Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров ), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра ), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
2. Конструкция . Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного ) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность , а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера ; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход , занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов ). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка . Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую , чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома . В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами .

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами , но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе , но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича , не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины ; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2) . Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
3. Шнур . Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
5. Молоток . Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
9. Правило . Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг , то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
2. Стены . Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
3. Эффективность обогрева . Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент . Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см . На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье . Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток . Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа . При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы :

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность ;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация , безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства . Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Кирпичная русская печь – это обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традиции, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов. Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает быть весьма востребованным.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основным назначением которых является уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую печь своими руками.

О русской печи

Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, ввиду значительных отличий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие плиты и обогревательного щитка, что придает большей функциональности.

Итак, исходя из размеров, печи бывают:

• Малые , чьи размеры составляют 1800 на 1240 мм.
• Средние – 2130 на 1470 мм.
• Большие – 2310 на 1600 мм.

Наиболее часто имеют такие размеры:

• Высота – около 180 см.
• Длина – 210 см.
• Ширина – 140 см.

Следует заметить, что русская кирпичная печь нуждается в тщательном контроле и наблюдении как во время топки, так и в процессе приготовления пищи, поэтому готовка в данном случае не очень удобна.

Материал

Несмотря на то, что традиционно для возведения таких печей используется обыкновенный керамический строительный кирпич, под действием высоких температур он со временем растрескивается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Данный материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но изготавливается он из специальной огнеупорной глины (шамота), которая значительно увеличивает его устойчивость к повышенным температурам. Соответственно цена его несколько выше.

Неплохим вариантом является комбинация материалов: основная конструкция выкладывается обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвержен воздействию открытого огня – шамотным.

Одинарный и а также двойной силикатный кирпич М 150 для строительства печей не годятся.

Кладка русской печи

Кладка данной конструкции отличается своими особенностями, а потому её нельзя возводить как обыкновенную кирпичную стену. Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, и построить русскую можно лишь в том случае, если инструкция будет четко соблюдена.

Итак, переходим непосредственно к проведению работ:

• Первый ряд печи. Наружные стороны из целого кирпича, а пустое пространство между ними заполняется камнями или кирпичными обломками.
• Во втором ряду необходимо выложить 2 кирпичные стенки, которые нужны для колонн перегородки. При этом вам следует оставить от 2-х до 4-х окон – проемов для чистки (колодцев). Также необходимо оставить место и для поддувала.
• Третий ряд включает строительство большой топки с дверкой для поддувала, после чего закладывается поддувало малой топки.
• Устанавливаем дверки поддувала. С помощью кирпича монтируем колодцевые перегородки. В том случае, если дверки поддувала вам сделать не удается – оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти дверцы будут удаляться остатки цементного раствора.
• Укладываем на столбики кирпичную перегородку, закрепляемую в печных стенках посредством замочного метода. Дверку поддувала следует перекрыть кирпичами.

• Под перегородкой выполняем три отверстия, размерами 12 на 21 см. Это необходимо для попадания газов из одного печного отсека в другой.
• Сужаем свод поддувала большой топки, что необходимо для осуществления монтажа колосниковой решетки.
• Колосниковые решетки обоих топливников необходимо перекрыть кирпичам.

Совет! Для того, чтобы топливо быстрее сгорало, самостоятельно скатываясь на решетку, необходимо стесать передний и задний кирпичи, расположенные над малой топкой. Это позволит плохо просушенным дровам лучше прогорать.

• Ставим дверку для большого топливника.
• Строим малый топливник и устанавливаем на него дверку.

Совет! Для того, чтобы обеспечить равномерный нагрев в печи, следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большим топливником.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, для чего осуществляется выкладывание пода.
• Сверху настилаем ещё слой пода, оставив небольшую щель. Дверцы топливников на данном этапе должны быть перекрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• Тщательно укрепляем 13-й и 14-й ряды кладки, перевязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем кирпич, стесанный внизу. Стена выстраивается в один кирпич толщиной.

• Вокруг варочной камеры необходимо с трех сторон возвести второй ряд кирпичной кладки. При этом стесывание делать не следует.
• Делаем повторные связки. Закладываем основание для перетрубья, используя стальные полосы. Основание следует подпереть стержнем из стали, диаметром 1,6 см. Также может быть использована любая труба соответствующего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», проделанные в кирпиче.

• Начинаем закладку свода. Конструкция русской печи предусматривает укладку кирпичей первого ряда в варочной камере под наклоном, куда следует залить слой цементного раствора со щебнем или глинобитом.
• С правой стороны следует закрепить стенку перетрубья замком, после чего нужно произвести сужение перетрубья на треть.
• Сборному каналу придается необходимая форма.
• Возле перетрубья следует предусмотреть канал вентиляции, сечение которого равно 25 на 7 см. Он необходим в качестве вытяжки, которая будет выводить скапливающиеся в перетрубье газы.
• Производим уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей следует стесать, придав им конусообразную форму.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры – 12 на 19 см.
• На данном ряду вентканал должен стать квадратным, соответственно, 12 на 12 см.
• В области над вентиляционным каналом монтируем задвижку.
• Производим сужение сборного канала, предусматривая дымовой канал.
• На этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем над дымовым каналом задвижку.

