Виды ендовы Монтаж для мягкой кровли

• Подготовительные работы
• Монтаж открытым способом
• Монтаж способом «подреза»

Устройство

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды.

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки , и каждая из них выполняет важную функцию:

• нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
• верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

На заметку

Как правило, для изготовления используют тот же материал, что и для кровли. Его нередко заменяют на металлические листы, желательно, из оцинкованной стали, так как она продлевает эксплуатационный срок кровли. А чтобы готовая кровля не утратила свою привлекательность, нужно правильно подобрать оттенок материала.

Виды ендовы

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают :

• Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы. Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
• Открытые . Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

• Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой, скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.

Если нет возможности уложить его сплошным полотном, что очень желательно, то укладку выполняют с продольным нахлестом в 300 мм, тщательно проклеивая.

• При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом

• рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
• все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
• расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
• далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
• гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
• перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
• если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
• ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза»

• укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
• аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
• после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
• это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

На заметку

Переплетенной способ предполагает выполнение тех же этапов, что и при «подрезе» с той лишь разницей, что рядовую черепицу при укладке на примыкающий скат переплетают.

Устройство

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой, шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Чтобы изменить геометрическую форму крыши достаточно удлинить или укоротить длину прогонов.Что же касается

высоты конька

То ее регулируют, изменяя уклон ендов.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли

• Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
• Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
• Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
• По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат, старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки. Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Внимание!

Отметим, если расположить схватку высоко, то она будет действовать как сжатый ригель, что помешать схватке полноценно выполнить свою функцию.

Так выполняется сборка. Видео «Монтаж ендовы крыши» ознакомит вас с особенностями работы с металлочерепицей.

© 2018 stylekrov.ru

1. Комбинированная стропильная система

   Здравствуйте всем.
   Поиском ничего похожего не нашлось, поэтому счел необходимым создать новую тему. Просьба оценить конструкцию стропильной системы крыши с 3-мя фронтонами (3-х щипцовая насколько я понимаю) на небольшой дом-сауну размером 6х6 метров с террасой 1.5 м. Предполагается размещение теплой мансарды и небольшого балкона, поэтому от внутренних подпорок пришлось отказаться. Взамен этого предполагается установить висячую стропильную систему систему из бруса 150х100 с ригелями на высоте 2.4 м и стойками на расстояние 2 м от оси (см. первый рисунок).

   Все стропила будут опираться в основании на стеновой брус 150х150 (кроме 2 стропил с обратной стороны крыши, так как к ним нет ответных, но об этом вопрос дальше), так что в результате получается треугольная шарнирная арка.

   На данную систему будут уложена наслонная система стропил из доски 150х50 с шагом 0.6 м (см. второй рисунок).

   Предполагаться, что эти стропила буду соединены врезкой с коньком брусом и стеновым брусом (мауэрлат). На коньке наслонные стропила будут жестко скреплены досками или металлическими пластинами (см третий рисунок).

   Поверх наслонных стропил идет контробрешетка, гидроизоляция, обрешетка и металлическая черепица. Утеплитель закладывается в систему наслонных стропил.

   Общая масса воздействующая на стропильную систему не должна по подсчетам превышать 22 тонн (без приведения к реальным углам). После приведения всех нагрузок с учетом уклона 45 град нагрузка на одно стропило составляет максимум 108 кг/м (правда я не учитывал вес зашивки мансарды, но не думаю, что он сильно изменит эту величину).
   Теперь вопросы:
   1. Имеет ли данная система право на жизнь?
   2. Можно ли как нибудь изменить примыкание наслонных стропил к коньковому прогону. Сейчас они лежат на нем сверху, но если бы можно было их примкнуть с боков прогона и закрепить предположим на уголки, то это бы снизило бы расход материала существенно. Но в возможности этого я сомневаюсь.
   3. Как сделать правильно сочленение 2 висячих стропильных балок и ендовы (см. четвертый рисунок)?

   4. Нужно ли делать ветровые раскосы?

   5. На самом большой по площади скате, посередине я бы хотел увеличить расстояние между наслонными стропилами с 0.6 до 0.7 м для прохода там печной трубы. На сколько это ухудшит прочность системы?
   6. 2 висячие стропильные ноги на большом скате не имеют ответных ног с другой стороны крыши и таким образом будут распирать стену. Я предполагаю установить их на балки 150х150 и закрепить эти балки на всех поперечных стенах. Достаточно ли это для устранения распора стен?
   7. Насколько я понимаю, так как это каркасная система, то неравномерных усадок мне опасаться не имеет стоит, и следовательно меры компенсации усадки закладывать не имеет смысла?
   8. В данной системе есть одна 6 м балка сечением 150х150 которая будет опираться на вертикальные подпорки в углах террасы. Для устранения провиса я предполагаю подсунуть под неё 2 горизонтально расположенные перпендикулярные балки, являющиеся частью висячей стропильной системы. Можно ли так делать?
   9. Как лучше всего крепить наслонные стропила в ендове?
   10. Ну и любые замечания по улучшению данной конструкции всячески приветствуются.

2. 
   

   Ну и любые замечания по улучшению данной конструкции всячески приветствуются.

   Ендовная балка является главной, то есть на неё устанавливаются другие балки (стропила), поэтому традиционно берётся двойного сечения от рядового стропильного. Главная балка (ендовная) - принимает на себя половину нагрузки каждого стропила. Может ли главная балка быть так неубедительно подвешена в верху? Или даже она не подвешена, а подпирает коньковые прогоны в самом нагруженом месте? Опять же - главная балка - поэтому она устанавливается надёжно на угол, а остальные стропила, к ней подводятся и закрепляются запиленные под определённым углом, и крайние фронтонные стропила не исключения. Обычно стропила не устанавливаются

   на ендовную балку, а закрепляются с боков, то есть ендовная балка расположена в плоскости стропил. Обычно, там где у Вас стойка под ендовой опирается на перекрестье балок, устанавливается шпренгель - короткая балка в диагональном направлении со стены на стену, на неё стойка под ендову и два подкоса.
   Висячими вижу только три фронтонных треугольника.
   Достаточно ли сечения коньковых прогонов, чтобы считать конструкцию наслонной и комбинированной?

   Последнее редактирование: 13.01.15

3. Регистрация: 28.09.09 Сообщения: 5.958 Благодарности: 4.911
   

   Не заметил «наслонную систему», если не считать неопределенный способ опирания конькового прогона на «щипцах» - такое «крепление» вполне может раздавить стены.

   P. S. По нагрузке (упрощенно): 6*6*0,18*0,5=3,24 тонны. Но никак не 22…

4. Регистрация: 06.03.13 Сообщения: 26 Благодарности: 3
   

   Спасибо за комментарии.

   По порядку отвечаю.
   1. Согласен с Вами что крепления ендов к конькову прогону не выглядет надежным. Но альтернативой может служить опирание этого центрального узла на вертикальную стойку, а этого хотелось бы избежать, так как разрушает все пространство мансарды. По моему плану всю нагрузку на ендовы принимают на себя стойки и ригели, таким образом верх её опираться не должен, а наоборот будет сам служить опорой для конька. Как правильно изменить конструкцию в данной ситуации - я не знаю. Может подскажет кто-нибудь, варианты мне кажется должны существовать.
   2. Можно усилить узел соединения конькового прогона и ендов дополнительной стропилой 150х100 с обратной стороны крыши. Таким образом в ендовы и эта стропила образует что-то вроде треноги. Плохо что затяжку расположить не получиться в основание.
   3. Увеличить размер сечения ендовы - не проблема. Поставить диагональную балку в основание ендовы - тоже возможно. Но по мне вариант опирания стойки на перекрестие балки и стены - вполне удачное основание. Не понял куда должны вести подкосы? К примыканию стойки и ендовы?

   Наслонной я назвал системы стропил из доски 150х50 лежащих поверх стропил 150х100 по подобию системы позаимствованной у Савельева.
   Что касаеться нагрузки, то Ваша формула мне не понятна. У меня общая площадь крышы 81 м2, если на неё давит масса снега 240 кг/м2, то уже получается масса порядка 20 тонн. Конечно с учетом наклона крыши и всего остального эта цифра уменьшиться, но вряд ли в 6 раз.

5. Регистрация: 06.03.13 Сообщения: 26 Благодарности: 3
   

   @leks,
   Дополнительная стропила будет выглядеть так:

6. Регистрация: 26.05.10 Сообщения: 1.391 Благодарности: 876
   

   Но по мне вариант опирания стойки на перекрестие балки и стены - вполне удачное основание.

   Что стена там есть, ниоткуда не следует. Теперь сказали - знаю, что есть стена.

7. Регистрация: 26.05.10 Сообщения: 1.391 Благодарности: 876
   

   У меня общая площадь крышы 81 м2, если на неё давит масса снега 240 кг/м2, то уже получается масса порядка 20 тонн. Конечно с учетом наклона крыши и всего остального эта цифра уменьшиться, но вряд ли в 6 раз

   На проекцию собирается нагрузка, а с учётом уклона 45 градусов, делится пополам. Тонны 4 снегу то.

