Правильно наточити ножа вручну досить складно. Прийде деякий час напрацьовувати звичку утримувати постійний кут заточування, що зовсім нелегко. Полегшити завдання може пристосування для заточування ножів. Є фабричні варіанти. Але за хороші екземпляритреба відвалити кілька сотень доларів, а це явно чимало. Хороша новинав тому, що ці пристрої нескладно виготовити своїми руками. Причому багато хто саморобні точиладля ножів не гірше за функціоналом, ніж від іменитих виробників, зате обходяться набагато дешевше.

Основи заточування ножів

Ножі мають різне застосуванняі навіть не звичайній кухні їх кілька. Є для нарізки хліба, інших м'яких продуктів, є для обробки м'яса, рубання кісток, інших твердих предметів. І це лише побутові. Адже є ще ті, які беруть на полювання та рибалку. Якщо ви придивитеся, то побачите, що всі вони мають різний кут заточування (це якщо їхні будинки вже не точили). Саме кут заточування і є найбільшим важлива характеристикаяка визначається призначенням даного леза.

Під яким кутом

Кут заточування визначається виходячи з основної сфери застосування конкретного клинка:

Це загальні рекомендації, введені на основі багаторічного досвіду Є, щоправда, варіанти: деякі клинки мають кілька зон із різним заточенням. Це бажає їх універсальнішими, але складність заточування зростає багаторазово.

Зі сказаного слід, що пристосування для заточування ножів повинно мати можливість виставляти необхідний кут заточування. І це основна складність при його проектуванні та виготовленні.

Чим точити

Для заточування ножів використовують точильні камені різної зернистості. Їх умовно ділять на грубі, середні та дрібні. Чому умовно? Тому що в різних країнахприйнято своє позначення зернистості. Найбільш зручна класифікація – за кількістю зерен на одиницю площі. Виражається вона у цифрах: 300, 600, 1000 тощо. Деякі фірми дублюють ще англійськими термінами. Ось зразковий поділ:

Крім зернистості розрізняють точильні бруски ще за походженням: є вони натурального походження (сланці, корундові тощо), є керамічні та алмазні. Які найкращі? Сказати складно - справа смаку, але натуральні швидше сточуються і рідко бувають дрібнозернистими.

Натуральні вимочують у воді перед застосуванням або змочують нею. Вони воду вбирають і, при заточуванні, з води і частинок абразиву, що відокремилися, на поверхні утворюється абразивна паста, яка підвищує ефективність заточування. Для тих же цілей використовувати можна спеціальне мало (honing oil) або суміш води та мила (кому більше подобається). Взагалі, з кожним із точильних каменів треба пробувати всі ці варіанти та вибирати найкращий.

Форма точильного каменю для заточування ножів - брусок, причому бажано щоб він його довжина була набагато більшою за довжину леза - точити простіше. Зручні бруски з подвійним зерном - з одного боку більший, з іншого - дрібніший. Для заточування ножів звичайного призначення достатньо мати два бруски із середнім зерном (різним) і два дрібні (один можна дуже дрібний).

Порядок ручного заточування

Пристосування для заточування ножів лише полегшує процес наведення крайки, тому знання прийомів ручного заточуванняобов'язково. Без них правильно ув'язнити ніж неможливо.

Порядок заточування ножів такий:

На цьому можна вважати, що заточення ножа закінчено. Дехто ще доводить край на старому ремені. Шматок ременя можна закріпити на дерев'яний брусок(Приклеїти, не прибити), натерти пастою гої. Далі кілька разів провести по черзі то однією, то іншою стороною, але розгорнувши ріжучою кромкою назад. Так заполіровуються останні борозенки, залишені абразивом і не нарізається при цьому ремінь.

Як зробити саморобний пристрій для заточування ножів

Всі саморобні точила для ножів вирішують головне завдання - вони дозволяють точно витримувати заданий кут нахилу бруска до леза, що дуже важливо для отримання хорошої кромки. Є дуже прості пристрої, Є трохи складніше, але що дозволяють працювати з великим комфортом. Вибирайте на власний смак.

