Думатимемо, що камера у вас вже є, інакше вам корисно буде почитати матеріал «Антимаркетинг. Вибираємо хороший, але формально застарілий фотоапарат» – там ви дізнаєтесь про те, як купити гарну камерута не переплатити. А тут я розповім про те, що таке витримка, діафрагма, ISO та чим відрізняються різні режимизйомки.

1. Що таке експозиція?

Грубо кажучи, експозиція – це кількість світла, яку одержує матриця фотоапарата. Або плівка, якою ви навряд чи взагалі користуватиметеся. А експонування – це процес експозиції. А кількість світла залежить від часу експонування та рівня освітленості, що регулюється витримкою, діафрагмою та чутливістю матриці. Для того, щоб вам простіше було розуміти різницю в експозиції, запам'ятайте поняття «ступінь».

2. Що таке витримка?

Витримка у фотографії не має нічого спільного зі спокоєм та терпимістю. Це відрізок часу, протягом якого відкритий затвор і світло потрапляє на матрицю. Найчастіше витримка дуже коротка і вимірюється в секундах і частках секунди. На екрані камери значення 60 відповідає 1/60 частки секунди. А взагалі існує стандартний ряд витягів з кроком в один щабель: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Кожен наступний ступінь зменшує кількість світла, що потрапляє на матрицю вдвічі. У чотири рази – це два ступені. У вісім разів – три ступені, і таке інше.

Діти, ми вкладаємо душу в сайт. Дякуємо за те,
що відкриваєте цю красу. Дякую за натхнення та мурашки.
Приєднуйтесь до нас у Facebookі ВКонтакті

Головна заповідьсмартфонографії: неважливо, наскільки крутий фотоапарат, - важливо, у кого він у руках. І на шикарну дзеркалку можна зробити чіткі, але нудні фотографії. Такі, що лежать на диску, і ніхто їх роками не відкриває.

І можна робити цікаві фотографії на смартфон, тим більше що ця техніка завжди з тобою, її не треба довго розчехляти і не забудеш зняти кришку з об'єктива. І здебільшого смартфони дешевші за дзеркалки, що теж дуже тішить.

сайтзібрав вам кілька порад, як робити круті фотографії, знімаючи на смартфон.

Програми

Фотоапарат у смартфоні - це насамперед програма, яка обслуговує лінзу та матрицю. Тому не варто зупинятися на тому, що диктує вам Android чи iOS. Можливо, ви захочете користуватися різними програмамидля різних випадківзйомки. Одні дають цікавішу кольоропередачу, інші - трохи більше великі плани: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ і т. д. Навіщо обмежувати себе, якщо є вибір?

Вибравши програму, варто покопатись у налаштуваннях. Встановити високу роздільну здатність знімків, запам'ятати, що можна в важких випадкахпограти з балансом білого, ISO та вимкнути автофокус. І взагалі дізнатися, що цікавого може створити конкретна програма.

Зум

Кадрування як заміна масштабування.

Про те, що у смартфоні є цифровий зум, краще забути раз і назавжди. Таке збільшення в більшості випадків досягається серйозними втратами як зображення. Найкращий зум – це ноги: підійти ближче, відійти далі.

Якщо це неможливо, то розумніше в процесі постачання вирізати з великої фотографії потрібний вам кадр. Функція кадрування є навіть у самих простих програмах. Плюс ви не втрачаєте часу на припасування розміру, а просто знімаєте. А вже в спокійній обстановці ви грамотно вибудовуєте кадр, не пропускаючи деталі, які могли випадково обрізати, орудуючи зумом в польових умовах.

Серії

Робіть кілька кадрів одного й того самого сюжету. Згодом ви зможете вибрати найзручніший знімок і працювати вже з ним. І, перш ніж видаляти фотографії зі смартфона, не зайвим буде переглянути їх на комп'ютері, тому що на маленькому екрані телефону ви можете не помітити гарні фотографіїтільки тому, що вони здадуться пересвіченими чи недоекспонованими.

Якщо не виходить цікаво, варто змінити кут зйомки.

Коли фотографуєте щось чи когось, не бійтеся змінювати ракурси. Можна сфотографувати лоб у лоб, а можна трохи змінити кут і отримати цікавий кадр. Тим більше що компактні розміри смартфона дозволяють брати ракурси, заради яких фотографу з великим фотоапаратом доведеться попотіти.

Світло

Спалах на смартфоні варто користуватися дуже обережно. Як правило, вона "мертвить" фотографію, спотворює кольори та тіні. Спалах гарний тільки тоді, коли фотографувати треба негайно, інакше пропустиш момент.

У той же час світло – це головний інструмент фотографа. Це важливо і для професійних камер, але для смартфонів це важливіше в рази. Тому завжди шукайте світло, придивляйтеся, як воно лягає на об'єкт і буде вам кадр.

Добре світло вранці та ввечері. Сонячного полудня доведеться працювати з надто високою контрастністю, яка загрожує артефактами на знімках. Розкішні ефекти дає передне небо.

Предметна зйомка

Зліва знімок при нестачі освітлення, праворуч – з ліхтариком.

