Излишняя влага на участке вредит не только посадкам, но и постройкам. Корни растений, находящиеся в воде, гниют под действием болезнетворных бактерий. Лишь немногие культуры способны выжить, находясь в излишне влажной почве. Большую угрозу подземные воды несут для фундамента и подвалов домов.

Здесь образуется грибок, вследствие чего постройка может постепенно разрушаться. Для уменьшения влажности почвы создают специальные дренажные системы.

Основная функция дренажной системы — сбор лишней влаги с участка. Вода попадает на участок двумя способами: сверху в виде осадков, и снизу в виде грунтовых вод. Если влажность почвы нормальная, осадки быстро впитываются в землю, а грунтовые воды не доставляют проблем растениям и постройкам. В этом случае в дренажной системе нет необходимости.

Дренировать необходимо ту местность, где почва постоянно остается влажной. Существует ряд признаков, позволяющих определить, что дренажная система участку нужна. Дренаж следует установить:

• Если после осадков на поверхности земли остаются лужи, которые длительное время не высыхают.
• Когда культивируемые растения быстро погибают без видимой причины.
• Если в подвале дома всегда сыро, быстро образуются грибковые наросты на стенах.
• Почва всегда влажная, даже в теплое время года при отсутствии осадков.
• Из сорных трав на участке преобладают те, что любят влагу (крапива, рогоз).
• В непосредственной близости к участку расположены реки, пруды, озера или болота.

Все эти признаки указывают на то, что грунтовые воды находятся не глубже, чем в 1,5 м от поверхности земли. Это означает, что необходимо создать систему адекватного дренирования участка.

Это важно! При благоустройстве нового участка необходимо обратить внимание на состояние домов и почвы у соседей. Если перечисленные выше признаки встречаются на их участках, значит грунтовые воды в этом месте пролегают высоко и дренажную систему лучше установить сразу.

Что собой представляет дренажная система

Дренажная система состоит из дренажных труб и дренажных колодцев. Трубы перфорированы: на всем протяжении они имеют сквозные отверстия, расположенные на расстоянии друг от друга. Устанавливают трубы под углом, чтобы вода могла стекать по ним к колодцам.

Колодцы существуют нескольких видов:

1. Поворотные или смотровые колодцы. Их устанавливают в тех местах, где трубы поворачивают. Они необходимы для ревизии системы и ей очищения по мере необходимости.
2. Фильтрующие колодцы. В них вода фильтруется через слои песка,гравия и щебенки и уходит в глубокие слои почвы.
3. Водоприемные колодцы. Их необходимо устанавливать там, где вода самостоятельно не сможет проникнуть в почву на определенной глубине. Например, если грунтовых вод слишком много. Водоприемные колодцы соединены с дренажными насосами, которые откачивают воду в естественные водоемы или канализацию.

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Дренажные системы сооружают на участках с характерным уклоном. Но в этом случае они нужны для сбалансированного распределения воды и удержания ее на возвышенных площадках

Затопление участка в период снеготаяния

Эрозия и подмыв грунта под фундаментом

Вода на уровне прокладки коммуникаций

Загородный участок с уклоном

#1: Устройство открытого водоотведения

Открытый дренаж - самый простой и экономичный способ отведения воды, который может применяться при соблюдении следующих условий:

• подстилающие почвенный слой грунты глинистые, плохо пропускающие воду, из-за чего плодородный пласт, находящийся на 20 – 30 см от поверхности земли, переувлажнен;
• участок расположен в низине, в которую естественным образом стекает дождевая вода в период обильного выпадения;
• нет естественного уклона в рельефе участка, обеспечивающего перемещение излишков воды в сторону улицы.

Открытый дренаж устраивают на участках с высоким УГВ, отметка которого чаще всего обусловлена расположением земельного надела в низине или глинистым составом грунтов, которые не пропускают или весьма слабо пропускают воду в нижележащие пласты.

