишнього середовища, препарат не завдає шкоди ґрунтовій мікрофлорі та дощовим черв'якам, а діюча речовина протягом кількох тижнів розкладається на нешкідливі сполуки.

«Базудін Сінгента»

(пакет, 30 г)


Зручна гранульована препаративна форма. Тривала захисна дія від дротяників та інших ґрунтових шкідників.


Застосування препарату «Базудін»


Препарати від хвороб рослин

Перевірено часом – «Хом» (хлорокис міді) від хвороб рослин

Препарат «Хом»:

– надійний захистовочевих, плодових і квіткових культур від фітофторозу, бурої плямистості, антракнозу, макроспоріозу, хибної борошнистої роси, парші, іржі, кучерявості;

- Відсутність побічної дії;

- кратність обробки - 2-6 за сезон з інтервалом 10-14 днів;

- Витрата препарату «Хом» - 40 г на 10 л води, площа обробки - 1 сотка або 2-4 дерева


Застосування препарату "Хом"



«Бордоська суміш»

(порошок, пакет 100 г, 300 г)


Застосування препарату «Бордоська суміш»




«Сірка колоїдна»

(пакет 40 г пасту)

Низька вартість обробки, безпека використання. Термін від останньої обробки до збирання врожаю: 3-5 днів.


Застосування препарату «Сірка колоїдна»



«Топаз»

(апмула 2 мл)

Системний препарат лікувальної та профілактичної дії.


Застосування препарату "Топаз"



«Швидкість»

(ампула 2 мл)

Ефективний препарат від хвороб плодових дерев та декоративних культур.


Застосування препарату «Скор»



"Мідний купорос"

(Розчинний порошок, пакет 50 г, 100 г)


Застосування препарату «Мідний купорос»


«Сіркова димова шашка КЛІМАТ»

(упаковка 300 г та 150 г)


Створіть здоровий клімат у вашому льоху!

Ефективний засіб для знищення збудників хвороб, бактеріальних інфекцій, плісняви, грибків, комах, кліщів у порожніх підвалах, овочесховищах, парниках, теплицях, оранжереях.


Застосування препарату «Сірчана димова шашка КЛІМАТ»


Багатоядні шкідники овочевих культур

ХРУЩІ – травневий та червневий жуки.Пошкоджує коріння, коренеплоди, бульби різних овочевих культур. Рослини відстають у рості, в'януть, легко висмикуються з ґрунту, оскільки коріння їх об'їдено. У коренеплодах хрущі виїдають великі, неправильної формипорожнини.

Травневий хрущ- Чорний, довжиною 20-30 мм. Надкрила його жовтувато-коричневі. Жуки літають у сутінках у травні – червні та об'їдають листя берези, плодових та інших дерев. Самки відкладають яйця у ґрунт на глибину 40–50 см. Дорослі личинки довжиною до 65 мм, білі, товсті, вигнуті у формі літери С, з великою коричнево-червоною головою та добре розвиненими довгими грудними ногами. Личинки розвиваються три роки, восени перетворюються на лялечок, а потім на жуків, які залишаються зимувати у ґрунті.

Червневий хрущ- Рожево-жовтий, бляклий, довжиною 14-18 мм. Надкрила з дрібними точками та нерізкими поздовжніми реберцями, жуки літають у середині літа. Личинки завдовжки 5,2 мм.

Садовий хрущик- Довжиною 8-12 мм. Низ тіла, голова та переднеспинка зелені, сині або чорні, блискучі. Надкрила жовто-коричневі. Все тіло вкрите волосками. Жуки літають у червні – липні. Личинки завдовжки до 30 мм.

Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту, збирання личинок. Обробка під час літа інсектицидами: у 10 л води розводять 1 таблетку препарату «Іскра», витрата робочого розчину – 1 л на 1 м 2 . Обприскують під час літа жуків у травні та червні.

Лужні.Личинки лугунів (дротяники) об'їдають насіння, сходи, а також коренеплоди, бульби картоплі, цибулини квітів і овочевих культур. Лужні пошкоджують насіння зовні, але можуть виїдати і порожнини. Стебла сходів біля поверхні ґрунту бувають підгризені, тому при висмикуванні рослин із ґрунту обриваються. Пошкоджені сходи жовтіють та засихають. У коренеплодах личинки-лускуни виїдають вузькі прямі ходи.

Шкодять довгасті тверді жовті або жовто-коричневі довжиною 20-30 мм личинки лужків (дротяники). Голова їхня коричнева. Жуки плоскі, чорні, довжиною 8-15 мм. Зимують личинки лугунів та жуки у ґрунті на глибині до 60 см. У червні – липні відбувається спарювання. Самки відкладають яйця у ґрунт. Личинки, що з'явилися до осені, харчуються перегноєм, живими тканинами рослин, але по-справжньому вони починають харчуватися наступної весни. Це покоління жуків та личинок розвивається та завдає шкоди 3–4 роки. Лужні особливо шкідливі на кислих ґрунтах, засмічених ділянках (особливо пирієм повзучим). У теплиці та парники личинки лугунів заносяться з торфом та перегноєм.

Широко поширені блискучий, смугастий та посівний луск.

Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту. Знищення бур'янів. Вапнування ґрунту (дротяники уникають лужних ґрунтів).

Додавання до ґрунту перед посадкою або посівом препарату «Базудін».

Огородний або польовий слимаки.Багатоїдний шкідник, що виїдає в соковитих тканинах рослин неправильної форми отвору та порожнини. Пошкоджує всі овочеві культури, особливо капусту, моркву, салати.

На рослинах слимаків можна знайти в похмуру та дощову погоду або вночі. Вдень вони ховаються під грудками ґрунту, під листям.

Слизень довжиною 4-6 см, сіро-коричневий, покритий слизом. На спинній стороні є щиток. На голові дві пари щупалець, що втягуються. На кінці довших щупалець розташовані очі. Слимаки мають твердий, покритий гострими зубчиками язик-радулу.

Зимують яйця під грудочками ґрунту. Навесні відроджуються молоді особини, які вже за два-три місяці досягають статевозрілого віку. Самка відкладає яйця в ґрунт купками по 30-60 шт. Слимаки живуть шість-сім місяців. Дуже вологолюбні, якщо вологи мало, гинуть. Оптимальна температурадля розвитку 12–18 °C. У посушливу погоду ховаються під грудочки ґрунти та рослини. Найбільш шкідливі у дощові роки при вирощуванні рослин на сирих важких ґрунтах.

Заходи боротьби. Розсів уздовж грядок гранульованого метальдегіду 30 г на 10 м 2 .

Звичайна мокриця.Мокриці в основному харчуються вночі залишками рослин, що розкладаються, проте в теплицях пошкоджують і вегетуючі рослини різних овочевих культур.

Найчастіше від них страждають прилеглі до ґрунту листя та частини стебел сходів. Там видно неправильної форми отвори і порожнини.

Мокриця буває довжиною від 10 до 18 мм, тіло її широке, овальне, спина опукла, сіра. На головогруді сім пар ніг, на голові одна пара вусиків.

Мокриці здатні жити на суші та дихати повітрям. Вдень вони ховаються біля пошкоджених рослин під грудочками ґрунту, опалим листям, у щілинах та в інших місцях, де є волога. Найчастіше живуть у темних, сирих місцях – підвалах, купах перегною.

У теплиці потрапляють разом із перегноєм чи гноєм. Розмножуються, відкладаючи яйця у вологий ґрунт. Іноді мокриці помилково називають багатоніжками.

Заходи боротьби. Підтримка чистоти у теплицях. Видалення рослинних решток. Помірний полив (див. Слизень).

БАГАТОНІЖКИ.Можуть пошкоджувати у відкритому та захищеному ґрунті різні овочеві культури, частіше капусту, огірки, квасолю, моркву, цибулю-порей, салат. Виїдають невеликі, неправильної форми порожнини у висіяного насіння, на листі та стеблах. Розсада та молоді рослини в'януть.

З багатоніжок рослини здатні пошкоджувати кісяки та кістянки. Тіло кисяків- Циліндричний, довжиною 10-50 мм, сталевого або жовтуватого кольору. На голові одна пара коротких вусиків. Пересуваються килишки дуже повільно. За небезпеки вони скручуються в кільце.

Зимують у ґрунті личинки та дорослі особини. Самки відкладають яйця у ґрунт. Личинки відроджуються приблизно за два тижні. Упродовж року розвивається одне покоління. Активні кивсяки вночі та в сутінки.