Якщо хочеться сфотографувати щось чи когось вдома, смартфон може завперти - у приміщенні рідко буває достатньо світла. Зате можна взяти простий світлодіодний ліхтарик та аркуш білого паперу, щоб компенсувати надто різку тінь. Скажімо, зверху праворуч світить ліхтарик, зліва підносимо аркуш білого паперу, який відбиває світло ліхтарика і додатково підсвічує об'єкт, і натискаємо кнопку на телефоні.

Чистота об'єктиву

Кадр через відбиток пальця.

Здавалося б, очевидна річ- Чистота об'єктива, але на ній часто трапляються любителі смартфонографії. Телефон використовується постійно, лежить у кишені, а коли ви берете його, щоб відповісти на дзвінок або СМС, найменше згадуєте, що залишили відбиток пальця на скельці об'єктива. При зйомці цей відбиток дає звичайно легкий загадковий блюр, але, як правило, саме цього ефекту ви не чекаєте на задуманому знімку.

Затримка спрацьовування

Важливо враховувати той факт, що програма зйомки у смартфоні здебільшого спрацьовує із затримкою. Ви вже натиснули кнопку, а фотоапарат ще думає, перш ніж зробити знімок. Тому важливо мислити на попередження, як мисливець, який стріляє не за зайцем, а за тим місцем, де, за його припущенням, заєць опиниться в наступний момент.

Скажімо, фотографуєте квіточку в полі, а цього дня вітряно, вам треба врахувати швидкість спрацьовування фотоапарата та одночасно зловити момент між поривами вітру. Складно, але результат буде ціннішим завдяки витраченим зусиллям.

Програми постобробки

Найпростіше редагування у Instagram.

Постобробкою фотографій займаються більшість професійних фотографів, абсолютно завжди в комерційній фотографії, а для смартфонографії це життєва необхідність. Ви не можете підкручувати витримку та діафрагму на смартфоні. Це обмеження компенсується безліччю програм постобробки. Це понад відомі всім Instagram і Flickr.

  • VSCO Cam. Дозволяє застосовувати різні фільтри і налаштування. Розповсюджується безкоштовно.
  • Afterlight. Хороша для корекції кольору. Коштує 34 рублі.
  • Touch retouch. Цей простий інструмент дозволяє прибирати дрібні недоліки на знімку та клонувати частини зображення. Є безкоштовна та платна версії.
  • SnapSeed. Величезна кількість фільтрів та ефектів, таких як tilt-shift та коригування фокусу, налаштування різкості та кольору. Розповсюджується безкоштовно.
  • Pixlr Express. Великий вибірфільтрів, рамок, ефектів. Цілком безкоштовна.
  • Photoshop Express. Жодних особливих налаштувань не дає, зате дуже багато різних фільтрів, які роблять процес обробки максимально швидким. Може працювати із файлами RAW. Умовно безкоштовна.
  • Rookie. Є як безкоштовний, і платний набір функцій. У стандартному пакеті програми безліч вінтажних фільтрів, адаптованих під різні жанри фотографії: портрети, пейзажі, міські замальовки, макро тощо.
  • Phonto. Дозволяє додавати на фотографію будь-які шрифти за бажанням. Розповсюджується безкоштовно.
  • Moldiv. Безкоштовний додатокросійською мовою, що дозволяє робити колажі, поєднуючи до 9 знімків.
  • MultiExpo(для iOS). Цікава програма для створення ефекту мультиекспозиції. Розповсюджується безкоштовно.
  • Photo Grid. Безкоштовний додаток для створення колажів. Може працювати з файлами високої роздільної здатності.
  • LensLight. Додаток дозволяє додавати ефекти відблисків, свічок та боці на фотографії. Коштує 99 рублів.

Дзеркальною камерою можна зробити чудові за своєю красою знімки. Однак без знання основ фотографування шанс на створення справжнього шедевра малий. Практика та теоретичні основи дозволять навчитися фотографувати дзеркальною камерою в найкоротші терміни з абсолютного нуля.

  • Краще, якщо фотографувати ви будете незліченну кількість предметів. Це забезпечить гармонійність та гарне сприйняття знімка глядачами;
  • Використовуйте максимально відкриту діафрагму. Вона дозволяє досягти чіткого відображення головних об'єктів зйомки та розмитості загального тла;
  • Проведіть у кадрі три уявні смужки по горизонталі, і три – по вертикалі. Для правильної композиції краще буде, якщо об'єкт зйомки знаходиться на перетині цих уявних ліній;
  • Намагайтеся, щоб у кадрі не було нічого зайвого. Так ви привернете більше уваги до об'єкта зйомки;
  • Для гармонійної композиціїможна помістити об'єкт зйомки прямо в центр, залишивши вільний простір без другорядних деталей з обох боків;
  • Намагайтеся, щоб на фото була присутня S-подібна крива. Це можуть бути дороги, скульптури, узбережжя тощо. Вона зробить знімок більш насиченим, динамічним та виразним;
  • Під час зйомки далеких планів (горизонт, море) захопіть у кадрі невеликий об'єкт із переднього плану. Цей захід робить фотографії більш об'ємними, затягуючими;
  • Гарний ефект у фотографії – повне заповнення кадру. Таким чином зображення стає більш особистим глибоким. По одному боці можна залишити вільний простір;
  • Пошукайте в кадрі рамку (з гілок, архітектурні арки). З нею ваш знімок просто зміниться;
  • Намагайтеся досягти максимального балансу. Не повинно бути так, щоб одна частина фото була перевантажена будинками, автомобілями та людьми, а друга – залишалася незайманою;
  • Слідкуйте за контрастом. Об'єкт, що фотографується, не повинен зливатися з фоном. Загальний фон, у свою чергу, повинен бути світлішим або темнішим за об'єкт, що фотографується;
  • Виберіть правильну точку зйомки. При фотографуванні портрета, як і під час зйомки дітей, об'єктив потрібно тримати на рівні очей моделі. Під час зйомки в повний зріст- На рівні пояса.