Дренажная система, предназначенная для отвода избытка грунтовой воды, отлично работает в паре с ливневкой, работа которой заключается в сборе и отводе атмосферных осадков (+)

Планирование схемы водоотведения лучше всего проводить еще на стадии проектирования дома. Это позволит связать работу и поместить дождеприемник под водостоками до устройства отмостки.

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6-0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию.

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет.

Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2-3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

В линейных ливневках вода как собирается, так и транспортируется по сети каналов, закрытых металлической или пластиковой решеткой. В точечных системах отвод воды производится по системе проложенных в земле труб

Ливневая канализация с точечным водоприемником

Водоотводные каналы точечной ливневки

Водоприемники линейной разновидности

Строение лотков с решетками

Первый тип водосборников устанавливается под стояками организованной водосточной системы . Второй тип водосборников располагают под скатами крыш с неорганизованным водостоком.

Вода, попадающая в водосборник, перемещается по открытому или закрытому трубопроводу. Она отводится либо к общему колодцу-водосборнику, либо к коллекторному колодцу, из которого перемещается в централизованную канализационную сеть или сточную канаву.

Дождеприемник представляет собой емкость для сбора воды, оснащенную отводами для подсоединения труб линейной дренажной системы. Устройства изготавливают из прочного пластика или чугуна (+)

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3-5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром . В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации - все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать , которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после , засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб - дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10-20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения . Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб - расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом - гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену - 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев - пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны - геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5-3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента - так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке - это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации - выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом из-за кольматации (заиливания) трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное - строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки - сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда - строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Денис1235 Участник FORUMHOUSE

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

Денис1235

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by .

yury_by Участник FORUMHOUSE

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

yury_by

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап - засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу - и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации - продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Юрий Подымахин Участник FORUMHOUSE

Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.

Система монтируется следующим образом - роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

Серёга567 Участник FORUMHOUSE

У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.

Как действует дренажная система и её виды - Технология устройства дренажа своими руками

Наличие грунтовых вод на участке строительства представляет большую проблему, которая требует решения еще на этапе возведения фундаментов дома. Если в начале земляных работ в котловане появится вода, то необходимо будет откачивать воду насосами из специально устроенного приямка, засыпанного щебнем.

Грунтовые воды могут появиться и после окончания строительства, что угрожает затоплением подвалов и повышенной коррозией материалов фундаментов.

Подтопление участка представляет также опасность для зелёных насаждений, потому что многие виды деревьев и кустарников не могут нормально развиваться, если их корни находятся в переувлажненном грунте. Единственным средством для осушения грунта во всех случаях является устройство системы дренажа участка.

Как действует дренажная система и виды дренажа

Принцип действия дренажной системы заключается в том, что на пути движения подземных вод создаются искусственные преграды из траншей, заполненных сыпучими материалами - песком и щебнем. На дно траншей укладываются с определенным уклоном трубы с перфорированными стенками, которые называются дренами. Грунтовые воды, попадая в такие траншеи, фильтруются через песок и щебень и скапливаются в трубах-дренах, а затем самотеком удаляются с участка.

Основных видов дренажа несколько:

• Поверхностный дренаж.
• Глубинный дренаж.
• Пластовый дренаж.
• Пристеночный дренаж.

Поверхностный дренаж выполняется с целью защиты участка от подтопления поверхностными водами. В этом случае глубина траншей составляет не более 50см.

При устройстве глубинного дренажа глубина заложения дрен может достигать нескольких метров. Пластовый дренаж устраивается при наличии напорных грунтовых вод, когда применения других дренажных систем недостаточно.

Пластовый дренаж обычно состоит из слоя песка толщиной до 30см, с полосами щебня, расположенными на расстоянии нескольких метров, который может укладываться под всем зданием.

Пристеночный дренаж используется для защиты от подтопления подвалов и фундаментов.