Костянки– хижі тварини, які харчуються хробаками, дрібними комахами. Тіло їхнє плоске, коричневе, чітко сегментоване. На кожному сегменті одна пара досить довгих міцних ніг. Костянки пересуваються швидко, роблячи змієподібні рухи.

У теплиці багатоніжки потрапляють із перегноєм, гноєм, ґрунтовими сумішами.

Заходи боротьби. Вапнування кислих ґрунтів (див. Слизень).

Заходи боротьби з мишами, полівками, щурами та крітами

Найсучасніший препарат «Шторм»– це воскові пігулки з начинкою (д. ст флокумафен). Таблетку дістають у тканинних рукавичках і кладуть під ящики, дренажні труби, лотки, коробки. Розміщують приманку через 20-30 м по ділянці або в місцях де більше гризунів, там таблетки розміщують через 2-6 м.

Для знищення мишей у кожну ємність покласти 1 таблетку, а ось для знищення щурів кладуть по 2 таблетки. Через тиждень таблетки оглянути, якщо вони з'їдені, розкласти ще додатково. Але якщо таблетки не зворушені, їх потрібно перекласти на інше місце. Ще раз нагадую – голими руками таблетки не брати, а то злякаєте мишей. Зазвичай після поїдання таблеток миші та щури гинуть через 3-15 днів. Запобіжні заходи уважно читайте в інструкції, доданій до препарату.

Другим також дуже ефективним препаратомє універсальний засіб – клей «Муксидан». Цей препарат застосовують не тільки в садах, але також у житлових та виробничих приміщенняхпроти мишей та мух.

Механічний спосіб застосування: для лову мишей та мух на лист пергаменту, картону, фанери розміром 30х20 см і більше нанесіть 60–70 г клею, рівномірно розрівняйте дощечкою шаром 0,5–1 мм по всій поверхні, відступивши від краю 1–1,5 див. Для лову мишей помістіть у середину клейової сторони шматочок хліба, змоченого 2–3 краплями рослинної олії, шматочок сиру чи ковбаски і розмістіть у місцях проживання мишей.

Проти мурах використовують високоефективні інсектицидні пастки. Дія пасток заснована на принципі «доміно» – мураха з'їдає приманку і стає носієм речовини, що діє. Після повернення у своє укриття він заражає до 50 інших комах, і вони гинуть. Зберігає ефективність до трьох місяців.

Універсальний засіб від мишей, щурів та полівок «Гранули»: має високу поїдання гризунами, так як його основа - натуральні зерна пшениці. Накопичувальна дія активного компонента забезпечує ефективне знищення гризунів.

Готова до застосування зернова приманка «Форет»містить діючу речовину другого покоління, що забезпечує швидке знищення щурів, мишей та полівок.

Брикети «Форет»для знищення мишей, щурів і польок ефективні не тільки для сухих, але і для вологих приміщень, садових ділянок. Повне винищення гризунів за 5-7 днів.

Миші

Багатоядні шкідники, що харчуються їжею тваринного та рослинного походження. Багато шкоди завдають овочевим культурам провесною в теплицях і парниках, влітку - у відкритому грунті. Великих збитків завдають печерицям.

На постраждалих грибах і рослинах видно погризи, на коренеплодах часто можна побачити сліди різців. Відчутну шкоду завдають польова та домова миші. Довжина тіла польової миші 8-11 см, хвоста - 6-8 см. Вуха короткі, притиснуті до голови. Спина червоно-бура з темною поздовжньою смугою. Черевце біле.

Живуть головним чином полях, на городах, садах. Восени частина їх переселяється у комори, складські приміщення, теплиці.

Довжина тіла домової миші 7-9 см. Хвіст такої ж довжини, як тіло. Вуха довгі та широкі. Спинна сторона тіла сіра або жовтувата, черевна сторона дещо світліша. Ноги сіро-жовті.

Приміщення, де живуть будинкові миші, просякнуте гострим, стійким, неприємним запахомсечі шкідника.

Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту. Дотримання чистоти на території садової ділянки та будинку. Збирання рослинних залишків. Закладення в приміщеннях щілин та отворів, через які можуть проникнути миші. Розкладка приманки.

Полівки

Багатоядні шкідники, які вживають у їжу різні культури, у тому числі овочеві. Полівки повністю або частково з'їдають рослини, і вони в'януть. Навколо нір польок виникають лисиці.

Найшкідливіші - звичайна і ріллю полівки. Звичайна - довжиною 9-12 см, з коротким хвостом, вкритим волосками. Вуха короткі, заховані між волосками. Морда коротка. Спина темно-сіра, іноді з рожевим відтінком. Живе на полях, луках, нерідко садах. Влітку робить неглибокі нескладні нори, що мають кілька отворів діаметром 3,5 см. Одне поселення складається зазвичай з трьох-шостій нір. Іноді полівки у пошуках їжі роблять неглибокі нори. Пізно восени частина шкідників переселяється в комори, зерно- та овочесховища, льохи. За сприятливих умов полівки бувають дуже плідними. У польових умовах протягом року мають три-чотири посліди, у кожному з яких по п'ять-шість дитинчат, у скиртах та приміщеннях розмножуються цілий рік.

Орна полівка більша за звичайну. Тіло темно-коричневе, довжиною 11-14,5 см, хвіст короткий (вчетверо менше довжини тіла). Протягом року дає три-чотири посліди з сімома-вісьмома дитинчатами в кожному.

Щури

Багатоядні шкідники використовують їжу тваринного і рослинного походження. Влітку на городах, у парниках виїдають неправильної форми порожнини у буряках, моркві та інших коренеплодах. У тканинах рослин можна розглянути сліди різців, а у ґрунті чи приміщеннях – знайти великі нори. Щури поширюють різні інфекційні захворювання. У середній смузі європейської частини нашої країни найчастіше зустрічаються сірі та чорні щури. У сірого щура тіло завдовжки 17-28 см, хвіст - 15-19 см. Притиснуті до чола вуха до очей не підходять. Морда гостра, витягнута. Спина темно-сіра або коричнева, черевна частина – трохи світліша. Віддають перевагу більш вологим місцям – погребам, складським приміщенням, сараям. Влітку частина щурів переселяється на городи, сади, сміттєві ящики. Розмножуються щури цілий рік, дають від двох до шести послідів, в середньому в кожному з них по сім дитинчат. Статевої зрілості досягають чотири місяці.

У чорного щура тіло завдовжки 13-19 см, хвіст - 14-22 см. Притиснуті до чола вуха досягають очей. Спина рожево-чорна, черевна частина світліша. Влітку з приміщень щури переселяються на городи та харчуються рослинами овочевих культур. Протягом року дають два-три посліди. Спосіб життя та шкідливість такі ж, як і у попереднього виду.

Кроти

Кріт харчується дощовими хробаками у ґрунті та личинками комах. Робить ходи, шкодить рослинам, особливо овочевим: вивертає сходи, підриває коріння, утворює купини, псує грядки.

Кріт відноситься до загону комахоїдних ссавців, веде підземний спосіб життя. Тіло його циліндричне, довжиною 11-16 см, покрите коротким бархатисто-чорним хутром. Голова конусоподібна, попереду витягнута у вигляді хоботка. Підошви ніг короткі, але потужні, із міцними кігтями. Очі дуже маленькі, ледь помітні. Чутка хороша, хоча вушних раковин немає. Нюх розвинений добре.

Кроти дуже ненажерливі: у пошуках їжі постійно риють нові ходи. Землю копають конусоподібною головою та передніми ногами. На поверхню ґрунту виповзають дуже рідко.

У легких піщаних ґрунтах кротів буває менше, ніж в інших типах ґрунтів. Активні протягом усього року, але взимку закопуються у глибші шари землі.

Розмножуються раз на рік. Спаровуються навесні, у квітні. Наприкінці травня – на початку червня самки народжують від трьох до дев'яти дитинчат.

Наприкінці червня молоді особини починають самостійне життя.

Заходи боротьби. Викопування навколо теплиць канавок та заповнення їх щебенем. Відлякування кротів за допомогою вкладених у хід ганчірок, зволожених гасом.

Вилов кротів за допомогою капканів – кротоловок металевих, їх укладають у норки, виконані крітами.

Шкідники огірків

Павутинний кліщ– один із небезпечних шкідників огірка у теплицях, рідше у відкритому ґрунті. Кліщ розміром 0,3-0,5 мм, зеленувато-жовтого кольору, з темними плямами з боків, дуже дрібними. Живуть і харчуються кліщі на нижній стороні листя, огортаючи їх тонким павутинням. Вони висмоктують сік рослин, проколюючи шкірку листка. В результаті утворюються світлі крапки, потім з'являються знебарвлені ділянки, лист жовтіє та засихає.

Заходи боротьби. Сильно уражене листя збирають у відро і спалюють або закопують глибоко в землю. Проти павутинного кліща за вегетаційний період необхідно виконати кілька обробок. Рекомендується застосовувати різні інсектициди. Повторно обприскують препаратом Фітоверм 4 мл на 5 л води, або Фуфанон 10 мл на 10 л води. Цього розчину достатньо на 20 м2.

Проти кліща застосовують також "Карбофос" (40-60 г на 10 л води). Обприскують рослини вранці чи ввечері. Успіх їхньої обробки багато в чому залежить від того, наскільки добре змочена розчином нижня сторона листа. Огірки краще висаджувати в ранні терміни. Навколо посадок огірка слід систематично знищувати бур'яни.

Баштанна попелиця- це комаха, що смокче, пошкоджує, крім огірків, гарбуз, патисони, кабачки. Довжиною 1,2-2 мм, забарвлення від жовтого до темно-зеленого, майже чорного. Личинки жовті чи зелені. Зимують попелиці чи личинки у бур'янах. Весною при температурі повітря 12 ° C починають розмножуватися, харчуючись спочатку на бур'янах, а потім переходячи на культурні рослини. У відкритому ґрунті попелиця з'являється на огірках у липні – серпні, а у захищеному – навесні. Колонії попелиць поселяються на нижній стороні листя, на пагонах, квітках і зав'язях, викликаючи їх скручування, зморщування та всихання. Іноді на поверхні листя, на солодких виділеннях попелиць, розвиваються грибки, утворюючи білий наліт.

Заходи боротьби. Знищення бур'янів, тому що попелиця переходить тільки з бур'янів; збір зимуючих сонечок під опалим листям і випуск їх у теплицю; обприскування розчином мила (100-200 г) або лугом (200 г золи та 50 г мила).

З народних засобів ведуть боротьбу за допомогою обприскування настоєм свіжого червоного перцю гірких сортів: на 10 л гарячої (60 °C) води беруть 30 г нарізаного свіжого стручкового перцю і 200 г тютюнового пилу, настоюють добу, після чого добре розмішують та проціджують. У проціджений настій додають 1 ст. ложку рідкого мила та 2–3 ст. ложки деревної золи. Витрачають 1-2 л на 1 м2 залежно від кількості попелиці. Обприскування повторюють через 6-7 днів.

Можна також обприснути рослини розчином золи та мила: 2 склянки деревної золи заливають 10 л. гарячої води, додають 1 ст. ложку рідкого мила і залишають на добу, потім проціджують та обприскують рослини у теплу тиху погоду. Гарний ефектдає розчин «Карбофосу» (60 г на 10 л теплої – 30 °C – води), яким обприскують усередині теплиці, покрівлю, доріжки, землю і лише трохи рослини. Обприскування проводять у сонячну погоду, кватирки та двері у теплиці в цей час мають бути зачинені. Повітря стає задушливим, і попелиця гине. Якщо обприскують «Карбофосом» рослини, беруть 40 г «Карбофосу» на 10 л води. Обприскують усю рослину, але нижню сторону листя більше. Через 1 годину після обробки поверхню грядки необхідно пропушити на глибину 2-3 см, але при цьому треба намагатися не пошкодити верхні коріння рослин.

Для боротьби з попелицею застосовують новий препарат «Іскра ДЕ». Крім того, препарат "Іскра ДЕ" містить калійне добриво. Беруть 1 таблетку (10 г) на 10 л води, розводять та обприскують. Перед обприскуванням обов'язково треба зняти плоди. Другий новий препарат проти попелиці - "Командор", беруть 1 мл на 10 л води, витрата розчину - на 100 м 2 .

Росткова муха- Сірого кольору, довжиною 3-5 мм. Личинка білувата, до 7 мм завдовжки. Мухи вилітають у травні, відкладають яйця під грудочки ґрунту, віддаючи перевагу більш вологому перегнійному ґрунту. Через 7-8 днів личинки впроваджуються в набряклі насіння або паростки, пробуровують підсім'ядольне коліно і проникають всередину стеблинки. Пошкоджене насіння гине, паростки в'януть, або з них виростають слабкі рослини. Личинки живуть 15-18 днів і заляльковуються в грунті.

Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту з ретельним закладенням гною; збирання та знищення рослинних залишків та бур'янів; насіння перед посівом замочують у розчині стимулятора росту «Бутон»; посів насіння в оптимальні терміни та догляд за рослинами; Висока агротехніка.

Молоді сходи огірків обробляють препаратом "Іскра" (див. Баштанна попелиця).

Білокрилка тепличнапошкоджує огірки і томати, висмоктуючи з листя сік, крім того, на липких цукристих виділеннях білокрилки утворюються сажисті гриби, листя при цьому стає чорним і засихає.

Заходи боротьби. Головне – це знищення бур'янів на ділянці. Форточки та двері обтягують марлею в один шар, влаштовують клейові пастки. Для цього беруть шматочки фанери, фарбують у жовтий або білий колір, Що приваблює комах, і змащують клеєм муксидан. Комахи сідають на них і прилипають, після чого фанерку протирають і знову змащують.

Хороший ефект дає обприскування рослин чистою водою, особливо якщо промивати нижню частину листя, де білокрилка накопичується в велику кількість. Відразу після змиву шкідників роблять невелике розпушування ґрунту на глибину 1-2 см або підсипку будь-яким компонентом: торфом, тирсою, піском або перегноєм шаром також 1-2 см.

З хімічних препаратіву боротьбі з білокрилкою найефективнішим є новий препарат «Командор». Також ефективно діє препарат "Іскра-М від гусениць" - на 5 л води 5 мл (ампула), витрата розчину - 1 л на 10 м 2 .

Огірковий комарик. Від цієї комахи страждають переважно ослаблені, уражені прикореневі хвороби рослини в теплицях. У пошкоджених комариками рослин коріння, внутрішня частина стебел, що примикають до кореня, бувають розтрісканими, пронизаними дрібними ходами, починають загнивати.

Шкідливі личинки – білі, з чорною головою, довжиною до 5 мм. Вони живуть у перегною або гною, заляльковуються в грунті в тонкому павутинному коконі.

Самі комарики – темно-сірі двокрилі комахидовжиною 3-4 мм. Літають комарики у березні – травні. Самки відкладають у ґрунт між рослинами по 20–30 шт. яєць, білі, блискучі, овальної форми. Вилуплені личинки впроваджуються в коріння та стебла рослин. У теплицях протягом року розвивається кілька поколінь.

Заходи боротьби. Висока агротехніка, що сприяє кращому зростаннюта розвитку сходів огірків. При масовому скупченні дорослих комариків рослини обприскують: у 10 л води розводять 1 таблетку препарату Іскра ДЕ, витрата робочого розчину – 10 л на 100 м 2 .

Хвороби огірків

Антракнозвиявляється у округлих, розпливчастих плямах на листі рослин. Плями, збільшуючись, зливаються, охоплюючи значну частину листа, надаючи вигляду обпаленої поверхні. Потім листя буріє, засихає і кришиться. На плетях та стеблах утворюються слизові помаранчеві подушечки.

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни та спалювання післяжнивних залишків; обробка інвентарю та дерев'яних частинтеплиць хлорним вапном (200 г на 10 л води). З появою перших ознак захворювання рослини обробляють препаратом «Хом» – 40 г на 10 л води або колоїдною сіркою – 40 г на 10 л води.

Біла гнилизнавражає всі органи гарбузових рослин, проявляється у вигляді білого пластівцевого нальоту, на якому згодом виникають чорні крапки. Тканини рослин стають м'якими та ослизняються, рослина в'яне, а потім гине.

Заходи боротьби. Чергування культур. Розміщення огірків після бобових, цибулі чи капусти; обробка хворих ділянок товченим деревним вугіллям, вапном-пушонкою або крейдою; некореневі підживлення рослин (1 г сірчанокислого цинку, 2 г мідного купоросу та 10 г сечовини на 10 л води). Обробка рослин препаратом «Хом»: 10 л води розводять 40 г. Обприскують після чергового збирання плодів.

