Разметка отверстий. При разметке пустотелых деталей (рис. 81) в них забивают так называемую центровую планку из дерева, а затем на нее набивают металлическую планку из латуни или свинца для опоры ножки циркуля. Если планка из дерева твердой породы, то можно металлическую планку не набивать. Разметку дальше ведут обычным способом.
Рис. 81. Приемы разметки отверстий на заготовках
Для разметки даже малых партий сложных изделий, требующей значительных затрат времени, целесообразно пользоваться шаблонами (рис. 82). Шаблон накладывают на размечаемую заготовку (деталь) и очерчивают чертилкой.
Рис. 82. Разметка по шаблону
Выгода такого способа состоит в том, что разметочная работа, на которую может потребоваться много времени, выполняется только один раз при изготовлении шаблона. Все последующие операции разметки представляют собой только копирование очертания шаблона, их можно выполнять точно и без труда. Разметочные шаблоны могут также использоваться и для контроля после обработки.
Разметка по образцу. Применяется в случаях износа или поломки детали и при отсутствии чертежа для изготовления новой. В таких случаях образцом является поломанная деталь. Если деталь плоская, то после тщательной очистки она накладывается на заготовку и по ней обводятся разметочные линии.
В тех случаях, когда наложить образец на заготовку нельзя, его устанавливают рядом и переносят все размеры с него на заготовку рейсмусом. При снятии размеров с образца следует учитывать износ старой детали, а также проверить, не повреждена ли она, не покоробилась ли, не отломаны ли выступы и т. п.
Разметка по месту. Производится в тех случаях, когда по характеру соединений требуется собирать детали на месте. Для этого одна из деталей размечается, в ней сверлятся отверстия; во второй детали отверстия сверлятся после наложения на нее первой, которая является как бы шаблоном по отношению ко второй.
Разметка пространственная. Разметка нескольких поверхностей детали, расположенных в различных плоскостях и под разными углами, производимая от одной базы (поверхности или линии) на обрабатываемой детали, называется пространственной разметкой.
Рис. 83. Приемы разметки (пространственной) шпоночной канавки
Например, пространственную разметку шпоночной канавки на валике необходимо выполнять в таком порядке (рис. 83):
1. Изучить чертеж.
2. Проверить заготовку.
3. Зачистить размечаемые места на валике.
4. Окрасить купоросом торец валика и часть боковой поверхности, на которой будут проводиться риски.
5. Найти центр на торце с помощью центроискателя.
6. Установить валик на призму и проверить его горизонтальность.
7. Нанести на торце валика рейсмусом горизонтальную линию, проходящую через центр.
8. Повернуть валик на 90° и выверить вертикальность прочерченной линии по угольнику.
9. Нанести на торце валика рейсмусом горизонтальную линию.
10. Прочертить рейсмусом линию на боковой поверхности валика.
11. Прочертить две линии на боковой поверхности, отвечающие ширине шпоночной канавки, а на торце приблизительно на глубину канавки.
12. Повернуть валик шпоночными рисками вверх и прочертить на торце линию глубины шпоночной канавки.
13. Накернить контуры шпоночной канавки.
Брак при разметке. Наиболее частыми видами брака при разметке являются:
1) несоответствие размеров размеченной заготовки данным чертежа, что происходит из-за невнимательности разметчика или неточности разметочного инструмента;
2) неточность установки размеров. Причиной такого брака является невнимательность или неопытность разметчика;
3) небрежная установка детали на плите в результате неточной выверки плиты при установке детали. Смещение детали во время разметки, что дает перекосы.
Главное условие качественной разметки - внимательное отношение к работе, а также применение исправных инструментов.
Техника безопасности. При разметке необходимо надежно устанавливать плиту, после работы на чертилки рейсмусов надевать защитные пробки, пользоваться исправными приспособлениями (домкратами, разметочными ящиками, угольниками и т. д.).
Самый простой способ разметки центровых отверстий осуществляется при помощи циркуля, одна из ножек которого отогнута внутрь. Раздвинув ножки циркуля так, чтобы расстояние между ними было приблизительно равно радиусу размечаемой заготовки, и взяв циркуль правой рукой, прижимают большим пальцем левой руки конец отогнутой ножки к боковой поверхности детали (рис. 43, а), закрепленной в тисках. После этого острой ножкой циркуля наносят на торце детали четыре риски (рис. 43, б, в)
Если расстояние между ножками циркуля было установлено больше радиуса детали, эти риски будут иметь вид, показанный на рис. 43, б; если оно было меньше радиуса детали, риски будут иметь вид, изображенный на рис. 43, в. Центр детали в том и другом случае лежит внутри этих рисок и без труда может быть намечен на глаз.
