В.А.ВОЛКОВ. Присвячується Т.В.Черкасової

Перехоплення, Перестуки. Перепади. Перерви Перебиття Перерви Переливи Громи Грохот. Дзвони Клекот. Ропот. Тупіт. Шепіт. Регот...

Ударним називають інструмент, яким завдають удари під час виконання робіт безпосередньо чи через підставний інструмент. До ручних ударних інструментів відносять молотки, кувалди, киянки.

Молоток – це найпоширеніший інструмент. Він є практично в кожній квартирі та будинку. Але саме через свою потребу та універсальність існує безліч конструкцій молотків певного призначення: слюсарні, столярні, теслярські тощо.

Слюсарні молотки

Вони (рис. 1) наймасовішого виробництва. Ними зручно завдавати ударів при різноманітних роботах: забивати, гнути, розплющувати і т.п.

Мал. 1. Молотки слюсарні: а – з круглим бойком; б - з квадратним бойком

Слюсарні молотки (табл. 1) випускають із круглими (рис. 1а) та квадратним бойками (рис. 16).

Таблиця 1

Примітка. Головки молотків з квадратним бойком ще виготовляють з масою 50 і 100 г відповідно з L 200 і 250 мм при Н, що дорівнює 75 і 82 мм за № 1 і 2.

Молоток № 1 з круглим бойком рекомендують для «тонких» робіт типу розмітки, шпалерних тощо, а молотки № 2, 3, 4 – для слюсарних, «гвоздильних» тощо. домашніх навантажень. Молотки № 5 і 6 з таким самим бойком використовують на «тяжких» справах, наприклад, забиття скоб у колоди.

Молоток №1 із квадратним бойком підійде для гвоздиків при склінні. Тільки цвях слід ставити паралельно склу, інакше воно дасть тріщину.

Молотки сталеві будівельні

Ці молотки, залежно від призначення, виготовляють багатьох типів, які вказані в табл. 2 та на рис. 2.

Столярні молотки застосовують для занять з дерева за допомогою стамесок, долот та інших інструментів. Основна частина корпусу (рис. 2а) - бойок, допоміжна - клиноподібна (з одностороннім увігнутим скосом у минулому) носок. Останнім забивають цвяхи у пазах, у вузьких місцях тощо.

Мал. 2. Молотки сталеві будівельні: а – столярні типу МСТ; 6 - теслярські типу МПЛ-1; в - теслярський типу МПЛ-2; г - кирочка типу МКІ-1; д - кирочка типу МКІ-2; е – штукатурний типу МШТ-1; ж – штукатурний типу МШТ-2; з – паркетний типу МПА; та - паркетний типу МПА ВНІІСМІ Мінбуддормашу; до - покрівельний типу МКР-1 та МКР-2; л - покрівельний типуМКР-3; м - шиферний типу МШІ 1;

н - шиферний типу МШІ-2; про - шиферний Ющенко; п - плитковий типу МПЛІ-1; р - плитковий типу МППІ-2; з – шанцевий типу МША-1; т * - шанцевий типу МША-2; ф - кулачок типу МІУ-1; х – кулачок типу МКУ-2; ц - для насічки поверхонь бетону н цегли; год - автоматизований, із приводом від ДВС; 1 – корпус; 2 – дерев'яна рукоятка; 3 - до пні; 4 – трубчастий стрижень; ! S – гумова рукоятка; 6 - окування; 7 - кільце | див. рис. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)

Теслярський молоток типу МП Л-2 (рис. 2в) набагато практичніше теж теслярського молотка МПЛ-1 (рис. 26). Корпус молотка МПЛ-2 у гарячому стані напресований на трубчастий стрижень. Турбота про стопоріння корпусу на стрижні відпадає. Увага до положення клину в дерев'яній рукоятці молотка МПЛ-1 необхідна з точки зору техніки безпеки. Болтанка корпусу на рукоятці

призводить до його зіскакування під час замаху для удару. «Параючий» у повітрі корпус завдає жахливих травм. Гумова рукоятка наклеєна внатяг на стрижень молотка МПЛ-2. Вона гальмує ковзання долоні та пом'якшує віддачу при ударі.

Молотки типу МПЛ-1 випускали масою 0,35 і 0,5 кг, зараз - до 0,8 кг.

Молотки-кирочки (рис. 2г, д) випускали масою 0,4; 0,5; 0,6 кг із довжиною носіння до 200 мм. Якщо як матеріал для цих молотків застосовують цеглу, то квадратним бойком дроблять цеглу, наприклад, при заповненні порожнин. Плоським носком рубають цеглу на неповномірні шматки при перев'язці швів, кладці косяків, пасків та ін. Маса сучасних молотків-кирочок МКЙ-1 – до 0,7 кг, МКІ-2 – до 1 кг. Паркетні молотки (мал. 2з, і) виготовляютьрізної конструкції

та маси. Так молоток (рис. 2і) Георгіївського заводу «Будінструмент» має масу 0,47 кг.Вузька смужка виступаючого носка корпусу завдяки соліднійзагальної площі

не зминає деревину по краях паркетини. Але таким носком іноді складно вдарити по головці цвяха при укладанні паркету. Добійник виправляє недоліки молотка.