• Производим объединение дымового и вентиляционного каналов в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна походить на букву «Г».
• Над объединенным каналом следует уложить два стальных листа. Этот канал является основанием, перекрывающим вентиляционный ствол.
• Дымоход является отверстием с размерами 12 на 26 см. Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымовую трубу, размерами 13 на 26 см. Кладку следует продолжить до потолка.
• Выполняем распушку, толщина которой составляет 1,5 кирпича. Распушка должна быть установлена выше наката чердака ровно на 4 ряда.
• В качестве дымохода вы можете продолжить кирпичную кладку или же использовать стальную трубу.

Утепление дымохода

Утепление дымовой трубы необходимо по нескольким причинам:

• Для защиты дымоотвода от разрушения конденсатом.
• Для более долгого сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбестоцемента

Утепление труб данного типа происходит посредством кожуха из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Полость между кожухом и трубой заполняем минеральной ватой.
• Таким образом утепляем трубу до верха.
• Верхнюю часть кожуха надеваем с небольшим уклоном.
• Верхний срез трубы следует заполнить раствором цемента.

Утепляем кирпичную трубу

Наиболее простой метод утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор цемента, шлака и извести.

• Наносим штукатурку не очень тонким слоем. Наиболее оптимальная толщина – около 5 см.
• В свежий слой штукатурки следует «утопить» армированную сетку, затем нанести ещё один слой штукатурки.
• Далее наносим ещё два-три штукатурных слоя, которые желательно чередовать таким образом: более жидкий/более густой.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно построить печь самостоятельно. Русская печь представляет собой довольно сложную структуру, а потому соблюдение всех узлов в данном случае очень важно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Экология жизни: Дом. Эффективность русской печи - сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты.

Русская печь

К ныне живущему пользователю русские печи пришли из глубины веков. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты. Эффективность сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сделать ли такую печь своими руками или заказать чертежи проекта (а также кладку и пробный запуск) специалистам.

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением. До сих пор в ходу такой термин, как порядовка - это:

• и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
• и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

• массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
• наличие полатей (их еще называют лежанкой - местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);
• совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
• для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют модификации, в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль - немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Устройство русской печи

Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:

• фундамент (опечье);
• варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего - в дымоход для удаления на улицу;
• щеки - передняя стенка топки;
• устье - промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением; Также немаловажная роль устья - закладка посуды и дров в топку (горнило).
• свод - самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
• под - дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

• подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
• варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой - чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
• шесток - площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
• «корыто» или полуциркуляционный свод - покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
• палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой - местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных - перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
• хайло - дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов - для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Значительным элементом конструкции печи является дымоход. Инструкцию по уходу за ним, включающую чистку, найдёте здесь: http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью - довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится:

• емкость для замешивания раствора;
• мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
• строительный уровень - обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
• правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента - операция разовая);
• отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
• порядовка - специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
• мастерок;
• молоток с кирковым носом - ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

• закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.
• жирная чистая глина 245-250 кг;
• очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

• колосники;
• топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
• заслонка для топки;
• дымовая задвижка;
• варочная панель;
• стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак - по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Порядок укладки слоев

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

Типовой пример:

ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;

ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;

ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;

ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;

В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;

ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

Колосники - это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;

ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.

ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;

ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;

ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;

ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;

ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста - если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Русская печь - классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное - это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.

Устройство русской печи и принцип работы - видео

Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро - всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.

Особенности русской мини печи

Первый отличительный признак - конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.

Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.

Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Строительство печки

Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет, достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

Какие понадобятся материалы

• красный кирпич - 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка - 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала - 2 шт.;
• заслонка - 1 шт.;
• задвижка - 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Порядовка

• 1 ряд - выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды - выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
• 6 ряд - спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
• 7-8 ряды - закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
• 9 ряд - начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд - строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
• 11 ряд - продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд - канал закрывается варочной плитой из чугуна.
• 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
• 17 ряд - также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
• 18 ряд - начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
• 19 ряд - закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
• 20-21 ряды - выкладываются по рисунку.
• 22-24 ряды - кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд - продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
• 27 ряд - по рисунку
• 28-29 ряды - соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
• 30-32 ряд - по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками - видео

1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Часто в попытке сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина - гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.

1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
2. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.

1. Соблюдайте технику безопасности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни - в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка - отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня - как декоративный элемент.
3. Шесток - отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под - нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель - в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье - исток дымоходной трубы.
7. Самоварник - еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка - небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка - традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой - во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как - далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок - используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка - требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка - требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка - аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка - для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес - для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень - простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило - проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200
Глина жирная
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Колосниковая решетка
Колосниковая решетка
Топочная дверца
Топочная дверца
Прочистная дверца
Прочистная дверца
Поддувальная дверца
Дымовая задвижка
Заслонка для горнила
Водогрейный бак
Стальной уголок
Стальная полоска
Стальной лист

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент - залог долгой и качественной эксплуатации печи.

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит - в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней - пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича - ширине, четверть - толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри - на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных - это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие - сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый - ключевой - ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

1. Закрываются своды и делаются отверстия.

1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

1. Монтируется колосник для малой, дверка - для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки - достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи - они нужды для нагрева варочной панели.

1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод - его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закрываете задвижку кладкой

1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность - по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй - протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет - можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни - не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками - видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой