Конопатка зрубу – важка та відповідальна робота. З її допомогою можна виправити деякі дефекти, допущені під час монтажу будинку, аж до його перекосів. Зважитись виконати конопатку самостійно можна лише досконально вивчивши техніку конопачення, правильно підібравши матеріал для забиття щілин та інструмент.

Інструменти для конопачення

Коли дерев'яні зрубибули основним способом домобудування, професійні конопатники переважно користувалися дерев'яним інструментом. Звичайно, він швидко зношувався, і його доводилося часто міняти, зате він був м'якшим за використовуваний. будівельного матеріалуі не ушкоджував його. І зараз, хоч ринок пропонує металеві довговічні інструменти для конопачення, майстри нерідко користуються виробами з деревини. Крім того, що вони практичніші в роботі, ціна на них нижча, ніж на металеві аналоги.

Необхідний набір інструментів:

  1. Набірна конопатка.
  2. Крива конопатка.
  3. Розбивна конопатка.
  4. Шляховик.
  5. Мушель (Киянка).

Різновиди інструменту

Різновиди, призначення та характеристики інструменту для конопачення:

Набірна

Найважливіший предмет для конопатки зрубу – лопатка, або, як її ще називають, набірна конопатка. Для зручності роботи необхідно мати набір з кількох таких виробів різних розмірів, якими можна буде закладати пази різної ширини: вузькі, середні та дуже широкі. Найчастіше використовується інструмент шириною 10 см, товщиною 0,5 см і завдовжки близько 20 см: з його допомогою законопачується основна площа зрубу. Вузька конопаткавикористовується, коли потрібно закрити щілини в недоступних місцях.

Дорожник

Якщо конопатка зрубу буде вироблятися джутом або клоччям способом «врозтяжку», для роботи краще вибрати пристрій поздовжнім пазом- дорожник. Завдяки поглибленню в інструменті, матеріал для заповнення щілин легко скочується у валик, і робочий процес просувається швидше. Дорожник є плоскою лопаткою з лезом товщиною від 8 до 15 мм, що має в середній частині паз глибиною 10 мм. Для роботи потрібно придбати набір з трьох таких виробів, і використовувати їх залежно від ширини щілин між колодами зрубу.

Крива конопатка

Для закладання швів у кутах або закругленнях зрубу або будинку з бруса, використовується крива конопатка. З її допомогою заповнюються пази, які не дістати лопаткою із плоским лезом. На відміну від набірної лопатки, вона може бути виготовлена ​​з металу - нею легше дістатися самого центру чаші кутових з'єднань.

Розбивна

Застосовується, коли потрібно розширити щільні пази, щоб у них можна було закласти достатньо матеріалу для їх загортання і є плоскою клиноподібною лопаткою, шириною всього близько 3 см.

Мушель (киянка)

Інструмент більше відомий як киянка, є дерев'яним молоток. Вдаряючи мушелем по конопатці, джут або клоччя пропихаються якомога глибше в пази. Металевий молоток для цих цілей не зовсім підходить, тому що удари виходять жорсткі і можна пошкодити колоду, не розрахувати силу удару та перебити валик, та й руки втомлюються від роботи з важким інструментом. У виняткових випадках можна використовувати звичайний молоток, надівши на його ударну частину накладку з гуми.

Виготовляється мушель з порід деревини, яка за своєю твердістю перевершує деревину, що використовується для зрубу. Щоб оберігати дерев'яний молоток від розколювання, на нього з обох боків надягають обручі.

Всі інструменти прості за своєю конструкцією, тому дерев'яні предметиможна самому зробити, керуючись не складними правилами, а металеві купити у будівельному магазині.

Всі види лопаток не повинні бути гострими, тому що надто гостре лезо розсікатиме клоччя, джут та інші матеріали для конопачення. Дерев'яні лопатки виготовляються з деревини трохи м'якше, ніж деревина для зрубу. Занадто твердий інструмент залишатиме сліди на колодах, і зминатиме матеріал для конопачення.

Леза лопаток повинні бути ідеально гладкими, не мати задирок, шорсткості та інших дефектів. Якщо лопатка з вадами, за її нерівності зачіплятиметься матеріал для конопачення і замість того, щоб проштовхуватися між колодами, знову вилазити назовні.

Дерев'яні зруби відрізняються пластичністю, схильністю до багаторазових змін конфігурації та обсягів у період усадки та експлуатації. Вплив на стан зрубу також погодні умови, особливості експлуатації, час будівництва та особливості захисту деревини. У зв'язку з цим нормативами передбачено первинне, а також повторне конопатка.

