Маскируем трубы в ванной и туалете с умом

«А где трубы?»

С внутренним удовлетворением, радостью и умилением смотрим мы на блестящие ручки и краны новенькой сантехники, любуемся переливами кафельной плитки под блеском электричества, любовно протираем ее, вставая под струи новенькой душевой кабины.

Согласитесь, на фоне этого великолепия глупо оставлять открытыми трубы горячего и холодного водоснабжения, будь они хоть трижды из металлопластика, а тем более – трубы канализации. Поэтому в ванной делают короба из гипсокартона, пластика, дерева или используют сантехнические рольставни для того, чтобы закрыть, спрятать трубы в ванной.

Маскировка труб при помощи покраски

Покрасить трубы — это самый простой и дешевый способ их «замаскировать»

Наиболее простое решение – это скрыть трубы, вернее, замаскировать их. Когда нет денег на кафель, то стены красят краской, водоэмульсионной или масляной. В этом случае в краску для труб можно добавить колер в тон стенам, так что трубы не будут выделяться на общем фоне, и станут почти незаметны. Предварительно их нужно хорошо зачистить шкуркой, чтобы удалить подтеки старой краски.

Не обязательно полностью удалять ее, достаточно пройтись пару раз по всей длине трубы, чтобы отлетела старая краска, которая отошла со временем.

На трубы с холодной водой можно надеть утеплитель (он продается в строительных магазинах нужного диаметра), так как они имеют обыкновение покрываться конденсатом, особенно на нижних этажах.

Конструкция из кафельной плитки

Гипсокартоновый короб скроет трубы и счетчики воды

Необходимый набор для короба из гипсокартона:

• профиль металлический
• гипсокартон
• саморезы по металлу

Если использовать брусок вместо профиля, то саморезы нужны по дереву. По уровню выставляется профиль, присверливается к стенам и потолку (или бруски), делается каркас предполагаемого короба возле труб.

Затем конструкция обшивается гипсокартоном, впоследствии он обклеивается кафельной плиткой. Доступ к сантехнике обеспечивает люк, закрывающийся одним из многочисленных способов. Можно сделать щит, который также обклеивается плиткой и делает отверстие практически незаметным. Пластиковые дверцы и щиты продаются любых размеров.

Можно сделать в коробе рольставни, сантехнический накладной люк, размером не менее 80х50. Используются решетки, как деревянные, так и металлические. Вариантов много.

Пластичное и практичное решение

Пластиковый короб для скрытия водопроводных труб в ванной и туалете

• полотно в 1 мм, ножовка для металла
• рулетка, карандаш
• саморезы, силиконовый клей
• молоток, гвозди, бруски и сам пластик

• Пластиковые панели после разметки режутся ножовкой.
• Панели закрепляются по пазам, затем вставляются одна в другую на необходимую ширину.
• Первая и последняя крепятся гвоздями или саморезами.
• Положите немного силикона на места крепления, это защитит их от влаги.

В том и другом случае в коробе делается запасная дверца, которая может крепиться на магнитах, может открываться привычной ручкой, а может быть облицована плиткой (если короб из гипсокартона), так что ее практически не видать на фоне общей отделки. В данном случае больше подойдет люк дверца, он изготовлен также из пластика. Все это стандартные решения. Нестандартным решением станет ванная, не просто обклеенная плиткой, а выдержанная в одном стиле.

Скрытие труб в стене и ванная в стиле хай-тек

Рольставни — это наиболее простой доступ к счетчикам, закрепленным на трубах в туалете

Стиль хай-тек предполагает самые современные технологические решения, использование предметов интерьера и сантехники по последнему слову современного дизайна, например, установку стальной ванной. Но и здесь не избежать стандартного короба. Только закрыть его нужно будет хромированными решетками. Это решение имеет преимущество в плане быстрой разборки в случае аварийной ситуации. Либо вновь обратится к коробу, но из металла.

• Металлические листы крепятся на каркас из профиля.
• Закрепляются саморезами по металлу.
• Необходимое отверстие для доступа делается заранее. Закрывает его сантехнический люк дверь, который вешается на петли.
• В крайнем случае, короб закрывается все тем же гипсокартоном, но обклеивается нестандартной плиткой с рисунком, противоположным по стилю основному рисунку стен и пола.
• Если позволяет пространство, вместо короба можно сделать шкафчик, который будет не только решать проблемы маскировки водопроводных труб и места соединения канализации и унитаза, но и будет функциональным: в него можно складывать вещи.

Рольставни также подойдут для такой ванной комнаты. Они отлично дополнят стиль, сэкономят пространство и позволят при необходимости быстро открыть скрытые за ними коммуникации.

В современном дизайне чаще идут другим путем: убирают трубы в стены и пол, для того, чтобы пространство казалось полностью свободным от любых намеков на трубы: водопроводные и канализационные. В пол спрятать трубы позволит стяжка. В стенах делают штробление перфоратором на нужную глубину, а затем заделывают вместе с трубами, покрывая затем сверху кафельной плиткой или другим материалом.

Дерево в решении скрытия труб

Скрыть трубы в ванной или туалете возможно с помощью дерева (но популярность метода, всё-же низкая)

• доски (вагонка) – шириной от 10 до 20 мм.
• бруски
• молоток, рулетка
• ножовка и дрель
• пробки деревянные, гвозди

• Бруски крепят к стене при помощи просверленных отверстий и вбитых в них деревянных пробок. Таким образом, делается каркас, который потом зашивается досками.
• Пометьте пробки, проведя от них линию карандашом (от середины в сторону), так легко будет попасть в них, прибивая брусок.
• Доски на ширину короба нужно отпиливать с запасом в 2 см. Расстояние измеряется от стены до трубы с лицевой стороны.
• Высота досок определяется по высоте ванной комнаты.
• Не забудьте, если необходимо, сделать отверстия для шлангов. На коробе также нужно сделать технологический люк, если он закрывает нужные соединения, краны или счетчики учета воды.

Подготовка стен под плитку — руководство про облицовку ванной комнаты керамической плиткой.

Укладка тротуарной плитки — проще простого, благодаря нашей удивительной статье!

Ванная в японском стиле

Хочется сказать немного о ванной, в которой минимум цвета и максимум гармонии. Речь идет о ванной комнате в японском стиле, где дереву отдается предпочтение и даже ванная в таком доме деревянная, сделанная из кедра, лиственницы или других, более ценных пород дерева.

Сантехника в такой ванной тоже оригинальна. Вот раковина, которая расположена в деревянной столешнице. Трубы в стене, а подводящие шланги также расположены в столешнице. Здесь также применяется стандартная штроба, когда трубы, подводящие воду, спрятаны в стену. Соединительные шланги расположены в столешнице. Цветовая гамма такой ванной комнаты – это спокойствие и умеренность, выдержанные в пастельных тонах. Пятна краски если и есть, то они очень продуманные, расположены только вкраплениями, деталями, причем в очень небольшом количестве.

В подобной ванной как-то не приходит в голову вопрос о том, как закрыть (спрятать) трубы в ванной. Такое впечатление, что здесь их не было, и нет.

Чем закрывать трубы в туалете: пошаговая инструкция

Как выбрать унитаз — критерии выбора

Петли для алюминиевых дверей: установка и замена петель

В современных квартирах абсолютно не целесообразно закрывать трубы конструкцией из дерева. Используйте гипсокартон — это наиболее простой и доступный материал. Если стены у вас не из плитки, то и гипсокартон облицовывать плиткой не обязательно. Любой тип отделки можно перенести и на гипсокартон.