Порядок сооружения дренажной системы

Для устройства дренажа, в первую очередь установите, на каком уровне находятся грунтовые воды по отношению к глубине заложения фундаментов и к поверхности грунта. Точную отметку грунтовых вод можно определить с помощью инженерных изысканий, но если нет такой возможности, то информацию можно получить с помощью опроса соседей, особенно если в их домах есть подвалы.

Если грунтовые воды поднимаются до отметки менее чем 2,5 метра от поверхности грунта, то дренаж надо обязательно выполнять.

Далее определите то место, куда Вы будете сбрасывать воду из дренажной системы. Конечно, желательно пригласить геодезистов, которые могут выполнить высотную съемку участка и прилегающих окрестностей с помощью точных приборов. Но, если это невозможно, то ориентиром могут быть ближайшие водоемы – река, озеро или овраги. Они всегда самые низкие точки рельефа местности.

Затем определите, какие виды дренажа необходимо соорудить. Если точно установлено, что участок часто и обильно подтапливается грунтовыми водами, то выполните глубинный дренаж для защиты сада и пристеночный дренаж для фундаментов дома.

Если поблизости отсутствуют водоёмы или овраги для сброса воды, сделайте водопоглотительный колодец глубиной не менее 3-х метров. Дно в таком колодце засыпьте несколькими слоями песка и щебня для того, чтобы вода фильтровалась в нижние слои грунта.

Технология сооружения дренажной траншеи

Порядок устройства дренажной траншеи состоит в следующем:

• Сначала на дно засыпьте крупный песок слоем толщиной 50мм.
• Уложите дренажную трубу с уклоном 0,002 (2мм на 1 погонный метр) в глинистых грунтах и 0,003 (3мм на 1 погонный метр) в песчаных. Если нижняя точка стока находится с перепадом в несколько метров от уровня участка, то лучше сделать уклон до 5-10мм на 1 погонный метр. Дренирующую трубу оберните специальной тканью - геотекстилем и засыпьте слоем промытого гравия фракции 10-20мм толщиной 30-40см.
• Далее уложите ещё один слой крупного песка толщиной 10-20см. Сверху засыпьте всю конструкцию грунтом, ранее вынутым из траншеи. Сверху траншею закройте слоем дёрна, чтобы не допустить заиливания дрены.
• Трубы проложите, как и в обычной канализации, по прямым линиям, а на поворотах устройте смотровые и поворотные колодцы.

Как сделать пристенный дренаж и защита сада

Пристенный дренаж предназначен для защиты от подтопления фундаментов дома и стен подвалов.

При устройстве пристенного дренажа, на стене выполните оклеечную гидроизоляцию из материала типа «Дрениз», который состоит из полимерного водонепроницаемого и фильтрующего геотекстильного слоев.

Дренирующую трубу проложите по периметру дома на расстоянии не менее 1-го метра от стенки и не ниже отметки подошвы фундамента. Для обеспечения стока определите самую нижнюю отметку дна колодца на одном из углов дома, ближайшего к точке сброса, и проложите трубы от него с соблюдением необходимого уклона к другим углам дома.

Для защиты сада и огорода выполните систему дренажа в виде «ёлочки» в плане с прокладкой траншей на глубину около 1-го метра. При этом учтите, что одна труба может осушить до 15-20м2 площади. Боковые трубы должны быть диаметром 60-70мм, а главная труба-коллектор - не менее 100мм. Дренажные трубы соедините с помощью фасонных частей - тройников и угольников, как и канализационные трубы.

Материалы для дренажных систем

Для устройства дренажа применяйте асбестоцементные, керамические и полимерные трубы. В асбоцементных и керамических трубах самостоятельно сделайте отверстия-пропилы. Если придётся делать пропилы в асбоцементных или керамических трубах, то нужно знать следующее. Пропилы выполните шириной 4-5мм, причем длина пропила должна составлять половину диаметра трубы, а располагаться они должны с чередованием с обеих сторон трубы через 50см. Укладывайте трубы с пропилами так, чтобы пропилы оказались в горизонтальной плоскости.