Особливості та причини

Конопаткою називається процес закладення стиків і щілин між колодами в зробленому з колод будинкуабо будову із зрубу. Основне призначення цього процесу – підвищення теплоефективності будови. Здійснюється він у вигляді заповнення зазорів спеціальними ущільнювачами.

Конопатити можна після завершення всіх будівельних (у тому числі покрівельних) робіт, або в процесі складання стін.

Конопатка дозволяє вирішити низку наступних завдань:

  • утеплення приміщення та (як наслідок) скорочення витрат на опалення будівлі зсередини;
  • ліквідація зазорів та тріщин, що з'явилися на стінах внаслідок деформації та усадки деревини;
  • запобігання утворенню конденсату на стінах внаслідок відмінності між температурами зовні та всередині будівлі;
  • захист деревини від гниття.

Перша конопатка здійснюється відразу після завершення покрівельних робіт, друга – після первинної усадки будівлі, через 6-12 місяців.

Через 3-5 років проводять повторну конопатку, оскільки саме в цей часовий проміжок відбувається повне усадження деревини.

Вести роботи потрібно в теплу пору року. Зима для цього не підходить тому, що процес стане ще трудомістким, до того ж дерево в цей період майже не дає усадки. Будинки та лазні обов'язково утеплюють з двох боків,господарські будівлі

можуть ущільнюватись тільки зовні.

Матеріали

Усі матеріали для міжвінцового утеплення поділяються на 2 категорії. Вони бувають натуральними та штучними.

Натуральні Існують різнінатуральні матеріали

, і всі вони мають певні переваги. Розглянемо докладніше їх особливості.

Пакля

Є одним із найдешевших матеріалів, який, на жаль, не може похвалитися ефективністю. Вся справа в тому, що клоччя вбирає вологу, внаслідок чого підвищуються тепловтрати будівлі.

В основі матеріалу – лляні волокна. Залежно від якості утеплювач може бути тюковим або рулонним. Останній має короткі та жорсткі волокна, що ускладнює укладання. Тюкова клоччя м'якше і еластичніше, тому і працювати з нею легше. Матеріал складний у роботі: непросто закласти його у щілини, здійснити заміну пошкодженої ділянки. Після утеплення шов потребує декорування, оскільки він виглядає неестетично. У клоччя можуть завестися різні мікроорганізми, моль.

Мох

Є екологічним і простим у роботі матеріалом для конопатки, має антибактеріальні властивості та високі теплоізоляційні якості. Однак такий матеріал привертає увагу птахів, які витягують утеплювач для своїх гнізд. пізньої осенівідразу перебравши сировину після збору (потрібно видалити землю, сміття, комах). Потім мох підсушується, але не дуже сильно, інакше він стане дуже тендітним.

Повсть

Цей матеріал виконаний на основі овечої вовни, він довгий часвважався одним з найкращих міжвінцевих утеплювачів. Вся справа в його низькій теплопровідності, що поєднується з високою паропроникністю, шумоізоляційними якостями, екологічністю, здатністю не пропускати вологу. Довгі еластичні волокна легко укладати навіть у невеликі проміжки.

З недоліків - схильність до впливу молі, гниття. Додавання до повсті синтетичних компонентів дозволяє нівелювати ці недоліки, але підвищує вартість і без того недешевого матеріалу.

Льноватин

Матеріал на основі перероблених волокон льону, що відрізняється високими експлуатаційними якостями та негігроскопічністю. Він забезпечує сприятливий мікроклімат у приміщенні, оскільки при підвищенні рівня вологості вбирає у себе зайву вологу, при зниженні - дає. Крім того, ця особливість дозволяє захищати деревину від гниття.

Завдяки складу матеріал є абсолютно безпечним.

Джут

Матеріал виконаний на основі деревних волокон екзотичного дерева – джуту. Завдяки високому вмісту смол у матеріалі він буквально відштовхує воду, а також забезпечує антибактеріальний захист не тільки межвенцовых зазорів, а й прилеглих колод. Однак високий вмістсмол – це ще й недолік. Під їх впливом матеріал швидко стає жорстким, усихає, що призводить до появи щілин. Уникнути такого явища вдається за допомогою змішування джуту з льоватином.