Одні з варіантів – з підручних засобів

Простий пристрій для заточування ножів

По суті, це тримач для точильних брусків. Все елементарно: два трикутники з деревини, які з'єднуються шпильками з «баранчиками». Між кутами затискається брусок під необхідним кутом. Виставляти кут можна, користуючись транспортиром, спеціальною програмою на смартфоні або користуючись правилами тригонометрії (прямокутний трикутник).

Пристрій для заточування ножів - тримач абразиву

При заточенні на такому пристосуванні ніж треба тримати весь час спрямованим вертикально. Це набагато простіше, ніж утримувати його під певним кутом.

Та ж ідея має інше втілення: на надійній підставі зробити рухомі тримачі, в які вставляються та закріплюються у потрібному положенні бруски. Фірмовий прототип на фото нижче.

Саморобна пристосування для заточування ножів виготовлена ​​з дерев'яних брусків. Виходить вона легкою, щоб не рухалася з місця, її треба чимось зафіксувати. Щоб не тримати рукою, можна використати струбцини.

Поворотні тримачі дозволяють виставити заданий кут, а потім зафіксувати його за допомогою «баранчиків»

Подібний пристрій для заточування ножів, звичайно, полегшує роботу, але все ще досить важко витримувати кут: треба постійно контролювати вертикальність леза. Подібна звичка з часом виробляється, але починати складно.

Пристосування на коліщатках

Цікавий варіант ручної точилки для ножів з нерухомим бруском і візком на коліщатках, на якому закріплюється ніж. Він зроблений на основі точилок для ножів стамесок та рубанків. З ножем таке пристосування працює теж непогано, але до заточування краю, що округляє, треба пристосуватися.

В даному варіанті, як у ручному заточенні, брусок нерухомий, а рухається лезо ножа, закріпленого на рухомому візку. Кут задається висотою розташування бруска щодо майданчика, де кріпиться лезо. Особливість даного пристрою- Треба щоб стіл був рівним. Це може бути стільниця із натурального каменю, можна на звичайний стіл покласти скло.

У наведеному вище варіанті кут змінюється незначно, чого зазвичай достатньо для заточування однотипних ножів-кухонних, наприклад. За потреби конструкцію можна вдосконалити, додавши тримачі (на фото нижче).

Все це реалізується дуже просто, тому що нагадує звичайний конструктор: планки, в них отвори, збирається на болтах і гвинтах.

Щоб забезпечити нерухомість бруска теж є пристрій.

Плюс всієї цієї конструкції, що легко ножа розгортати зберігаючи перпендикулярність на округленій ділянці, а також дуже просто обробляти з іншого боку: треба перевернути візок. Для цього і зроблено чотири пари коліс.

Саморобний ручний верстат для заточування ножів

Трохи складніші і набагато зручніші саморобні пристрої, які виготовлені на основі відомих фірмових пристроїв. У них є регульований майданчик, на якому закріплюється ніж. Майданчик виставляється під заданим кутом. Брусок кріпиться на рухомій штанзі, прикріпленій до стійки.

Зроблені своїми руками устрою в чомусь повторюють представлену вище конструкцію, але є деякі відмінності. Є багато варіантів. Наведемо деякі.

Варіант перший: нерухомий майданчик, на якому закріплюється лезо

Цей пристрій зроблений з залишків ламінату (можна використовувати), двох сталевих прутів діаметром 8 мм і рухомого кріплення.

У цій конструкції є нерухома основа, якою на звичайних петлях прикріплено майданчик з фіксатором для ножа. Близький край майданчика можна піднімати під якимось кутом, зручним для роботи. Але в іншому вона нерухома.

На вертикально встановленому сталевому пруті є рухомо встановлений фіксатор, в якому збоку прикріплено петлю. У неї вставляється прут, на якому закріплюється брусок. Ця петля - просте, але не саме краще рішення: немає жорсткої фіксації, а значить кут «гулятиме»

Особливу увагу варто приділити фіксатору бруска. На пруті на деякій відстані від краю (близько 30-35 см) наголошують. Це буде нерухомий фіксатор. Другий роблять рухомим, він фіксується після установки бруска за допомогою гвинта та нарізаної в корпусі тримача різьблення. Другий варіант - нарізати на стрижні різьблення і підтискати встановлений брусок за допомогою гайки.