8. Регистрация: 26.05.10 Сообщения: 1.391 Благодарности: 876
   

   Таким образом в ендовы и эта стропила образует что-то вроде треноги.

   То что идея опереть на треногу - понятно. Ендовы расположены под более пологим углом к горизонту, чем третья нога (стропило). Нагрузка на ендовы от стропил неравномерная, а внизу больше, вверху к нулю. Отсюда получается, что если нагрузка от прогона распределится как планируется (фронтон-тренога-фронтон), на треножное стропило будет приходиться до 20% веса всей кровли.

   Но сдаётся, что не включится это стропило в работу по задуманной схеме. Ввиду скромных размеров и достаточно крутого уклона, жить такое может и будет, но обоснований чтобы строить пока нет.

9. Регистрация: 06.03.13 Сообщения: 26 Благодарности: 3
   

   @leks,
   Благодарю за разъяснения и критику. В общем, я понимаю и разделяю все сомнения насчет этого центрального узла и ендов. Но, увы, не вижу альтернативы этой конструкции в случае если нужно совместить в одной крыше 3 фронтона. Пока что буду нацеливаться что бы использовать брус 150х150 для ендов и максимально прочную подпорку для них.

При возведении вальмовых крыш и крыш с ендовами устанавливаются стропила, которые направлены к внешним и внутренним углам стен. Такие стропильные ноги принято называть диагональными либо накосными. Накосные стропила по длине больше обычных, к тому же они служат опорой для укороченных стропил скатов, носящих название нарожники. Именно поэтому накосные стропила в большинстве случаев принимают нагрузку приблизительно в полтора раза большую, чем стандартный тип подобных изделий.

Длина накосных стропил превышает обычную длину досок, поэтому их делают спаренными. Это решает сразу несколько задач:

• Удвоенное сечение способно выдерживать увеличенную нагрузку;
• Наращивание досок позволяет создать длинную неразрезную балку;
• Спаривание досок приводит детали к одному размеру.

Важно! Сдваивание стропил позволяет использовать для устройства накосного типа такие же доски, которые применяются и для обычных стропил. Проще говоря, применение досок равной высоты для создания всех элементов стропильного устройства значительно упрощает варианты конструкций узлов вальмовой крыши.

Для устройства многопролетности вальмовой крыши под диагональную ногу устанавливается одна или две опоры. Данный вид стропил можно представить в виде раздвоившегося и наклонившегося конькового прогона. По длине доски сращиваются таким образом, чтобы стыки были на расстоянии от центра опор, равном 15 процентам от длины пролета, над которым находится стык. То есть длину досок для создания накосного стропила необходимо подбирать, учитывая длину пролета и количество опор.

Опора под накосные стропила

Опора под диагональную стропильную ногу - это стандартный подкос, также это может быть стойка из бруса или двух спаренных досок. Опирается стойка через деревянную подкладку и слой гидроизоляции прямиком на перекрытие, выполненное из железобетонных плит. Подкос устанавливается под углом 45–53°, а его низ упирается в лежень.

Важно! Угол установки подкоса не так важен, главным условием является поддержание подкосом стропила в месте максимальной нагрузки.

Сделанные из двух сечений обычных стропильных ног накосные стропила выдерживают нагрузку, рассчитанную для рядовых изделий. Если они перекрывают пролет до 7,5 метров, то подпираться подкосом должны лишь в верхней его части. Когда накосное стропило длиннее и перекрывает до 9 метров пролета, в нижней части его устанавливается еще одна опора в виде стойки либо шпренгельной фермы. Под стропило более 9 метров длиной желательно установить третью опору по центру, тут можно ввести только стойку. Железобетонное перекрытие должно это выдерживать, в противном случае в его конструкцию включается балка, на которую могла бы опереться стойка.

Шпренгельная ферма представляет собой балку из бруса, прокинутую по пересекающимся наружным стенам на угол. Чтобы балка сильно не прогибалась, в нее врезается стойка (шпренгель) и устанавливаются два подкоса. Чаще всего при строительстве загородных домов небольших размеров эту ферму не надо рассчитывать, потому что ее составляющие принимаются стандартно из спаренных досок либо бруса при общем сечении 100 х 100 – для стоек, 50 х 100 –для подкосов и 100 х 150 – для балок.

То, как накосная стропильная нога опирается в коньке, будет зависеть от количества и расположения промежуточных опор и устройства основных наслонных стропил:

• В варианте с одним прогоном по середине вальмовой крыши, накосная стропильная нога опирается на консоли прогона. Консоли выпускаются на 10–15 сантиметров за подстропильную раму, потому что лишнее потом гораздо проще отпилить, нежели наращивать в процессе недостающее;
• В случае с двумя прогонами и стропильной системой из досок устанавливается шпренгельная конструкция на прогоны. Она состоит из стойки, с крепящимися на нее вверху диагональными стропилами, и горизонтальной балки;
• В случае с двумя прогонами и конструкцией из брусьев, к стропилам в коньке пришивается прибоина (короткая доска толщиной не меньше 5 см), на которую и опираются накосные ноги.

Важно! Низ накосных стропил при установке на шпренгель, прибоину или консоль прогона должен подрубаться в горизонт и крепиться гвоздями. Если нужно, такие стропила дополнительно прикрепляются к опорам тугими проволочными скрутками или металлическими хомутами.

Накосные стропила, которые расположены в ендовах, подпирать шпренгельной фермой нельзя, потому что образующий ендову угол стен является внутренним, так что их подпирают подкосами либо стойками. В данном случае, в отличие от накосной системы вальмы, максимум нагрузки приходится на нижнюю часть ноги. Именно здесь и необходимо упереть подкос. Но угол наклона подкоса, который уперт низом в лежень, получается слишком острым, из-за чего подкос либо опирают в угол стен, либо устанавливают два подкоса (один от угла стен, другой от лежня) упирая их верхней частью друг в друга. Еще иногда игнорируют точку максимальной нагрузки и устанавливают от лежня один подкос под углом 45–53 градуса к горизонту.

Последний вариант может показаться неверным, ведь тут подкос подпирает стропило, казалось бы, совсем не в том месте, где нужно. Однако не стоит забывать, что при введении под балку третьей опоры она становится неразрезной и двухпролетной, из-за чего увеличивается ее несущая способность. Поэтому установка подкоса по последнему варианту довольно часто бывает вполне достаточной для обеспечения необходимой несущей способности всего диагонального стропила удвоенного сечения, что особенно удобно при планируемой повышенной нагрузке со стороны кровли.

Важно! Нарожники пристыковывают к наслонному стропилу обычным запилом - подпиливают верхнюю часть нарожника в одну плоскость к детали, стыкуют и пришивают двумя или тремя гвоздями.

В зависимости от выбранной расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ накосных стропильных ног находит упор непосредственно в мауэрлате или в балке, уложенной на угол стен, либо опирается на них. Этим данная стропильная система схожа с обычной – как и стандартные стропильные ноги, выполненные с двумя или тремя степенями свободы, они могут передавать либо не передавать распор на стены.
Угол наклона накосной стропильной ноги, как принято считать, меняется относительно угла наклона обычных стропил. Это верно, если рассматривать данную стропильную ногу как обособленный элемент. Но если спроецировать ее на стропила объединенных ей скатов по очереди, можно увидеть, что образуемые проекциями углы равны углам скатов.

Важно! При необходимости верхняя плоскость накосного стропила, уложенного на ребре вальмовой крыши, может стесываться под углом, а находящиеся в ендове стропилы- желобком, на них укладывается обрешётка.

Установкой между стандартными стропилами прибоины можно создать «датскую крышу». Если нужно, места креплений прибоины к ним должны подпираться подкосами (подстропильными ногами), нижняя часть которых упирается в стойку или лежень. Или же вместо обычных устанавливается усиленная (спаренная) пара стропильных ног. В тех местах, где прибоина пересекается со одной или двумя стойками, к ним она крепится гвоздями и подпирается обрезками досок. Полученная в результате вертикальная плоскость на вальмовой крыше обшивается листовым или погонажным материалом и, в большинстве случаев, используются для обустройства на чердаке под коньком окна.

1. Стропильная нога расчет длины и сечения, размеры крепления к мауэрлату.

2. Диагональные стропильные ноги вальмовых крыш.

1. Характеристики стропильных ног.

2. Особенности монтажа стропильных ног.

Рис.1 Стропильная нога.

Стропильная нога Строительство дома всегда оканчивается возведением крыши, которая предполагает обязательное устройство стропильной системы. Конструкция эта включает в себя стропильные ноги, мауэрлат, затяжки, подкосы, нарожники, шпренгели, стойки, обрешетка и прочие элементы, обеспечивающие прочность и жесткость всей системы.

В разных конструкциях крыш стропильная нога может называться рядовым стропилом или диагональной (накосной) стропильной ногой и требует расчета на прочность. Расчет стропильной системы основывается на сборе постоянных и временных нагрузок, которые будут действовать на крышу.