Хибна борошниста росастала найпоширенішою та найнебезпечнішою хворобою в останні роки. Вона може з'явитися на будь-якій фазі розвитку рослини, починаючи з розсади, але переважно на початку серпня, тобто в період плодоношення. Інфекція зберігається на ґрунті кілька років (до 6–7). Ознаки хвороби: на листі з'являються маслянисті багатогранні плями зеленого кольору, які протягом 8-10 днів збільшуються в розмірах. Листя стає коричневим, ніби рослина отримала опік, і засихає протягом 2-3 діб.

Городники часто вважають, що це є результатом випадання кислотного дощу. Насправді такі симптоми свідчать про посилений розвиток збудника хвороби, причиною чого, як правило, є різка зміна температури (вдень 25 ° C, а вночі 1-14 ° C), полив холодною водою або холодний дощ. Сприяє поширенню збудника та сильний конденсат на плівці, від якого рослини, особливо у теплиці, постійно перебувають у вологому стані. При зниженні вночі температури в теплиці до 1-12 ° C очікується спалаху цієї хвороби.

Заходи боротьби. При перших ознаках захворювання слід відразу припинити поливи та підживлення, не проводити їх протягом 6-8 днів. Після зниження вологості обприскують розчином препарату "Топаз" (1 ампула на 10 л води) або препарату "Хом" (20 г на 10 л води). Температура розчину має бути 22–24 °C. Після обробки треба швидко провітрити теплицю, але не допускати зниження температури (вдень 20–25 °C, а вночі 18–22 °C). На ніч рослини слід додатково вкрити плівкою або іншим матеріалом, щоб зберегти цю температуру. Через 6-7 днів обробку повторити препаратом "Топаз".

З народних засобів: обприскування огірків розчином сироватки (3 л та 1 ч. ложка мідного купоросу на 7 л води). Можна обприскувати і чистою сироваткою.

Після останнього збирання врожаю грядку із рослинами необхідно обробити розчином мідного купоросу (50 г на 10 л води). Всі рослини рясно обприснити, а через добу разом із корінням прибрати з грядки та спалити.

Вирощуйте стійкі гібриди огірків. Поливають огірки у теплицях з ранку.

Борошниста роса– хвороба, дуже поширена у теплицях та у відкритому ґрунті. Виявляється в появі на листі білого нальоту, який швидко поширюється, в результаті чого листя стає білим (начебто посипане борошном), потім засихає, і рослини гинуть.

При щорічному посіві або посадці огірків на одній і тій же грядці на ній накопичуються збудники цієї хвороби. Вони швидко поширюються при зниженні температури та поливі холодною водою. Хвороба може переходити від бур'янів, квітів тощо.

Заходи боротьби. Чергування культур; глибока осіння перекопування; видалення ураженого листя, рослинних залишків та бур'янів; підтримка у теплицях температури 20–25 °C та оптимальної вологості.

При появі перших ознак борошнистого нальоту на листі їх необхідно обприснути розчином коров'яку: на 10 л теплої (25 ° C) води беруть 1 л рідкого коров'якута 1 ст. ложку сечовини. Розчин треба добре розмішати, процідити та обприскувати листя вранці у теплу погоду. Листя слід обробляти з обприскувача як з нижнього, так і з верхнього боку. Допомагає обпилювання рослин сіркою дрібного помелу. Для цього насипають сірку в мішечок із тришарової марлі та запилюють рослини вдень у сонячну погоду за температури повітря 23–28 °C. При обробці в теплиці необхідно закрити кватирки та двері, а огірки на грядці у відкритому ґрунті прикривають плівкою на 2 години. Непоганий результат одержують при обприскуванні рослин розчином марганцевокислого калію (1,5 г на 10 л води). Ефективний спосіб боротьби з борошнистою росою – обприскування рослин колоїдною сіркою – 40 г препарату на 10 л води. В цьому випадку обробку проводять у похмуру погоду.

Більш надійним способом боротьби з борошнистою росою на огірках є обприскування препаратом «Топаз». Для цього беруть 1 ампулу (2 мл), розводять у 10 л води (кімнатної температури), розмішують і заливають у обприскувач з дрібним розпилом. Обприскування проводять як з появою перших ознак хвороби, так профілактики. Обприскують огірки 2 рази. Перше обприскування проводять при появі 8-10 справжніх листків, друге - на початку цвітіння (приблизно через 10-12 днів після першого). Огірки обробляють як у плівкових теплицях, так і у відкритому ґрунті в тиху безвітряну погоду, краще вранці, рівномірно змочуючи листя. Можна обприскувати рослини розчином препарату «Хом» – у 10 л води розводять 40 г порошку та обприскують із розрахунку 1 л розчину на 10 м 2 .

Бура (оливкова) плямистістьплодів поширюється при поливі холодною водою методом дощування, тобто рослинами, при високій вологості і при зниженні температури вдень і вночі до 10–13 °C, а також при протягу. Усе це послаблює рослини. Збудники хвороби зберігаються при поганій дезінфекції ґрунту та покрівлі теплиці, рослинних відходахта заражених плодах.

Хвороба з'являється на плодах у вигляді виразок бурого кольору із виділенням рідини. Виразки покривають весь плід, і він стає непридатним для вживання. Хвороба може занапастити врожай разом із рослиною за 6–8 днів.

Заходи боротьби. За перших ознак захворювання необхідно припинити поливи на 5-6 днів, проводити в теплі дні провітрювання, тобто відкривати всі кватирки, двері або знімати плівку з грядки. У прохолодний період, навпаки, все закрити, щоб підняти температуру в зоні рослин вдень до 20–25 °C, а вночі хоча б до 18–20 °C.

Плоди та рослини обробляють 1%-ним розчином бордоської рідини або препаратом «Хом» (40 г на 10 л води). Обприскують рослини тільки з обприскувача, а не з лійки та не віником, у теплу погоду (до 11 годин) 2 рази з інтервалом у 5–6 днів. Відразу після обприскування рослини підсушують, навіщо відкривають з одного боку кватирки. Вирощуйте гібриди огірка, стійкі до цієї недуги.

Сіра гнилизна проявляється на огірках у вигляді слизових плям, що ослизняються, на стеблах, особливо у розгалужень, в пазухах листя. Поширюється при нічних пониженнях температури, поливі холодною водою, загущеності рослин та поганої вентиляції. При сильній загущеності рослин утворюється безліч чоловічих квіток. У пазусі одного листа буває до 10-15 пустоцвітів, які, як правило, через кілька днів в'януть і загнивають, вражаючи здорові стебла.

Заходи боротьби. Вирощуйте самозапильні гібриди огірка. Уникайте загущеного посіву, а якщо багато пустоцвітів, то після цвітіння їх видаляйте, уражені місця присипайте деревною золою або подрібненим вугіллям. Необхідно провітрити рослини і трохи почекати з поливом. При поливі чи підживленні не поливати рослинами. Опудрюйте хворі рослини сумішшю: 1 ч. ложку мідного купоросу, по 1 склянці деревної золи та крейди добре перемішайте та посипте на хворі місця рослин. Якщо хвороба прогресує, сильно пошкоджені пагони зрізають і спалюють. Обробляють препаратом "Хом" (див. Бура плямистість).

Звичайна мозаїка (ВОМ-1). При вірусному захворюванні огірка на листі з'являються світло-зелені плями, що чергуються з темно-зеленими, а також здуття, через що лист стає гофрованим. Здуття, мозаїчне забарвлення та горбкуваті утворення з'являються і на плодах. Інфекція зберігається у кореневищних бур'янах і частково – у насінні пошкоджених рослин.

Заходи боротьби. Для посіву не брати своє насіння, а купувати насіння фірмове, прогріте і оброблене. Якщо виявлені хворі рослини, їх видаляють, інвентар і тару дезінфікують у розчині марганцевокислого калію або хлорного вапна. Навколо теплиці не повинно бути бур'янів.

Фузаріозне в'янення огірка- Грибне захворювання, поширене при вирощуванні головним чином у теплицях. Перші ознаки - в'янення верхівки або окремих листків рослини. В'янення супроводжується загниванням прикореневої частини стебла. У період цвітіння та на початку утворення плодів коренева шийка та коріння хворих огірків буріють, кора їх розтріскується, загниває. На поперечному зрізі прикореневої частини стебла видно кільце судин, що побуріли. У вологих умовах на стеблах хворих рослин поблизу поверхні ґрунту з'являється рожевий наліт. У ньому знаходяться безбарвні (у масі рожеві) конідії.

Збудник проникає в рослину через кореневі волоски та ранки в корені. Захворювання небезпечне при температурі ґрунту нижче 10–15 °C. Основне джерело зараження огірка фузаріоз – грунт, куди гриб потрапляє з рослинними залишками і може зберігатися тривалий термін. Збудник передається із насінням.