Reply this comment

Не соглашусь! Дерево привнесет очень оригинальны и «свежий» вид ванной комнаты! При этом не только в просторных новостройках, но и в достаточно больших совмещенных санузлах. Единственно, как правильно сказано, следует обязательно внимательно отнестись к породе дерева и ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботиться о хорошей вентиляции: либо поставить несколько вентиляторов, либо один мощный, но с несколькими (минимум двумя!) точками всасывания равномерно распределенными по помещению!

Reply this comment

Как показала печальная практика, самый верный способ спрятать трубы в ванной и туалете, а также в кухне — не прятать их вовсе. В лучшем случае — покрасить в тон стен, как здесь рекомендуется. Когда с трубами начинаются проблемы, эта ситуация может перерасти во вселенский ремонт половины квартиры, А полумерами типа смотровой лючок или доступ к кранам и т.п. в случае необходимости замены стояка или длинного куска трубы и т.п. если все трубы зашиты плиткой или чем-то аналогичным, не спасают, надо демонтировать короба и другую маскировку полностью((((

Reply this comment

Думаю, что основательно прятать старые трубы не стоит. Т.к. действительно велика возможность аварии. А вот если трубы меняются на новые, особенно полипропиленовые, то даже рекомендуется. Так продлевается срок их службы. Но их соединения обязательно нужно тщательно проверить на брак пайки. У себя на кухне трубы не прятал, они закрыты шкафчиком под мойкой. Кроме того, на них закреплен фильтр и водомер.

Reply this comment

Прятать старые трубы в ванной, или туалете конечно нет никакого смысла. Но когда вы сделали ремонт и поменяли все старые металлические трубы на новые металлопластиковые или полипропиленовые их конечно же нужно утопить в стену, или обшить гипсокартоном. Смотровой люк нужно обязательно поставить в ванной комнате и в туалете, чтобы обеспечить доступ к счётчикам и кранам.

Reply this comment

Качество и внешний вид современных полипропиленовых труб и фитингов позволяет оставлять их на виду. они не портят внешний вид, не пачкаются, легко моются в случае загрязнений. кроме того, доступ к замурованному тройнику более затруднен, по сравнению с открытой сборкой.

Reply this comment

Старые канализационные трубы из чугуна, которые к тому же заляпаны краской, надо прятать однозначно, если вы решили привести ванную комнату в порядок. Подойдут и гипсокартон, как писали выше и пластиковые панели. А вот металлопластиковые, водопроводные трубы, если нет желания затруднять себя лишней работой, можно и не прятать. Они имеют довольно эстетичный вид.

Reply this comment

Можно закрыть канализационные трубы коробами ПВХ для электропроводки. Они есть различных размеров. Мы закрыли трубу отопительной системы, которая проходит на расстоянии 10 см от пола. Купили короб 110 на 60 мм. Он имеет форму швеллера. Легко наделся прямо на трубу. Можно покрасить его под цвет кафельной плитки. Получится полочка для моющих средств.

Reply this comment

Как сделать короб для труб в ванной?

Современную ванную комнату невозможно представить без коммуникаций. Но канализационные и водопроводные трубы не придадут помещению привлекательности. Поэтому в процессе ремонта владельцы квартир и домов прячут эти системы под коробами. Такие конструкции вполне реально выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов. Только для начала необходимо подобрать материал. Для реализации описанной задачи можно воспользоваться одним из нескольких способов и выполнить установку:

При выборе варианта стоит подумать над возможностью технического обслуживания труб. В случае их поломки декор помещения не должен пострадать. Как только короб удастся установить, можно монтировать разборную конструкцию или сделать дверцы для доступа.

Короб для труб в ванной может быть установлен в зависимости от расположения магистралей. Вы можете закрыть лишь трубы или всю стену полностью. Первый вариант предполагает декорирование отдельных участков, поэтому есть возможность сэкономить на материалах.

Если же зашивать всю плоскость, то комната будет смотреться более привлекательно, но такая конструкция сократит полезную площадь. Пространство, частично занятое трубами, вы можете использовать, храня там различные вещи.

Подготовка инструментов и материалов

Как и все остальные комнаты вашего жилища, должна привлекательно выглядеть ванная комната. Короб для труб в помещении можно выполнить из разных материалов — это может быть гипсокартон, пластик или древесина. Однако перед началом работ следует позаботиться о наличии некоторых инструментов, среди них:

• рулетка;
• ударная дрель;
• строительный нож;
• отвес;
• строительный уголок;
• молоток;
• пузырьковый уровень.

Для выполнения коробов вполне будет достаточно стандартного листа гипсокартона с размерами 2500х1200 мм. Толщина может составить предел от 9 до 12,5 мм. Лучше приобрести влагостойкий материал, ведь канализационный стояк и водопроводные трубы покрываются испариной, поэтому влажность будет существенной.

Каркас можно изготовить из деревянных брусков квадратного сечения со стороной в 40 или 50 мм. В качестве альтернативного решения выступает оцинкованный профиль, предназначенный для работы с гипсокартоном. Последний вариант является более практичным, ведь профиль не требует специальной подготовки, да и устанавливать его намного проще.

Выбор материала

Прежде чем изготовить короб для труб в ванной, следует подобрать материал. Он должен быть влагоустойчивым, обладать небольшой толщиной и весом, а также иметь в основе экологически безопасные ингредиенты, которые не выделяют в атмосферу вредных веществ. Согласно этим требованиям, вы можете выбрать фанеру, пластик, МДФ или влагоустойчивый гипсокартон.

Проведение подготовки

Прежде чем установить короб для труб в ванной, необходимо подумать о том, где чаще всего будут возникать неполадки. Проблемы с системой водопровода или канализации случаются в местах соединений. Если устанавливать короб вы планируете после укладки труб, то следует позаботиться о том, чтобы магистраль имела меньшее количество соединений.

Если замена трубопровода не планируется, то перед тем как спрятать трубы, необходимо провести их осмотр. Не боясь протечек, вы можете закрыть сварные или запаянные соединения. Что касается фитингов, то к ним следует обеспечить свободный доступ. Их осмотр должен проводиться периодически. Это указывает на то, что резьбовые соединения замуровывать нельзя. Доступ должен быть гарантирован еще и к канализационным ревизиям, вентилям, фильтрам и счетчикам.

Изготовление короба: определение размеров

Короб для труб в ванной должен выполняться лишь после того, как удастся определить его будущие размеры. Расстояние от стенок короба до труб не должно быть меньше 3 см. Как только разметку на полу осуществить удалось, с помощью отвеса контуры будущего короба можно перенести на потолок и стены.

Установка каркаса

Перед засыпкой системы коммуникаций следует установить каркас. Лучше выполнить его из оцинкованного профиля, ведь воздух в помещении будет постоянно влажным, поэтому древесина не подходит. Если же последний вариант для вас всё же предпочтительнее, то следует подобрать бруски, изготовленные из пород, устойчивых к гниению. Перед применением элементы обрабатываются антисептиком.

Составляющие каркаса скрепляются между собой саморезами или просекателями. Для фиксации профиля к стене можно запастись еврошурупами или дюбелями. Короб, закрывающий трубы ванной, первоначально нужно крепить на стенах. На следующем этапе монтируются стойки, которые будут образовывать переднюю грань. Далее устанавливаются направляющие на полу и потолке.

При длине стоек больше 1,5 м следует сделать между ними перемычки. Они требуются для каркаса шириной больше 0,25 м. Между перемычками нужно оставить расстояние не больше метра. Как сделать короб для труб в ванной, чтобы он служил долгие годы? Вы должны обработать место распила мастикой, если используете деревянные элементы. Это не только защитит материал от порчи, но и исключит его деформацию.