Постоянные нагрузки:

• вес всех элементов стропильной конструкции;
• вес паро- и гидроизоляционных материалов;
• вес утепления;
• вес кровельного материала;
• вес отделочных материалов потолка, при наличии мансардных помещений.

Временные нагрузки:

вес людей, обслуживающих кровлю вместе с инструментом;

вес инженерного оборудования, устанавливаемого на крыше (вентиляционные системы, дымоходы, аэраторы, зенитные фонари и пр.);

вес переходных мостиков, ограждения, трапов, необходимых для ремонта и дальнейшей эксплуатации крыши.

Характеристики стропильных ног

На основании полученного значения нагрузок делается расчет стропильной ноги, её длина и поперечное сечение, в зависимости от выбранного материала, вида крыши и типа стропил – наслонных или висячих. Некоторые виды сложных крыш могут содержать и те и другие. А в вальмовых кровлях, кроме стропильных ног используются еще и укороченные стропила, которые называются нарожниками и требуют так же своего расчета. Кроме этого в расчете нуждаются все дополнительные элементы стропильной системы, такие, как затяжки, подкосы, стойки и ригели, поскольку на них приходится определённая нагрузка, передающаяся от стропил.

выбор сечения и длины стропильной ноги

Выбор сечения длины стропильной ноги

Длина стропильной ноги зависит, прежде всего, от размеров здания, а также от уклона скатов кровли, который получается от выбранной формы крыши. Обычно, длину стропила стараются делать не более 6 м, так весь пиломатериал, поступающий в продажу, имеет именно эту максимальную длину. Но случается, что размеры дома требуют стропил большей длины, в этом случае их наращивают. В основном длинные стропильные ноги бывают у накосных (диагональных) стропил, при возведении вальмовых или полувальмовых крыш.

Рис.2 Выбор сечения длины стропильной ноги.

На выбор сечения стропильной ноги оказывают влияние множественные факторы:

нагрузки постоянные и временные;

вид кровельного материала;

уклон скатов;

тип крыши;

размеры дома;

климатические условия;

качество материала для изготовления стропильных ног.

Влажность древесины должна составлять не более 20-22%, поскольку слишком влажное дерево, по мере высыхания будет изменяться в размерах, а это в свою очередь может привести к нарушению герметичности кровли и другим негативным последствиям.

Лучше всего, если расчет стропильной системы будет производить специалист. В настоящее время достаточно фирм, которые предлагают такие услуги.Можно самостоятельно рассчитать стропильные ноги, размеры и длину, если воспользоваться готовыми калькуляторами в интернете. Стоит только ввести в программу нужные размеры, а программа сама уже выдаст готовый результат сечения, длины и шага стропил.

Вызвать специалиста

Шаг между стропильными ногами

Шаг между стропильными ногами

Рис. 3 Шаг между стропильными ногами.

В строительстве частных жилых домов, как правило, используются доски сечением 50х150 мм при изготовлении стропил крыш любой конфигурации. Шаг стропильных ног равняется примерно от 60 см до 1 метра, в зависимости от выбранного вида кровельного материала, размера утеплителя, количества снега в зимнее время и уклона крыши.

Так, для крыш, уклон которых составляет более 45 градусов, шаг стропил выбирается в пределах 1,2-1,4 м, а для регионов с большими снежными нагрузками это расстояние будет 0,6-0,8 м.

Также следует обращать внимание на тип кровельного материала. Самым тяжелым считается натуральная черепица. Сечение стропильных ног соответственно будет увеличиваться, если будет большая длина стропильных ног и их шаг.

Особенности монтажа стропильных ног

Рис. 4 Крепление стропильной ноги к мауэрлату. Рис. 4.2 Крепление висячих стропил.

Крепление стропил

Крепление стропильных ног к мауэрлату самый ответственный момент во всей постройке крыши. От правильности выполненного соединения стропил и мауэрлата зависит прочность всей конструкции крыши.

Существует два способа крепления – скользящее и жесткое , каждое из которых подходит под определённый вид стропил – висячих или наслонных.

Жесткое крепление исключает любые подвижки, повороты или изгибы стропил. Это достигается изготовлением запилов на самом стропиле и последующем закреплении стропильной ноги с мауэрлатом при помощи металлических скоб, проволоки или длинных гвоздей, а также с использованием металлических уголков.

Рис.5 Скользящие стропила.

Скользящая опора Скользящее соединение, или как его часто называют «шарнирное», может иметь две степени свободы. Такое соединение часто используется при строительстве деревянных домов, чтобы дать крыше свободу постепенно оседать на сруб, который в течение нескольких лет может давать усадку. В этом случае соединение стропильных ног на коньке не делается жестким.

Другие способы – использование металлических пластин, в которых имеются отверстия для гвоздей или соединение стропила и мауэрлата металлическими скобами.

Скользящая опора

Сама стропильная нога при скользящем сопряжении соединяется с мауэрлатом с помощью запила и укреплением с боков двумя гвоздями, забиваемых наискосок, по отношению друг к другу или путем забивания одного гвоздя сверху вниз в стропильную ногу с проникновением в мауэрлат. При строительстве вальмовой крыши диагональная стропильная нога часто получается больше 6 метров в длину, поэтому требует наращивания.

Спаренное стропило.

Спаренное стропило

Рис. 5 Спаренные стропила.

Это достигается спариванием двух досок, которые применяются при устройстве обычных стропил. Диагональные стропила всегда длиннее рядовых, к тому же они испытывают нагрузку в полтора раза превышающую ту, которая приходится на обычные стропила, так как на них опираются еще и накосные ноги.

Чтобы сделать усиление стропильных ног, для них устраивают подкосы, имеющие вид вертикальных стоек. Обычно устанавливают не больше двух стоек. Для усиления накосных стропильных ног так же устанавливают стойку или подкос. Стойка должна опираться на на деревянную подкладку, которая располагается непосредственно на перекрытие, если это железобетонная плита, или на затяжку, которая может одновременно являться потолочной балкой перекрытия.

На вальмовых крышах и крышах с ендовами необходимо устанавливать стропила направленные к углам стен (внешним или внутренним). Эти стропильные ноги называются диагональными или накосными. Диагональные стропила длиннее обычных, кроме того, на них опираются укороченные стропила скатов (стропильные полуноги), которые называются нарожниками. Поэтому накосные стропила, как правило, несут нагрузку примерно в полтора раза большую, чем обычные стропила. Длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок, поэтому стропила делают спаренным. Спаривание накосной стропильной ноги решает сразу три задачи: во-первых, удвоенное сечение способно нести увеличенную нагрузку; во-вторых, сплачивание досок позволяет получить длинную неразрезную балку; в-третьих, спаривание стропил унифицирует типоразмер применяемых деталей. Сдваивание стропил позволяет применять для устройства накосных стропил те же доски, что и для обычных стропил. Иными словами, применение досок одной высоты для изготовления всех видов стропил упрощает конструктивные решения узлов крыши.

Для получения многопролетности под накосную ногу устанавливают одну или две опоры. По сути, накосные стропила, это раздвоившийся и наклонившийся коньковый прогон. Сращивание досок по длине делают так, чтобы стыки получались на расстоянии 0,15L от центра опор, таким образом, длину досок для изготовления накосной стропильной ноги нужно подбирать в зависимости от длины пролетов, следовательно, от количества опор. Например, для вальмовой крыши нужно сделать накосную ногу длиной 10 м, для этого можно использовать доски длиной по 5,5 м и установить одну опору посредине. Получим двухпролетную неразрезную балку. Однако расположение опоры под средней частью стропила не отвечает схеме приложенной к нему нагрузки, поэтому ее устанавливают на расстоянии 1/4 пролета от верха стропила. Тогда для десятиметрового стропила логичнее использовать доски 7 и 3 м.

Опора под накосную стропильную ногу - это обычный подкос либо стойка из двух спаренных досок или бруса. Стойку опирают через деревянную подкладку и гидроизоляционный слой прямо на перекрытие, если оно из железобетонных плит и проверено на сосредоточенную силу. Подкос устанавливают под углом к горизонту 45–53°, а низ его упирают в лежень. Угол установки подкоса не играет решающей роли, главное условие, чтобы подкос поддерживал стропило в месте максимального сосредоточения нагрузки (рис. 6).

рис. 6. Место установки дополнительных опор под диагональные стропила.

Расчет сечения диагональных стропил можно произвести по формулам приведенным в книге В. Т. Гроздова «Деревянные наслонные стропила», но как правило, они не нуждаются в расчете. Сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног они выдерживает ту нагрузку, на которую были рассчитаны рядовые стропила. Стропила, перекрывающие пролет до 7,5 м, подпираются только подкосом в верхней части пролета. Если накосное стропило перекрывает пролет до 9 м, в нижней части (l/4) устанавливают еще одну опору: стойку (если позволяет перекрытие), либо шпренгельную ферму. Под стропило длиной более 9 м желательно ввести третью опору по центру, здесь можно установить только стойку, значит, перекрытие должно быть железобетонным и проверенным на сосредоточенную силу либо в его конструкцию включают балку, на которую можно будет опереть стойку.