Заходи боротьби. Дезінфекція ґрунту. Протруювання насіння. Знищення сильно уражених рослин. Оптимальна температура та вологість повітря у теплиці. Полив рослин теплою (22 ° C) водою.

Некроз огірка- інфекційна хвороба, обумовлена ​​??недоліком поживних речовину ґрунті. Виявляється у вигляді різних некрозів листя.

Найчастіше причиною відмирання тканин листа буває нестача фосфору, калію чи марганцю.

При нестачі фосфору листя, насамперед старі, жовті, колючі, набувають синювато-зеленого забарвлення з пурпуровим відтінком, потім на них починають утворюватися коричневі, неправильної форми плями. У хворих рослин немає росту пагонів, вони слабо цвітуть або зовсім не цвітуть.

Кінець ознайомлювального фрагмента.

Для того, щоб виростити гідний урожай томатів, потрібно підійди до справи максимально серйозно з самого початку, озброївшись практичними та теоретичними порадами досвідчених городників. Одним із найефективніших вважають методів посадки томатів Ганичкіної. Вона – кандидат сільськогосподарських наук, у численних телевізійних шоу, статтях та авторських книгах розповідає, як легко та без витрат виростити великі врожаї у себе вдома чи на городі.

Ґрунт, на думку Октябрини Ганичкіної, а також кліматичні умови Росії та України (велика кількість сонця, сухість повітря, можливість частого поливу) ідеально підходять для зростання такої культури, як помідори. У наші дні ми бачимо ці яскраві плоди цілий рік на полицях супермаркетів, їхнє вирощування проходить у тепличних умовах, а також їх привозять з-за кордону. Але цінуються, безумовно, найбільше помідори, вирощені у відкритому ґрунті. У Росії томат знають із 18 століття, проте поширеним на городах помідор став із кінця наступного століття. Виділяють такі типи цієї рослини за характером розвитку:

  • низькорослі, 30-80 см. Відрізняються швидкою стиглістю;
  • середнього зросту, 100-120 см у відкритому ґрунті, в закритому-150 см;
  • високорослі. У не тепличних умовах можуть досягти 2 м, а в захищеному досягають усієї висоти теплиці.

У кожен із періодів свого розвитку рослина потребує певних зовнішніх умов. Важливо пам'ятати, каже Октябрина, що розсада потребує короткого світлового дня. Важливо, щоб томат отримував багато світла, оскільки рослина любить світло.

Температурний режимтомата, який забезпечить комфортне зростання такої:

  1. до 25 ° С вдень;
  2. до 18 ° С вночі;
  3. температура в 30 ° С призводить до обсипання квіток, як наслідок - до відсутності плодів;
  4. нетривале перебування у температурі до 3 °С переноситься рослиною спокійно.

Зволоження томат потребує постійно, дуже важливо поливати його в період розвитку зав'язей.Багато хто не знає, що для рослини не підходить місцевості, якими проходять грунтові води. Тяжко переноситься також вологе середовище (причина розвитку фітофторозу, бурої плямистості, утруднення запліднення), а також часті дощі. Освітленість також дуже важлива для здоров'я даної рослини. Недолік світла можна побачити за характерними ознаками, виділеними Октябриною: сильно витягнута розсада, колір листя-ніжно-зелений, збільшення кількості листків, а також майже повна відсутність плодів.

Якщо вирощування томатів відбувається не у відкритому ґрунті, особливо акуратно варто підходити до питань вологості:

  • комфортна – 60-70%;
  • у тепличних умовах-80-90%.

Садимо розсаду

Розсаду набувають, або проходять весь процес вирощування із насіння самостійно. Пророщувати помідори Октябрина Ганичкіна радить городникам самим. При купівлі готової розсади варто бути уважним: найкращою є та розсада, що має низьке зростання, але потужну кореневу систему.

Такі молоді кущики потрібно поміщати у ґрунт до сім'ядольних листочків, потім присипати коріння ґрунтом, злегка притиснути. Варто також утворити невеликі лунки у ґрунті для кращого проходження тепла до коріння, а також якісного поливу.

Грунт для посадки не повинен бути сухим. Для розсади підійдуть невеликі склянки або коробки 10×10 см. Перед посадкою їх потрібно зробити трохи щільніше і полити розведеним стимулятором «Бутон» (1 г на 1 л), а також будь-яким препаратом для висадки насіння. У кожній із склянок робимо лунку до 1 см, поміщаємо одне насіння, зверху насипаємо грунт. Після посіву контейнери потрібно помістити в тепле приміщення(24-25 ° С) з гарним проникненнямсонячних променів. Якщо ви хочете досягти швидкого зростання, Ганичкіна дає пораду надіти на контейнери плівку, яку потрібно зняти після появи сходів.

Ганичкіна зазначає, що при ранньому посіві розсада має збільшену довжину, а пізніше погано приживається у відкритому ґрунті. Тому важливо чітко знати потрібний час посіву рослин.

Оптимальний період для посадки в захищений ґрунт для низькорослих до 60 днів, для середньорослих – 70 днів. У тепличні умови пересаджують із 5 травня (без обігріву). Октябрина також радить перед посівом потримати насіння у спеціальних рідинах («Бутон», «Агрікола Вегета», «Енерген», «Ефектона»).
Температура розчину повинна бути вищою за 20 °С. Мішечки поміщаємо у рідину на добу. Після цього проводимо процес загартовування: вологий мішечок на 1-2 доби ставимо в холодильник. Потім насіння можна поміщати у ґрунт. Така підготовка робить рослину стійкою та впливає на її розвиток у майбутньому.

Доглядаємо розсаду

Після сходу зростання насіння томату дуже повільне, але через 2-3 тижні зростання прискорюється. Для того, щоб розсада не витягувалась, потрібно стежити, щоб на них попадало достатньо світла та була відповідна температура. Температурний режим дотримуємося такої:

  • вдень не вище 18 градусів, не нижче 13-вночі – перші сім днів;
  • не вище 20 градусів - вдень, не нижче 15 - вночі - до появи 2 і 3 листків.

Розсаду обов'язково потрібно двічі поливати, а також підгодовувати. Для першого поливу використовуємо кип'ячену воду температурою 20°С. Воду ллємо тільки під корінь, щоб не дати нагоди молодим листочкам підгнити. Щоденний поворот стаканчиків іншою стороною до світла забезпечить захист від непропорційного витягування рослини. Утримувати стаканчики просто на підвіконні не варто, краще придумати підставку для вільного проникнення повітря до коріння.

Ганичкіна зазначає, що після 5 днів вирощування помідорів можна видаляти прибрати слабкі рослини. Підживлення рослини починають після появи першого листочка.

  • Перше підживлення: 1 л. води - 1 ч. ложка "Агрікола вегета" плюс стимулятор росту "Корнерост".
  • Друге підживлення після появи третього справжнього листа: 1 л. води – 1 ст. ложка "Ефектон-О". Попадання на листя небажано.


Поливати розсаду потрібно якісно раз на 7 днів.Тривалі паузи шкідливі томатам. У квітні розпочинають гартування відкриттям вікна на добу. Можна також перенести томати і на балкон (температура повинна бути не нижче 12 ° С). Якщо температура знижується, то розсада на вулиці не повинна перебувати. У період гарту необхідно добре зволожувати ґрунт. Розсада готова для теплиці має висоту 15-35 см, а також 12 розвинених листочків та 1-2 суцвіття.

Вирощена самостійно за порадами Ганичкіної, розсада перетворитися на доросле здорове рослини, що у майбутньому принесе пишний урожай!

Відео “Вирощування томатів за методом Жовтня Ганичкіної”

На записі знаменитий садівник Октябрина Ганичкіна дає практичні поради щодо вирощування помідорів із насіння.

Октябрина Ганичкіна – телеведуча та письменниця, яку часто називають головною дачницею країни. У своїх книгах і передачах Октябрина Олексіївна легко пояснює навіть складні моменти догляду за садом і городом, підказує неочевидні хитрощі боротьби з бур'янами і шкідниками і власним прикладом заражає дачників ентузіазмом.

Дитинство і юність

Про дитинство та юність Октябрини Ганичкіної відомо небагато. Майбутня телеведуча народилася у Москві 2 лютого 1949 року. У сім'ї Винокурових - таке дівоче прізвище Октябрини Олексіївни - було 8 дітей.