Обшивка каркаса

Подготавливая детали для короба, необходимо формировать целые элементы. Сначала следует нарезать боковые стенки. Они раскраиваются, чтобы края не выходили за пределы профиля каркаса. Затем вырезается передняя часть короба, которая должна закрыть боковины. После раскроя осуществляется монтаж материала к стойкам. Для этого следует использовать 3,5-см саморезы. Шаг между ними должен составить 2,5 см. Это обеспечит каркасу прочность, поэтому фиксировать материал к перемычкам нет необходимости.

Для изготовления дверок можно применить элементы, которые будут фиксироваться на магниты. Иногда короб под трубы в ванной делается полностью разборным. Для этого листы материала крепятся саморезами в самом краю. Окончательная отделка не предполагает их декорирования, это нужно, если на заключительном этапе используется керамическая плитка. Для того чтобы сделать короб завершённым, можно использовать плинтус или пластиковые уголки. При необходимости демонтажа короба плинтус убирается, саморезы выкручиваются, отделочный материал снимается.

Короб для труб в ванной из гипсокартона является самым распространенным решением для декорирования коммуникаций. Для обшивки каркаса следует подготовить гипсокартон, толщина которого составит 9,5 мм. Места стыков следует зашпаклевать, а после поверхность окрашивается или облицовывается другим материалом по желанию.

Изготовление пластикового короба

Первое, что нужно сделать перед тем, как сделать короб в ванной, — закрыть трубы каркасом. Об этом велась речь выше. Однако если в качестве облицовки короба вы хотите использовать панели из полистирола, то обшивка будет выполняться несколько иначе. Преимуществом данного решения является возможность регулировки конструкции по высоте.

Панели имеют ножки, что позволяет нивелировать неровности пола. С помощью таких ножек вы сможете закрыть неровности, достигающие 10 см. Монтаж панелей будет выглядеть следующим образом. На стене монтируется концевая опора. Верхние и боковые кромки нужно промазать клеем и установить на место. Гаечный ключ позволит подкрутить ножки панелей. Пластиковый короб для труб в ванной не только просто устанавливается, но и отличается прочностью, а также надежностью.

После установки стартового профиля, чтобы избежать деформации, необходимо зафиксировать его блошками на направляющем профиле. На пластиковой панели необходимо отмерить нужный размер, после отрезать ее острым ножом. В стартовом профиле фиксируется первая панель, тогда как другая прикрепляется к угловому профилю.

Для соединения необходимо использовать клопы или блошки. Вторая сторона короба собирается по такому же принципу. На последней панели нужно зафиксировать стартовый профиль. Используя силикон, вы обеспечите простоту демонтажа, когда возникнут экстренные ситуации. В тех местах, где нужно обеспечить беспрепятственный доступ к элементам трубопровода, необходимо прорезать ревизионные отверстия. Специальные лючки устанавливаются с помощью силиконового герметика.

Заключение

Перед изготовлением короба необходимо подумать о том, из какого материала будет изготавливаться каркас. Если вы планируете применить профиль, то следует приобрести направляющие UD и CD. Если же предпочитаете древесину, то для соединения элементов из неё лучше приобрести каленые саморезы, длина которых будет в два раза больше размеров используемого бруса.

В каждом из этих случаев для закрепления гипсокартонных листов лучше запастись калеными саморезами, размеры которых равны 35-45 мм. Важно подобрать крепеж, который имеет прокалывающий наконечник. С ним будет проще работать, да и материал он не повредит.

Изменение климата превратит Антарктиду в зеленый континент? Когда кто-то вспоминает об Антарктиде – южном континенте, который может похвастаться самым холодным климатом на Земле, то на ум, как правило, приходит.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Пластиковый короб для труб в туалете и ванной: преимущества и недостатки, монтаж

Интерьер самой красивой ванной может быть испорчен многими причинными факторами. Среди них оставленные без прикрытия коммуникационные трубы, счётчики воды, вентили и иные элементы являются самыми частыми источниками несуразности. Разумеется, с этим обстоятельством необходимо бороться.

Чтобы помещение отличалось и радовало своей завершённостью и аккуратностью все неприглядные элементы следует грамотно спрятать. Осуществлять эту задумку нужно разумно.

Посмотрите видео как спрятать трубы в короб

Важно, чтобы пластиковый короб для труб не препятствовал свободному доступу к коммуникациям, иначе в случае форс-мажорных ситуаций на обеспечение достаточного оперативного пространства уйдут драгоценные минуты.

Учитывая все нюансы, можно констатировать, что оптимальным решением будет создание многофункционального короба. Рассмотрим подробнее технологию создания в ванной комнате такой своеобразной маскировки из ПВХ-панелей.

Преимущества пластикового короба для труб в ванной

Закрывающий трубы короб можно исполнить из различных материалов, однако, наиболее популярными являются варианты из гипсокартона или пластиковых панелей. Оба эти решения по-своему замечательно, хотя короб из ПВХ, с функциональной и практической точки зрения, превосходит гипсокартонный аналог. Прежде всего, он выгодно отличается следующими достоинствами:

— отсутствие надобности в последующем декорировании конструкции. Панели, в отличие от гипсокартона, по своему прямому предназначению являются отделочным материалом, исполняющим функцию финишной отделки;

— возможность быстрого демонтажа короба без порчи материала. Такая полезная особенность особенно актуальна для различных трубопроводов, имеющих резьбовые или фитинговые стыковочные соединения. Такие места очень часто ломаются и дают протечки, поэтому доступ к ним не должен быть сложным;

— простота монтажа ПВХ-короба. Самостоятельная сборка конструкции быстро выполнима, не нуждается в специальных или дорогостоящих приборах и инструментах;

— лёгкость ремонта и хорошая деформационная устойчивость. Используемый для производства панелей пластик весьма гибкий, но при этом очень прочный, что обуславливает повышенную устойчивость материала к повреждениям. В случае порчи панели, осуществляется быстрая и лёгкая её замена на новую деталь;

— компактность и вместительность короба из ПВХ. Панели обладают незначительной толщиной, благодаря которой созданная конструкция будет занимать мало места в ванной, оставаясь при этом довольно вместительной;

Сантехнический короб (в иных случаях он называется сантехнический шкаф) применяется большинстве панельных и кирпичных сериях современных домов (начиная с 70-х годов).

Также он всегда присутствует и в монолитных домах, однако там его по факту в большинстве случаев нет и собственнику предлагается выстроить его по "кирпичикам" выложенным на полу помещения.

Он представляет собой ограждающую конструкцию (с люком-доступом) стояков горячего и холодного водоснабжения, а также стояка канализации.

Основная информация, которой должен обладать заказчик по поводу устройства сантехкороба - это понимание того, что площадь внутри короба относится к общедомовой площади и не входит в площадь квартиры.

Исходя из этого, единственное, что возможно при ремонте - это удаление старого сантехкороба и выстраивание по его границе нового из современных материалов с обязательной установкой в нем люка для доступа к инженерным коммуникациям.

Используемые материалы:

• Влагостойкий гипсокартон с облицовкой из керамической плитки;
• Тонкие пазогребневые блоки;

Мероприятия по перепланировке сантехнического короба:

• Демонтаж сантехкороба (выстраивание нового) с последующим увеличением первоначальных размеров.

Применение:

Помимо прямого назначения (ограждение стояков водоснабжения) сантехкороб часто применяется в качестве сооружения, для встраивания инсталляции унитаза.
Также, увеличенный сантехшкаф, может быть использован для размещения в нем электро-бойлера с целью подогрева воды на период летнего отключения горячего водоснабжения.

Что такое люки-доступа и зачем они необходимы:

Люки доступа в сантехническом коробе бывают самых разных форм.
Главное - люк должен обладать достаточными габаритами для инспекции состояния стояков, кранов и счетчиков водоснабжения, а также проведения текущего ремонта стояков инженерных коммуникаций. Выше мы давали ссылку на статью про лючки доступа.

Затрагивание сантехкороба влечет за собой работы по проведению новой гидроизоляции пола санузла. Так как на сантехнический короб, как и на стенах в ванной, должна быть заведена гидроизоляция, что необходимо в качестве предохранения от возможных протечек, между этажами. Она заводится на сантехкороб, также как и на стены в ванной на высоту 15-20 см.

В новых монолитных домах застройщик перекладывает работы по устройству сантехкороба на владельца (но при этом не забывает отметить их пунктиром на плане БТИ, как выполненные). Как следствие – будущим владельцам предстоит выстраивать сантехкороб в габаритах, отмеченных на поэтажном плане с установкой люка доступа. И если данного короба нет "физически" при сдачи квартиры, это не значит что его можно не строить, либо строить в меньших габаритах, это значит всего лишь что застройщик сэкономил на материалах и предоставил эту "почетную" обязанность самому собственнику

В конце ответим основной вопрос, который волнует собственников:

Есть ли все таки случаи в каких сантехнический короб можно частично демонтировать.
- Есть .

Но это достаточно сложно. Как мы уже упоминали, сантехнический короб относится к общедомовой площади, которую можно затрагивать при технической возможности при условии согласия 2/3 жильцов дома.
Это значит, что если у вас сантехнический короб большого размера, а инженерные коммуникации "жмутся" где то в углу, то теоретически его можно уменьшить в своих габаритах. "Всего лишь" необходимо собрать подписи 2/3 жильцов дома, что они не против данного мероприятия, подкрепить это печатью управляющей компании и сдать протокол вместе с проектной документацией на рассмотрение в жилищную инспекцию.

При этом условии она даст согласие на демонтаж частичный демонтаж сантехнического короба. Конечно на словах путь понятен и вроде бы прост, однако по практике, не то что бы получить согласие 2/3 собственников дома сложно, их сложно "в принципе" найти, что приводит к тому, что крайне немногие отважились начать данный путь.

Из практики: Один наших случае по демонтажу сантехнического короба.

Исходные данные - новостройка, монолит, квартира на среднем этаже. У заказчика на поэтажном плане БТИ показан сантехнический короб, причем в странном месте и что самое странное показан то он показан , но в нем НЕТ инженерных коммуникаций.

Просто на плане БТИ есть квадрат, который появился не понятно почему, в нелогичном месте, и его необходимо огородить квадратом просто фактически для того что бы эта площадь не вошла в площадь квартиры (ведь это же общедомовая площадь).

Заказчик конечно крайне не хотел этого делать - ведь в его новом монолите, так удачно продумано дизайн-решение, и этот квадрат совсем в него не вписывается, он и не учитывался, да и мы по хорошему понимали, что он действительно там не к месту.

Начали "расследование". Оказалось, что новостройка состоит из 8-ми одинаковых секций. И в одной из секций (не в этой) застройщик предусмотрел еще один стояк коммуникаций именно в этом месте. БТИ же когда обмеряло в конце площадь, поленилось, обмеряло только одну из секций (именно секцию с коробом) и "и применило-спроецировало" этот план и на другие секции, даже не заходя и не обмеряя их (с виду то дом одинаковый). (Но это было сказано потом и шепотом).

Официально же эту ошибку признавать категорически отказывалось. В результате семь остальных секций оказались в потенциальных "нарушителях", ведь никто из собственников не горел желанием выделять непонятно почему, в непонятном месте, "вглухую" квадратный метр квартиры.

Конечно, можно было "побороться" поднять архивы застройщика, ездить, доказывать, но это месяц-два-три, без разрешения ремонт было начинать нельзя, а собственник мыслями уже живет в отремонтированной квартире, да и ипотека "капает" и нам показался проще путь работы с управляющей компанией. Тем более, она оказалось удивительно-вменяема и поняла абсурд ситуации.

Инженер управляющей компании обзвонил собственников, они пришли и каждый собственник разрешил всем другим собственникам демонтировать короб. Данная бумага осталась в управляющей компании для выдачи копий остальным, а мы свою сдали в жилищную инспекцию вместе с комплектом проектной документации и получили разрешение на перепланировку.

Типовой пример как собственники затрагивают сантехнические короба:

Ниже мы покажем пример затрагивания сантехнического короба одного из недавних заказчиков:

В начале, у нас не было четких исходных данных, то есть документов БТИ, было только фото, но при взгляде на квартиру после перепланировки (правое фото в верхнем ряду) появилось изначальное предположение что не все "гладко".

Чуть позже заказчик нам выслал фото до ремонта (левое фото - квартира "в бетоне") и документы БТИ. И после анализа данных документов сразу стало все ясно.
В целом то исходя из опыта на 95 процентов мы и так предполагали что будет что то подобное, но подтвердиться было не лишним.

Если мы посмотрим на левое фото, то увидим, что границы сантехнического короба "четко" выложены "кирпичиками" по полу. То есть они четко определены и менять габариты короба нельзя.

И как мы уже знаем что сантехнический короб, это просто "шкаф с дверцей" и дополнительно "тюнинговать" его нельзя.

В данном же случае, заказчик :
не только уменьшил короб по габаритам , это мы отразили в самой нижней картинке с планом БТИ,
так и встроил в верхнюю часть короба открытые полки , а также в нижней части между трубами сейф .

Совмещенное фото, до и после ремонта, на котором пропорционально где-что размещено.

Ниже на планах БТИ вы можете увидеть, как короб выглядел до перепланировки, и как он стал выглядеть после перепланировки.

Скажем нет открытым коммуникациям

Назначение сантехнического узла всем предельно понятно. Также понятно и то, что в нем проходит множество труб, которые никак не могут сделать внешний облик помещения привлекательным. По этой причине в последнее время стало очень модным прятать коммуникации в короба. Такая мера позволяет сделать ванную комнату привлекательнее на вид, но снижает возможность доступа к трубам при необходимости ревизий или устранения аварий. Сегодня мы с вами поговорим о том, как собрать короб для труб в ванной так, чтобы это было и красиво, и функционально.

Первое, с чем вам предстоит столкнуться – это выбор материала, и которого короба будут делаться. Определяющим фактором для принятия решения будет основная отделка стен – обычно тот же материал нужно поставить и на короб, чтобы он смотрелся органично и не выделялся пятном в общей композиции.

И короб, и стены обложены одинаковым кафелем

Хотя это не столько правило, сколько рекомендация, так как нередки случаи сочетания совершенно разных материалов. Представьте себе ситуацию, когда вы купили квартиру, а там уже сделан неплохой ремонт, который вы явно переделывать не собираетесь, а вот , почему то не закрыли. Найти такой же кафель может стать проблематичным, да и его укладка потребует больше опыта, сил и времени. В таком случае выручить могут различные декоративные короба. Собрать их можно из пластика или, например, вагонки. И если у вас есть чувство цвета, то вставка не будет выглядеть чужеродно. Да и в любом случае это будет смотреться аккуратнее, чем открытый стояк и разводки.

Иной раз люди идут и вовсе на нестандартные решения. Посмотрите на следующую фотографию и оцените идею автора.

Закрывает трубы роллет

• Трубы здесь находятся в стеновой нише, которую предприимчивый хозяин решил закрыть рольставнями. Выглядит необычно, но, согласитесь, весьма привлекательно и, что главное, у человека остается полный доступ ко всем коммуникациям. Ставим автору пятерку с плюсом от нашего ресурса за предприимчивость.

Пластиковый короб

• На следующем фото показан вариант из пластика. Этот же материал использован для потолка, поэтому короб не выбивается из общей картины, несмотря на то, что стены обложены кафелем.
• Однако если у вас в помещении идет капитальный ремонт, тот мы вам советуем сразу все делать, как положено, не экономя на мелочах. Тем более, это существенно упростит процедуру отделки стен.