Шпренгель

Рис.6. Виды шпренгеля.

Шпренгель, это балка из бруса, прокинутая на угол по пересекающимся наружным стенам. Чтобы балка особо не прогибалась (не «играла»), в шпренгельную конструкцию устанавливают два подкоса. Такая опора получила название шпренгельная ферма. В большинстве случаев при строительстве небольших загородных домов, эту ферму не нужно рассчитывать, ее элементы принимаются конструктивно из бруса или спаренных досок общим сечением 100×100 - для стоек, 50×100 - для подкосов и 100×150(h) мм - для балки.

Опирание стропил

рис. 7. Опирание накосных (диагональных) стропильных ног на прогон в центре вальмовой крыши.

Опирание диагональной стропильной ноги в коньке зависит от расположения и количества промежуточных опор и конструкции основных наслонных стропил:

• при наличии одного прогона посредине крыши диагональную стропильную ногу опирают на консоли прогона (рис. 7). Консоли выпускают сантиметров на 10–15 за подстропильную раму, лишнее потом проще отпилить, чем нарастить недостающее;
• при наличии двух прогонов и стропил из досок, на прогоны устанавливается шпренгельная конструкция состоящая из горизонтальной балки и стойки, на которую крепится верх накосных стропил (рис. 8);
• при наличии двух прогонов и стропил из брусьев, в коньке к стропилам пришивают прибоину (коротыш доски толщиной не менее 5 см) и опирают на нее накосные стропила.

рис. 8. Опирание накосных (диагональных) стропильных ног вальмовой крыши на шпренгель, при двух подстропильных рамах.

Низ накосных стропил для посадки на шпренгель, консоль прогона или на прибоину, подрубается в горизонт и крепится гвоздями. При необходимости накосные стропила дополнительно прикрепляют к опорам металлическими хомутами или тугими проволочными скрутками.

Накосные стропила, расположенные в ендовах, подпереть шпренгельной фермой нельзя, так как угол стен, образующий ендову, внутренний, поэтому их подпирают стойками либо, если не позволяет перекрытие, подкосами. В этом случае, в отличие от диагонального стропила вальмы, максимальная нагрузка приходится на нижнюю часть стропильной ноги! Сюда и нужно упирать подкос. Однако угол наклона подкоса опертого низом в лежень получается слишком острым, поэтому подкос либо опирают низом в угол стен, либо ставят два подкоса (один от лежня, другой от угла стен) упирая их верхом друг в друга, либо пренебрегают точкой максимальной нагрузки и ставят один подкос от лежня с углом к горизонту 45–53°. Последний вариант, казалось бы, неправильный - подкос подпирает стропило совсем не там, где нам нужно. Но не будем забывать, что введение под балку третьей опоры, делает ее не разрезной и двухпролетной, что увеличивает ее несущую способность. Так, что установки подкоса по последнему варианту, чаще всего, бывает вполне достаточным для обеспечения несущей способности всей наслонной стропилины удвоенного сечения.

На практике нарожники стыкуют к наслонному стропилу простым запилом - подпиливают верх нарожника в одну плоскость к диагональной стропилине, стыкуют и пришивают 2–3 гвоздями. И я так делал, более того, никогда не видел, чтобы делали по-другому. Это совсем не значит, что мы делали правильно. Типовые узлы устройства стропильных крыш показывают, что нарожники нужно врубать в накосное стропило выбирая в нем гнезда. Это достаточно сложные узлы, которые можно упростить и даже увеличить жесткость и несущую способность накосной стропильной ноги. Жесткость стропила усиливается, если стыкование к нему нарожников делать не врубками, а устройством черепных брусков. Бруски сечением 50×50 мм нашиваются к низу стропильной ноги с обеих сторон. Шаг опирания нарожников нужно выбрать таким, чтобы они не приходили с двух сторон в одну точку стропила, а стыковались вразбежку. Иногда для этого приходится немного менять шаг установки нарожников относительно рядовых стропил. Установка опорных (черепных) брусков на накосную стропильную ногу делает ее сечение тавровым, что усиливает ее несущую способность и жесткость.

Узлы накосных (диагональных) стропил вальмовых крыш

рис. 9. Узлы накосных (диагональных) стропил вальмоваых крыш.

В зависимости от принятой расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ диагональных стропильных ног упирается непосредственно в мауэрлат или в балку, уложенную на угол стен, либо опирается на них. В этом смысле накосные стропила ничем не отличаются от обычных стропил. Они, как и обычные стропильные ноги, сделанные с тремя или двумя степенями свободы, могут передавать распор на стены или не передавать его.

Принято считать, что угол наклона диагональной стропильной ноги меняется относительно угла наклона рядовых стропил. Это действительно так, если рассматривать диагональную стропильную ногу как отдельный элемент. Однако если спроецировать ее поочередно на стропила скатов, которые она объединяет, то мы увидим, что углы образуемые проекциями равны углам скатов. Попробуйте нарисовать накосное стропило на чертеже фасада здания и вы убедитесь в этом сами. То, что углы проекций на скаты, равны углам скатов, очень важно понимать при строительстве крыши - отпадают ненужные вопросы.

При необходимости верхняя пласть накосной стропилины, уложенной на ребре крыши, стесывается под углом, а расположенные в ендове - желобком, для укладки на них обрешётки.

Установкой между рядовыми стропилами прибоины из доски толщиной не менее 5 см можно сделать так называемую датскую крышу (рис. 10). При необходимости места креплений прибоины к рядовым стропилам подпирают подкосами (подстропильными ногами), низ которых упирают в лежень или стойку либо вместо рядовых стропил устанавливают усиленную (спаренную) пару стропильных ног. В местах пересечения прибоины со стойкой или двумя стойками ее крепят к ним гвоздевым боем и подпирают коротышами (обрезками досок). Полученную на крыше вертикальную плоскость обшивают погонажным или листовым материалом и, чаще всего, используют для устройства на чердаке естественного освещения и вентиляции: монтируют под коньком окна.

рис. 10. Опирание накосных (диагональных) стропил для устройства Датской крыши.

Архитекторы называют крышу пятым фасадом - это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 11 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис.11). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше - пристройками.

План крыши

Рис. 11 Построение плана крыши.

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, (рис 11.2) перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы - внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будут сделаны накосные стропильные ноги.

План построения крыши При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши. Углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 12). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

Вариант стыковки крыш

рис. 12 Вариант стыкования двух крыш. Ендовы.

Опирание стропил на мауэрлаты Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

Проход вентиляционных и дымовых труб сквозь скат крыши

Проход труб После того как будет вычерчен план крыши, нужно выбрать шаг установки стропил, обращая особое внимание на вентиляционные и дымовые трубы. Шаг стропил нужно постараться выбрать таким образом, чтобы трубы прошли в просвет между стропилами. Либо к стропилам пришиваются опорные бруски 50×50 (50×60) мм, на которые опирают поперечины и уже к ним, опять же посредством опорных брусков или стальных фасонных накладок, стыкуются рядовые стропилины (рис. 13). Если режется более одной стропилины, крайние стропильные ноги нужно усилить: сделать их спаренными. Если труба проходит через конек, то коньковый прогон делают с двух сторон трубы, стропила в верхней части опирают на поперечины, аналогично проходу труб через скат крыши.

Рис. 13 Проход вентиляцонных и дымовых труб.

Вы здесь:

Меню >> Кровля>>Элементы кровли>>Стропильные ноги>>

прейти на страницу:

• Виды кровель
• Устройство кровель
• Мягкая кровля
• Металлочерепица
• Мебраны (пленки) для кровли
• Профнастил кровельный
• Водосточная система
• Вентиляция для кровли
• Мансардные окна
• Снегозадержатели
• Софиты для кровли

Чтобы кровля отвечала всем архитектурным особенностям современных строений, её часто изготавливают в виде конструкций из множества многоскатных крыш. Геометрически сложные каркасы стропильной системы имеют большое количество примыканий скатных поверхностей, образующих внутренний угол кровли. Такие области в конструкции деревянной крыши называются ендовами. Другое название этого элемента - разжелобок или жёлоб ендовы. Имея v-образную форму, ендова крыши фактически играет роль жёлоба, по которому направляются и удаляются потоки воды. Грамотная установка этого элемента имеет огромное значение, так как ошибки при монтаже могут привести к протечкам, порче утеплителя и дополнительным расходам на ремонт.

Схема устройства ендовы

Ендова - это один из наиболее важных и сложных элементов конструкции кровли. Линия сопряжения соседних скатов в процессе эксплуатации подвергается серьёзным климатическим нагрузкам. Во время дождя по ней стекает вода с соседних скатов, а зимой здесь скапливается снег.