Современные производители предлагают сейчас большой выбор полиэтиленовых, пластмассовых и труб из ПВХ с уже готовой перфорацией. При выборе труб с готовой перфорацией необходимо знать, что пластмассовые трубы могут закладываться на глубине не более 1 метра, полиэтиленовые не более 3 метров, трубы ПВХ обладают наибольшей прочностью и могут быть использованы на большой глубине - до 10м.

Поворотные, водоприемные и смотровые колодцы для системы дренажа делайте из железобетонных колец высотой 600мм, диаметр которых должен быть от 400 до 700мм. На дне колодцев выполните лотки из бетона с уклоном в сторону общего стока. Сейчас на строительном рынке можно приобрести готовые колодцы из ПВХ диаметром 315мм и глубиной до 3м.

Соблюдая все эти инструкции Вы без туда сможете сделать дренаж своими руками на своём участке.

Практически все землевладельцы, планирующие строительство дома и разбивку сада, сталкиваются с проблемой затопления территории грунтовыми водами или атмосферными осадками. Избежать всех этих неприятностей поможет использование подземного дренажа .

Весной, в период таяния снега, или во время затяжных осенних дождей на земельном участке появляются обширные лужи, препятствующие свободному перемещению людей и ограничивающие их маршруты дорожками из бетонных или каменных плит. Кроме того, повторяясь из года в год, подобные «наводнения» постепенно разрушают фундаменты и подвалы зданий. От длительного застоя влаги и переувлажнения почвы страдают и садовые растения: из-за недостаточного снабжения корней кислородом заботливо посаженные цветы, кустарники и деревья могут даже погибнуть.

Если после таяния снега или обильных осадков приусадебная территория превращается в болото, если земля остается мокрой по прошествии еще нескольких часов и даже дней, значит, в этом месте проходят глинистые грунты, задерживающие влагу. Поскольку дождевая и талая вода разрушает дороги, пешеходные переходы, отмостки и тротуары, необходимо обеспечить ее отведение. Эту задачу успешно решает дренаж.

Дренаж – это система взаимосвязанных труб, расположенных вдоль или вокруг защищаемой от влаги постройки и обеспечивающих выведение влаги за пределы участка – в коллектор или специальный колодец. Организовать подобную дренажную систему нужно еще на начальном этапе благоустройства территории, предварительно проведя геодезические и геологические изыскания. Грамотная разработка проекта дренажной системы поможет правильно рассчитать число ее элементов и получить ожидаемый эффект после его реализации.

Лучший вариант – сочетание ливневой канализации и системы подземного дренажа . Стоит заметить, что ливневая канализация отлично справляется с атмосферными осадками, а подземный дренаж снижает уровень грунтовых вод на глубине до 6 метров.

Дренажные трубы

Для создания дренажной сети используются трубы, называемые дренами . Они имеют перфорационные отверстия, через которые вода из почвы попадает внутрь системы. В случае применения изделий из пористых материалов вода проникает внутрь дрен через их стенки. В зависимости от того, какие задачи возлагаются на дренажные трубы – отведение воды от зданий или осушение садового участка – применяются изделия различного диаметра и структуры.

В настоящее время большую популярность приобрели так называемые пластиковые трубы – из полиэтилена и ПВХ – диаметром от 110 до 200 мм и длиной 40 или 50 м. Они имеют однородное строение и отличаются высокой износостойкостью и долговечностью: минимальный срок эксплуатации таких изделий 50 лет. Трубы из полиэтилена могут быть гофрированными или гладкими. Есть модели, оборудованные ребрами жесткости и фильтром из геотекстиля. Для создания дренажа при строительстве зданий и сооружений наиболее эффективны полимерные трубы диаметром 110 мм.

Перфорация в дренажных трубах без обмотки спрятана во впадинах волны. Такая конструкция предотвращает быстрое засорение отверстий для пропускания воды, что обеспечивает длительное функционирование всей системы без дополнительного обслуживания.