Таблиця 4 Молотки покрівельні за ГОСТ 11042-83

Примітка. Розміри молотка MKP-3 наведено на рис. 2л, вага його – до 1,5 кг.

Молотки покрівельні у минулому виготовляли вагою 0,4; 0,5; 0,65 та 1,4 кг.

Сучасний автоматизований молоток (рис. 2ч) навіть на вигляд відрізняється від традиційного. Їм не потрібно розмахувати та притримувати цвях. Його достатньо піднести до обраної точки. Все інше по команді зробить молоток. Цвях буде подано з магазину. Бойок сам, з одного удару, зажене цвях по голівку.

Механізм молотка є чимось середнім між пістолетом і... двигуном внутрішнього згоряння! Курок натиснутий, і тієї ж миті зі спеціального балона під тиском у робочу камеру впорскується порція палива. Її підпалює електрична іскра. Мікровибух виникає в камері. Його сила і передана бойку, що рухається зворотно-поступально.

Заряду в акумуляторах та палива в балоні вистачає на кілька годин інтенсивної роботи. Заміна балона та акумулятора - справа кількох хвилин. Такі «іграшки» виробляють у Фінляндії.

Самостійно такий «твір» можна виготовити з побутового інструменту з електроприводом, що має зворотно-поступальний рух. Ну, скажімо, із перфоратора. Пневмопривід теж застосовується для конструювання «самоб'ючих» молотків. Але для їх використання, безперечно, потрібне однакове поле діяльності.

Кувалди

Одна рука зазвичай керує молотком. Хоча молотки шанцеві (рис. 2с, т) масою до 2... 2,5 кг без застосування іншої руки не рушити, коли потрібна серія ударів. Молотки-кулачки теж приблизно такої ваги (мал. 2ф, х).

Кувалди служать для завдання міцних ударів двома руками. Ковальські роботи – основне призначення кувалди. Але без кувалди не обійтися на садовій та садибній ділянках. Вона - основний інструмент при забиванні колів паркану, влаштуванні теплиці тощо.

Тупоносі (рис. За) та гостроносі (рис. 36) - такий підрозділ кувалд (табл. 5, 6). Перші найпоширеніші у побуті.

Кувалди тупоносі

Таблиця 5

маса, кг	Розміри, мм

Кувалди гостроносі

Таблиця 6

маса, кг	Розміри, мм

Отвір на будь-якому типі кувалд розташований у їхньому центрі ваги. Воно має і відповідно до малюнків За та 36 овальну форму з двостороннім ухилом 1:10. Це зроблено для кращого розклинювання дерев'яної ручки. Тому при самостійній творчості усунення отвору в кувалді по граничній осі допустимо в межах ±1,5...2 мм, а поперечної осі - до ±0,4...0,6 мм.

Довжина рукоятки кувалди досягає 750...900 мм. Дерев'яна ручка хороша для малих разових робіт. Хитрощів із закріплення кувалди на рукоятці - безліч. Але їх не надовго вистачає і знову кріплення. Так! Кувалда, що зіскочила в період замаху, з рукоятки вб'є або «ефектно» травмує самого кувалдобійця або поряд...

Дотримуйтесь техніки безпеки!

Закріплюйте кувалди на ручці!

Турботу про «дружбу» кувалди та рукоятки можна забути, коли вони з'єднані намертво. Щоб цього досягти, рукоятку підбирають із підходящої сталевої труби. Ціліснотягнута водогазопровідна труба краще. Відсутність поздовжнього шва на зовнішній поверхні труби і говорить про її цільнотягнуте.

Мал. 3. Кувалди: а - тупоноса; 6 - гостроноса.

Кінець металевої рукоятки дещо сплющують для того, щоб вона зайшла в овальний отвір кувалди. Потім «цариця» - електрозварювання довершить вчинене. Відразу попереджаю, що без зварювання не обійтись! Торець трубної рукоятки не потрібно заварювати. Туди, на час відпочинку кувалди, можна закладати інструмент.

Саморобні корпуси молотка

Молоток робити не завжди обов'язково. Все залежить від того, яка балда потрібна. Так називали кувалду ще в минулому столітті. Камінь природного походження іноді достатній (рис. 4), щоб забити щось. Цегла рідко підходить, дуже швидко кришиться. Це сучасна цегла, а в середні віки і раніше цегла була в 2... 3 рази меншою і міцнішою. Цвяхи спокійно забивай.

Відрізок труби, шматок шестигранника або квадратного покат сталі, залізничний милиця для закріплення рейок на дерев'яних шпалах, великий болт і т.п. - все це замінює молоток за певних обставин.

Шматок водогазопровідної труби із зовнішнім діаметром, скажімо, 21 мм, довжиною 200... 300 мм, з трубним різьбленням, на яку навернути корпус вентиля (рис. 4), або вентиль у зборі з укороченим або вийнятим штоком, зовсім нагадує в сукупності молоток.

Мал. 4. Саморобні молотки швидкого виготовлення: 1 - камінь (первісна конструкція); 2 – вентиль; 3 - сталева труба; 4 - маховик-перекладина

Маховики (рис.4) деяких водорозбірних кранів і вентилів є латунною перекладиною з квадратним отвором посередині. Такий маховик так і благає перетворити його на мініатюрний молоточок. Заточення напилком або на точилі одного з країв маховика створить носок корпусу молоточка. Надання бойку квадратної форми теж розширить застосовуваність зброї виробництва.

Молоток Семеніхіна виготовлений із сталевого прутка (рис. 5) квадратного або шестигранного перерізу з розмірами між паралельними гранями від 16 до 24 мм. Марки стали для виготовлення корпусу молотка бажано використовувати такі: У7, У8, 45, 50, 60 і т.п. Точило з електроприводом дозволяє досить точно визначити марку сталі за іскрами. "Звичайна" сталь з малим вмістом вуглецю при частому застосуванні бойка призведе до виникнення на його кромках "трояндочки".

Бійок у молотка Семеніхіна, як і заводських бойків, має сферичну опуклість, що допускає його кращий контакт з предметом, по якому завдають удару. Миттєве навантаження - на точці осі бойка. Ця вісь проходить крізь центр маси.

Мал. 5. Молоток Семеніхіна: а – розподіл ударного навантаження по бойку; б – корпус; в - основа рукоятки; г - рукоятка у зборі (варіант); д - схема з'єднання корпусу та рукоятки (варіант)

Зміцненню шкарпетки та бойка корпусу сприяє, крім складу матеріалу сталі, ще й загартування. Доведений до потрібних розмірів корпус нагрівають в муфельної або будь-якої іншої печі до температури 730... 830°С. Визначником температури може бути колір корпусу, близький до вишневого.

Корпус беруть кліщами з довгими рукоятками та руками плавно опускають у воду, піднявши гордо голову. Можливі розпечені бризки. Окуляри – кращий захист очей. Рукавиці надягають на руки.

Остиглий і сухий корпус зачищають абразивною шкіркою. Але корпусу надають і кольорове забарвлення, застосовуючи кольори втечі. Очищений корпус знову кладуть у піч для нагрівання. Кольори на корпусі виникатимуть у такій послідовності: світло- та темно-жовтий, коричнево- та пурпурово-червоний, фіолетовий, волошково-синій, сірий. Необхідний колір «схоплюють», виймаючи корпус і кладучи його на металеву основу. Протирання олійною ганчіркою утворює на корпусі стійку плівку, яка захистить і від корозії. Вся перерахована колірна гама досягається в межах нагрівання корпусу від 220 до 330°С.

Самостійно виготовити корпус молотка – трудомісткий захід. Тиски, електродрилі, напилки, ножівка, штангенциркуль, лінійка - це мінімальний набір інструментів. Шматок металу під заготівлю корпусу розмічають згідно креслення або наведених тут малюнків. Залежно від наявного обладнання починають з обпилювання поверхонь або свердління отворів. Остаточний отвір під рукоятку роблять мінімально із двох заздалегідь просвердлених отворівБо воно овальне.

Ряд конструкцій (рис. б) молотків «присвячений» усунення віддачі від удару. Різні маси, що переміщаються (рідина, дріб, ртуть, стрижень і т.п.) всередині корпусу або рукоятки погашають віддачу. Виконання рукоятки або її частини у вигляді плоскої пружини також сприяє зменшенню віддачі (рис. бе). Про подібні молотки розповів читачам Речицький у книзі «Професія – винахідник». Виготовлення таких молотків цілком доступне умільцям.

Саморобні рукоятки

Рукоятка у продуктивній роботі молотка відіграє не меншу роль, ніж корпус. Хоча в окремих випадках корпус виконає своє призначення і без рукоятки. Її розміри багато в чому залежать від віку, зростання та статури «керівника» молотка. Прийнято говорити, що один молоток схильний, інший - ні. Чому? Мало хто відповість на це запитання. Внесемо пояснення.

Мал. 6. Саморобні молотки, що гасять віддачу від удару: а - кулькою; 6 – ртуттю; в - вантажем із пружиною;

г - стрижнем; д - дробом; е - плоскою пружиною частини рукоятки

Товщина рукоятки залежить від довжини пальців "застосовника". Кожен підбере найвигіднішу товщину без труднощів (рис. 76). На дотик підбирають і довжину рукоятки, яка лише частково залежить від маси молотка. Рука сприймає поштовх або різкий струс при кожному ударі від короткої чи надто довгої рукоятки. Вібрації викликають швидку втому та впливають на силу та впевненість бою. Тому спочатку вистругують свідомо довгу ручку. Пробним боєм відшукують найзручніше місце захоплення. Зайву частину рукоятки відпилюють так, щоб за рукою залишився вільний кінець довжиною 35 см. Взагалі, чим важчий корпус, тим довше роблять і рукоятку.

Мал. 7. Саморобні рукоятки: а – дефектні; б - вибір товщини та довжини; в – рукоятки сучасного зразка;

г – давньої конструкції; д - з поглибленнями на сокирку проти ковзання долонь

				Розміри, мм

Експерименти не всі люблять. Що ж, існують рекомендаційні таблиці. Одна табл. 7, - про ручки сучасного зразка (рис. 7в) конусоподібної форми. Друга – табл. 8 - про ручки давнього зразка (рис. 7г). Така рукоятка, крім інших переваг, безпечніша. Її потовщений кінець перешкоджає вислизанню інструменту з кулака.

Саморобні ручки, як не сумно, вистругують зі знайденого «підніжного» матеріалу. На ньому немає автографа породи. Як же бути? Раджу «національність» деревини перевірити цвяхом. Він навіть у суху хвойну деревину увійде легко під впливом чогось важкого. Порівняно рідкісні листяні «аристократи» (бук, гікорі тощо) поступляться лише тривалим натиском цвяха-«плебея». Як тут не згадати про його переваги.

Другою ознакою породистості, «блакитної крові», деревини є призначення, форма, обробка знайденого шматка. Меблі все ж таки намагаються виробляти з благородних порід. Тому ніжки та перекладини, наприклад стільців та столів, - відмінний матеріалдля ручок.

Зламані хокейні ключкитеж претендують подальше застосування. Вони, щоправда, із багатошарової фанери. Це вимагає їх обробки різноманітного інструменту, та й закріплення корпусу на рукоятці молотка буде зовсім звичайним (рис. 8з).

Рукоятки для молотків за ОСТ 90028-39, мм

Таблиця 8

Рукоятки для молотків із квадратними бойками за розмірами мають незначні розбіжності з даними, наведеними у табл. 7. Тому спеціальної таблиці по рукоятках для молотків з квадратними оойками тут немає. Матеріал для рукоятки грає не останню роль її якості. Пиломатеріали тверді листяних поріддля рукояток молотків дозволяє застосувати ГОСТ 11042-83. Молодий дуб, білий бук, клен тощо. йдуть виробництва рукояток. Береза ​​та ясен – менш допустимі.

Рукоятки роблять виключно із сухого та в'язкого матеріалу, здатного згодом прийняти натуральне полірування. Тріщини, гнилі, прорости та червоточини неприпустимі. Два зрощені здорові сучки діаметром не більше 5 мм на відстані 2/3 довжини рукоятки з боку вільного кінця ще іноді можна побачити, але не на рукоятках для плиткових молотків. Сучки на ручках для цих молотків взагалі заборонені. Напливи, раковини, бульбашки, вм'ятини та обох також не знайти на рукоятках заводського виробництва.

Відповідні гілки породистих дерев нададуть, підвищать довгожительство ручки. Кора тут виконає роль трубки, що стягує. Такі рукоятки, щоправда, не відповідатимуть рекомендованим (рис. 7). Мало того, рукоятки будуть шорсткими, що викличе, на думку наших «керівних» книг, мозолі. Можливо. Все залежить від того, як і скільки працювати. Однак слід порівняти часом і озирнутися. Ні. За кордон рухати необов'язково. Прилавки вітчизняних магазинів здивують. Рукоятки заморських сокир, скажімо, у місці захоплення, мають спеціально насвердлені заглиблення (мал. 7д), що перешкоджає ковзанню долоні. Ряд вітчизняних молотків із трубчастими стрижнями (рис. 2 в, д, ж, н) оснащені з цією метою гумовими рукоятками. До речі, плювання на долоні теж гальмує їх «зсув».

Мал. 8. Кріплення корпусу до ручки молотка: а - ухили отвору корпусу; 6 – дерев'яний клин; в - металевий клин з пелюстками по краях; г – одним кліком; д - двома клинами; е - трьома клинями; ж - шурупами чи цвяхами; 3 - сталевим дротом.

Стандартна технологія виготовлення рукоятки така:

• 1) розмітка заготівлі за кресленням з урахуванням припуску на обробку;


• 2) тирса поверхні з залишенням припуску;


• 3) стругання заготівлі із залишенням мінімального припуску;


• 4) обробка поверхні шкіркою до зняття мінімального припуску;


• 5) покриття поверхні емалями яскравих кольорівабо лаком, припустимо і прооліфлювання.

Свіжовиготовлену рукоятку можна ще пров'яти в гарячому диму або сильно нагріти перед вогнем. Потім - шліфування середньої зернистості шкіркою та найдрібнішою наждачною шкіркою. Натирання дерев'яними стружками до появи лоска - остання операціяв обробці поверхні. За відсутності шкірки поверхню рукоятки гладко вишкрібають уламками шибки.

Кріплення корпусу до ручки

Слюсарні молотки (рис. 1) - найпоширеніші у побуті. Якщо уважно оглянути отвори в корпусах, видно, що кожен отвір на входах має розширення-ухил (рис. 8а), а між розширеннями - овальний поясок. Зрозуміло? Звужену частину рукоятки протискують крізь поясок доти, доки вона не вийде з іншого боку отвору на довжину приблизно 2 мм (ГОСТ 11042-83, стор. 21).

Щоб полегшити вступ рукоятки в отвір, звужену частину дещо протирають жиром і постукують по торцю потовщеної частини. Конус, звернений до основної частини рукоятки, буде певною мірою заповнений. Зате між протилежним конусом в корпусі і частиною рукоятки, що виступила, буде овальний зазор. Його і заповнить торець звуженої частини після вбивання в нього, скажімо, дерев'яного чи металевого клину (табл. 9).

Дерев'яні клини

Таблиця 9			Розміри, мм						корпусу, г

Кількість зубів

Примітка: 1) таблицю наведено частково; 2) деякі розміри округлені.

Габаритні розміри металевих клинів приблизно такі самі, як у дерев'яних (рис, 86). У дерев'яних клинів зубці-сходинки роблять так, щоб перешкодити самостійному виходу рукоятки з молотка, на металевих клинах зубилом роблять насічки. Для цього металеву пластинку затискають у лещатах. Техніка безпеки тут потрібна. Пластина, що просто впирається у щось «стійке», здатна вислизнути і поранити. Єрші-насічки створюють ще й зварюванням. Отвори у пластині майбутнього клину теж гальмують його вихід із дерев'яної рукоятки.

Розширення-ухил між точками БВ та ГД буває лише вздовж отвору.

Два клини тоді забивають (рис. 8д). Три клина «заводять» у ручку, коли розширення-ухил уздовж усього овального отвору. Два клини мають паралельно один одному, а третій перпендикулярно до них і між ними (рис. 8а, е). До речі в ГОСТ 11042-83 записано: «Кількість клинів, положення клину та спосіб розклинювання стандартом не встановлюється». Корпус вважають правильно насадженим на ручку, коли між їхніми осями утворюється прямий кут. Цей кут важливо зберегти і під час експлуатації молотка. Корпус дуже часто в залежності від ударів вирує на рукоятці, змінюючи кут насадки.

Багато хто замість клину, виконаного за всіма правилами мистецтва (рис. 86), використовують тріску відповідної форми. Час не заощадити. Тріска незабаром випаде і добре, якщо не з корпусом. Та ще й треба систематично перевіряти «здоров'я» тріски. Вона, серцева, стримує корпус, який «на волі» у процесі ширяння і вбити здатний. Ні! Не лякаю! І законний клин здатний вискочити, коли не використана якась хитрість.

Клин перед «вштовхуванням» ТРЕБА ЗМАЗАТИ СТОЛЯРНИМ КЛЕЄМ або якимось іншим відповідним, але, без сумніву, не канцелярським.

Чи ще є способи закріплення корпусу на дерев'яній рукоятці? Зрозуміло, є. Два-три шурупи вибирають такої довжини, щоб вона становила приблизно 1/2...2/3 глибини отвору корпусу. Два-три отвори глибиною кілька міліметрів засвідчують в торці рукоятки по осьової площині молотка (рис. 8ж). Цвяхом теж роблять подібні западини. Шурупи добре б вкрутити, не забити. Щоб полегшити загвинчування в суху рукоятку, шурупи змащують або засвердливают глибші отвори свердлом діаметром у два-три рази меншим, ніж діаметр шурупів. Цвяхи - теж своєрідні клини, але не будь-які. Тольові цвяхи найближче підходять для цієї мети. Діаметр їх стрижнів 2...3 мм, довжина - 20...400 мм. Якщо таких цвяхів немає, то вкорочують будівельні цвяхи відповідних діаметрів. Світла термічно необроблена низьковуглецевайде на їхнє штампування. Тому зарубки не так складно зробити на них. Коли зарубки нанести – проблема, то застосовують іржаві цвяхи рекомендованих розмірів. Іржа забезпечить хоч якийсь опір вискакуванню. Як і шурупи, цвяхи не слід забивати в торець рукоятки більше, ніж на півглибини отвору. Якщо цвях великий, його відрубують зубилом, сокирою або відрізають ножівкою. Обрубок заточують. Ця операція відпадає, коли скорочення «учиняють» не перпендикулярно осі стрижня, а під кутом. Чим кут менший між віссю стрижня і лезом зубила, тим гостріше обрубок. До речі, не обов'язковою є головка для цвяха-клина. Отже, відрубана частина не дуже зіпсує цвях, який потім використовують за призначенням.