Правильно смонтированная ендова не только защищает дом от непогоды и осадков, но и продлевает срок службы кровли.

Обычно ендова состоит из декоративной верхней планки, закрывающей стык двух скатов, и нижнего жёлоба, который находится под кровельным покрытием

Количество ендов зависит от конструктивных особенностей крыши, а также от наличия дополнительных мансардных окон.

В зависимости от особенностей конструкции крыши количество устанавливаемых ендов будет разным

Конструкция ендовы подразумевает устройство основания в виде сплошной обрешётки, по которому прокладывается слой гидроизоляции, а также наличие нижнего и верхнего элемента. Нижняя планка ендовы выполняет функцию водосточного жёлоба, а верхний элемент служит в качестве декоративной детали, закрывающей стыки ската. Чаще всего эти элементы кровли изготавливают из металла. Самым качественным материалом для изготовления ендовы являются стальные листы с нанесёнными полимерными покрытиями и специальными напылениями. В некоторых вариантах конструкции верхняя часть ендовы не используется.

Для улучшения гидроизоляционых свойств нижней ендовы её верхние полки можно уплотнить саморасширяющимся пористым материалом

В зависимости от угла, образованного в месте соединения стыков кровли, выделяют три типа ендов:

Конструкция стропильной системы, которая служит основанием для монтажа планок ендовы, зависит от предполагаемого типа кровельного покрытия. В связи с этим выделяют несколько видов обрешёток для укладки планок ендовы:

1. Сплошная обрешётка применяется при монтаже мягкой кровли. В этом случае ендову изготавливают в виде сплошного покрытия из гидроизоляционных слоёв. Монтаж ендовы таким способом является наиболее простым.
2. Если в качестве кровельного покрытия для двускатной крыши будет использован шифер, профилированные листы или черепица, обрешётка будет иметь совершенно другой вид. Для её устройства используют 2 или 3 обрезные доски, которые монтируют вдоль стыков кровельного покрытия с шагом 10 см.
3. Обрешётка с дополнительными элементами. При использовании металлочерепицы к основным рейкам обрешётки могут устанавливаться промежуточные планки.
4. Деревянное основание под ондулин делается из двух досок шириной 10 см, которые монтируют с шагом 15–20 см. Такое основание не допустит провисания разжелобка.

Видео: устройство ендовы и примыканий

Последовательность монтажа ендовы

Установка ендовы производится в следующей последовательности:

1. Перед началом монтажа по всей длине карнизного свеса устанавливается капельник для отвода конденсата из подкровельной гидроизоляции.

   Капельник изготавливается из того же материала, что и основное кровельное покрытие

2. По обе стороны на костной стропильной ноге с зазором 5 см от её краёв прибиваются бруски горизонтальной контробрешётки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом.
3. К гидроизоляции в районе ендовы предъявляются повышенные требования. Здесь укладывается три слоя диффузионной мембраны. Её задача защищать нижележащие конструкции и теплоизоляционные материалы от попадания влаги, но не препятствовать выходу водяных паров. Первый слой мембраны раскладывается вдоль ендовы поверх горизонтальной контробрешётки. Плёнка внутри контробрешётки образует своеобразный жёлоб, который защищает древесину от намокания сбоку в случае появления подкровельного конденсата. Мембрана крепится при помощи скоб к верхним и боковым граням планок. Затем мембрана обрезается по краю капельника и контробрешётки.

   Гидроизоляционный материал защищает планки контробрешётки от намокания сбоку и крепится к ним строительным степлером

4. Далее диффузионная мембрана раскладывается по скатам на стропила по заранее выполненной разметке. Укладка гидроизоляции на скатах производится косичкой, то есть попеременно с двух сторон ендовы. При этом мембрана переносится через обе горизонтальные контробрешётки и обрезается за её противоположным краем. Крепление мембраны со скатов также производится с помощью степлера на боковых и верхних гранях обеих горизонтальных контробрешёток. Стыки этого гидроизоляционного барьера можно склеить с помощью двустороннего скотча.

   При склеивании мембраны необходимо делать нахлёст не менее 10 см и проклеивать его двусторонним скотчем

5. Чтобы мембрана не хлопала по капельнику от ветра и не растрепалась с течением времени, необходимо приклеить её к краю жёлоба капельника двусторонним скотчем.
6. Поверх гидроизоляции набиваются бруски ендовой доски, которые образуют воздушный зазор для вентиляции подкровельного пространства и отвода конденсата с плёнки.
   

   Между нижней планкой ендовы и плёнкой гидроизоляции оставляют зазор для отвода конденсата

7. Укладка мембраны с противоположного ската, а также крепление скобами к горизонтальной контробрешётке и проклейка двусторонним скотчем происходит аналогичным образом.
8. После того как мембранной закрыты оба соседних ската и ендова, на них завершается набивка контробрешётки и начинается монтаж брусков обрешётки. Монтаж нижней обрешётки вдоль карнизного свеса проводится заподлицо с торцами контробрешётки.

   Деревянная обрешётка, уложенная на бруски контробрешётки, необходима для вентилирования подкровельного пространства и для крепления финишного покрытия

9. В области ендовы на нижних планках обрешётки делается разметка под углом для точной стыковки друг с другом. Вдоль всего карнизного свеса устанавливается вентиляционная лента для защиты от проникновения птиц.

   Нижние рейки обрешётки в области ендовы подрезаются для образования ровного стыка

10. Торцы обрешётки со стороны фронтонного свеса закрываются завёрнутым кверху лоскутом мембраны, которая фиксируется на брусках степлером. Поверх неё набивается лобовая доска. Если это предусмотрено проектом, по всему карнизному свесу монтируются кронштейны для крепления желобов.
11. В районе ендовы посередине между рядовыми рейками обрешётки набиваются дополнительные бруски, которые поддерживают жёлоб, не давая ему деформироваться под тяжестью снега. При этом благодаря учащённой обрешётке пространство под желобком ендовы хорошо вентилируется. При наличии водосточной системы монтируется пластиковый фартук свеса. Его задача - не допустить попадание воды и снега в вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией.

    Для противодействия снежным нагрузкам под планкой нижней ендовы устраивается учащённая обрешётка

При отсутствии водосточной системы установка фартука свеса не является обязательной.

Видео: монтаж ендовы на кровле из металлочерепицы

Соединение двух ендов на скате

Процесс монтажа на стыке двух ендов осуществляется следующим образом:

1. Если проектом предусмотрен стык ендов ниже конька, то желоба с обеих сторон подрезаются для плотного сопряжения и закрепляются саморезами. Стык желобов тщательно проклеивается герметизирующей лентой по всей длине, профилируется по рёбрам и прокатывается роликом.
2. Планка ендовы в верхней части крепится к обрешётке скобками. Верхний угол стыка формируется руками, а отбортовка прижимается к поверхности желобков.

   Для того чтобы влага не проникала в подкровельное пространство, по краям планок ендовы делают загибы

3. Отбортовка полностью загибается внутрь по всей длине, при этом прилагать усилия можно только в местах над обрешёткой. По всей длине желобка ендовы с обеих сторон наклеиваются поролоновые полосы. Они защищают подкровельное пространство от осадков и пыли. Нижний край поролоновой полосы должен приходиться на аэроэлемент свеса. Если поролоновые полосы по какой-то причине не были использованы, вода, снег и пыль будут постоянно попадать под кровельное покрытие, тем самым сокращая срок службы конструкции.

   Поролоновые полосы нужно устанавливать обязательно, чтобы защитить пространство под планкой ендовы от воды, снега и пыли

4. Кровельный материал укладывается на обоих примыкающих скатах в направлении от фронтонного свеса или хребта ендовы, максимально закрывая желобок. Чтобы обеспечить беспрепятственное стекание дождевой воды и сход снега по жёлобу ендовы, покрытие с обеих сторон подрезается на одном уровне. Нахлёст подрезанной черепицы на желобок ендовы должен составлять от 13 до 15 см или 8–10 см от центра нижней планки.

   Листы металлочерепицы подрезают так, чтобы они заходили на нижнюю планку ендовы на 13–15 см

Меньший нахлёст приведёт к тому, что поролоновая полоса будет разрушаться из-за воздействия солнечного излучения, а больший - усложнит крепление черепицы.

Линия отреза наносится красящим шнуром по меткам, расположенным вверху и внизу ендовы, и размечается с обеих сторон желобка.

Видео: ендова с выходом на скат на кровле из металлочерепицы

Особенности крепления элементов узла ендовы

Узел ендовы имеет вид вогнутого угла между двумя скатами крыши. Для крепления этого элемента крыши используют кровельные саморезы, которые оборудованы резиновой или пластиковой шайбой. Шайба выполняет несколько функций:

• предохраняет поверхность кровельного материала от царапин и повреждений;
• служит в качестве гидроизоляционной прослойки между саморезом и отверстием в кровле, герметично закрывая все щели.

Резиновая шайба обеспечивает мягкий прижим самореза и гидроизоляцию отверстия

При монтаже планки ендовы необходимо делать нахлёст не менее 10 см.