Октябрина Ганичкіна на початку кар'єри

У 1966-му, закінчивши школу, дівчина вступила до інституту автоматики та електрометрії в Новосибірську, обравши факультет оптики. Проте дисертацію Ганичкіна захищала вже за іншою спеціальністю, ставши кандидатом сільськогосподарських наук.

Садівництво

У садівництві, догляді за дачною ділянкою та рослинами Октябрина Ганичкіна знайшла справжнє покликання. Більше того, в жінці відкрився талант: вона могла запросто розповідати навіть про складні речі, систематизувати принципи та правила вирощування овочів та фруктів від кавуна до буряків і, головне, цікаво подати цю інформацію.


У середині 1990-х у біографії Жовтня Олексіївни відкрилася нова сторінка: жінку запросили на телебачення. Незабаром ім'я Ганичкіної у телеглядачів почало асоціюватися з передачами «Дачні історії», «Город цілий рік», «Промінчики-пучки», що виходили різними каналами.

Крім того, головна дачниця країни почала вести і радіопередачу, яка отримала назву «Поради городникам». У той нелегкий час дачна ділянка стала серйозною підмогою для багатьох людей, тому передачі про догляд за садовими та городними рослинами та деревами користувалися популярністю.


У 2016 році професійна скарбничка Жовтяни Ганичкіної поповнилася ще однією програмою – жінка стала ведучою передачі «Дачні феї». ЇЇ свідомою стала знайома глядачам за проектом «Фазенда», а також за рубрикою про садівництво та городництво у програмі «Доброго ранку» на Першому каналі.

Приказка про талановиту людину, яка легко знаходить собі застосування в будь-яких сферах, справедлива по відношенню до Октябрини Олексіївни. Жінка встигає і готувати захоплюючий матеріал для телепередач, і писати власні книги, які мають успіх у дачників. На рахунку Ганичкіної не один десяток видань, присвячених секретам городництва та садівництва. Головне, підкреслює садівник, кожну раду перевірено нею на особистому досвіді та підходить для російських реалій.


В інтерв'ю жінка зізналася, що часом дачники висаджують досить складні рослини – наприклад, суницю чи кавуни, але при цьому не знають особливостей догляду за ними. Своїм завданням Ганичкіна вважає роз'яснення тих дрібниць, з яких і складається успіх у садівництві. Крім того, Октябрина Олексіївна нерідко критикує поради в Інтернеті: за словами письменниці, часом рекомендації з Мережі шкідливі для рослин.

Одна з таких порад – використання марганцівки як добрива. Ганичкіна підкреслює, що обробляти розчином перманганату допустимо лише насіння квітів та городніх культур. А ось поливати їм грядки не можна за жодних умов: надалі це негативно позначиться на самопочутті печінки горе-городника. Також Октябрина Олексіївна наполягає на використанні торфу замість звичного гною. За словами жінки, гній - агресивне середовище для ніжного коріння розсади, тому невмілі дачники часом гублять посадки, а не удобрюють їх.


З добривами пов'язана й цікава історія – в інтерв'ю Ганичкіна зізналася, що в своїх лекціях нерідко випиває трохи того чи іншого препарату, щоб показати його нешкідливість. Подібний жест шокує слухачів, але краще за слова демонструє безпеку добрива. Зрозуміло, вибирає Октябрина Олексіївна лише натуральні склади, виготовлені з нешкідливих компонентів. А ось від сильних хімікатів головна дачниця країни радить відмовитись раз і назавжди.

Також Октябрина Ганічкіна зізнається, що не вірить у місячний календар, Яким часто керуються городники під час підготовки розсади. На думку письменниці та телеведучої, перш за все потрібно дотримуватися термінів посадки: у айстр і томатів вони будуть різні. А також не забувати вчасно поливати рослину, вчасно помічати можливі хворобита стежити за світловим та тепловим режимами. Тільки так, підкреслює Октябрина Олексіївна, вдасться виростити сильні рослини, які потішать рясним плодом.

Особисте життя

Особисте життя Жовтневої Олексіївни надійно приховано для сторонніх очей. Довгий час жінка навіть успішно приховувала свій вік. Відомо, що прізвище Ганичкіна жінка отримала від чоловіка. Син Жовтяни Олексіївни - Олександр Ганичкін - пішов стопами матері. Разом із головною дачницею країни він пише книги про догляд за садом та городом.


В інтерв'ю телеведуча любить розповідати, що вільний частакож присвячує улюбленій справі - доглядає дачу разом з дітьми та онуками. За словами жінки, немає більшого щастя, ніж бачити восени плоди літніх праць.

Октябрина Ганичкіна зараз

Зараз Октябрина Ганичкіна, незважаючи на поважний вік, продовжує «гастролювати» країною: жінка зустрічається з шанувальниками, читає лекції та допомагає дачникам порадами. За словами ведучої, скрізь її приймають тепло.


Також Октябрина Олексіївна продовжує працювати над телеефірами. Напередодні осені більшість випусків присвячені заготовкам на зиму. Садівник ділиться незвичайними рецептами, вчить правильно стерилізувати банки, а також грамотно заморожувати продукти, щоб зберігали смак на всю зиму.

Бібліографія

  • 1998 - «Наш город»
  • 2000 – «Город – цілий рік»
  • 2003 – «Моїм городникам»
  • 2006 - «Енциклопедія садівника та городника»
  • 2006 - «Улюблені кулінарні рецепти»
  • 2007 – «Квіти на вашій ділянці»
  • 2008 - «Улюблені квіти»
  • 2013 – «Моїм квітникарам»
  • 2017 – «Довідник успішного городника»

Розділ 1
Урожайний город

Пасльонові культури

Картопля


Картопля – багаторічна рослина, що розмножується бульбами. Залежно від сорту бульби формою бувають овальні, круглі, плоскі, бочкоподібні; за кольором – білі, рожеві, червоні, червоно-фіолетові, за забарвленням м'якоті – білі, кремові, світло-жовті, синьо-фіолетові.

Культури-попередники

Картоплю найкраще садити після огірків, редьки, редьки, квасолі, капусти, моркви, салату, зеленого горошку та сидератів. Не слід розміщувати його після томату, баклажану. Найкращими попередниками картоплі при посадці є капуста, огірок, салат, шпинат, непогані - морква, бобові, буряк, петрушка. Не слід вирощувати картоплю на ділянці, де її вирощували в минулі роки, особливо якщо бульби були заражені паршою або іншими грибними хворобами. Не можна розміщувати картоплю і після помідора, а також у безпосередній близькості до неї, оскільки вони мають низку однакових хвороб.

Підготовка ґрунту

Донедавна вважалося, що картопля легко переносить підвищену кислотність ґрунтів. Однак картопля, що росте на кислих ґрунтах, більше ушкоджується хворобами та шкідниками.

Кращими для картоплі вважаються легкі та середні суглинки, супіски; окультурені та добре удобрені дерново-підзолисті, сірі лісові ґрунти, осушені торфовища.

При правильній обробці ґрунту та внесенні необхідної кількості добрив, а також якісному догляді за посадками, картопля може рости та давати добрі врожаї майже на всіх ґрунтах. Прекрасно підходять грунти з гарною водоутримуючою здатністю та повітропроникністю.

Важливо, щоб перекопаний шар був досить глибоким, що сприяє розвитку кореневої системи. Найбільш високі врожаї картопля дає на заплавних, а також дерново-підзолистих легкосуглинистих та супіщаних ґрунтах з нейтральною або слаболужною реакцією.

Для отримання раннього врожаю картоплю краще садити на відкритих, не затемнених з півдня і південного заходу ділянках, що рано звільняються від снігу.

Посадковий матеріал

Купують чистосортні бульби вагою 50-100 г. Дрібні бульби (10-20 г) теж можна використовувати як посадковий матеріал, але висаджують їх у лунки по 3-4 шт.

Відібрані бульби спочатку зігрівають при температурі 24-25 °C протягом 2-3 днів, а потім розкладають на підвіконні, на підлозі або в низьких ящиках, які ставлять поблизу вікна. При цьому бульби повинні бути розкладені в один шар та рівномірно освітлені денним світлом без сонячних променів.

Щоб прискорити появу сходів, проводять яровизацію: насіннєві бульби пророщують на світлі за температури 14–16 °C протягом 30–35 днів.

Для цього використовують будь-яке приміщення, де можна підтримувати цей режим. Світло потрібен, щоб на бульбах утворилися міцні, товстенькі, темно-зелені з фіолетово-рожевим відтінком паростки, що не перевищують 2 см. При недостатньому освітленні бульби утворюють довгі, тонкі, білі паростки, що легко ламаються, з яких виросте слабка рослина, тому кожні п'ять днів їх акуратно перекладають так, щоб нижні очі з паростками виявилися вгорі, а потім навпаки.