Автофокус дзеркальної камери

Автофокус може працювати у двох режимах: вибірковий та автоматичний режим. Він має, як правило, від трьох до дев'яти точок фокусування. У різних режимахзйомка також проводиться по-різному:

  • В автоматичному режимі, як очевидно з назви, камера сама визначає, яку точку потрібно наводити різкість. Пріоритет мають точки, які розташовані ближче до центру кадру. Автофокус наводиться на об'єкт, що різко контрастує із загальним тлом. У випадку, якщо на центральній частині сцени немає точок, за які можна зачепитися, автофокус наводиться на точки, розташовані на периферії. При парному сюжеті дуже можлива можливість неправильного фокусування;
  • Щоб уникнути помилок, можна налаштувати фокусування самостійно, на центральній точці. Якщо точка, на яку ви бажаєте навести фокусування, знаходиться на периферії, потрібно помістити об'єкт фотографування в центр кадру, злегка, не до кінця, натискаючи кнопку спуску. Перед очима з'явиться автофокус. Наведіть його на потрібний об'єкт і почніть вибудовувати композицію кадру, яка відповідає вашим задумам. Потім просто натисніть кнопку спуску. Де б не був розташований об'єкт зйомки, він вийде чітким;
  • Дуже зручний стежить режим. Камера постійно фокусується на об'єкті незалежно від того, чи ви знімаєте щось чи ні. Таким чином, не потрібно чекати, поки автофокус наводиться на різкість, скорочується час зйомки. Дуже зручний стежить режим при зйомці об'єктів, що рухаються. Фокус супроводжує об'єкт у міру його руху, і ви можете зробити знімок будь-якої миті;
  • У режимі Liv у дзеркальних фотоапаратах можна увімкнути функцію розпізнавання облич. Це полегшує зйомку, адже фокус автоматично наводиться на обличчя людини, якщо вона є в кадрі.

Існують три види творчих режимів: Пріоритет діафрагми, Пріоритет витримки та Ручний режим. Вони значно полегшують життя фотографу, але тільки в тому випадку, якщо людина знає, як правильно ними користуватися.

  • Пріоритет діафрагми. Позначається символами Avабо A. Значення діафрагми встановлюється самостійно, а значення витримки для отримання стандартної експозиції встановлюється в автоматичному режимі. Використовується для портретів, пейзажів і всіх сюжетів, де важливий контроль над глибиною різкості;
  • Пріоритет витримки. Позначається символами TVабо S. Витримка встановлюється самостійно, а ось діафрагма для отримання стандартної експозиції задається автоматично. Використовується для зйомки спортивних змагань, дитячих свят та будь-яких інших динамічних сюжетів;
  • Ручний режим. Камерою підказується, які саме параметри витримки, діафрагми та чутливості потрібні, а фотограф самостійно вибирає, із чого скласти експозицію. У разі потреби значення можна збільшити або зменшити. Використовується в умовах стабільного освітлення, тоді коли замір камери може помилитися, наприклад, при нічній зйомці або при зйомці блискавки. Ручний режим часто використовується у студійних зйомках.

Робота зі спалахом

Для тих хто тільки вчиться фотографування дзеркальною камерою зі спалахом будуть цікаві наступні 3 прийоми:

  • Спалах у лоб. Найпримітивніший прийом. Може використовуватись при зйомці людей та інтер'єрів. При спалаху в лоб є висока ймовірність прояву небажаних ефектів: занадто чорне тло, червоні очі;
  • Підсвічування об'єкта, що знімається. Ідеально підходить для зйомки портретів та фотографування у нічний час;
  • Спалах у стелю або в стіну.Універсальний прийом У результаті отримуємо м'яке, розсіяне світло, що пом'якшує тіні і дає природний світловий малюнок.