Штучні

Серед матеріалів штучного походження також вирізняється кілька варіантів:

  • Утеплювачі на основі поліефірного волокна.Характеризуються біостійкістю, негігроскопічності та паропроникністю. Випускаються у формі стрічок. Серед найбільш відомих виробників можна виділити "ПоліТерм" (Фінляндія) та "Аватерм" (Росія).

  • ПСУЛ(Попередньо стиснена ущільнювальна стрічка). Матеріал з низькою теплопровідністю, особливістю якого є здатність стискатися та розширюватися за деформаціями та змінами геометрії деревини.

  • герметики.Герметики на силіконовій, поліуретановій або акриловій основі також застосовуються при конопатці зрубу, проте вони не є самостійними ущільнювачами. Їх призначення - закладення тріщин безпосередньо в колодах, а також нанесення поверх штучних ущільнювачів. відмінною рисоює здатність герметиків розширюватися і стискатися відповідно до розширення або усадки деревини.

Вимоги

Головною вимогою до утеплювача для міжвінцових швів є низький коефіцієнт теплопровідності. Крім того, матеріал повинен бути вологостійким, оскільки інших гідроізоляційних та паропроникних шарів при конопатці не передбачено. Оскільки утеплювач контактує з довкіллям, він повинен бути стійким до впливу вітрів, підвищених та знижених температур та їх різкої зміни, а також до УФ-променів.

Якщо мова йдепро утеплення внутрішньої частини зрубу, слід вибирати екологічно безпечні ущільнювачі.

Вони повинні бути нетоксичними, не виділяти небезпечні сполуки під впливом високих температур. Біостійкість матеріалу – такожважлива якість

пов'язане з його довговічністю. Добре, якщо ущільнювач не приваблює птахів, комах, не стає домом та їжею для гризунів та мікроорганізмів.

Враховуючи трудомісткість та високу собівартість, можна відзначити, що цей матеріал має характеризуватись довговічністю. Теплоефективність ущільнювача повинна зберігатись протягом 15-20 років.

Варіантів утеплення, як говорилося, може бути кілька. Якщо говорити про способи укладання ущільнювача, він може укладатися в процесі зведення зрубу або після закінчення будівельних робіт. Привнутрішньому утепленні теплоізоляція міжвінцевих зазорів може поєднуватися з організацією утеплення за принципом каркасу, що вентилюється. У такому разі після першого та повторного ущільнень міжвінцевих швів на поверхню зрубу набивається.дерев'яні лати

крок якої повинен бути на 1-2 см менше ширини утеплювача.

Потім між лагами каркаса кріпиться утеплювач, поверх нього листи гіпсокартону. Між утеплювачем та оздобленням зберігається повітряний зазор 30-50 мм. Листи гіпсокартону оштукатурюються та декоруються.

Перед прикріпленням решетування поверхня зрубу покривається антисептиком. Аналогічні дії робляться стосовно поверхонь лагів.

Вибір Конкретна техніка утеплення залежить від типу будови та кліматичних особливостей. Вважається, що новий правильно збудований зруб потребує тільки міжвінцевого утеплення. Додаткова теплоізоляція зсередини порушить мікроклімат у приміщенні та приховає естетичнізроблені з колод стіни

Первинна конопатка, закладення невеликих щілин ведуться «врастяжку», тоді як повторне утеплення або ліквідація широких щілин – методом «набір».

Інструменти

Для здійснення процедури утеплення міжвінцевих швів знадобляться наступні матеріалита інструменти:

  • набірна конопатка– інструмент, що зовні нагадує стамеску, за допомогою якого можна утеплювати зазори різної ширини (від 2 до 10 см);
  • розбивна конопатка– являє собою товстий вузький клин для розширення надмірно вузьких зазорів, що дозволяє заповнювати їх легше та якісніше;
  • плоске зубило, Що має лезо шириною 50-60 мм, товщиною до 5 мм - служить для укладання ущільнювача в кутах, округлих частинах зрубу;

  • киянка– є молоточком з дерева, служить для забивання ущільнювача;
  • шляховик- Різновид конопатки для формування рівних валиків зі скрученого утеплювача;
  • молоток- їм ударяють по киянці, вганяючи ущільнювач у міжвінцевий простір;
  • утеплювач.

Електроінструмент перфоратор програють описаним інструментам, оскільки вони не дозволяють формувати щільний валик з матеріалу, а лише заганяють його в щілину.

Способи та технологія

Вирізняють дві технології процесу конопатки:

  • "Врозтяжку".Зазвичай використовується під час первинного ущільнення швів і передбачає максимальне розтягування матеріалу по всій довжині зрубу. Спочатку укладається перше пасмо утеплювача, а поверх нього - перекручене друге пасмо. Волокна утеплювача перпендикулярні до напрямку колод, а кінці згортаються в плоский валик, який забивається всередину шва.
  • "Набір".Метод застосовується для повторної конопатки, коли будинок дав усадку. Цей спосіб передбачає забивання невеликої кількості утеплювача, пасмо якого формується у петлю. Потім за допомогою киянки або конопатки вона забивається в щілину, а волокна утеплювача приймають перпендикулярне до деревини положення.

Завершується процес фінішним ущільненням. Для цього використовується спеціальний інструмент – шляховик.

Якщо вирішено проконопатити будинок чи баню своїми руками, слід орієнтуватися на інструкцію. Покроково процес виглядає так:

  • Очищення межвенцового зазору від пилу та сміття. Для цього зручно використовувати пилосос.
  • Підготовка утеплювача: рулонний матеріалслід розпустити протягом усього довжину зрубу, з невеликим (близько 20 див) запасом. Він необхідний, оскільки на деяких ділянках матеріал може лягти хвилею, яке має вистачити на один ярус.
  • Один із кінців стрічки утеплювача забивається в щілину за допомогою киянки.
  • Потім матеріал забивається в щілину киянкою та конопаткою. Важливо стежити, щоб шов виходив герметичним, був перекосів.
  • Якщо використовувався синтетичний утеплювач, поверх нього наноситься герметик.

Коли утеплювач укладається в процесі складання колод, його необхідно класти відразу на перший ряд, залишаючи кінці матеріалу, що звисають, з двох сторін. Потім кладеться другий вінець, поверх нього – утеплювач. Так роботи ведуться до останнього зрубу. Коли всі роботи завершаться, а також здійсниться установка покрівлі, кінці ущільнювача, що звисають, за допомогою конопатки забивають у зазори. Правильно збирати кінці, що звисають, необхідно до центру вінця.

При укладанні утеплювача (в першу чергу це стосується моху) важливо стежити, щоб він рівномірно лягав по поверхні колод.

Неприпустиме їхнє просвічування через утеплювач, інакше рубаний будинок виявиться холодним. Якщо застосовується стрічковий утеплювач, його розкочують уздовж вінця і фіксують скобами. Якщо стрічка закінчилася, то наступний рулон починають укладати внахлест (близько 5 см), щоб запобігти утворенню зазорів. Певного виду роботи повинні виконуватисьвідповідним інструментом

. Від цього залежить швидкість та якість. Не відходить від цього правила і монтаж, пов'язаний з конопачення будинку.

Суть процесу полягає в тому, щоб ущільнити щілини між брусом або колодами. Щоб зробити конопатку правильно, необхідно використовувати для цього особливий інструмент для конопатки зрубу. Застосування будь-яких інших підручних засобів не зробить честі майстру, бо якість ущільнення від дії не призначених до цього предметів може постраждати.

Інструмент

Плоский набір конопатки. Від самої назви передбачає монтаж методом «в набір», тобто необхідно звити матеріал в одну нитку і, набираючи петлі, вштовхувати їх в щілини і пази між колодами.

  • Лопатка для конопатки зрубу повинна відповідати кільком якостям:
  • основна робоча її частина має бути металевою, але залозу не бажано гнутися. Найкраще, якщо це буде сталь.
  • зручно тримати інструмент, якщо його ручка виконана з рифленої гуми або каучуку.

кінець ручки є набалдашник з капелюшком, по якому зручно бити молотком.

Розміри виробу – лезо 100 мм, товщина 5 мм.

  • Киянка – дерев'яний молоток. Майстри зі стажем мають різні модифікації, виготовлені з порід того ж дерева, з якого зроблений зруб. Але це не суть принципово. Інші назви дерев'яного молотка – мушель та калатало.
  • Крива конопатка – інструмент, що ідеально підходить для закруглених місць та торців каліброваної колоди. Лезо її трохи вже плоского варіанта- 50 мм, товщина така сама.
  • Дорожник – особливий вилкоподібний предмет для зручного формування валиків, якщо застосовується метод конопачення врозтяжку. Повністю його ширина становить 170 мм, а виїмка підбирається відповідно до пазів. У хорошого майстрау наборі щонайменше три інструменти такого призначення, всі вони відповідають розмірам швів.
  • Розбивна конопатка призначена для розширення надто вузьких пазів. Являє собою клиноподібну сталеву модель, З її допомогою лише розширюють простір, а втискають матеріал вже іншим варіантом.

Технологія застосування інструменту

Особливої ​​хитрості тут немає, з роботою впорається навіть новачок, слідуючи лише простим правилам –

  1. Леза вибраних конопаток важливо злегка ув'язнити, але завзято цього робити не варто, інакше є ризик порізати матеріал і зробити його непридатним або робота затягнеться.
  2. Оцінити стан швів для конопачення - якщо є вузькі, це добре, але все одно доведеться розширити їх, щоб втиснути хоч якусь кількість матеріалу.
  3. Конопатити потрібно обережно та ретельно, не пропускаючи жодного міліметра. Удари молотком не повинні бути частими – ширина леза – один удар. Краще пройти друге коло, ніж забивати багато матеріалу.
  4. Перевірити результат, злегка потягнувши за валик, якщо він не зрушить з місця, все чудово, інакше це вкаже на недостатність заповнення паза.

Щоб технологія конопатки зрубу була дотримана у всіх відносинах, перед тим як розпочати роботу, очищають простори для заповнення від тріски та іншої сміття.

Непогано скористатися з цією метою пилососом.

Потім потрібно висушити та обробити септиками шви та пази будівлі. Конопати краще в безвітряну, нежарку погоду.

Механічний спосіб конопачення

Йтиметься про таку роботу, як конопатка зрубу перфоратором. Відразу варто зазначити, що навіть маститі щодо обробки дерева професіонали не допускають такої дії. Цим грішать будівельні бригади, які мають час – гроші. Тому, якщо власнику будівлі запропонують такий метод конопатки, краще відмовитися і робити все через півроку - тоді будинок дасть першу усадку.

Що це являє собою – на перфоратор одягають відповідні насадки та методом частого довбання, матеріал для ущільнення кладуть на призначені шви. Плюс і він єдиний – робота виконується максимально швидко.

Мінус – від механічної потужної дії ушкоджується поверхня та структура дерева. А за цим будуть тріщини та інші неприємності.

Завершальні етапи – шліфування та оздоблення

Після того як будівництво закінчено, надати зрубу гарний зовнішній вигляд, допоможе шліфування, конопатка зрубу на той час вже має бути. Робиться це спеціальним інструментом – шліфувальними машинами. Їх конструкція може бути різною – стрічковою чи дисковою. Спеціальні насадки для важкодоступних місцьтакож присутні.

Робота ця важлива, тому що прибере зайву шорсткість, виразніше проступить малюнок дерева, та й практичне значеннятеж велике – знімається вологий бруд, який надалі може відкрити дорогу хвороботворним для дерева бактеріям та плісняві.

Для того щоб почати шліфування, потрібно дотриматися таких же правил, як і для конопатки - висушити і вичистити. При цьому постаратися, щоб жоден шматок матеріалу не заважав подальшій роботі, тому ще раз пройтися з лопаткою буде не зайвим.

Також потрібно запастись наждачним паперомякщо насадок для кутів немає. Але це вже для самостійного застосування- Підрядні бригади, зазвичай мають у своєму розпорядженні все, що потрібно.

Після того як шліфування закінчено, закріпити його допоможуть спеціальні склади– лак, фарба та інші. Вони не зафарбують природний малюнок, просто зроблять колоди або брус міцнішим.

Так як має бути повторна конопатка і наступна після закінчення усадки будинку, через 3-5 років, то її проводять без додаткового шліфування - лиск дерева не загубиться.

Якість – запорука довговічності

Кожна робота, що супроводжує певний етап у будівництві неодмінно має бути. Не можна відмахуватися через непотрібність, бо надалі така безтурботність призведе до проблем комфорту проживання. Крім того, конопатка такий процес без якого дерев'яне будівництвоне обходиться, і це показник рівня професіоналізму.

Конопачення зрубу - процес копіткий, що вимагає терпіння та великого старання. Тут все має значення: інструмент, якість матеріалу, послідовність робіт. Без відповідного досвіду правильно проконопатити зруб виходить не у всіх, тому спочатку необхідно ознайомитись з технологією, вивчити способи конопатки, грамотно підібрати міжвінцевий утеплювач.