Для лучшей герметизации этих кровельных элементов необходимо использовать уплотнительную ленту.

Планки нижней ендовы монтируют непосредственно к деревянной обрешётке с помощью кляммеров, фиксируемых гвоздями или саморезами. Верхний элемент ендовы необходимо прикручивать саморезами к металлочерепице. Следует учесть, что саморезы для крепления верхней ендовы не должны упираться в нижний жёлоб. Промежутки между кровельным покрытием и листами разжелобка необходимо заполнить поролоновым уплотнителем.

Кляммеры закрепляют нижнюю планку ендовы, не повреждая её края

При монтаже узлов ендовы следует обратить особое внимание на качество обрешётки. Установку нижнего жёлоба рекомендуется делать на сплошную обрешётку, ширина которой должна быть не меньше ширины самой ендовы.

Установка узлов ендовы осуществляется следующим образом:

Скобки следует крепить не к рядовой, а к учащённой обрешётке, иначе они помешают ровной укладке черепицы.

Верхний желобок укладывается на нижележащий с нахлёстом не менее 10 сантиметров. При укладке необходимо совместить поперечные рёбра желобов и закрепить последующие желобки аналогично первому.

При монтаже ендовы из нескольких планок необходимо делать нахлёст в 10 см

Установка аэроэлемента свеса

Аэроэлемент свеса устанавливается для дополнительной поддержки нижнего ряда металлочерепицы, а также для предотвращения проникновение птиц под кровлю.

Если вынос будет больше, он будет удерживать в жёлобе мусор и опавшие листья, а также препятствовать скольжению снега и дождевой воды.

Усиление ендовы

Функциональность ендовы напрямую связана с качеством её основания. Для усиления ендовы лучше использовать сплошную обрешётку.

1. По всей длине основания устанавливается гидроизоляционный слой. Лучшим вариантом для усиления узлов жёлоба является использование ендового ковра. Это защитное покрытие изготавливается из нетканого полиэфирного материала, пропитанного бетонными смесями с добавлением модификаторов. На верхнюю сторону ендового ковра наносится посыпка из базальтовой крошки, нижняя его часть покрыта гранулами песка.
2. Гидроизоляционный материал фиксируется с помощью специальных наклеек или гвоздями. Если ковёр прибивают гвоздями, расстояние между ними должно быть около 20 см.
3. Монтируются нижние элементы ендовы, кровельное покрытие, уплотнители и декоративные детали.

Для усиления узлов ендовы вместо стандартной гидроизоляции можно использовать нетканые полиэфирные материалы

Установка полиэфирного полотна с битумной пропиткой позволяет решить ряд проблем:

• обеспечить надёжную защиту внутренних перегибов конструкции и других наиболее уязвимых для попадания влаги мест;
• создать амортизирующую прослойку, которая будет смягчать нагрузку от снега;
• повысить эстетические качества крыши;
• полностью исключить протечки.

Подрезка черепицы при обустройстве ендовы

Если ендова устраивается на крыше из черепицы, часто требуется подрезка элементов кровельного материала:

1. Сначала выполняется черновая подгонка, а затем чистовая разметка и подрезка черепицы точно по линии, нанесённой на желобке ендовы.

   Подрезку черепицы необходимо производить на станке с циркулярной пилой

2. Шип черепицы, попадающий на ендову, отбивается или отрезается, чтобы она не трескалась на желобке.
3. Поролоновую полосу под черепицей следует подрезать - это позволяет сразу уложить кровельное покрытие ровно, не дожидаясь, когда оно под действием собственного веса продавит полосу и ляжет на место.
4. Предварительно в подрезанной черепице просверливается отверстие для самореза с расчётом, чтобы оно не попало на желобок.
5. Подготовленный элемент кровельного покрытия устанавливается на место и крепится саморезом.

   Все уложенные элементы должны образовывать ровную линию, параллельную оси желобка

6. Иногда при разметке видно, что после отреза некоторых элементов остаётся небольшой треугольный фрагмент, который трудно закрепить. Это происходит в том случае, если линия отреза приходится на правую грань черепицы, тогда линию отреза сдвигают на 5 см, а рядом используют половинчатую черепицу. Она устанавливается вместо обычной рядовой через один столбец от подрезанной. Расход половинчатых элементов кровельного покрытия составляет одну штуку на два ряда с каждой стороны ендовы.

   Половинчатая черепица добавляет недостающий фрагмент кровли, если в этом ряду под обрезку на ендове попадает большая часть поверхности последнего элемента покрытия

7. Подготовленная подрезанная черепица укладывается на своё место и фиксируется саморезом. Черепица из верхнего ряда сдвигается вниз и прижимает подрезанный элемент.
8. Аналогичным образом укладывается и остальной кровельный материал в ендове. При укладке на коньке крайняя коньковая черепица, которая выходит на стык ендов, подрезается по той же линии, что и черепица, расположенная в рядах на скате.
9. Верхний срез крайней коньковой черепицы закрывается специальной лентой для примыканий. Монтаж ендовы завершён.

   Гофрированная лента является удобным и эффективным материалом для герметизации выступающих частей кровли

Нельзя крепить черепицу сквозь желобок ендовы, так как в месте прохода самореза осадки будут затекать под кровлю.

Видео: монтаж керамической черепицы - формирование ендовой

Ошибки при монтаже ендовы

Установка жёлоба ендовы требует внимательности и навыков. Так как этот элемент кровли переносит большое количество дождевой воды, малейшая ошибка при его установке может привести к серьёзным проблемам и дополнительным расходам. Наиболее часто встречающимися ошибками при монтаже ендовы являются:

1. Попытка отрезать черепицу прямо на ендове, используя болгарку. Это часто приводит к повреждению уже закреплённого желобка. Кроме того, очень трудно добиться ровной линии отреза по всей длине разжелобка, поэтому ендова и вся кровля будет выглядеть неряшливо, а стекание воды и сход снега будут затруднены.

   Если черепицу отрезать неровно, крыша будет иметь неряшливый вид, а вода и снег будут сходить с неё с перебоями

2. Крепление желобка гвоздями по всей длине.
3. Установка планок ендовы от конька к нижнему краю. В этом случае нижняя планка будет накрывать верхнюю. В местах примыканий этих элементов влага попадёт внутрь кровли, а не стечёт вниз.
4. Узкая обрешётка или отсутствие дополнительных реек. Эта ошибка приведёт к тому, что вес снега деформирует ендову. В результате образуются щели и зазоры, через которые проникнет влага.
5. Перекрученные или недостаточно сильно закрученные саморезы. В первом случае повреждается кровельное покрытие, во втором - под саморез будет проникать влага.

   При неправильном закручивании саморезов в подкровельное пространство будет затекать вода, способствуя разрушению стропильной системы

Процесс установки ендовы требует специальных познаний и строительных навыков. Поэтому монтаж этого кровельного элемента лучше доверить опытным специалистам. В этом случае будут исключены ошибки, приводящие к серьёзным проблемам.

Герметичность кровли из профнастила - это основной показатель качественного покрытия. Поэтому так важно правильно смонтировать все стыки и края. Когда кровля имеет внутренние углы, они подвергаются самому серьезному воздействию от осадков, поэтому необходимо уделить самое пристальное внимание правильному монтажу ендовы - доборного элемента, защищающего внутренний угол.

Виды ендовы

Два ската крыши образовывают желоб, соединяясь по-разному, и образовывая ендовы таких трёх типов:

1) открытая ендова для профнастила — нижняя часть кровельного покрытия в данном случае заканчивается специальным желобом (точнее — планкой ендовы, которая служит водоотводом), а после установки листов профнастила на скаты, на место стыка ставится верхняя часть ендовы, закрывающая верхние края кровли;

2) закрытая — здесь листы подгоняются очень плотно друг ко другу и не нужна верхняя планка;

3) переплетенная или комбинированная версия наиболее сложна, потому что в ней листы заводятся друг на друга в шахматном порядке, то есть ряды материала переплетаются, а значит, необходима дополнительная гидроизоляция.

Первая, то есть открытая, чаще всего является оптимальным вариантом при сооружении крыши из профнастила.

Необходимо максимально внимательно смотреть на то, насколько надёжна стропильная система на внутреннем стыке. Её проект рекомендуется отдавать специалистам под разработку.

Как выглядит открытая ендова кровли из профнастила?

Устройство ендовы из профнастила включает в себя верхнюю и нижнюю планки, выполненные из листов оцинкованной стали. Вначале нужно обеспечить деревянный настил под желобок, а потом, до набивки обрешетки, уложить сам желобок и прибить его край к настилу.

До укладки покрытия на стыках, между которыми образовываются отрицательные углы, устанавливается нижняя планка, а уже после завершения кровельных работ ставится верхняя. Первая не пропускает влагу, а потому её монтируют до покрытия, намечая заранее узел прохода. Вторая же обеспечивает эстетичность всей конструкции, и ставится после монтажа профнастила над его листами.