Сталевий дріт діаметром 3...4 мм непогано замикає корпус на рукоятці молотка (рис. 8з). Отвір для пропуску дроту просвердлюють достатньої відстані від торця в рукоятці. Коли дріт надто сталістий для вигину, то його трохи відпалюють на будь-якому вогні. Два жолоби в рукоятці простірають для укладання дроту. Потім "колектив" пропускають у корпус і відгинають кінці дроту. Їх роблять іноді довше, щоб обернути навколо корпусу потрібної форми, наприклад, слюсарний молотокз круглим бойком.

Важко уявити будинок, де немає молоток. Цей інструмент є незамінною річчю. Він заб'є цвях, допоможе розколоти горіхи, інколи ж без нього не обійтися в слюсарній роботі.

Однак, трапляються випадки, що він зламаний або від нього залишилася одна головка. А виконати роботи, які пов'язані з молотком, просто необхідно.

Тому потрібно розібратися, як зробити молоток своїми руками.

Використання молотка

Історія виникнення молотка сягає вглиб часів. Ним ще користувалися первісні люди. Вони знаходили йому саме різне застосування. Використовували у будівництві, видобутку, полюванні.

За видозміною молотка можна відстежити, як розвивалося людство. Переважно зміна торкнулася лише матеріалу, з якого він створювався. А сама конструкція залишалася без змін

Існує величезна кількість видів молотків, які використовуються в різних сферахжиттєдіяльності людини. Так, його використовують у медицині, будівництві, кулінарії, слюсарних роботах. У цих галузях без молотка не обійтися. Однак кожна сфера має свій певний тип молотка.

Найпопулярнішим і популярним є звичайний молоток, який використовується в побуті. Його популярність пояснюється тим, що він багатофункціональний та універсальний.

Його основна мета – збільшення сили людського удару. Крім того, що він потрібен для забивання цвяхів, він також є незамінним помічникомдля інших будівельних інструментів. Для таких, як кернер, зубила, стамеска.

Молотком виконуються такі роботи

• забиваються цвяхи;
• дроблять плитку чи бетон;
• роблять отвори;
• правлять чи гнуть металеві предмети.

Конструкція молотка

На фото молотка видно, що він складається з двох частин

• рукоятка
• бойок.

Рукоятка може бути виконана з наступних матеріалів

• дерево
• пластик
• метал.

При виробництві бойка використовують

• сталь;
• мідь;
• свинець;
• дерево;
• гуму.

Його форма та розмір залежать від того, в якій сфері він використовується. А на вартість молотка дуже сильно впливає форма бойка.

Квадратна коштує набагато дешевше, ніж кругла форма. Так як її ударна частина має набагато чіткішу влучність, а також більшу потужність удару. Швидкість будь-якого молотка може регулюватися лише людиною.

Як зробити молоток

Інструмент починають виготовляти з ручки. Бо сам бойок зазвичай є. Виготовити його в домашніх умовах проблематично. Тому не варто викидати старі голівки молотка.

Рукоятку найлегше виготовляти з дерева. Для цього підійду 3т, наступні породи дерев

• береза;
• клен;
• горобина;

Зверніть увагу!

Для виготовлення потрібний брусок дерева. Розмір залежить від того якої довжини необхідний молоток. З брусочка виточується сама ручка. Після цього обов'язково її зашкурити, щоб згодом у роботі не виникало дискомфорту, і шкіра на руках не постраждала.

Підготовлену деревину потрібно добре просушити, а потім покрити лаком. Приміщення для сушіння підбирається ретельно. Тому що воно має відповідати основним правилам:

• хороша провітрюваність;
• відсутність великої кількостісонячних променів;
• постійна позитивна температура.

Важливо, що деревину не можна сушити штучними приладами освітлення. Так як вона може деформуватися і її розмір сильно змінитися.

Наступний етап найскладніший, це з'єднання рукоятки з бойком. Вузький кінець рукоятки з деяким зусиллям потрібно вставити в головку молотка.

Нерідко трапляються випадки, що кінчик не підходить за розміром. При виготовленні рукоятки він вийшов трохи більшим. Це не страшно за допомогою рашпілю можна його обробити до потрібного розміру, а потім зашкурити, щоб поверхня вийшла гладкою.

Зверніть увагу!

Бойок насаджується перпендикулярно до основи рукоятки. При цьому конструкцію необхідно тримати у вертикальному положенні.

Головка насаджується за допомогою поступових ударів об тверду поверхню, доти, поки рукоятка не увійде щільно в головку. Все, молоток готовий до використання.

Зробити молоток самостійно не важко, головне бажання. Звичайно, можна купити новий молоток в магазині, але це не дає повної гарантії, що в нього не зламається з'єднання між головкою і рукоятей. Тому доцільно зробити молоток своїми руками.

Фото молотка своїми руками

Зверніть увагу!

Щоб під час роботи не злітав з рукоятки, а сидів на ній надійно і міцно, достатньо лише один раз правильно насадити його на ручку.

Рукоятка

Спочатку про розміри: рукоятка молотка має бути овального перерізу, довжиною від 250 до 350 мм, плавно звужуючись до кінця, на який насаджується головка молотка.

Найкраще підходить для виготовлення рукояток деревини берези, бука, дуба, ясена, клена, граба або горобини. Зовсім неприйнятним є виготовлення рукояток для молотка з порід з деревом, що легко колеться: сосни, ялини, осики або вільхи.

Зараз у продажу є молотки з металевими та пластиковими рукоятками. У них геть-чисто відсутня проблема насаджування головки на ручку, але мені чомусь більше до душі молотки саме з дерев'яними рукоятками. Вони і тепліші на дотик, і в руці сидять і надійніше і затишніше.

Найчастіше ручки для молотків виготовляють із деревини берези. Якщо рукоятка вистругана вами самостійно з товстої гілки берези, її обов'язково потрібно просушити в теплому, тінистому місці, що добре провітрюється.

Не думайте сушити деревину за допомогою штучних джерел тепла: електрокамінів, калориферів, батарей опалення. При такому сушінні дерево неминуче розтріскується і втрачає свою міцність.

Якщо дерев'яна рукоятка для молотка буде недостатньо просушеною, згодом вона усохне і зменшиться в обсязі, а головка бовтатиметься на ній, постійно погрожуючи злетіти з рукоятки інструменту.

Насаджування головки молотка на ручку

Вставте тонким кінцем рукоятку в отвір головки молотка. Ідеальною буде посадка головки на ручку з певним зусиллям або, як кажуть майстри, «з натягом».

У випадку, якщо рукоятка виявилася товстою, обробіть її тонкий кінець спочатку рашпілем, а потім наждачним папером. В результаті кінець рукоятки повинен являти собою пологий конус. Нажививши головку молотка на ручку, переконайтеся у її строгій перпендикулярності до осьової лінії рукоятки.

Тримаючи рукоятку вертикально, головкою молотка вгору, виконуйте удари її тильним широким кінцем об тверду поверхню зверху-вниз. З кожним ударом головка інструменту буде повільно, але впевнено насаджуватися на рукоять, що розширюється, зміцнюючись на ній все більше і більше.

Нерухомість головки при наступних ударах свідчить про те, що вона досить міцно «сіла» на рукоятку.

Розклинювання рукоятки молотка

Підготуйте місце для дерев'яного клину. Щоб клин не пішов убік і не зіпсував рукоятку, вузькою стамескою зробіть насічку глибиною близько 5 мм під кутом 300 до поздовжньої осі молотка.

Дерев'яний клин є клинок товщиною близько 3 мм, шириною близько 15 мм і довжиною від 30 до 50 мм. Клин повинен плавно звужуватися до передньої частини, але кінець його має бути притупленим.

Після того, як дерев'яний клин буде забитий в рукоятку приблизно на 15-20 мм, ножівкою з дрібним зубом відпиліть молотка, що стирчить з головки. верхню частинуручки з таким розрахунком, щоб вона виступала за межі головки на 2-3 мм.

Другий клин виріжте зі смужки металу, такої ж форми та розмірів, як і дерев'яний, але значно коротший, завдовжки не більше 20 мм.

Забийте його в рукоятку під таким же кутом 30 0 до поздовжньої осі молотка, але з іншого боку від осьової лінії.

Після повного, «заподлицо», забивання металевого клинау рукоятку молотка, роботи з облаштування молотка можна вважати закінченими.

Удачі вам! Нехай у вас все вийде!

Всім привіт. У сьогоднішньому проекті ми своїми рукамиспробуємо виготовити молоток, подібний до молотка з кабінету невропатолога. Можна, звичайно, купити готовий, але навіщо купувати дорогий гумовий молотокякщо можна самому виготовити цей інструмент з паличок термоклею?!

Це дуже просто, дешево і не забирає багато часу.

Отже, почнемо!

Крок 1: Що потрібно для проекту

Необхідні матеріали:
- 4 палички термоклею (30 см завдовжки та діаметром 11 мм)
- Трохи води
— Сталевий стрижень із різьбленням на кінці
— Скляна пляшечка від таблеток (чим більше діаметр, тим більше молоток…)
- Мило
- 2 пластикових пакетів

Інструменти (+пристосування):
- Пістолет для гарячого клею
- Дерев'яні лещата
- Свердло діаметром 10 мм
— Універсальний ніж
- Скляний стакан
- Молоток

Електричні/силові інструменти:
- Мікрохвильова піч
- Холодильник
- Дриль

Причина виготовлення:мені потрібний гумовий молоток!
Запобіжні заходи:вентильоване приміщення, шкіряні рукавички, захисні окуляри
Вартість: $2.50
Кваліфікація:базова
Приблизний час: 3 години (~60% з яких – це час очікування).

Крок 2: Нагрів склянки води

Робота починається з нагрівання склянки води. Ця дія дозволить запобігти склу від розтріскування через перепад температур, а також допоможе гарячому клею повільніше остигати (наступний крок).

Я поставив склянку води на хвилину з гаком у мікрохвильову піч. Для цієї операції також підійде чайник.

Крок 3: Заливка гарячого клею у скляну пляшечку

Почніть заливати гарячий клей у пляшечку. Постарайтеся, щоб усередину пляшечки через шийку не потрапила вода.

Крок 4: Дайте термоклею охолонути

Дайте термоклею охолонути протягом однієї години. Через 60 хвилин він буде трохи теплим.

Потім я помістив пляшечку в холодильник, і (навмисно) забув про неї. Це хороша ідея, оскільки термоклей у холоді краще затвердіє.

Крок 5: Розбийте скляну пляшечку, кинувши на підлогу!

Спочатку загорніть пляшечку у два пластикові пакети. Потім із силою киньте на підлогу. У мене з першого разу нічого не вийшло. Довелося кидати пляшечку 5 разів, щоб скло тріснуло!

Не забудьте одягнути захисні окуляри, безпека завжди потрібна!

Крок 6: ОБЕРЕЖНО видаліть скло

Гарячий клей сильно прилип до скла, довелося використати молоток. Видаліть залишки скла, попередньо надягнувши на руки шкіряні рукавички.

Крок 7: Промийте заготовку з гарячого клею

Слід видалити залишки бруду та шматочки скла. Для цього промийте отриману заготовку водою, намильте, а потім ще раз промийте. Далі насухо протріть рушником.

Крок 8: Зрізання зайвих напливів термоклею із заготівлі

Зайві напливи термоклею утворюються у шийці пляшечки. Зріжте їх за допомогою універсального ножа.

Крок 9: Свердління отвору під рукоятку та її закріплення

Я затиснув отриману заготовку з гарячого клею у своїх дерев'яних лещатах. Далі я просвердлив у центрі заготівлі отвір приблизно на ¾ дюйма (1,9 см) вглиб. У цей отвір слід вставити ручку молотка.

Тепер вкрутіть ручку. Вийшло чудово!

visibility 64 переглядів

Міцний, здатний витримати велику силуудару і в той же час прогумований зовні молоток легко зробити своїми руками. Форма для виливки його робиться просто, та й матеріали вам будуть потрібні цілком доступні. Покроковий процесвиготовлення молотка з бетону своїми руками викладено та наочно продемонстровано далі.

Матеріали

Перед тим, як зробити молоток своїми руками, перевірте наявність:

• конструктора Lego;
• розчину для замішування бетону;
• розчину епоксидної смоли;
• дерев'яні ручки;
• гострого ножа чи викрутки;
• воску для полірування дерева;
• стамески;
• наждакового паперу;
• рукавичок;
• куточок.

Крок 1. З конструктора Lego зберіть форму для виливки ударної частини молотка. Конструктор хороший тим, що деталі його прилягають максимально щільно одна до одної, не дозволяючи розчину витекти через щілини. Розмір виробу можна зробити будь-яким. У разі молоток потрібен був невеликий. Ви можете змінити його на власний розсуд.

Крок 2. У центр зібраної форми для виливки молотка поставте дерев'яну ручку. Обов'язково переконайтеся, що деталь майбутнього інструменту міцна та не трухлява. Для рукоятки вибирайте міцні породи дерева, у цьому майстер-класі це був горіх.

Крок 3. Розведіть розчин бетону відповідно до інструкції виробника та залийте його у форму. Слідкуйте, щоб у ході процесу рукоятка продовжувала стояти строго вертикально. При необхідності підправте її. Ущільнюйте розчин руками, попередньо вдягнувши рукавички. Обов'язково стежте, щоб повітряні кишені не утворювалися. Розчин повинен бути щільно утрамбований.

Крок 4. За кілька годин розберіть конструктор. За рахунок гладкої поверхніпластику, процес піде без особливих зусиль, але якщо ви сумніваєтеся в тому, що відокремити від бетону його можна, змастіть форму перед виливком олією. Дайте матеріалу ще трохи часу, щоби підсохнути.

Крок 5. Розведіть розчин епоксидної смоли. Він має бути тягучим. Акуратно олівцем нанесіть його на бетонну частину молотка. Залишіть виріб до повного висиханняматеріалів. Цей процес триватиме приблизно добу.

Смола скріпить бетон зовні і за рахунок цього шару, молоток вийде не просто міцним, а й схожим за властивостями з гумовим аналогом.

Крок 6. Щоб ручка молотка зручно лежала в руці та не натирала мозолі, зріжте її грані та ретельно все відшліфуйте. Натріть поверхню дерев'яної частини інструменту воском та відполіруйте.