Іноді застосовують вологий спосіб яровизації. При такому способі бульби укладають у кошики або ящики в 2-3 рядки очима вгору на відстані 2-3 см один від одного і пересипають торфом або тирсою, які повинні бути вологими протягом усього періоду яровізації. При вологій яровізації бульби, по-перше, менше втрачають води та поживних речовин; по-друге, крім паростків, утворюються коріння; по-третє, яровізація скорочується на два тижні.

Профілактика хвороб у бульб

Для профілактики від хвороб, особливо від фітофторозу та парші, бульби до пророщування обробляють розчином «Аліріна-Б» (1 таблетка на 3 л води). Бульби можна не тільки обприскувати, а й опустити в цей розчин на 3 хв. Оброблені бульби знову розкласти. Працювати у гумових рукавичках.

Через 5 днів після профілактичної обробкибульби по черзі з інтервалом 4-5 днів обприскують розчином універсального «Гумату калію» (1 ст. ложка на 3 л води), щоб прискорити проростання бульб.

Другий розчин – на 3 л води розводять 1 ст. ложку "Інтермагу" для картоплі.

Третій розчин – на 3 л води розводять 1 ст. ложку "Гумата калію" для овочевих культур.

Четверте, п'яте та шосте обприскування роблять розчином універсального «Гумату калію». Обприскують уранці або в середині дня, але не ввечері.

Отже, бульби майже готові до посадки. Вони мають короткі, товсті, міцні паростки. Якщо бульби великі, їх розрізають гострим ножем так, щоб вага відрізаних частин була не менше 50-70 г і на них знаходилося 2-3 міцні паростки. Розрізані бульби відразу садити не рекомендується, тому що свіжий зріз може загнити, тому 1-2 дні зрізи підсушують або опудрюють зрізи меленим вугіллям.

Якщо бульби не встигли прорости, то за 3-4 дні до їх посадки необхідно прогріти при температурі 35-40 °C. Це сприяє пробудженню нирок та швидкій появі сходів (особливо у імпортних сортів – польських, кубинських та ін.).

Таким чином готують посадковий матеріал як ранньостиглих, так і середньостиглих сортів.

Вирощування розсади ранньої картоплі

Більш ранню картоплю можна виростити з розсади. Для отримання розсади відбирають здорові сортові бульби, на початку їх пророщують на світлі протягом 25-30 днів, як сказано вище. Потім беруть легкі ящики розміром 40 × 50 см і висотою 10-12 см заповнюють торфоперегнійною сумішшю шаром 8-10 см і укладають у них невеликі бульби, що проросли, на відстані 3 см один від одного паростками вгору. Засипають цією ж сумішшю шаром 4-5 см. Потім ящики з посадженими бульбами поливають розчином «Інтермагу» для картоплі (на 5 л води 1 ст. ложка). Поливають так, щоб змочити верхні та нижні шари ґрунтової суміші. Ящики з посадками картоплі краще поставити на світле, сонячне місцеале можна і не на сонці. Протягом трьох тижнів вирощують розсаду. У цей час необхідно провести одне підживлення, коли з'являться сходи заввишки 2-3 см (в 10 л води розчиняють 1 ст. ложку рідкого добрива «Ефектон-О» та 1 ст. ложку «Інтермага» для картоплі).

Цінні сорти картоплі можна вирощувати відведеннями. Для цього бульби пророщують два тижні на світлі, потім висаджують у невелику скриньку (як описано вище). Для отримання добрих відводків беруть великі бульби. Як тільки пагони досягнуть висоти 5-8 см, бульби виймають із ящика. Відокремлюють від них відведення разом із кореневою системою і в кінці квітня висаджують на грядку на відстані 20 см один від одного і 40-50 см між рядами, тимчасово накривають плівкою. А бульби знову продовжують пророщувати на розсіяному денному світлі до того часу, поки росточки не виростуть до 1–2 див.

Підготовка ділянки та внесення добрив

Картопля – світлолюбна рослинаі дає хороший врожайлише за достатньої освітленості. При посадці в затінених місцях бадилля витягується, листя стає блідо-жовтим, цвітіння відсутнє, бульби дрібні, врожайність низька. Якщо підходять грунтові води, то під посадку роблять гряди або гребені.

Вибрану ділянку восени перекопують і кислий ґрунт обов'язково розкислюють, вносячи вапно або доломітове борошно хоча б по 1 склянці на 1 м 2 (норма залежить від кислотності ґрунту). Перекопану, але не розрівнену ділянку залишають до весни.

На важкі глинисті та суглинисті ґрунти вносять по 1 відру торфу або перегною на 1 м 2 .

На піщані та супіщані ґрунти, крім перегною та торфу, вносять глинистий ґрунт.

На торф'яні ґрунти вносять по відру крупнозернистого піску, глини перегною гною або компосту. Провесною, коли грунт підійде, вносять органічні та мінеральні добрива. З мінеральних добривна 1 м 2 ґрунти розсипають 1 ст. ложку порошкоподібного суперфосфату, 1 ч. ложку сульфату калію та 1 склянку деревної золи. Якщо таких добрив немає, можна на 1 м 2 внести 2 ст. ложки нітрофоски та 1 склянки деревної золи.

Під картоплю не можна вносити свіжий гній, тому що погіршується якість бульб – вони стають рідкими, несмачними. Від свіжого гною бадилля картоплі уражається грибними хворобами, особливо фітофторозом, а бульби паршою. Краще під картопля вносити гній (перегній), що перепрів, з розрахунку 3–4 кг на 1 м 2 залежно від складу ґрунту.

Коли всі добрива внесені, перекопують ділянку на глибину штикової лопати. При цьому як восени, так і навесні треба бути гранично уважним, видаляти з ґрунту кореневища багаторічних бур'янів (особливо пирію), личинки дротяника, хруща та інших шкідників.

Посадка картоплі

Ранньостиглу картоплю висаджують як розсадою, так і бульбами, що проросли в першій декаді травня. Розсаду, що досягла 7-10 см, після чергового поливу водою акуратно вибирають разом з бульбами і висаджують у лунки на відстані 20-25 см один від одного, а між рядами - 50 см. Глибина посадки бульб така, що 1/3 бадилля залишається над поверхнею ґрунту. У разі зниження температури до мінусової посадки з сходами тимчасово прикривають плівкою, папером або підгортають вологим ґрунтом, а рано-вранці обприскують водою.

Бульби середньостиглої картоплі висаджують наприкінці першої – на початку другої декади травня.

Схема посадки

У районах з близько розташованими ґрунтовими водами краще садити картоплю в гребені, так як при такій посадці ґрунт швидше провітрюється і прогрівається. Висота гребеня – до 15 см, відстань між гребенями – 60–70 см, бульби садять на глибину 6–8 см.

У районах з недостатнім зволоженням посадку краще проводити на рівній скопаній площі, де бульби висаджують на глибину 8-10 см. Потім ґрунт розрівнюють граблями для зменшення випаровування вологи.

Багато городників помилково застосовують гребеневу посадку на сухих ділянках, внаслідок чого отримують неврожай та дрібні бульби.

На зволожених ґрунтах, особливо на торф'янистих ділянках, крім гребенів, роблять високі, до 30 см, грядки, на яких картоплю садять у два ряди. Ряди розташовують з відривом 20 див від краю грядки і 70 див друг від друга. У ряді бульби садять через 25-40 см залежно від родючості ґрунту та розміру посадкового матеріалу. Чим дрібніші бульби, тим густіша посадка.

Через 10–12 днів після сходів на місце бульб, що не проросли, підсаджують нові. Бульби для підсадження додатково вирощують на окремій грядці (прихованої плівкою) із розрахунку до 30 шт. на 1 м2.

Догляд за картоплею

Через тиждень після посадки бульб приступають до догляду за ними. Спочатку проводять раннє розпушування граблями або мотикою, причому дуже дрібне, на глибину 2-3 см, що дозволяє збільшити приплив кисню до бульб і знищити невеликі бур'яни. Після дощів грунт обов'язково розпушують, щоб не допустити утворення кірки, що перешкоджає доступу повітря. Це роблять дуже обережно, щоб не обламати паростки або не витягнути бульби на поверхню.

Для захисту від ранкових заморозків молоді рослини підгортають повністю, тобто рослину закривають ґрунтом, а через 3–4 дні, коли небезпека мине, обережно граблями звільняють від землі їх. верхню частину. Також роблять задимлення, рано-вранці обприскують водою, накривають плівкою, папером або будь-яким матеріалом.