Рис. 43. Разметка центрового отверстия циркулем (а) и положения получаемых рисок (б, в)
Разметку заготовок из точного проката, в особенности, если припуск на обработку невелик, а также обработанных деталей, в которых центровых отверстий почему-либо нет, следует производить при помощи разметочного угольника (рис. 44, а). Штифты 1 и 2 запрессованы в короткой полке этого угольника на одинаковых расстояниях от его кромки АА. Наложив такой угольник на торец детали (рис. 44, б), проводят на последнем риску. Затем поворачивают угольник на произвольный угол и проводят вторую риску (рис. 44, в). Пересечение рисок определит центр заготовки или детали.
Рис. 44. Разметочный угольник (а) и разметка (б, в) центровых отверстий с помощью угольника
Накернивание центровых отверстий . После разметки центровых отверстий производится накернивание их (рис. 45, а). Ошибка, допущенная при этом, может быть устранена смещением размеченного центра в требуемом направлении, как показано на рис. 45, б.
Рис. 45. Накернивание центрового отверстия
Центровочные инструменты. Засверливание центровых отверстий производится спиральным сверлом (рис. 46, а), диаметр которого равен диаметру цилиндрической части центрового отверстия. Конусная часть центрового отверстия, засверленного сверлом диаметром до 1,5 мм, образуется зенковкой (рис. 46, б). При диаметре цилиндрической части отверстия до 6 мм для обработки конуса используется зенковка, изображенная на рис. 46, в. Зенковкой, показанной на рис. 46, г, пользуются для получения центрового отверстия с предохранительным конусом.
Рис. 46. Центровочные инструменты
Центровое отверстие без предохранительного конуса может быть засверлено значительно быстрее при использовании комбинированного центровочного сверла, показанного на рис. 46, д, а отверстие с предохранительным конусом - сверлом, изображенным на рис. 46, е.
Засверливание центровых отверстий . Засверливание центровых отверстий в небольших заготовках из прокатного материала или ранее обточенного производится без разметки. Заготовка закрепляется в самоцентрирующем патроне (рис. 47, а). В пиноль задней бабки вставляется сверлильный патрон с центровочным инструментом. Засверлив центровое отверстие в одном торце заготовки, перевертывают заготовку и засверливают второе отверстие.
Рис. 47. Засверливание центровых отверстий
Размеченные и закерненные заготовки центрируются так. Вместо переднего центра в шпиндель станка вставляется патрон с центровочным инструментом. Установив заготовку, как показано на рис. 47, б, придерживают ее левой рукой за боковую поверхность (а еще лучше за хомутик, закрепленный посередине детали). Пустив станок в ход и вращая маховичок задней бабки правой рукой, подают заготовку на вращающийся центровочный инструмент. Таким же образом засверливается и второе центровое отверстие.
На многих заводах центрование заготовок производится в заготовительных мастерских (при складах) на специальных центровочных станках.
Как разметить соосность стального дымохода при проходе через потолок и крышу?
Чтобы ответить исчерпывающе, желательно знать, на какой стадии вы находитесь:
- место для теплогенератора подготовлено, и вам нужно только провести/смонтировать дымоход,
- строите дом и подбираете точное место для печи, с обходом балок и стропил.
В любом случае правильным инструментом для подобных работ будет простой строительный отвес. Даже самые качественные реечные уровни и правила не позволяют сделать точной вертикальной разметки на больших расстояниях. Кроме того, их «пузырьки» работают только в одной плоскости, а нам нужна во всех направлениях вертикальная ось.
Если разметка ведётся снизу-вверх «от печи», то нужно сделать следующее:
Ставим крест на обрешётке или на самом кровельном материале (зависит от того, куда попала разметка). Теперь можно создать контур прохода и заниматься резкой
Так можно найти ось, даже если в перекрытии уже смонтирован узел прохода. Обратите внимание, что отвесом переносят точку оси и в обратном направлении: от кровли — до перекрытия (и потом до печи).
Отличный инструмент для определения вертикальных осей — это лазерный построитель с функцией отвеса. Такие устройства в автоматическом режиме выравниваются и дают исключительно чёткую ось выше и ниже себя (зенит и надир). Построитель можно установить на печи, а луч, например, пустить сквозь отверстие до самой крыши. А можно расположить его на перекрытии и пустить соосные лучи вверх и вниз.
Даже бытовые модели прекрасно справятся с поставленной задачей. Помощник для разметки не понадобится
И есть ещё один способ разметки, но он даст не ось, а контур. Зная место прохода трубы через перекрытие, а также имея возможность временно собрать дымоход, можно подвести его к кровле с использованием для ориентирования в пространстве любых уровней. Затем верхнюю часть трубы оборачивают листом картона. Эту обёртку (со скольжением по трубе) поднимают к скату кровли и делают на картоне косой срез, соответствующий углу наклона крыши в данном месте. Затем снова подводят картонную имитацию трубы к скату и обводят примыкание маркером.
Так получают очень точное отверстие (его форма, кстати, будет напоминать эллипс), но не забывайте, что при проходах строительных конструкций необходимо создавать технологические зазоры.
К атегория:
Разметка
Разметка окружностей, центров и отверстий в слесарном деле
При разметке все геометрические построения производятся с помощью двух линий - прямой и окружности (на рис. 38 с целыо повторения показаны элементы окружности).
Прямая изображается в виде черты, проведенной с помощью линейки. Линия, проведенная по линейке, будет прямой только в том случае, если сама линейка верна, т. е. если ее ребро представляет прямую линию. Для проверки правильности линейки берут произвольно две точки и, приложив к ним ребро, проводят линию; затем перекладывают линейку по другую сторону этих точек и по тому же ребру снова проводят линию. Если линейка верна, то обе линии совпадут, если не верна, линии не совпадут.
Рис. 1. Окружность и ее элементы
Окружность. Нахождение центра окружности. На плоских деталях, где уже имеются готовые отверстия, центр которых неизвестен, центр находят геометрическим способом. На, торцах цилиндрических деталей центр находят при помощи циркуля, рейсмуса, угольника, центроискателя, колокола (рис. 2).
Геометрический способ нахождения центра заключается в следующем (рис. 2, а). Пусть дана плоская металлическая плита с готовым отверстием, центр которого неизвестен. Перед тем как начать разметку, в отверстие вставляют широкий деревянный брусок и на него набивают металлическую пластинку из белой жести. Затем на краю отверстия слегка намечают произвольно три точки Л, Б и С и из каждой пары этих точек АВ и ВС описывают дуги до пересечения в точках 1, 2, 3,4; проводят две прямые по направлению к центру до их пересечения в точке О. Точка пересечения этих прямых и будет искомым центром отверстия.
Рис. 2. Нахождение центра окружности: а - геометрическим способом, б - разметка центра циркулем, в - разметка центра рейсмусом, г - разметка центров по угольнику, д - накернивание с помощью колокола
Разметка центра циркулем (рис. 2,б). Зажав деталь в тиски, разводят ножки циркуля немного больше или меньше радиуса размечаемой детали. После этого, приложив к боковой поверхности детали одну ножку циркуля и придерживая ее большим пальцем, другой ножкой циркуля очерчивают дугу. Далее перемещают циркуль на окружности (на глаз) и таким же способом очерчивают вторую дугу; затем через каждую четверть окружности очерчивают третью и четвертую дуги., Центр окружности будет находиться внутри очерченных дуг; его и набивают кернером (на глаз). Такой способ применяют, когда большой точности не требуется.
Разметка центра рейсмусом. Деталь кладут на призмы или параллельные подкладки, уложенные на разметочную плиту. Устанавливают острый конец иглы рейсмуса несколько выше или ниже центра размечаемой детали и, придерживая деталь левой рукой, правой рукой двигают рейсмус по плите, прочерчивая его иглой на торце детали короткую риску. После этого поворачивают деталь на!Д окружности и таким же способом проводят вторую риску. То же повторяют через каждую четверть оборота для проведения третьей и четвертой рисок. Внутри рисок и будет находиться центр; его набивают посередине кернером (на глаз).
Разметка центра по угольнику. На торец цилиндрической детали накладывают угольник-центро-искатель. Прижимая его левой рукой к детали, правой рукой прочерчивают по линейке центроискателя при помощи чертилки риску. После этого деталь повертывают приблизительно на ‘/« окружности и проводят чертилкой вторую риску. Точкой пересечения рисок и будет центр торца, который набивают кернером.
Рис. 3. Деление окружности на части
Разметка центра колоколом (рис. 2, д). Колокол устанавливают на торец цилиндрической детали. Придерживая колокол левой рукой в вертикальном положении, правой рукой наносят удар молотком по кернеру, находящемуся в колоколе. Кернер сделает углубление в центре торца.
Деление окружности на равные части. При разметке окружностей часто приходится их делить на несколько равных частей-3, 4, 5, 6 я больше. Ниже приводятся примеры Деления окружности на равные части геометрическим способом и с помощью таблицы.
Деление окружности на три равные части. Сначала проводят диаметр АВ. Из точки А описывают радиусом данного круга дуги, засекающие на окружности точки С и D. Полученные из этого построения точки В, С и D будут точками, делящими окружность на три равные части.
Деление окружности на четыре равные части. Для такого деления проводят через центр Окружности два взаимно-перпендикулярных диаметра.
Деление окружности на пять равных частей. На данной окружности проводят два взаимно-перпендикулярных диаметра, пересекающие окружность в точках А и В, С и D. Радиус OA делят пополам, и из полученной точки В описывают дугу радиусом ВС до пересечения в точке F на радиусе ОВ. После этого соединяют прямой точки D и F. Откладывая длину прямой DF по окружности, разделяют ее на пять равных частей.
Деление окружности на шесть равных частей. Проводят диаметр, пересекающий окружность в точках А и В. Радиусом данной окружности описывают из точек А и В четыре дуги до пересечения их с окружностью. Получаемые таким построением точки А, С, D, В, Е, F делят окружность на шесть равных частей.
Деление окружности на равные части с помощью таблицы. Таблица имеет две графы. Числа первой графы показывают, на сколько равных частей следует делить данную окружность. Во второй графе даны числа, на которые умножают радиус данной окружности. В результате умножения числа, взятого из второй графы, на радиус размечаемой окружности получают величину хорды, т. е. расстояние по прямой между делениями окружности.
Откладывая циркулем полученное расстояние на размечаемой окружности, разделим ее на 13 равных частей.
Разметка отверстий на деталях. Разметка отверстий под болты и шпильки в плоских деталях, кольцах и фланцах для труб и цилиндров машин требует особого внимания. Центры отверстий болтов и шпилек должны быть точно расположены (размечены) по окружности так, чтобы при наложении двух сопрягаемых деталей соответствующие отверстия приходились строго одно под другим.
После того как размеченная окружность разделена на части и в надлежащих местах по этой окружности накернены центры отверстий, приступают к разметке отверстий. При кернении центров сначала накернивают углубление лишь слегка и затем проверяют циркулем равенство расстояния между центрами. Только убедившись в правильности разметки, накернивают центры окончательно.
Отверстия размечают двумя окружностями из одного центра. Первую окружность проводят радиусом по размеру отверстия, а вторую, как контрольную, - радиусом на 1,5-2 мм больше первого. Это необходимо для того, чтобы при сверлении можно было видеть, не сместился ли центр и правильно ли идет сверление. Первую окружность накернивают: для малых отверстий делают 4 керна, для больших 6-8 и больше.
Рис. 5. Разметка отверстий: 1 - размечаемое кольцо, 2 - деревянная планка, забитая в отверстие, 3 - проведение окружности, 4 - разметка отверстий, 5 - размеченные отверстия, 6 - окружность центров отверстий, 7 - контрольная окружность, 8 - керны
Рис. 6. Транспортир и измерение им углов
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.
Для сборки деталей ДСП нам понадобится:
- Шуруповерт
- Бита под конфирматы
- Линейка или рулетка
- Карандаш и шило
Глубина и ширина отверстия
При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.
Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.
Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.
Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.
Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.
На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).
На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).
Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.
Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.
Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.
Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности
Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.
Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.
Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.
При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.
Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.
Приспособления для сверления отверстий
Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.
Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.
Выглядит вот так, смотрите фото:
А это уже более профессиональная штука:
Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:
Сверление под шканты
Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.
В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.
Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.