В дренажных трубах в обмотке из геополотна отверстия также защищены впадинами волны, а для предотвращения попадания мелких частиц грунта предусмотрен своеобразный чехол из геотекстиля.

Дренажные трубы из пластика в кокосовой обмотке имеют такое же строение, как и первые два вида дрен. Однако в качестве защиты от заиливания используется натуральный материал – кокосовое волокно.

Трубы всех трех видов применяют для отведения подземных вод в промышленном и частном строительстве, при создании паркингов, торговых центров, складов и т.п. Глубина заложения дрен колеблется в диапазоне 1,2–3,5 м, диаметр от 110 до 200 мм. Защитные элементы труб позволяют использовать их в глинистых и суглинистых почвах без боязни, что отверстия забьются их мелкими частицами. При строительстве зданий дренаж можно укладывать как до, так и после гидроизоляции подвала и фундамента. Единственное условие – делать это перед общей засыпкой внешней стороны фундамента.

Укладка дренажных труб

От процесса укладки дренажных труб зависит дальнейшая эксплуатация всей системы в целом

Для облегчения работ при устройстве водоотводящей системы дренажные трубы и трубы ливневой канализации лучше укладывать параллельно в одной траншее. На утрамбованное дно насыпают смесь щебня и крупного песка слоем около 10 см, затем выравнивают соответственно углу наклона трубы: перепад высот должен составлять от 2 до 10 мм на метр длины в зависимости от типа грунта. Чаще всего принимается уклон 5 мм на погонный метр.

Дрены располагают так, чтобы их верхняя часть была ниже уровня подошвы фундамента. При поворотах и ответвлениях труб применяются гибкие и жесткие патрубки , для соединения прямых элементов – муфты без уплотнительных колец. Затем дрены засыпают промытым щебнем или гравием с размером зерен не более 16мм. Толщина слоя зависит от водопроницаемости грунта: чем этот показатель меньше, тем больше обсыпки потребуется. Следующим шагом является укладка геотекстиля, а уже на него насыпают слой песка. Вдоль стены фундамента водопропускающий слой должен подниматься до самой поверхности.

Землю для засыпки траншеи тщательно перебирают, извлекая камни и другие твердые и острые предметы, которые могут повредить трубы или их защитную оболочку. Два слоя – утрамбованный и поверхностный – позволяют с одной стороны обеспечить надежную защиту дрен, а с другой использовать почву для посадки травы или других садовых растений. Уклон поверхности по направлению к дому должен составлять 1:50.

Дренажные колодцы

Дренажные колодцы представляют собой инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания дренажной системы – наблюдения за работой и очистки труб (она осуществляется струей воды, подаваемой под большим напором). Такие элементы системы устанавливают на каждом изгибе труб, что позволяет обеспечить доступ к любому ее участку.

Дренажные колодцы обычно выполняются в двух вариантах: глубокий откачивающий с автоматическим насосом и смотровой. Откачивающий дренажный колодец состоит из каркаса, днища, крышки, крепежа для насоса, самого насоса и шланга для воды. Смотровой колодец имеет только каркас, днище и крышку. Материалами для изготовления дренажных колодцев обычно служат бетон или полимеры.

Для сбора грунтовых и осадочных вод в дренажной системе предусмотрен водоприемный колодец , располагаемый в самой низкой точке рельефа. Воду из него можно использовать для полива, а можно полностью выводить за пределы участка.

Грамотно и аккуратно смонтированный подземный дренаж во многом определяет качество работы системы. Для принятия правильного решения о глубине укладывания труб и расчета количества материалов необходимо воспользоваться услугами опытных специалистов. Только они могут обеспечить эффективность отведение лишней влаги с участка, которое не приведет к высушиванию верхнего слоя почвы. А срок службы и беспроблемного функционирования дренажа напрямую зависит от качества элементов, из которых она состоит.

Статья предоставлена компанией ГидроГрупп