Итак, по итогу все короба можно разделить на два вида – декоративные и декоративно-функциональные, которые изначально собираются из материалов, не нуждающихся в отделке, и используемые в качестве основания под керамическую плитку. Во втором случае применяется гипсокартон, гипсоволокно и ОСП панели. Сегодня мы разберем установку двух вариантов коробов: из пластика и гипсокартона.

Гипсокартонный короб в ванную

Начнем с гипсокартона, как более популярного и универсального варианта. Работать с этим материалов одно удовольствие. Он легок в обработке и позволяет собирать конструкции практически любой конфигурации.

Инструменты

Для работы нам потребуется следующий набор инструментов:

Таблица 1. Инструменты для работы.

Инструмент, фото:	Описание, назначение:
Перфоратор	Гипсокартон крепится на каркас, который в свою очередь привязывается к стенам, полу и потолку. Соединение выполняется на дюбель-шурупы или анкер-клинья, которые вставляются в отверстия, проделанные в бетонных и кирпичных стенах перфоратором. Сам инструмент не требуется профессиональный, так как объем работ будет не очень большим.
На фото сетевой шуруповерт	Шуруповерт поможет нам соединить детали каркаса друг с другом, закрепить гипсокартонные листы, ввернуть шурупы в дюбеля при креплении профилей, и даже полностью заменит перфоратор, если работа выполняется в деревянном доме. Выбрать лучше аккумуляторный инструмент, так как с ним особенно удобно работать на высоте. Он должен иметь высокую скорость оборотов двигателя, чтобы быстро и без усилий вкручивать метизы в металлический профиль.
Ножницы по металлу	Этот профиль придется резать по размерам короба. Профессионалы на больших объектах делают это электрическим инструментом, а нам хватит и ножниц по металлу, так как составляющих будет не так уж много.
Рашпиль по гипсокартону	При резке гипсокартона получаются неровные края, которые могут выступать за плоскость короба и мешать укладке плитки в дальнейшем. Исправить ситуацию проще всего вот таким рашпилем, который можно приобрести по цене не более 100 руб.
Канцелярский нож	Резать гипсокартон можно очень легко и быстро канцелярским ножом. Используется он только для прямого реза. Для фигурного дополнительно потребуется ножовка.
Инструмент для разметки	Вам понадобятся рулетка и маркер. Для самого гипсокартона можно использовать и карандаш – для профилей он подходит не всех, так как по оцинкованному покрытию рисовать он не будет.
Водяной уровень	Очень важно выставить каркас строго по уровню, так как он может послужить прекрасным основанием для опирания стеновой плитки при отделке. Для определения горизонта лучше всего использовать водяной уровень или лазерный нивелир. На крайний случай пользуемся пузырьковым уровнем, но будьте внимательны, так как он может дать погрешность в измерениях.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Набор мы, конечно, назвали не весь, так как постоянно возникает необходимость в разной мелочевке. Например, дюбель-шурупы можно не закручивать а забивать, тогда пригодится молоток, или можно соединять профили просекателем и так далее. Если что-то важное мы упустили, то оно всплывет по ходу описания работ.

Материалы для работы

Проще всего короб собрать из следующих составляющих:

Таблица 2. Материал для работы.

Материалы, фото:	Описание:
Направляющий потолочный профиль	Профилей существует много разновидностей, но самый удобный для наших целей – это потолочный 27*28 мм. Имеет он п-образную форму без ребер жесткости. Прочность элемента будет целиком зависеть от толщины металла – лучше всего брать вариант на 0,6 мм.
Гипсокартон	Гипсокартон мы будем использовать только влагостойкий. Он имеет зеленый цвет оболочки. Подойдет и стеновой и потолочный вариант, так как конструкция будет впоследствии усилена приклеенной сверху керамической плиткой.
Дюбель-шуруп	Пластиковые дюбель-шурупы будут надежно связывать каркас и стены. Купите вариант со шляпкой грибком. На фото показан потай – он тоже может использоваться, но первый вариант будет держать лучше. Размеры крепежа 6*40 мм. Такой же к перфоратору берется бур.
Саморез «клоп»	Эти 9-ти мм коротыши используются для связки профилей между собой. Заменить их можно моделью с прессшайбой, но вкручивать их в металл несколько тяжелее.
Саморезы для металла	Продавцу в магазине можно сказать про саморезы для гипсокартона, и он покажет вам вот на такие каленые метизы с учащенной резьбой. За счет этого они качественно удерживаются на тонкостенных профилях. Используется этот крепеж для монтажа гипсокартонных листов. Длины будет достаточно в 25 мм.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартона, скорее всего, хватит и одного листа, если протяженность труб не очень большая. Вообще лист имеет размеры 120*250 см . Используйте эти данные при расчете.

Профиль тоже рассчитать нетрудно. Нужно замерить длину будущего короба. Допустим, получилось 2,5 м . Умножаем это число на три, так как будет три пояса. В нашем случае получается 7,5 м . Длина одного профиля составляет 3 м , значит, нам нужно купить 3 штуки – обрезки пойдут на формирование упоров по бокам. Для этого требуется знать глубину и ширину короба.

Совет! Если стороны короба приближаются к 50-ти см , то лучше установить в него дополнительные перемычки из профиля ПН 27*60 для надежности. Также увеличиваем количество поясов до 4-х .

Возникли сложности в изготовлении короба? Более подробная информация в нашей ! Все о типах коробов, плюсов и минусов конструкций. Также подробная инструкция об изготовлении каркаса и установке гипсокартона.

Сборка гипсокартонного короба под трубы

Стояк – канализационная и водопроводные трубы

Итак, перед нами обычная ванная комната многоэтажки, через которую проходит стояк канализации и водопроводных труб. От нас требуется красиво все это прикрыть и оставить доступ к ревизии и водяным счетчикам. Действовать мы будем в следующем порядке:

Шаг 1. Разметка контура короба.

Размечаем контуры короба

• Все, как обычно, начинается с разметки. Для этого нам потребуются отвес, карандаш, красящая нить, угольник и рулетка (не всегда).
• Находим на трубах самые выступающие части. Это могут быть соединения, краны, счетчики, ревизия на канализации и так далее. При помощи угольника переносим их уровень метками на стены. Затем добавляем к точкам 3 см в стороны, от стояка. Как вы поняли, размечаем мы сейчас сразу обе плоскости. Если сделать нужный отступ мешают какие-то препятствия, то приложите ПНП профиль и посмотрите, самое оптимальное его положение, учитывая при этом толщину используемого гипсокартона и плитки, которая на него потом ляжет – 2,5 см , чтобы не ошибиться.
• Затем берем отвес или лазерный уровень и ставим метки внизу и вверху стены, ориентируясь на отметины, полученные с учетом 3-х см . При помощи красящей нити соединяем точки и получаем ровную линию от потолка до пола.
• Далее нужно разметить потолок. Эта часть самая сложная. Прикладываем к стенам поочередно угольник и рисуем две пересекающиеся линии. Что тут сложного, спросите вы? А то, что далее нам нужно проверить углы, которые у нас получились. Естественно, у стен будет ровно по 90 градусов . Проверяем внешний угол, который в идеале должен быть таким же. Используем для этого тот же угольник или транспортир. При обнаружении больших перепадов, следует линии перерисовать так, чтобы получилась наименее заметная разница.

Пол можно разметить и после привязки направляющих к стенам и потолку

• Далее берем отвес, и прикладываем его нитью к точке пересечения прямых, чтобы спроецировать ее на пол. Сделать эту работу можно и лазерным уровнем, а вот пузырьковый может обмануть. Поступаем мы только так. Отдельно промерять по угольнику и рулетке нельзя, так как в итоге внешний угол может получиться заваленным.
• Найдя нужную точку, соединяем ее с линиями на стенах.

Шаг 2. Монтаж профиля.

Монтируем профиля

• Ножницами по металлу отрезаем два профиля чуть меньше высоты комнаты, чтобы мы не уперлись в потолок при их установке. Берем в руки перфоратор, выравниваем внешний край профиля по линии на стене и аккуратно начинаем сверлить, стараясь ничего не сдвинуть. Начать следует от потолка, отступив от него сантиметров 50 . Затем вставляем в получившееся отверстие дюбель шуруп и закручиваем его.
• Переходим на низ и повторяем процедуру в точности. Убеждаемся, что профиль стоит ровно по линии, после чего начинаем крепить его по всей длине, с шагом в 40-50 см .
• Крепим по два отрезка профиля, как показано на фотографии на пол и потолок.

Совет! Даже самый короткий профиль нужно крепить не менее чем на 2 дюбель-шурупа , чтобы он не вращался.

Лайфхак от мастера

В ситуациях, когда поперечины нужно будет присоединить к направляющим в труднодоступном месте, их установить лучше сразу, а только потом крепить профиль к стене.

Шаг 3. Монтаж угловой стойки.

Монтируем угловую стойку

• Далее нужно закрепить угловую стойку. Сделать это несложно, но стоит помнить, что элемент может искривиться по разным причинам, поэтому перед фиксацией обязательно проверяем его положение по уровню.
• Установленная стойка будет болтаться, так как она практически не закреплена. Начните устанавливать поперечины, и этот эффект постепенно сойдет на нет. Ставятся перемычки с шагом в 60 см . Исключение составляет место установки ревизионного люка – там мы ориентируемся на его положение и размеры, и место стыковки листов гипсокартона.
• Соединяются перекладины при помощи саморезов. С той стороны, где нет возможности вставить профиль, на деталях делаются монтажные язычки, либо же можно пристыковать к угловой стойке еще один профиль, который нужно развернуть ко второй стене.

Перемычки на второй стороне каркаса

Если короб по размерам у вас небольшой, то перемычки можно и не ставить. Их заменит сам гипсокартон, прикрученный с двух сторон. Окантовка ревизионного окна также присоединяется только к гипсокартону.

Шаг 4 . Крепление гипсокартона.

Крепим гипсокартон

• На последнем этапе нарезаем гипсокартон на полосы нужной ширины и крепим его к каркасу. Резать проще всего так. Приставляем лист к каркасу и прихватываем его в нескольких точках, приподняв от пола на 5 мм . Берем канцелярский нож и по угловой стойке, как по направляющей, прорезаем слой картона. Надламываем лист и загибаем его. Прорезаем бумагу с другой стороны и убираем лишний кусок.
• Неровности, получившиеся на краю, подчищаем канцелярским ножом или рашпилем.
• Первая сторона, которую мы зашьем, будет та, где будет находиться отверстие под люк. Вырезаем его пилой также по месту, и смело закрываем короб полностью. Саморезы необходимо вкручивать в направляющие профили и перемычки, их шаг составляет 20-25 см . Необходимости при этом следить за точно утопленными в материал шляпками нет, так как плитка сажается на клей, которому не страшны такие мелкие погрешности.

Цены на металлические профили

Профиль металлический

На этом монтаж завершается, остается лишь отделка, про которую вы можете почитать в других статьях на нашем сайте.

Использование короба для сокрытия трубопровода

Видео – Как сделать короб из гипсокартона для труб

Установка короба из пластика

Пластик установить еще проще, чем гипсокартон

ПВХ хорош тем, что не боится воды, также он не требует отделки, кроме закрытия краев. Короб из пластика собирается практически точно также как и гипсокартонный. В принципе, этот материал можно прикрепить к такому же металлическому каркасу.

Видео – Секреты монтажа пластикового короба в туалете

Однако вместо металла лучше использовать деревянную рейку или брус. Пластик – достаточно хрупкий материал и любой проскользнувший по металлу саморез может повредить его поверхность.

Вот как выглядит деревянный каркас

Давайте быстро разберем процесс сборки, и уточним основные отличия.

• Итак, начинается все с точно такой же разметки – нам нужны ровные линии по стенам, на потолке и полу.
• Далее берем рейку толщиной 25 мм и прибиваем ее к стенам на дюбель-шурупы 6*60 мм.

Внимание! Рейки могут быть поведенными, поэтому подгибайте их по мере необходимости, ориентируясь по разметке.

Крепление рейки к стене дюбель-шурупами

• Эта же рейка монтируется на пол и потолок.
• Устанавливается внешняя стойка из бруса сечением 35*35 мм и больше . Крепится она к рейке при помощи стальных мебельных уголков.
• В местах расположения люка также строим каркас. Если короб больше 37,55 см в ширину , ставим поперечины.

Соединяются детали саморезами и стальными уголками

Тут стоит сделать небольшое отступление. Ширина указана с расчетом того, что может использоваться хороший прочный пластик, который имеет аналогичные габариты. Если вы купили более узкий вариант, то понадобится стыковка, а значит, без перемычек, которые пойдут каждые 50 см , будет не обойтись.

Следующий шаг – установка стартовки

• L-образный профиль или по-простому – стартовка, отрезается по длине короба, прикладывается к рейке и крепится к ней на саморезы или степлером на скобы. При этом деталь прижимается к стенам, чтобы не получалось некрасивых щелей.

Резка ПВХ панели канцелярским ножом

• Затем берется пластиковая панель и отрезается также по длине. Сделать это можно ножовкой с мелким зубом или канцелярским ножом. Для этого уложите панель так, чтобы ненужный конец свешивался над краем плоскости, например, стола или табуретки. Карандашом и угольником сделайте разметку. Прорежьте верхний слой пластика, надломите его и рассеките второй.
• Если края панели ничего закрывать не будет (багеты, плинтуса), оденьте на них стартовый профиль. Вставьте пластик в стартовку на стене и прикрепите к внешней стойке на саморезы. Аналогичным способом установите и вторую сторону, предварительно вырезав отверстие под люк – его облагораживать не надо, так как ревизионные люки имеют свою окантовку, которая спрячет края.

Ассортимент внешних углов под клей

• Далее вам потребуется внешний угловой профиль под клей, как показано на фото выше. Крепить его мы будем на «жидкие гвозди». После установки деталь необходимо притянуть малярным скотчем и оставить высыхать.

Цены на различные виды жидких гвоздей

Жидкие гвозди

На этом работа, собственно, заканчивается. Как видите, ничего сложного нет, достаточно иметь нужный инструмент и знать, как работать с материалами. Также советуем просмотреть прикрепленные к статье видео, там можно увидеть еще одну интересную вариацию пластикового короба.

Узнайте, как установить , а также ознакомьтесь с его назначением, видами, размерами, в специальной статье на нашем портале.

Проходящие, через помещение санузла коммуникации чаще всего представляют собой малопривлекательное зрелище. Самым простым решением в этом случае может быть приглашение мастера-ремонтника. Однако если имеются навыки работы с инструментом, есть представление о том, как сделать короб для труб в ванной, то вполне можно обойтись своими силами.

Короб из влагостойкого гипсокартона

Решение для облагораживания коммуникаций только одно – закрыть декоративным коробом. Изредка, когда разводка труб рассредоточена по поверхности стены возможно применение фальш-стенки. В большинстве квартир планировки не отличаются особой просторностью. При расположении стояков по углам или в случае компактной локализации разводки наилучшим решением будет использование короба для ванной. Так можно получить максимально компактное расположение, создав иллюзию более просторного помещения.

Канализационные и водопроводные трубы без короба выглядят неэстетично

Есть еще два вопроса, которые необходимо решить перед тем, как приступать к работам – из чего можно выполнить короб для ванны и какой размер он должен иметь. Главное требование, предъявляемое к материалам – стойкость при повышенной влажности:

• Стеновые панели из ПВХ;

Спрятанные в коробе из гипсокартона трубы

Трубы спрятаны под каркасом для панелей ПВХ

Трубы в пластиковом короб-канале

Что касается габаритов короба для ванны, то они должны определяться принципом разумной целесообразности. Трубы должны полностью закрываться декоративными стенками с небольшим запасом. Размер внутреннего пустого пространства должен обеспечивать при необходимости ремонта возможность доступа через съемный люк к ключевым узлам (ревизиям, местам установки прокладок, резьбовым соединениям трубопроводов).

Короб для труб с дверцей для ревизии

Недостатки гипсокартона

Короб в ванной своими руками наиболее часто выполняется из влагостойкого гипсокартона. Это объясняется дешевизной, доступностью и легкостью обработки материала. Для отделки собранной конструкции могут быть использованы влагостойкие краски или кафельная плитка.

При приобретении материала следует обращать внимание на цвет листа – влагостойкий гипсокартон имеет зеленый цвет внешнего бумажного слоя.

Главный недостаток, который следует учитывать – сравнительно малая механическая прочность. Изготавливая короб в ванную, лист гипсокартона достаточно легко случайно сломать. Кроме того, стойкость материала к продолжительному воздействию влаги достаточно ограниченна. Защитными составами пропитывается только наружный бумажный слой. При раскрое большого листа, получающиеся кромки будут незащищены.

Внешний вид влагостойкого гипсокартона

Наиболее критично образование луж на полу около стенки короба под ванной. В этом случае от момента появления воды до обнаружения может пройти достаточно продолжительное время. Через микрощели в месте примыкания стенки короба к полу влага может просачиваться внутрь. Монтируя короб в ванной, защитить нижнюю кромку листа гипсокартона от намокания можно при помощи полоски силиконового герметика.

Какие инструменты и материалы понадобятся для работы

Выполнение декоративного короба для ванны, не самый сложный, но все-таки достаточно трудоемкий процесс. Кроме непосредственно гипсокартона понадобится целый ряд вспомогательных материалов:

• Металлические оцинкованные профили – из них собирается каркас;
• Крепеж – саморезы и дюбель-гвозди для соединения элементов опорной конструкции, крепления ее к поверхности пола и стен, фиксации листов гипсокартона;
• Силиконовый герметик – для обработки мест примыканий к полу;
• Серпянка и шпатлевка – они необходимы для маскировки шляпок саморезов и заделки стыков листов (применяются при подготовке поверхности короба для ванной к окрашиванию);
• Ревизионный люк – для выполнения технического обслуживания.

Сборка каркаса из металлического профиля

Набор инструментов, который будет необходим для выполнения работ не такой уж большой. Вполне возможно обойтись необходимым минимумом, состоящим из шуруповерта с набором бит, перфоратора, строительного ножа и ножниц по металлу.

Необходимые инструменты для изготовления короба

Выполнение каркаса

Работы начинаются с разметки стен, пола, а при необходимости и потолка. Размер и расположение линий будут отображать положение стенок короба. Для предотвращения перекосов каркаса разметка должна проверяться уровнем. Следует избегать ситуаций, когда стенки короба из гипсокартона в ванной будут мешать открыванию дверцы мебели или входной двери.

Составляющие каркаса монтируются по уровню

Если все правила соблюдены, и разметка выполнена правильно, можно начинать сборку каркаса короба под ванну. Металлические профили при помощи ножниц по металлу нарезаются в требуемый размер. Первыми, крепятся отрезки на пол и стены – они создают опорные точки для крепления каркаса. Затем, выполняется монтаж вертикальных стоек опорного каркаса короба под ванну. Завершает сборку установка верхней направляющей, которая объединяет все элементы в единую жесткую конструкцию. Для обслуживания приборов учета и канализационной ревизии выполняется монтаж вспомогательных направляющих. В дальнейшем они послужат основой, на которую будет крепиться ревизионный люк.

Каркас собирается из металлических направляющих

Соединение профилей между собой выполняется при помощи саморезов (“семечек”). На поверхности металла выполнена насечка, предотвращающая соскальзывание кончика шурупа. Упираясь в эти углубления можно с легкостью выполнить монтаж крепежа.

Собираем каркас

Обшивка каркаса

Стандартные листы гипсокартона раскраиваются в необходимый, заранее просчитанный размер. Это достаточно простой процесс:

• Лист укладывается на ровную поверхность (в крайнем случае, допускается резка в вертикальном или слегка наклонном положении);
• При помощи рулетки отмеряется необходимый размер и ножом делаются небольшие риски на поверхности;
• На полученные отметки накладывается металлическая линейка или ровная длинная деревянная рейка;
• Строительным ножом выполняется надрез вдоль направляющей;
• Гипсокартон отламывается по полученной линии;
• Полученная кромка при необходимости подравнивается ножом.

Каркас обшивается гипсокартоном

Раскроенные листы гипсокартона крепятся к каркасу при помощи саморезов. Лист плотно прижимается, шуруп ввинчивается сначала в лист, а затем в металлический профиль. В итоге вся площадь каркаса (за исключением места предусмотренного под люк) должна быть зашита. Для облегчения шпаклевки шляпки крепежа при завинчивании необходимо утапливать. Чтобы избежать растрескивания по краям крепление необходимо выполнять с небольшим отступом (2-3 см).

Проверяем все элементы на ровность

Применяем минеральную вату для звукоизоляции

Готовый каркас

Подготовка к отделке

Для того чтобы защитить материал короба для ванной от воздействия воды все стыки и примыкания обрабатываются герметиком. Лучше всего использовать силикон с добавками фунгицидов, предотвращающими развитие плесени. Особенно тщательно герметизацию примыканий следует выполнять для короба под ванной, там, где доступ будет затруднен.

Подготовка поверхности перед отделкой плиткой ограничивается обработкой раствором грунтовки. Вся площадь короба под ванной и вдоль стен на открытом пространстве покрывается рабочим составом при помощи кисточки или валика. Во внутренние и внешние углы закрепляются перфорированные уголки, и затем выполняется приклеивание плитки при помощи специализированных составов. Это могут быть как сухие смеси, которые необходимо разводить водой, так и готовые к применению мастики. Иногда для экономии расходных материалов короб под ванной покрывается вместо плитки краской. Подготовка при таком варианте проведения работ заключается в проклейке серпянкой мест стыка отдельных листов. Поверх армирующей ленты и утопленных головок крепежа наносится выравнивающий слой шпатлевки.

В завершении финишной отделки устанавливается ревизионный люк. Его монтаж выполняется при помощи штатных крепежных лапок. Необходимо чтобы люк по габаритам совпадал с оставленным под него отверстием, и его размер был достаточным для проведения сервисного обслуживания.

Отделанный плиткой короб из гипсокартона с люком

Применение готовых полимерных изделий

Короб для труб в ванной можно собрать с помощью материалов из пластика – отделочных стеновых панелей и каналов. В первом случае последовательность работ практически идентична уже рассмотренной – собирается каркас и выполняется его обшивка. Монтаж пластиковых панелей выполняется при помощи строительных клеев “жидкие гвозди”. Чтобы вся конструкция выглядела аккуратно стыки и углы маскируются декоративными планками. Ревизионный люк устанавливается на свое посадочное место в коробе для ванной, закрепляясь крепежными лапками к поверхности профилей для панелей.

Хорошим решением служит использование стандартных пластиковых каналов с целью изготовления короба для ванной, в котором можно спрятать трубную разводку. С этой целью используют как специализированные изделия, так и элементы воздуховодов. Достоинством данного способа является отсутствие необходимости в выполнении дополнительных операций (сборка каркаса, раскрой материала, отделка). Достаточно подобрать подходящий по расцветке пластиковый короб под ванную для труб требуемых габаритов и закрепить их на стене при помощи перфоратора.