Типові помилки фотографів-початківців

  • Часто в кадр потрапляють обрізані ноги і руки, гілки дерев, що стирчать прямо з голови людини, що фотографується. Щоб не допустити помилки, намагайтеся, щоб кадр не потрапляло нічого зайвого;
  • При зйомці групи людей фотографи-початківці часто відходять занадто далеко, що робить вираз на обличчях нерозбірливим, саму фотографію - погано сприймається. Намагайтеся підійти для фотографування якомога ближче;
  • На фотографії – ціле нагромадження об'єктів, справжня мішана, навіть нема за що зачепитися погляду. Для запобігання помилці робіть акцент на одному об'єкті, загальне тло при цьому не повинно бути надмірно строкатим;
  • На фотографіях з'являються засвічення – плями та кола, що виникають від сонячного світла. Для запобігання помилці слідкуйте, щоб у об'єктив камери не потрапляло надто багато сонячного світла;
  • Якщо в сюжеті композиції акцент зроблено на горизонтальні лінії (вдома, архітектурні об'єкти), часто новачки допускають невеликий, як здається під час зйомки, нахил, який перетворює на фотографію на приклад того, як знімати не потрібно. Тримайте камеру прямо, в іншому випадку виникне ефект, ніби об'єкти, що фотографуються, скочуються вниз;
  • Фотографії виходять розмитими. Щоб запобігти виникненню проблеми, перевірте, щоб область фокусування була наведена на об'єкт, що знімається.

Висновок

При знанні теоретичних засадви зможете заощадити масу часу, який не доведеться витрачати на розуміння та виправлення своїх помилок. Не намагайтеся скрупульозно вивчати усі рекомендації. Інформація краще засвоюється, якщо вона використовується на практиці.

Часто у новачків у фотографії виникає питання: з чого почати фотографу-початківцю? Для тих, хто тільки-но зібрався вивчати мистецтво фотографії, ми зібрали разом слушні поради, які допоможуть фотографу-початківцю дізнатися найважливіше. Мати гарний фотоапарат- півсправи, навіть менше. А вміти грамотно користуватися ним - ціла наука. Давайте розбиратися, що необхідно знати фотографу-початківцю.

Якщо ви серйозно вирішили зайнятися фотографією, пропонуємо кілька рекомендацій для успішного старту.

  • Не женіться за новомодною технікою. Мильниця та дзеркалка різні речі, сперечатися нема чого. Але не намагайтеся придбати найкрутішу фотокамеру і думати, що знімки будуть якісними. У умілих рукахнавіть фотографії, зроблені на мильницю, будуть виглядати красиво та чарівно. І, навпаки, гарний дзеркальний фотоапарат у руках невмілого фотографа не зробить ефектних знімків. Все залежить не від пікселів та інших параметрів камери, а від уміння фотографувати, бачити кадр, налаштовувати камеру. Спочатку буде достатньо звичайної дзеркальної фотокамери, можна б/у. Тут важливо бути уважним і не нарватися на техніку, що виходить з ладу. Не бігайте по магазинах у пошуках популярної та модної фотокамери, це може значно спустошити гаманець та не призвести до бажаного ефекту. Витратьте цей час на навчання мистецтву фотографії.
  • Коли ви вже придбаєте фотокамеру, ознайомтеся з нею. Уважно прочитайте інструкцію, розберіться з налаштуваннями. Кадри, зроблені в режимі “автомат”, не матимуть такого ефекту, як фотографії, зроблені за допомогою ручних налаштувань. Камера має стати вашим другом. Важливо знати налаштування вздовж та впоперек, щоб зі своїм другом завжди бути на “ти”.

  • Почніть навчання з азів. Ідіть на курси, де викладач дасть необхідну базу знань, направить у потрібне русло. Ви зможете задати знаючій людиніцікавлять вас питання. Якщо немає можливості піти на курси, не турбуйтеся. Почніть вивчати мистецтво фотографії самостійно, купивши спеціальну літературу або за допомогою інтернету. Не лякайтеся обсягу інформації, який видасться величезним. Дотримуйтесь плану навчання і маленькими кроками ви прийдете до результату.
  • Практикуйтесь. Пам'ятаєте, як у пісні “Я завжди із собою беру відеокамеру”? Також і у житті. Беріть фотоапарат із собою та фотографуйте. Чим більше практикуватиметеся, тим краще. Вчіться бачити кадр, вибудовувати композицію, змінюйте налаштування та звикайте до камери. Це не означає, що треба бездумно фотографувати все поспіль, але й надовго залишати фотокамеру не варто. Нехай вона буде в справі, а не припадає пилом на полиці.

  • Намагайтеся помічати цікаві речі довкола. Навіть якщо фотокамери немає з собою, вчитеся бачити хороший кадр, продумувати композицію та розуміти, як потрібно вибудувати світло та які налаштування застосувати. Вміння помічати цікаві речі навколо з часом увійде до звички, що неодмінно позначиться на якості ваших знімків.
  • Не припиняйте вчитися. Вивчайте знімки інших фотографів, які викликають у вас замилування, чиїми роботами ви зазвичай милуєтеся. Спробуйте зрозуміти, у чому секрет їхнього успіху? Що особливого у їхніх фотографіях? Спробуйте зробити схожу фотографію, це не буде копіюванням, лише один із ступенів навчання. Зробити такий кадр не вийде, а щось нове для себе можете відкрити.
  • Не кидайте фотографувати, якщо не подобаються знімки. Намагайтеся зрозуміти, чому кадр вийшов невдалим, що не так? Робота над помилками є у будь-якій школі, вузі, це нормальний процес. Зробити все ідеально з першого разу не вдається нікому. Всі ми помиляємося, вчимося, наступаємо на ті самі граблі. Найзатятіший доходить до кінця. Не засмучуйтесь, якщо поки знімки не такі красиві, як хотілося б. Думаєте у відомих фотографів все виходить із першого натискання кнопки фотоапарата? Ви глибоко помиляєтесь. Іноді доводиться зробити сотні, а то й тисячі кадрів, щоб з них вибрати найкрасивіші 5-6 фотографій, які викликатимуть захоплення. Професія фотографа – праця, здатність бачити кадр, робити його, обробляти фотографії. Це творчий процес, що вимагає концентрації та старанності. Ліниві фотографи ніколи не досягають успіху. Вони роблять посередні фотографії, не навчаються на своїх помилках. Не хочете бути зарахованими до них? Тоді не бійтеся помилятися і йдіть уперед, відточуючи свою майстерність.
  • Не треба тремтіти за свою фотокамеру. Радимо купувати для початку уживаний фотоапарат, який можна брати із собою скрізь, активно використовувати, не стежити за кожною подряпиною чи тріщинкою. Це техніка! Так, вона є вашим помічником фотографа, але не більше. Це не дитина, за якою потрібне постійне око та око. Звичайно, недбало поводитися з фотокамерою не треба, але і здувати порошинки теж.

Зупинімося на налаштуваннях фотоапарата. На що слід обов'язково звертати увагу?

Ручні режими зйомки

М- ручний режим;
A/AV- Пріоритет діафрагми, у цьому випадку камера встановить значення витримки;

  • Порада:
    у разі, коли витримка 1/60 з, рекомендується використовувати штатив.

S/TV- Пріоритет витримки, камера автоматично встановить значення діафрагми, зручно використовувати, коли потрібно зафіксувати рух у різкості;
P- Програмний, практично автоматичний режим зйомки, підійде для першого виміру експозиції.

Експозиція

Експозиція- кількість світла, що потрапляє на матрицю фотоапарата під час відкриття затвора. Багато світла – кадр переекспоновано, мало – недоекспоновано.

Діафрагма- пристрій в об'єктиві, що регулює розмір кола, змінюючи кількість світла, що проходить через неї. Чим більше значеннятим більше закрита діафрагма, менше світла потрапляє на матрицю. Хочете зняти пейзаж, використовуйте закриту діафрагму f/8, тоді в різкості буде весь простір кадру. Для портрета відмінним варіантом буде відкрита діафрагма f/1,4 – 3,5.

Під час відкритої діафрагми знімайте точкове фокусування.

Експонометр- це шкала на екрані фотоапарата, у видошукачі. Показання експонометра залежить від режиму його роботи.

Матричний- Замірює значну частину кадру, підходить для більшості видів зйомки.

Точковий замір- Виробляється в центральній площі. Добре підійде для зйомки в умовах складного освітлення, а також для зйомки портретів.

Центрально-зважений- Вимірює кількість світла по всьому кадру, приділяючи головну увагу центральній області. Необхідно, коли потрібно зробити фотографію об'єкта в центрі кадру.

Баланс білого

Баланс білого – це налаштування кольорів фотографії залежно від джерел світла так, щоб білі об'єкти не набували теплих або холодних відтінків. Від налаштування балансу білого залежать усі кольори на фотографії. Якщо ви змінюєте умови освітлення, баланс білого також потрібно налаштувати заново.

Робіть знімки у форматі RAW, це дозволить змінювати баланс білого у програмах обробки.

Розповісти все для фотографа-початківця неможливо. Інформація багато, вона постійно оновлюється, з'являється нова технікавідповідно, можливості використання камери. Ми поділилися корисною інформацієюдля фотографів-початківців. Якщо відчуваєте велике бажання фотографувати – не відкладайте це на потім! Може, хобі переросте у справу всього життя.

Після придбання дзеркального цифрового фотоапарата неминуче постає питання – як ним правильно користуватися? У чому його відмінність від аматорської камери? У цій статті ми спробуємо розібратися в тонкощах сучасної фотографічної техніки та відповімо на поширені питання щодо її експлуатації.

Головні особливості «дзеркалок»

Дзеркальний фотоапарат має кілька особливостей на тлі бюджетних аматорських пристроїв. Насамперед це наявність видошукача. За допомогою нього користувач може спостерігати зображення, що фотографується через спеціальний отвір з лінзами, розташоване на передній панелі.

З точки зору професіоналів, видошукач набагато кращий за звичайний рідкокристалічний дисплей. Основна перевага - зображення, що спостерігається, не оцифроване. Під час переміщення об'єктива немає неприємних артефактів (змащування, мерехтіння, затримок). Тому ймовірність зйомки вдалого кадру стає набагато вищою.

Також "дзеркалки" завжди оснащені ручними налаштуваннями. Користувач може самостійно встановити значення експозиції, розкриття діафрагми, тривалість витримки. Якщо розбиратися в налаштуваннях, то вдасться зробити більше якісну фотографіюніж в автоматичному режимі.

У звичайних аматорських апаратах ручних налаштувань практично ніколи не зустрічається – вони замінені набором встановлених сценаріїв. Таке рішення може здатися зручним, але на практиці зовсім неефективним. Тому дзеркальні камери мають тут певну перевагу.