Конопатка зрубу виконується в два етапи - відразу після зведення і через деякий час, коли відбудеться усадка. Первинне (або чорнове) конопачення може здійснюватися двома способами: з укладанням утеплювача в процесі збирання стін або одноразове виконання робіт із завершення будівництва.

1 спосіб

Виконують укладання нижнього ряду колод на основу.

Потім зверху розстилають утеплювач так, щоб кінці матеріалу рівномірно звисали з обох боків. Далі укладають другий вінець і знову шар утеплювача. Так повторюють аж до верху зрубу. Після того, як всі роботи по зведенню зрубу завершені і встановлений дах, кінці ущільнювача, що виступають, забивають за допомогою конопаток в зазори між брусами.

2 спосіб

Конопатити починають після монтажу покрівельної системина зруб. Утеплювач (найкраще стрічковий) прикладають до шва нижнього ряду і за допомогою інструмента запихають у зазори між колодами по всій довжині, залишаючи краї, що звисають, шириною 5-7 см. Потім ці краї підвертають, формують з них валик і забивають всередину шва. Повторюють процедуру наступного ряду і так до верху конструкції.



Другий етап конопачення виконують після усадки зрубу – через 1-2 роки. Вибраний утеплювач прикладають до щілин між вінцями та щільно забивають усередину. Починати роботу слід з нижнього ряду, і робити обов'язково по периметру зрубу.

Не можна спочатку конопатити одну стіну, потім другу, і таке інше. Крім того, кожен ряд конопатять і із зовнішньої, і з внутрішньої сторонищоб уникнути перекосів конструкції. Утеплювач піднімає зруб на 5-10 см, і його нерівномірний розподіл сприяє відхиленню стін по вертикалі. У окремих випадкахзруб конопатять втретє - через 5-6 років після зведення. За цей час відбувається повне усадження деревини, і утворюються нові зазори.

Існує два способи конопачення - "у набір" і "в розтяжку". Перший використовують для усунення широких проміжків між колодами, другий зазвичай застосовують при первинній конопатці, коли зазори ще вузькі.

Для роботи потрібні інструменти – набір конопаток, шляховик та киянка. Як правило, конопатки використовуються металеві, хоча багато майстрів самостійно виготовляють їх із твердих порід дерева.

НазваОписДля чого застосовується

Плоска металева або дерев'яна лопатка. Ширина леза 100 мм, товщина 5-6 мм.Основний інструмент для закладення зазорів між вінцями

Плоске зубило з шириною леза 50-60 мм та товщиною до 5 мм.Застосовується для ущільнення швів у кутах та закруглених ділянках зрубу.
Конопатка трикутної форми з поздовжнім пазом вздовж леза. Ширина – 170 мм, товщина 8-15 ммІнструмент для формування рівних валиків із скручених пасмів ущільнювача
Товстий та вузький клин шириною до 35 мм.Розширює вузькі зазори, чим забезпечує зручніше заповнення утеплювачем
Дерев'яний молотокВикористовується для набивання ущільнювача дерев'яними конопатками.

Леза конопаток не повинні бути гострими, інакше при забиванні матеріалу вони його розрізатимуть. Особливу увагу приділіть поверхні лез: якщо вона шорстка, волокна утеплювача чіплятимуться і витягуватимуться назад зі швів.

Матеріали для конопачення

Як міжвінцеві утеплювачі використовують такі матеріали:

  • червоний та білий мох;
  • клоччя;
  • повсть;
  • джут;
  • льноватин.
Вид матеріалуОпис

Екологічно чистий матеріал, що має антисептичні властивості. За самостійної заготівлі сировини витрати на утеплення зрубу будуть мінімальними. Збирають його, як правило, пізно восени, коли в ньому немає равликів і менше комах. Відразу після збирання мох перебирають, видаляють грудки землі та сміття, злегка підсушують. Сильно висушувати не потрібно, інакше стебла стають надто ламкими та непридатними для використання. Покупний мох перед конопатенням необхідно вимочити, щоб полегшити укладання.

Плюси: довговічність, низька теплопровідність, стійкість до температурним перепадам, Екологічність, антимікробні властивості, невисока вартість.

Мінуси: складно знайти у вільному продажу, необхідний захист від птахів, вимагає попередньої обробки перед укладанням
Пакля підходить для первинної конопаткизрубу та ущільнення вінців після усадки. Вона виготовляється з лляних волокон, і в залежності від їх якості ділиться на тюкову та рулонну (стрічкову). Рулонна складається з більш коротких і жорстких волокон, що ускладнює забиття між вінцями. Стрічкова клоччя краще за якістю, м'якша і зручніша для конопачення.