Перше підгортання проводять обов'язково по помірно вологому ґрунту, коли бадилля досягає у висоту 13-15 см, землю до бадилля підгортають мотиками невеликими порціями так, щоб навколо кущика утворився горбок. Друге підгортання роблять через 10-12 днів. Воно сприяє прискоренню цвітіння та бульбоутворення. Підгортання також оберігає бульби від фітофторозу, збудники якого швидко поширюються з ураженого бадилля на бульби.

Для бульбоутворення та розвитку картоплі оптимальною є температура 18–22 °C. При температурі 25 °C зростання бульб сповільнюється, при температурі 30 °C і вище повністю припиняється. Але і при зниженні температури до 10 ° C бульбоутворення слабшає.

У період від посадки до появи сходів потреба у воді задовольняється за рахунок утримання її у бульбах. При нестачі світла (загущеній посадці) врожайність знижується. Для кращої освітленості доцільно рядки розміщувати за напрямом «північ – південь».

Найбільша кількість води потрібна під час утворення бульб, яка починається у фазі бутонізації та цвітіння. У ці періоди вологість ґрунту має бути в помірно вологому стані.

При нестачі вологи в ґрунті зростання картоплі затримується, погано розвиваються листовий апарат, коренева система, сповільнюється утворення бульб, що веде до зниження врожаю та його якісних показників, тому так важливо безперебійне постачання рослин водою та всіма необхідними елементамиживлення. Після кожного поливу або дощу необхідно розпушувати ґрунт (якщо ґрунт налипає на мотику, момент ще не настав; якщо починає пиляти – ви запізнилися з розпушуванням).

Існує загальне правило: на легких ґрунтах картоплю слід поливати частіше, але меншими дозами, на важких – рідше, але рясно, причому так, щоб вода поступово вбиралася у ґрунт без утворення калюж. Лійку треба тримати ближче до землі і швидко проходити з нею 2-3 рази до повного промочування ґрунту. Температура поливної води не повинна бути нижчою за температуру грунту.

Підживлення

Під час вегетації картоплі роблять три підживлення. Перше підживлення проводять під час росту бадилля, якщо кущі картоплі слабо розвиваються, мають тонкі стебла, блідо-жовті листочки.

(у 10 л води розводять 1 ст. ложку сечовини та 2 ст. ложки «Інтермагу» для картоплі). Витрата – по 0,5 л під кожен кущ. Кореневе підживлення, як правило, роблять тільки після чергового поливу або дощу, тобто у вологому ґрунті.

Друге підживлення проводять під час бутонізації: у 10 л води розводять 2 ст. ложки "Гумата калію" для овочевих культур. Це підживлення стимулює цвітіння картоплі.

Картопля потребує великої кількості поживних речовин. Найбільшу потребу у них рослини відчувають під час клубне-образования, т. е. під час цвітіння, тим часом йде клубнеобразование.

Третє підживлення дають під час цвітіння: в 10 л води розводять по 2 ст. ложки "Інтермагу" для картоплі. Це підживлення і прискорить бульбоосвіту.

Якщо площа картопляної ділянкибільше сотки (100 м 2), то підживлення можна проводити сухими добривами:

Для прискорення росту бадилля під кожен кущ розсипають 0,5 ч. ложки сечовини та 150-200 г гною або рослинного перегною; для уповільнення її зростання поливають розчином суперфосфату (3 ст. ложки на 10 л води) по 0,5 під кожну рослину;

Під час бутонізації під кожний кущ вносять 1 ст. ложку деревної золи та 0,5 ч. ложки сульфату калію.

Збір врожаю

Викопують ранню картоплю для літнього вживання по зеленому бадиллі під час початку його цвітіння. На насіння та для зимового вживання картоплю прибирають пізніше, у середині вересня, після масового підсихання бадилля. У цей період бульби легко відокремлюються від стеблових пагонів і мають міцну шкірку. При більш ранньому прибиранні незрілі бульби з тонкою шкіркою, що лущиться, погано зберігаються. Запізнення зі збирання призводить до зайвого прогріву бульб та їхньої нестійкості до хвороб.

Щоб уникнути грибних захворювань бульб при зберіганні, бадилля картоплі за 15-18 днів до збирання зрізають так, щоб залишилися стеблинки заввишки 10-12 см без листя. Зрізане бадилля обов'язково спалюють.

У середині вересня у сонячний, ясний день розпочинають збирання картоплі. Викопані бульби на грунт не кладуть, а обережно розкладають на суху тканину, папір, на розсипані тирсу або відразу заносять у приміщення і розсипають на підлогу (це краще). Просушену картоплю сортують на насіннєву та продовольчу, відбирають хворі, порізані, дуже дрібні бульби.

Насіннєві бульби вагою 50-100 г можна відразу після копки промити водою і просушити у світлому приміщенні, що провітрюється, а потім протягом 2-3 днів озеленити в теплу погоду на відкритому місціщоб вони краще зберігалися і їх не ушкоджували миші.

Якщо на ділянці бадилля не була вражена фітофторозом, бульби були чисті, їх тільки просушують та озеленюють, мити в цьому випадку бульби не обов'язково.

Бульби, відібрані для продовольчих цілей, ретельно просушують, але не озеленяють. Якщо є підозра на фітофтороз, бульби краще промити водою і просушити, а потім покласти в ящики, паперові мішки або інші ємності по 30-35 кг.

Зберігання

Картопля краще зберігатиметься, якщо бульби під час збирання не отримали сонячних опіків, механічних пошкоджень і не стикалися з бадиллям, ураженим фітофторою. Викопані бульби не повинні залишатися під сонцем, на вітрі більше 30-40 хв, інакше це може призвести до їх загнивання під час зберігання.

Зберігають картопля у льохах, підвалах, гаражних ямах тощо. Вона добре зберігається при температурі 2–5 °C.

Для зберігання на балконі картоплю потрібно скласти в подвійний тканинний мішок і помістити в дерев'яний ящик, який, у свою чергу, поставити в інший більш просторий. Простір між ящиками повинен відставляти приблизно 10 см. Його треба закласти старою ковдрою або ганчіркою. Зверху картопля теж чимось укривають. За такого захисту він може витримати мороз до –15 °C.

Сорти

Отримання високих урожаїв картоплі багато в чому залежить від правильно підібраного сорту. Старі, всім відомі сорти(такі, наприклад, як Синьоока ), звичайно, дуже смачні, але не стійкі практично до всіх видів картопляних хвороб.

За тривалістю вегетації сорти картоплі ділять на групи: ранні (готові до збирання через 50-60 днів після посадки); середньоранні (60-80 днів); середньостиглі (80-100 днів); середньопізні (110-120 днів); пізні (понад 120 днів).

Пізні сорти мають більш високу врожайність. З нових сортів можна назвати наступні сорти: Надія - Неперевершений смак, висока якість бульб; Червона зоря - Стійкість до вірусів, якісні бульби.

Навіть дуже добрий сорт не слід вирощувати понад 8–10 років. На зміну йому має прийти новий, з найкращими властивостями та врожайністю.

Велике значення має якість посадкового матеріалу, тоді можна розраховувати на добрий урожай протягом кількох років.


Ранні (Р) та надранні (СР)

Білоруський ранній (р) – бульби білі, округлі з притупленою вершиною та злегка вдавленим столонним слідом, масою 90–100 г. М'якуш білий. Стійкий до раку. Вірусними хворобами уражається слабко, паршою сильно.

Вармас (р) - бульби білі, вирівняні, великі з дрібними вічками. Середня маса бульби до 200 г. М'якуш білий, під час варіння на пару і у воді бульба не розварюється.

Весна (СР) - бульби довгоовальні, світло-рожеві, масою 90-130 г. М'якуш білий. Придатний для салатів, підсмажування та варіння. Стійкий до раку, фітофторозу та інших грибних та бактеріальних хвороб.

Домодєдовський (р) - бульби округлі, білі, масою 80-100 г. М'якуш білий, нетемніючий. Стійкий до раку. Слабко уражається вірусами.

В'ятка (р) - бульби білі з кремовим відтінком, округлі, великі, масою 90-140 г. М'якуш білий, що не темніє при різанні. Стійкий до раку. При високих урожаях бульби схильні до розтріскування.

Іскра (р) - бульби білі, округлі, масою 96-130 г. М'якуш білий. Добре відкликається внесення підвищених доз добрив. Стійкий до раку, чорної ніжки.