«Дзеркалки» мають велику матрицю. Матриця є елементом, на який проектується зображення за допомогою об'єктива. Розмір матриці істотно впливає на чіткість знімків, що дозволяє зафіксувати більше деталей. У цьому можна переконатися, ознайомившись із прикладами в інтернеті, знятими на професійне обладнання.

І, нарешті, дзеркальні фотоапарати завжди мають знімні об'єктиви. Це дозволяє відкрити незрівнянно більший спектр творчих можливостейв порівнянні з аматорською камерою. На вибір користувача доступна оптика для будь-яких ситуацій, будь то макрофотографія або зйомка віддалених об'єктів. Це найголовніша перевага «дзеркалок».

Основні правила використання дзеркального фотоапарата

Отже, ми допомогли розібратися з різницю між двома типами техніки. Тепер настала черга дізнатися, як правильно фотографувати за допомогою дзеркального апарату. Темою розмови буде керування пристроєм. У короткій статті неможливо повністю охопити таку велику тему, проте ми наведемо деякі корисні рекомендації, що дозволяють користувачеві швидше освоїтися спочатку. Природно, потім знадобиться читання вузькоспеціалізованої літератури, щоб досягти належного професіоналізму та зуміти користуватися пристроєм на рівні майстра. А поки що невеликі поради:

Зверніть увагу: на FotoStream Ви можете створити власний сайт професійного фотографа одним кліком. Практикуйтесь у техніці фотографії та приймайте замовлення на зйомку вже зараз!

Досить. Дзеркальні фотоапарати найчастіше мають великі габарити і вагу, тому тримати їх потрібно зовсім по-іншому, ніж «мильниці». Пензлик правої рукислід покласти на рукоятку, що виступає, а пензлем лівої руки - підтримувати об'єктив знизу. Таке положення рук дозволяє отримати швидкий доступ до функціональних можливостей та регулювати фокусну відстань. Адже клавіші наближення тут немає, оптику доводиться підкручувати вручну спеціальним кільцем на об'єктиві. Для новачків, які звикли до «важеля зуму» в аматорських камерах, це може здатися незручним, але перевчитися можна швидко.

Візування. Щоб зловити кадр, краще користуватися оптичним видошукачем. Саме так роблять професійні фотографи, що перетворило своє заняття на справжнє мистецтво. Але іноді користуватися видошукачем стає неможливим (це може послужити нестандартне положення пристрою) - у цьому випадку рекомендується включити режим Live View. Він передбачає виведення зображення на вбудований дисплей. Важливо помітити, що активація режиму Live View також потрібна для створення відео. Також при активації режиму відео апарат автоматично відключає оптичний видошукач (це пов'язане з конструкцією).

Зарядка. У «дзеркалках» використовуються акумуляторні знімні елементи, які необхідно періодично заряджати. Для цього потрібно відкрити на пристрої відповідний відсік, витягнути батареї та підключити їх до зарядного пристрою. Це набагато зручніше, ніж підключення до мережі самого фотоапарата, як це реалізовано у аматорських камерах. Володіючи кількома комплектами акумуляторів, фотограф може оперативно продовжити процес зйомки на ходу замінивши розряджені елементи живлення. Потрібно лише заздалегідь придбати кілька батарей, що перезаряджаються (бажано від відомого виробника) і зарядний пристрій.

Функціональні клавіші. На корпусі апарата є ряд різних керуючих елементів, за допомогою яких користувач здатний отримати доступ до основних можливостей, налаштувань і т.п. Незалежно від виробника, розташування клавіш практично однаково – існують загальноприйняті стандарти виготовлення фототехніки. Тому навіть за частої зміни фототехніки переучуватися не потрібно, все перебуває на звичних місцях та інтуїтивно зрозуміло. Ми докладно розглянемо основні елементи керування, які є в дзеркальних апаратах і не є в середньостатистичних «мильницях».

  • Колесо вибору режимів. По колу розташовані такі позначення - A+ (повністю автоматичний режим), P (автоматичний режим з частковим налаштуванням), Av (режим із пріоритетом діафрагми), Tv (режим із пріоритетом витримки), M (повністю ручний режим). Ми зупинимося на описі режимів трохи згодом.
  • Крім колеса на корпусі є не менш важливі функціональні елементи. До них відноситься кнопка відеозапису (часто маркується червоним кольором), клавіша вибору експозиції та механічний важіль, призначений для перемикання між екраном та видошукачем. Останній повністю механічний через особливості конструкції дзеркального фотоапарата.
  • Деякі виробники оснащують пристрої додатковими колесами керування, за допомогою яких відбувається зміна налаштувань ручному режимі. Це потрібно для додаткового комфорту потенційного користувача (колеса розташовуються прямо під пальцями та забезпечують дуже швидкий та комфортний доступ до параметрів).
  • Більш дорогі моделі мають додатковий монохромний рідкокристалічний дисплей, що знаходиться зверху корпусу. На ньому відображаються поточні параметри, коли основний дисплей використовується для візування. Зручність цього елемента складно недооцінити - він часто допомагає фотографу під час виведення параметрів зйомки.
  • Перемикання між ручним та автоматичним фокусуванням в деяких камерах здійснюється за допомогою важеля на корпусі. В інших цей параметр відведено важіль на об'єктиві. Конкретний варіант повинен вибрати сам покупець пристрою, ґрунтуючись на особистих уподобаннях (оцінити зручність краще прямо у магазині фототехніки).