Плюси: має низьку теплопровідність, не електризується, відрізняється високою поглинанням і швидко висихає, має бактерицидні властивості.

Мінуси: трудомісткість укладання, неестетичний вид швів після конопачення.
Натуральна повсть донедавна широко використовувалася в утепленні зрубів. Зараз його склад доповнюють синтетичними та рослинними волокнами, які помітно покращують його окремі властивості. І все ж, повстяний утеплювач без добавок має ряд переваг: має високу паропроникність, не пропускає запахи, забезпечує хорошу шумомізоляцію, відрізняється низькою теплопровідністю, зручний у роботі, екологічний.

Мінуси: схильний до гниття, легко ушкоджується міллю
Традиційні утеплювачі дедалі більше витісняються таким матеріалом, як джут. Він випускається у вигляді волокон, канатів будь-якої товщини, також у формі стрічки. Стрічковий джут м'який і податливий, рівномірно ущільнюється, застосовується і для первинного, і для повторного конопачення. Джутові волокна та канати зручніше використовувати після усадки зрубу.
Плюси: відрізняється міцністю, не ушкоджується міллю та іншими комахами, не гниє, забезпечує сприятливий мікроклімат у будові.
Мінуси: матеріал швидко простежується, короткий термін служби.

Ціни на клоччя

Первинне конопачення «в розтяжку»

Весь процес ділиться на два етапи - укладання утеплювача між колодами при зведенні зрубу та саму конопатку. Укладання утеплювача виконується після монтажу кожного вінця. Якщо використовується мох, він має бути трохи вологим.

Беруть великий пучок моху і укладають його волокнами поперек колоди так, щоб кінці волокон звисали по обидва боки на 5-7 см. Наступний пучок лягає поруч упритул.

Волокна потрібно рівномірно розподіляти поверхнею, формуючи шар однакової товщини. Деревина не повинна просвічувати крізь мох, тому шар утеплювача робіть товстішим. Краще покласти зайве, ніж не доповісти, адже тонкий шарне зможе ефективно захистити шви від продування.

Якщо використовують стрічковий утеплювач, укладання виконується набагато простіше та швидше: стрічку розкочують уздовж вінця та закріплюють скобами будівельного степлера. Коли стрічка закінчується, новий відрізок укладають внахлест на 5 см, щоб не залишалося зазорів на стиках. Після того, як весь ряд по периметру буде прихований утеплювачем, виконують монтаж другого вінця.

Отже, зруб зведений, встановлений дах, можна конопатити стіни.

Порядок конопачення та закладання тріщин після усадки зрубу

Зручніше, якщо утеплювач стрічковий, тоді сформувати з нього валик виходить набагато швидше. При скручуванні матеріалу його потрібно злегка розтягувати вздовж шва, що сприяє більшому ущільненню та рівномірному розподілу утеплювача. Іноді товщина валика виявляється недостатньою для заповнення щілини, тоді беруть додаткові пасма і загортають їх у кінці матеріалу, що звисають. Після цього потовщений валик забивають у зазор.

Якщо в процесі будівництва утеплювач не був укладений між колодами, конопачення виконують описаним вище способом, тільки матеріалу знадобиться більше. Прикладати його до швів потрібно обов'язково волокнами впоперек. Поздовжнє розташування волокон не забезпечить потрібної щільності, матеріал не зможе міцно закріпитися і постійно вилазитиме з пазів. При виборі стрічкового ущільнювача переконайтеся, що ширина стрічки більша за товщину колоди на кілька сантиметрів. Занадто короткі краї важко підвернути, відповідно, якість конопачення буде низькою.

  1. Край стрічки укладають на землю біля кута зрубу та відступають уздовж стіни, розмотуючи рулон. Натягувати матеріал не можна, він повинен просто лежати рівною смугою на землі. Дуже важливо, щоб стрічка не перекручувалась у процесі розмотування. Дійшовши до другого кута, рулон також залишають лежати, нічого поки що не відрізають.

  2. Повертаються на початок стрічки, беруть її за край і накладають поверх шва. Лезо конопатки вдавлюють стрічку посередині, залишаючи краї виступати на 5-7 см. Проходять таким чином весь міжвінцевий шов.