Для чего нужна ендова?

Здесь нужно разделить функции, в зависимости от частей ендовы:

• нижняя защищает стыки, не позволяя воде попадать под кровлю, и потому она включает в себя подгибы, защищающие от перелива воды;
• верхняя фактически выполняет лишь декоративную функцию.

В целом, ендова крыши из профнастила защищает и от дождя, и от снега, который особенно склонен налипать в местах соприкасания скатов. В силу этого на неё приходится самая большая нагрузка.

Расчет длины и ширины ендовы

Когда гидроизоляция положена, можно приступать и к монтажу, но предварительно необходимо определить несколько параметров.

1. Важно учесть, насколько большой угол ската крыши. Если он маленький, то лучше взять на вооружение увеличенную планку, то есть в два раза большую, чем обычно. Ширина каждой стороны её равна 300 мм.
2. Замеряется длина внутреннего стыка кровельных скатов и затем нижние планки ендовы подрезаются так, чтобы обеспечить перекрытие минимум 150 мм, а лучше 200 — чем меньше уклон, тем больше планки и сам нахлёст.
3. Деревянный настил под желобок делается из доски шириной как минимум 30 см от его оси, а толщина должна соответствовать толщине контробрешётки.
4. Ещё в ендове необходима гидроизоляционная лента шириною на 5-10 см больше нижней планки.

Крепеж и инструменты для монтажа ендовы

Для проведения всех работ потребуются следующие материалы:

• верхняя и нижняя планки из оцинкованной стали;
• антисептированная доска;
• гидроизоляционная лента (лучше самоклеющийся фиксатор);
• скобки или гвозди (2 ,8х25 мм) для прибивания желобка;
• клей-герметик;
• лист профнастила.

Чтобы ендова кровли из профнастила выглядела наилучшим образом и выполняла свою функцию, необходимо правильно провести расчёты, а потому потребуется сантиметр для проведения замеров. Также понадобится молоток и ножницы по металлу для вырезания планок.

Инструкция по монтажу планки для ендовы

Установка ендовы под профнастил происходит в следующей последовательности:

1. Обустраивается деревянный настил шириною как минимум 30 см от оси желобка и толщиною с контробрешётку. Деревянные бруски нужны для получения сплошной обрешётки, плюс здесь потом ещё до укладки ендовы необходимо проложить гироизоляционный слой.
2. До набивки обрешётки укладывается желобок. Устанавливается он на настил, а затем к последнему прибивается его край.
3. Боковые кромки желобка отгибаются под углом в 90° и профилируются по бруску.
4. Желобок сгибается на угол чуть больше угла всей ендовы (сделать это можно без дополнительных инструментов).
5. Желобок начинают укладывать по направлению сверху вниз так, чтобы каждая верхняя планка перекрывала свою предыдущую нижнюю. В данном случае профлисты заводят вовнутрь ендовы, но не доходя до ее оси приблизительно на 50 мм.
6. Когда на настиле либо другой выбранной поверхности уже полностью уложен желобок, то следует обрезать его, как вам нужно, но в любом случае, необходимо всё же отступить по три-четыре сантиметра для водосточного желоба. Плюс, важно обеспечить напуск свеса на желобок от края. Он может быть равен 8-10 сантиметрам — именно столько необходимо для надёжности закреплённых краев. А вот отбортовку теперь загибают внутрь полностью.
7. Желобок фиксируется к настилу при помощи гвоздей/скоб и при наличии отступа в 2 см от кромки. Чтобы в дальнейшем не происходило лишних смещений, желобок прибивают, и следующий нахлест составляет минимум 10 см. Следует при этом совместить поперечные ребра, чтобы обеспечить необходимое герметичное строение.
8. Защитная полоса приклеивается к краю желобка — она пропитана влаготталкивающим средством, благодаря которому можно с лёгкостью предупредить попадание лишнего мусора на кровельное покрытие.

Когда листы покрытия установлены, берут уже верхнюю планку, просто необходимую для эстетичности. А ещё, именно эта деталь закрывает края листов там, где они подрезаны и наиболее уязвимы. Здесь не подойдёт сквозное подкрепление, но можно закрепить верхнюю планку на кровле при помощи заклепок.

Процесс монтажа ендовы наглядно показан на видео:

Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров , выпадающих осадков или солнечных лучей.

Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды , образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

Поэтому правильное использование кровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.

Кровельные покрытия делятся на две группы:

• Собственно покрытие, т.е. листовые или рулонные материалы, в наборе создающие плоскость скатов.
• Доборы — все элементы оформления примыканий, переходов, водостоков и т.д.

При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.

Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение. В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей. Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.

Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:

• Открытая .Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и прикрыто сверху доборной планкой.
• Закрытая . Стык плотный и прямой.
• Переплетенная . Плотный стык с переходами элементов рисунка кровельного материала друг на друга в поочередном порядке.

Отличие этих способов не в функциональности , а чисто внешнее.

Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания. При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто. Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.

Устройство ендовы

Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:

• Ендова нижняя. Внутренняя ендова устанавливается до настилания кровли , поскольку находится под общим слоем. В любом случае, при любом типе оформления ендовы, нижняя планка присутствует как обязательный элемент, поскольку именно она служит желобом, отводящим воду в водосток. Без нее стык плоскостей будет являться сплошной щелью.
• Ендова верхняя. Этот элемент устанавливается поверх кровельного материала и служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых — препятствует скоплению различного мусора в углублении кровли. Любые посторонние предметы, хвоя или опавшая листва, мелкий мусор и т.д. понемногу создадут преграду для свободного стока воды, поэтому она найдет себе выход в другом месте, что обязательно создаст проблему. Наличие верхней планки препятствует таким скоплениям.

Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов , полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.

Что такое ендова кровли: фото

Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для используется асбоцемент, для или — стальной оцинкованный лист и т.д.

Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты .

То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Монтаж нижней планки производится под кровлей и исключает возможность ее увидеть, поэтому соответствия материалов в этом случае не требуется.

Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали , позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

Схема стропильной системы в месте установки ендовы

Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.

Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:

• Встык . При этом способе стропила разных скатов соединяются торцами под углом. Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы избежать искривлений или перекосов.
• Внахлест . Стропила не соединяются друг с другом, будучи размещены «вразнобой». Такой вариант дает большую гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

Стропильная система под ендову

Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей . Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.

ОСТОРОЖНО!

Конструкция стропил в местах перехода плоскостей требует повышенной прочности. Необходимо усиление дополнительными стойками и распорками.

Важным элементом стропильной системы ендовы является . В местах стыка она делается сплошной, с обязательной . Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.

Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия , что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.

К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, . Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.

Альтернативный вариант

Монтаж ендовы

Как правильно установить доборный элемент:

• Прежде всего необходимо убедиться в правильном и аккуратном сооружении подложки, отсутствии искривлений, прочности конструкции . Нагрузки на ендовы могут быть значительно выше, чем на плоские участки скатов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создающий сильное давление на систему.
• Деревянные элементы стропил и обрешетки обрабатываются антисептиком и производится гидроизоляция участка . Именно дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция подкровельных материалов — другая позиция.
• Производится монтаж нижней планки . Процедура ведется по направлению снизу вверх, отдельные части укладываются внахлест с напуском в 10-20 см. Все соединения обрабатываются герметиком.
• Производится укладка кровли. Места соединения материала с нижней планкой дополнительно герметизируются.
• Устанавливается верхняя планка.

.

Доборные элементы

Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши. Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа. Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.

Полезное видео

Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:

Вконтакте

Важно построить ендову так, чтобы противостоять природной стихии, а также уберечь крышу дома от затекания и, не исключено, срыва кровли порывами ветра.

Что такое ендова?

Если вы заканчиваете строительство дома , то одним из самых важных дел остается устройство ендовы крыши. Ендова или разжелобовка - это место стыка скатов крыши, которое берет на себя львиную долю нагрузок кровли:

• нагревается летом до высокой температуры;
• дождевая вода стекается на этот стык;
• нагрузка снежного покрова здесь самая высокая.

Стихийное бедствие для дома можно предотвратить или уменьшить его последствия, если ендова крепко держит угловой удар.Для правильного расчета конструкции дома или его отдельных частей, можно обратиться к специалистам компании «ИнноваСтрой». Для того чтобы заказать бесплатный просчет, можно заполнить контактную информацию и оставить сообщение по параметрам просчета на главной странице сайта компании. Заходя на главную страницу , вам необходимо, прокрутив страничку сверху на один ряд, нажать кнопку «Заказать просчет на строительство – бесплатно!»

Узкое место всего дома

В чем необходимость правильного устройства ендовы? Самым слабым местом любой конструкции остается место, где есть соединение.Именно здесь быстрее всего могут проявиться все негативные внешние воздействия на сооружение. Ендова, которая соединяет две, три, а, иногда, и больше частей крыши, и есть тем узким местом в конструкции любого сооружения, как в частном секторе строительства, так и коммерческих зданиях.