Розбираємось з режимами зйомки дзеркального фотоапарата

У налаштуваннях «дзеркалки» є великий перелік режимів, які потенційний користувач може застосовувати на практиці. Початківцям здається, що розібратися з режимами досить проблематично (адже більшість із них називаються незрозумілими скороченнями на кшталт «A» чи «Tv»). Але на практиці складності майже відсутні – важливо лише ознайомитись зі значеннями даних режимів та запам'ятати, у яких випадках вони застосовуються.

А+ (автоматичний режим). Призначений для користувачів, які воліють максимально економити свій час або просто не розуміються на тонкощах ручних налаштувань. Саме для них виробники розробили повністю автоматичний режим, який ще називається зеленою зоною. Назва обумовлена ​​значком режиму – зеленого фотоапарата або літери «А» того ж кольору. Після вибору цієї функції процесор пристрою самостійно підбирає необхідні параметри зйомки, включаючи експозицію, витримку, розкриття діафрагми. Завдяки сучасним розробкам зйомка виконується цілком якісно. А для більшої зручності є сюжетні програми – «Пейзаж», «Портрет», «Вечір» – які слід обирати залежно від ситуації.

Av (режим із пріоритетом діафрагми). Вважається напівавтоматичним режимом, що надає можливість контролю розкриття діафрагми. Наприклад, якщо встановити параметр f 1/4 у налаштуваннях, це буде вважатися максимальним значенням розкриття. У разі збільшення параметра діафрагма починає поступово закриватися. Таким чином, принцип простий - чим більше отвіртим більше світла потрапляє на матрицю. Початківцям рекомендується розкривати діафрагму при поганому освітленні - наприклад, темному приміщенні. При зйомці відкритого сонячного простору діафрагму необхідно закривати, виставляючи значення від f 5.5 до f 11. Параметр може впливати на наявність боці - своєрідного ефекту розмиття заднього плану.

TV(режим із пріоритетом витримки). Вважається менш затребуваним серед аматорів. Він дає можливість налаштування швидкості спрацьовування затвора, тобто швидкості, з якою виконується знімок. Ця швидкість вимірюється у відрізках секунди (наприклад, 1/1000 чи 1/500). При фотографуванні об'єктів, що швидко рухаються, необхідно виставляти витримку якнайменше, інакше знімок вийде змащеним. В іншій ситуації – коли зйомка ведеться за низького ступеня освітленості – витримку рекомендується встановлювати максимально тривалу, щоб на матрицю потрапило більше світла. Природно, тривала витримка (від 1/5 секунди) вже вимагає наявності штатива, щоб уникнути тремтіння рук і подальшого розмиття зображення.

M (режим повністю ручних налаштувань). Дозволяє користувачеві самостійно встановити всі параметри – діафрагму, витримку, експозицію. Для його використання необхідне професійне володіння обладнанням, тому власникам дзеркальних камер-початківців навряд чи вдасться правильно розібратися з налаштуваннями. Підійде тематична література, і навіть самостійне дослідження можливостей мануального режиму. У фотоапаратах від різних виробниківспосіб установки параметрів здатний змінюватись - наприклад, він може здійснюватися функціональними клавішами на корпусі або поворотним колесом. При цьому поточні значення відображаються на вбудованому дисплеї. Подробиці можна знайти в інструкції до конкретної моделі пристрою.

ISO (Настроювання світлочутливості). Зазвичай, цей параметр в меню апарата стоїть окремо. Він дозволяє вибирати рівень експозиції, тобто світлочутливості цифрової матриці. Саме мінімальне значенняскладає 100, а максимальне коливається від виробника та дорожнечі моделі. Найсучасніші дзеркальні апарати здатні видавати задовільну якість зображення за встановленого ISO 12 800. Що означає «задовільну якість»? Справа в тому, що підвищення рівня експозиції «засвічує» знімок, внаслідок чого з'являється цифровий шум. Він виглядає у вигляді яскравих білих крапок, розсіяних по всій картинці. Виробники намагаються усувати його у різний спосіб, включаючи параметри самої матриці та вбудовану програмну обробку.

Практичні приклади використання «дзеркалки»

Можливо, багато хто здогадується, що тема, що розглядається, практично безмежна. І її неможливо всебічно розглянути у невеликій статті – для цього існує безліч різноманітних книг. Тому ми не заглиблюватимемося, а просто наведемо найголовніші поради, розраховані для початківців. Вони обов'язково стануть у нагоді новачкам, які нещодавно купили дзеркальний фотоапарат і бажають познайомитися з його спектром творчих можливостей. А тим, кому потрібно просто знімати та отримувати зображення цілком стерпної якості – підійде звичайний автоматичний вбудований режим, описаний вище.