    Вставляємо утеплювач у шов

  3. Відміряють ще 25-30 см стрічки і потім відрізають її від рулону. Цей запас дозволить щільніше забити пази без додавання утеплювача.
  4. Тепер потроху, розправляючи і повертаючи краї матеріалу, починають конопатити шов. Стрічка повинна повністю сховатися у зазорі між колодами разом із запасом.

  5. Як правило, одного шару стрічки недостатньо для якісного заповнення, тому все доведеться повторити ще два, а то й тричі.
  6. Готовий шов повинен виступати з пазів не більше ніж на 3-4 мм і бути рівномірною товщиною.

Ціни на конопатку

конопатка

Якщо щілини між вінцями дуже широкі, застосовують конопачення «набір». Для цих цілей використовують клоччя, прядив'яні мотузки або джутові шнури. З клоччя формують довгі пасма, які змотують у клубок. Готові шнури або мотузки також змотують у клубки для зручності.

Починають із краю нижнього вінця:

  • розчищають зазор, прибираючи тріски, що відкололися, і сміття;
  • відмотують невелику кількість шнура, складають його у вигляді петель і проштовхують конопаткою в зазор;
  • ущільнюють петлі спочатку у верхній частині зазору, потім у нижній;
  • накладають зверху ще одне пасмо, тепер уже без петель, і вирівнюють шляховиком.

Далі по шву пасма укладають в один шар до наступного зазору. Чим щільніше забиваються порожнечі, тим якісніше утеплення. Намагайтеся не залишати волокон, що звисають: по-перше, вони псують зовнішній вигляд стіни, по-друге, ущільнювач можуть розтягнути птахи. Закінчивши конопатити перший ряд, переходять до другого, і всі повторюють так само.

Для декоративності зрубу можна забити по всій довжині швів джутовий шнур.

Конопачення кутів

Кути конопатять окремо, після завершення роботи зі стінами. Тут також зручніше використовувати утеплювач стрічковий.

Так як по кутах шви між колодами мають напівкруглу форму, знадобиться крива конопатка.

Крок 1.Стрічка розташовується по вертикалі. Беруть її за край, прикладають до кутового шва та вдавлюють конопаткою всередину. Трохи відступають донизу і знову вбивають матеріал у зазор.

Крок 2Як тільки утеплювач трохи закріпили, починають підвертати краї, що виступають, і забивати їх глибше в щілини.

Крок 3Після заповнення та вирівнювання верхнього шва переходять до другого. Матеріал необхідно постійно розправляти, і трохи розтягувати, щоб він лягав рівномірніше.

Отак послідовно ущільнюють весь кут. Шви не повинні виступати більш ніж на 5 мм, інакше вигляд буде неакуратним.

Відео – Як конопатити кут зрубу

Конопачення зрубу герметиками

Набирає популярності конопачення зрубу спеціальними герметиками, які легко наносяться, надають швам дуже естетичного вигляду і надійно захищають від продування. Якщо зруб виготовлений з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, а як утеплювач між вінцями прокладений джут, можна використовувати тільки герметик і джгут зі спіненого поліетилену. Герметизація швів виконується не раніше, ніж відбудеться усадка зрубу.

Крок 1.Стики між колодами очищають від пилу і сміття, що забилося, насухо витирають ганчіркою.

Крок 2По периметру швів наносять ґрунтовку-праймер за допомогою кисті або розпилювача. Якщо роботи проводяться взимку, праймер потрібно вибирати на основі каучукової, літній час– на водяній.

Крок 3. Після висихання ґрунтовки в шви заводять джгут із спіненого поліетилену, діаметр якого підбирають по ширині зазору.

Крок 4.Наносять герметик. Використовують склад у тубах, який наноситься за допомогою монтажного пістолета, у відрах та у вигляді стрічки. Останній варіант дуже простий у використанні: з одного боку стрічки знімають захисну плівку, Прикладають до шва, притискають рукою і прикочують валиком.

Крок 5.Після закладення всіх межвенцовых стиків знімають зовнішній шар плівки, щоб герметик затвердів. На завершення стики покривають безбарвним лаком або наносять склад, що тонує, залежно від кольору герметика.

При нанесенні складу шпателем або туби, герметик слід розгладити і видалити надлишки вологою тканиною.

Якщо колоди для зрубу заготовлювалися вручну, при усадці утворюється більше нерівномірних зазорів. Тут одного герметика та поліетиленового шнура буде мало. У таких випадках виконують конопачення традиційним способом, після чого шви закривають герметиком. Після такої обробки потреба у наступних конопатках відпадає.

Відео – Як конопатити зруб