Неправильно построенная или неверно рассчитанная ендова может стать причиной начала разрушения кровли, при определенных обстоятельствах - всей крыши, а иногда и всего дома. Если непрофессионально, без расчетов и определенных знаний подойти к укладке ендовы, можно получить самые негативные последствия.Если мы знаем заранее от чего необходимо защитить дом, то можем сделать так, чтобы на долгие годы стык скатов был надежным соединением. Специалисты компании «ИнноваСтрой» имеют большой опыт успешного проведения самых сложных кровельных работ , в том числе по устройству ендовы крыши. В компании можно заказать и комплексную услугу, включая проектирование дома , ремонт крыши и кровли, а также проектирование новой или реконструкцию существующей кровли, монтажный или полный цикл кровельных работ, который выполнят профессионалы.

Как правильно построить ендову?

Из чего бы не строили крышу, какой бы не выбирали материал для кровли, есть общие правила укладки, схема устройства ендовы:

1. Сначала прикрепляют сплошную обрешетку из дерева на месте соединения двух скатов крыши.

2. Снизу ендову укрепляют кровельной жестью или другим подходящим стройматериалом. Он должен быть непромокаемым, устойчивым к перепадам температур. Это может быть, например один из вариантов гидроизоляционных ковров.

3. Обрешетку собирают сначала из сплошного дощатого настила.

4. Настил покрывают асбестоцементным (шиферным) лотком или лотком из оцинкованной стали. Это называют еще нижней ендовой. Край лотка должен выступать вперед, за границу деталей металлочерепицы, листов шифера или профнастила. Это обеспечит жесткость и надежность конструкции.

5. Последний шаг в постройке ендовы – укладка выше всех кровельных листов, верхней ендовы. Обычно верхняя ендова – это деталь из того же материала, из которого делают всю кровлю. Верхняя ендова не обязательный элемент кровли, но она придает зданию завершенный эстетический вид .

Иногда от укладки верхней ендовы могут отказаться по таким причинам:

• необходимо организовать большую пропускную способность слива;
• пропуск талого снега, в который не редко попадают частицы веток, листья и прочий мусор, проходит лучше с открытым типом ендовы;
• необходимо улучшить пропуск потока талых или ливневых вод для крыши с малым углом подъема скатов.

Мы рассказали об основных правилах обустройства ендовы, но кроме этого, они имеют много особенностей. Самый важный фактор, влияющий на технологию укладки ендовы - это материал кровли. Ендова – это, по сути, часть кровли, потому она должна быть продолжением ее и сочетаться по цвету и материалу изготовления.Соблюдать эти технологические особенности важно при завершении кровельных работ, о чем мы и расскажем дальше. Если вы внимательно прочитаете все советы, то вполне можете попробовать своим силами установить ендову на кровле. Если нет уверенности в своих силах или у вас нет консультантов, имеющих опыт в строительстве, все же лучшим вариантом будет обращение к тем, кто знает как построить эту важную часть дома. Наши советы помогут понять, как устроена ендова и, как правильно ее соорудить, даже если вы не будете строителем, а заказчиком услуги.

Как ендова спасет дом?

Принцип работы ендовы основан на сливе воды под действием углов скатов:

• по канавкам, желобам или профилю кровли, влага, снег или поток воды стекает к желобу ендовы;
• желоб принимает поток и направляет его вниз кровли;
• самостоятельно или с помощью водостока, водяной поток сливается на землю.

Ендова должна быть, исходя поставленных передней конструкцией крыши, задач:

• достаточно прочной для удержания потока воды или сползания снега, льда
• дополнительно гидроизолированной для устранения возможного подтекания кровли возле желоба.

Чтобы учесть все особенности укладки ендовы, следует знать несложные правила, отработанные профессиональными строителями.

Устройство ендовы крыши из металлочерепицы

Металлочерепица - современная королева кровель, поскольку имеет красивый внешний вид и отменные характеристики. Когда дело доходит до устройства ендовы из металлочерепицы, кровля формируется по общей схеме, что мы описали выше. Сначала устраивается обрешетка, а потом подкладывают стандартный лист металлочерепицы, специально заготовленный в виде желоба. Сверху, после проведения монтажа всех листов кровли, присоединяют и верхнюю ендову.

Во время устройства ендовы из металлочерепицы следует помнить, что деревянную обрешетку требуется сделать:

• сплошной, без пустот на месте стыка;
• материал обрешетки - доски не меньше чем 150 на 25 мм;
• ширина обрешетки от центра стыка должна быть не меньше 300 мм с обеих сторон.

После формирования обрешетки требуется проложить гидроизоляцию - специальный коврик или любой другой устойчивый к влаге и нагрузкам, стройматериал.Нижнюю ендову крепят шурупами-саморезами у которых шаг не менее 300 мм.Край ендовы закрепляется сверху карниза, поскольку это необходимо для качественного отвода воды.Когда соединяют два края скатов, нахлест должен быть не меньше 10 см. В промежутке нижней ендовы и металлочерепицы, рекомендуется проложить уплотнитель, который будет расширяться под влиянием тепла, и герметизировать соединение.

Устройство ендовы на шиферной крыше

Шифер - классика кровли. Эти волнистые листы из асбестоцемента дешевы и просты в работе, хотя и более хрупкие, чем металлочерепица.

Устройство ендовы на шиферной крыше сохраняет основные этапы установки ендовы с металлочерепицей. На готовую деревянную обрешетку-каркас, укладывается лист шифера, который специально подготовлен на заводе-изготовителе для нижнего желоба. Верхняя ендова укладывается после монтажа всей кровли.Обрешетка для шиферной ендовы выполняется из брусьев сечением не менее 60 на 60 мм. Если обрешетка крыши может проходить с паузами в укладке, то ендова требует полной обрешетки. Сверху образовавшегося деревянного желоба, закладывается шиферная деталь, обычно заводского изготовления. Шиферные заготовки начинают крепить толстыми и большими шиферными гвоздями снизу к верху крыши.

Если такой шиферной фигуры нет, можно применить металлическую основу для нижней ендовы. Листы шифера должны перекрыть на 10-15 см край нижней ендовы. Иногда в шиферном варианте не выполняют верхнюю ендову, для увеличения протекаемости талого снега или большого потока воды во время ливней. Такую схему практикуют в местах с повышенной влажностью и специфическим климатом.

Устройство ендовы из профнастила

Профнастил для кровли применяется уже давно, хотя для домов такое покрытие не модно - слишком просто выглядит. Но профнастил не сдает позиции, поскольку он недорогой и прост в обработке, что для любой стройки очень важный показатель. По монтажу ендовы отличий здесь в сравнении с металлочерепицей и шифером нет, хотя есть свои особенности.Для обрешетки можно использовать сплошной ряд досок с сечением не меньше чем 32 на 100 мм и расстоянием не меньше чем 50-60 мм от центра ендовы. Планка ендовы должна войти под основное укрытие профнастила не меньше чем на 250 мм.

Другие способы устройства ендовы

Кровля не всегда бывает из популярных материалов. Иногда требуется сделать ендову для мягкой кровли, например из рулонного модифицированного битума или прочих синтетиков.В таком случае ендову делают или открытой или методом «подреза». Под подкладочный ковер сверху укладывают ковер ендовы. Этот ковер промазывают битумной мастикой для усиления гидроизоляции. Ковер прибивают кровельными гвоздями, которые вбиваются на расстоянии не более 2-5 см от края ковра и на расстоянии один от другого не более 25 см.

Если укладывается ендова методом подреза, настилочных деталей не требуется.Ендова необходима и в черепичной кровле. Черепичная кровля сложна по конструкции и технике, потому требует особого внимания строителя. Важно не допускать никаких зазоров в теплоизоляции или недостаточного утепления. Ендова в таком случае должна иметь снегоостанавливающие скобы. Укладку ендовы в черепичной кровле осуществляют двумя способами:

• на деревянный настил из досок
• на густую деревянную обрешетку.

Ширина настила из доски должна быть не менее 30 см от оси желобка. Укладку желобка на настил делают до набивки обрешетки. Желобки строят снизу вверх.

Важные итоги

Устройство ендовы очень важный момент в завершении стройки дома, коттеджа или хозяйственной постройки. Принципиальным является то, что ее устройство имеет много технологических моментов, которые нельзя упускать:

• качественная гидроизоляция нижней ендовы для сохранения целостности крыши и долговечности эксплуатации
• соблюдение прочности конструкции обрешетки для недопускания обвисания или поломки ендовы

• правильный подбор материалов для установки желоба, выбор этого материала с учетом максимально высокого качества и надежности, водонепроницаемости;
• монтаж элементов ендовы специалистами или строителями-любителями с достаточным багажом знаний.

Если все эти моменты будут соблюдены, вы получите кровлю, где ендова будет выполнять свою главную функцию – защищать от разрушающей силы воды и хранить тепло и уют в вашем доме долгие годы без затратных и хлопотных внеплановых ремонтов.

Помочь провести правильную установку ендовы крыши вам поможет видео.