Зйомка портретів. Для цього використається оптика 50-120 мм. Об'єкт необхідно максимально наблизити, покрутивши коліщатко зуму. Потім вибрати режим A (з пріоритетом діафрагми) та виставити максимально можливе значення (зазвичай воно становить 5.6). Щодо експозиції, її краще відвести самій камері. Після налаштувань потрібно зловити об'єкт у видошукач і зробити кадр. Завдяки описаному способу вдасться робити практично будь-які портрети – ростові та лицьові. Перераховані налаштування гарантують максимальне розмиття заднього фону та водночас мінімальну частку артефактів.

Пейзажна зйомка. Щоб знімати видалені об'єкти, потрібний об'єктив із параметрами 18-55 мм. Потрібно встановити активувати режим A, встановити відкриття діафрагми на f 9, світлочутливість матриці відрегулювати до значення 100. Так вдасться зробити кадр дуже чітким, уникнувши надмірного засвічування та появи цифрового шуму. Звичайно, перераховані налаштування рекомендовані для світлого часу доби, бажано у безхмарну погоду. Якщо краєвид фотографується ввечері або вночі, знадобляться інші параметри.

Фото архітектури. Майже кожен фотограф-початківець бажає відобразити красиві архітектурні об'єкти на вулицях свого міста. Оскільки простір часто затінюється будинками, необхідно встановити пріоритет діафрагми f 7 для попадання більшої кількості світла. Фокусну відстань краще тримати в межах 18 мм, а щодо експозиції - вона повинна становити 100. Зазначені параметри допоможуть гарантувати різкість знімка і прекрасну видимість навіть самих дрібних деталей(Практично всі архітектурні об'єкти мають дрібні елементи на поверхні, тому бажано домогтися якомога більшої чіткості).

Макрозйомка. Є фотографуванням об'єктів з невеликої відстані. Потрібний об'єктив 18-55 мм, а параметри фокусу можуть бути будь-якими - залежно від композиції. Щоб отримати найбільш різку та якісну фотографію без ефектів хроматичних абераційрекомендується поекспериментувати з налаштуваннями діафрагми, виставивши розкриття від f10 до f20. Особливо важливо враховувати діафрагму під час використання оптики 55 мм. Що стосується значення світлочутливості, його краще не піднімати вище 400 – інакше не уникнути шуму. І, звісно, ​​має бути яскраве освітлення.

Зйомка у русі. Іноді користувач стикається з фотографуванням об'єктів, що рухаються - домашніх тварин, транспортних засобів, спортсменів на змаганнях та ін. У таких ситуаціях об'єктив не відіграє особливої ​​ролі, головне, приділити увагу витримці. Вона має бути максимально коротка, щоб досягти великої чіткості. Таким чином, слід активувати режим TV (з пріоритетом витримки), вибрати значення 1/1000 і поставити автоматичну світлочутливість. Фотоапарат сам підбере необхідну експозицію і не надто завищуватиме ISO (особливо, якщо зйомка проводиться в денний час).

Нічна зйомка. Для неї необхідний спеціальний світлосильний об'єктив (що пропускає максимальну кількість світла). Режим слід поставити M (мануальний) і знизити світлочутливість до 100, щоб уникнути шуму. Як правило, тривалість витримки може змінюватись від 1 до 8 секунд, залежно від освітленості. Для нічної зйомки обов'язково потрібно встановлювати «дзеркалку» на штатив, оскільки оптична стабілізація не здатна повністю компенсувати тремтіння рук і знімки вийдуть змащеними. Особливо це стосується тривалих налаштувань витримки.

Висновки

Таким чином нам вдалося розглянути основні відмінності «дзеркалки» від аматорських камер, а також навести корисні порадищодо знімального процесу. Тепер ви знаєте, які режими має ваша камера, як користуватися керуючими елементами, чому не слід повністю покладатися на автоматичні налаштування. Також ви розібралися в основних практичні приклади, коли потрібно зробити зйомку архітектурних об'єктів, портрета або предметів, що рухаються. Сподіваємось, що наведена інформація вам допомогла.

Звичайно, при глибокому захопленні фотографуванням вам знадобиться профільна література, яку можна знайти в інтернеті. Вона має глибшу подачу матеріалу, тому допоможе розібратися в тонкощах фотографічного мистецтва і досягти деякого професіоналізму. Потрібна також регулярна практика використання свого фотоапарата, оскільки теоритичні знання не можуть гарантувати правильного поводження з технікою. Якщо виконувати дані рекомендації, то вдасться створювати якісні знімки з правильно витриманими налаштуваннями експозиції, витримки тощо. А отже, привабливі з естетичної точки зору.

Також для деяких користувачів підійдуть навчальні відео, в яких автори розповідають про правильному використаннідзеркальна камера. Показуються приклади фотографування різноманітних об'єктів, встановлення налаштувань у меню пристрою, зміна об'єктивів. Перевагою подібних уроків є наочність - всі дії, що проводяться, можна повторювати за автором відео, щоб досягти аналогічного результату. Саме тематичні відео допомогли багатьом новачкам стати справжніми фотографами та розібратися у цьому непростому мистецтві. Бажаємо Вам повною мірою освоїти можливості «дзеркалки» та насолоджуватися процесом творчості.