Сложности возникают при необходимости укрыть канализационный стояк. Найти фасонные детали, из которых можно изготовить короб под ванну для труб нужного размера бывает достаточно затруднительно. Еще одним моментом, который следует учитывать – монтаж приборов учета. Его придется выполнять или открытым, или используя пластиковый бокс.

Независимо от того, какой материал выбран для изготовления короба все операции (раскрой, монтаж, отделка) должны выполняться аккуратно. В противном случае, никакого смысла браться, за выполнение работ нет – лучшим вариантом будет пригласить наемного мастера.

Трубы спрятаны в коробе из ПВХ панелей

. На этой странице мы поэтапно разберем, как сделать в ванной короб из пластика и пластиковый потолок из панелей.

Ванная комната в г.Минусинск, пластиковый потолок и пластиковый короб.

Пластиковый потолок я делаю немного своеобразно, не так, как в большинстве случаев, но мне кажется, что этот способ проще и быстрее, чем остальные. Пластиковый потолок делается в конце, уже после того, как наклеен и расшит кафель, подведено электричество для точечных светильников (если они, конечно, будут). У меня на фото потолок без светильников, светильники в данной ванной комнате настенные.

В отличие от потолка короб из пластика лучше делать перед укладкой кафеля. У меня на фото короб был сделан перед укладкой (имеется в виду из профилей), а пластиком я закрыл уже после укладки кафеля. Короб для труб делается перед укладкой кафеля по той причине, что при укладке нужно знать, до какого места клеить плитку или откуда начинать (смотря какой рисунок или дизайн).

Ну а перед тем, как делать короб, нужно при необходимости заменить трубы для горячей и холодной воды, подвести полотенцесушитель, поменять канализационные трубы и сделать разводку труб от счетчиков к санприборам. У меня на фото показана разводка, сделанная из полипропилена. В данном случае разводку из полипропилена и канализационный слив делал сам, железные трубы и полотенчик делали до меня.

Итак, на фото видно: от водосчетчиков идут вверх два ответвления (холодный и горячий) на полипропиленовые краны и от них на выходы к водонагревателю. От холодной воды вниз идет кран к унитазу, далее холодная и горячая вода уходит на смеситель к ванне, кухне и тюльпану. Канализационный выход на унитаз подведен в углу, унитаз будет стоять под углом 45 градусов к стене.

Короб для труб сделан из профиля для гипсокартона 27*28 и 60*27.

Прикручиваем пластиковую панель

После того, как кафель наклеили к коробу, прикручиваем пластиковую панель. Панель у нас черного цвета с цветочками, по дизайну она очень хорошо подошла к декоративным вставкам. Прежде, чем ее прикручивать, в ней сделали отверстие для труб полотенцесушителя, водо-счетчиков, отверстие под кран холодной воды к унитазу, вывели концы труб на водонагреватель, и вставили П-образные пластиковые уголки по краям (край панели с кафелем). При прикручивании П-образные уголки, края отгибают немного (осторожно, чтобы не надломить), прикручивают шурупом панель к профилю (шуруп металл/металл с прессшайбой) и края, отпуская, разглаживаем рукой. Если сделано все правильно, края нигде не должны отходить от панели.

Пластиковый уголок пришлось немного подрезать

Внешний угол панелей после прикручивания к профилю саморезами закрываем пластиковым уголком, у меня он шириной 3*3 см. Уголок приклеиваю на клей «жидкие гвозди».

Клей «жидкие гвозди» Момент Монтаж белый под пистолет.

Отверстия в пластике под водосчетчики я сделал под размер сантехнического лючка 20*30 см с учетом того, чтобы через него можно было легко подлезть и перекрыть краны водонагревателя. Отверстие для крана под унитаз сделано в размер сантехнического лючка 10*10.

Справа П-образный уголок закрывает край пластика, слева наружный угол закрывает пластик. Люк 20*30 установлен горизонтально.

Делаем потолок.

При окантовке потолка я использую алюминиевые уголки для реечного потолка белого цвета (полное название «Кант белый для реечного потолка»). Они идут по 3 метра длиной, шириной, по- моему, 2*2.5 см. На такую ванну, как у меня, уходит 4 таких уголка.

Уголок отрезается длиной по размеру стены. На ту сторону, которая будет прижиматься к кафелю, наносится (ляпками) клей «Момент Монтаж белый» и прижимается к стене, на время высыхания клея уголок можно зафиксировать малярным скотчем.

Для того, чтобы между уголком и кафелем не было видно никаких щелей, внутрь щели при помощи пистолета выдавливаем аккуратно клей «Момент Монтаж», проводим по нему пальцем, убирая лишний клей, а при необходимости, если клей выдавился на панель или уголок, вытираем его влажной губкой. Так проходим клеем по всему периметру окантовки. Клей губкой необходимо вытирать почти сразу, так как он очень быстро присыхает.

На окантовку у нас будут ложиться края пластиковых панелей. Для того, чтобы зафиксировать середину панелей от провисания, по центру потолка в перпендикулярном направлении от того, как будут укладываться пластиковые панели, к потолку крепим профиль 60*27. Профиль крепится на 2-3 прямых подвеса, края его должны подходить к уголкам окантовки и, если смотреть снизу вверх, то быть выше верхнего края уголка окантовки на толщину пластиковой панели, из которой делается потолок. В дальнейшем пластиковая панель будет краем заводиться между профилем и краем уголка и так фиксироваться, а середина панели прикручиваться к профилю саморезом металл/металл с прессшайбой.

Пластиковую панель лучше начинать прикручивать с «видимого» края и угонять к менее «видимому». Прежде, чем панель прикручивать, ее необходимо отрезать на полу по нужным размерам с таким расчетом, чтобы ее края свободно укладывались на край уголка окантовки, не упираясь, но и не соскальзывая с них. Если край панели в углах немного отходит от края уголка канта (образуется щель), то можно панель сверху чем-нибудь поджать, например куском кафеля, (только это нужно сделать сразу, а не после того, как вы далее вставите следующие панели, так как потом, возможно, у вас уже не получится добраться до угла).

И еще важно — пластиковую панель начинать заводить к стене тем пазом, который вставляется в следующую панель, а край паза, в который вставляется следующая панель, прикручивается к профилю (если вы сделаете наоборот, у вас ничего не получится, так как вы потом не сможете вставить следующую панель).

Прежде, чем панель прикручивать, ее необходимо отрезать на полу по нужным размерам.

Пластиковую панель начинать заводить к стене тем пазом, который вставляется в следующую панель, а край паза, в который вставляется следующая панель, прикручивается к профилю

если смотреть снизу вверх, то профиль долженибыть выше верхнего края уголка окантовки на толщину пластиковой панели

Набираем панели, если нужно вырезаем в них отверстия под точечные светильники

Если в потолке у вас будут точечные светильники, то перед тем, как делать панели, нужно отметить места, где они будут, а при сборке панелей в нужном месте в панели делают отверстие по размеру точечного светильника и вставляют его в панель.

При установке крайней (последней) панели, ее, как правило, приходится подрезать на нужную ширину. Ширина ее должна быть такой, чтобы, когда ее паз войдет в панель, обратный ее край лег на кант, не упираясь в него, но и не спадая с него.

Когда все панели собраны, я для того, чтобы не было никаких щелей, еще раз прохожу клеем «Момент Монтаж» края между кантом и панелями. При не очень большом навыке потолок получается ровный и без всяких щелей, кривизны и тому подобных недостатков. При сборке потолка в ванной комнате, которая показана на фото, у меня ушло около 2 часов времени.

Готовый пластиковый короб в ванной