Утримувач ножа - одна або дві пластини зі сталі, закріплені на рухомому майданчику. Вони закріплені рухомо – за допомогою гвинтів та «баранчиків». Послабивши кріплення, вставляють лезо ножа, затискають його. Зрушити його дуже непросто. Потім, встановивши в петлю шпильку із закріпленим бруском, регулюють його висоту так, щоб виставили необхідний кут.

Можна, як на фото, зробити шаблони з потрібними кутами і досягати збігу площин. Після поперечна планка закріплюється, можна працювати - проводити бруском у потрібному напрямку.

Дане пристосування для заточування ножів непогано працює, тільки рухати абразив вздовж леза можна лише при заточенні кухонного ножа. Класична заточка - рух перпендикулярно ріжучій кромці. На прямій частині леза цього можна досягти. Якщо лезо коротке, це буде майже перпендикулярно, але на частині, що округляє, на нерухомому тримачі такого не зробити. І цим недоліком «страждають» усі подібні пристрої. Ще раз: вони - чудовий варіант для заточування кухонних ножів(Нижче ще один непоганий варіант з тієї ж серії).

Варіант другий: з рухомим майданчиком та магнітним тримачем

У цьому варіанті саморобного пристосуваннядля заточування ножів проблему попередніх заточок вирішено. Тут нерухомою залишається рама, яка задає кут руху бруска. Утримувач бруска рухається вільно по напрямній, виставленій під потрібним кутом. Ніж кріпиться на рухомому столику. Можна, як у представленому варіанті, зробити магнітний тримач, можна - звичайний з пластини металу та «баранчиків». Столик рухаєте так, щоб рух абразиву був перпендикулярний. Власне, все є у відео.

Одне уточнення: у цьому випадку дуже важливо, щоб поверхня, якою рухається столик із закріпленим ножем, була горизонтальна і рівна. Можна підкласти скло або використовувати полімерну стільницю (мармурова теж піде).

Матеріали

1. Фанера або пластикова пластина завтовшки 10 мм.
2. Гвинти, гвинти, шайби і пруток (0,5 м.) з різьбленням М6 або М8.
3. Магніти від б/у жорсткого дискакомп'ютера

4. Підшипник від старої кавомолки.

5. Наждакові (абразивні шкірки) листи та бруски різної зернистості: 120, 320, 600, 1500.

Виготовлення

1. Нерухому частину верстата виготовляємо із фанери (пластику). Смужки довжиною 30 см і 5 см і шириною (10...12) див скріплюємо буквою Г знизу алюмінієвим куточком. У вірній частині встановлюємо 1 або 2 магніти (їх заливаємо епоксидною смолою). У нижній протилежній частині свердлимо отвір і встановлюємо вертикально прут з різьбленням (висота 12...15 см) з підшипником.

На поверхні (для упору ножа, що заточується) встановлюємо підготовлений алюмінієвий (або нержавіюча сталь) з прорізом в середині пластину (товщиною до 2мм.) з баранковим затискачем.

2. Рухлива частина двох варіантів:

Варіант А. Для заточування брусками.

Варіант Б. Для заточування абразивними шкірками.

У алюмінієвого профілю чотири сторони шириною 25 мм.

На кожну сторону наклеюється смужка абразивної шкурки різної зернистості: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки я використовую канцелярський клей-олівець. Після використана смужка шкурки легко знімається ножем та наклеюється нова смуга.

Процес заточування

1. Встановлюємо ніж, що заточується, як на фото.

Ніж чітко фіксується за рахунок магніту та відпадає необхідність закріплювати його механічно.
За допомогою рухомого упору виставляємо ніж до необхідного положення і закріплюємо упор баранковим гвинтом.
Ставимо рухому частину верстата на ніж.

Тепер виставляємо кут заточування, опускаючи вниз або піднімаючи підшипник за допомогою гвинтів.

Для першого заточування повертаємо до леза ножа сторону з мінімальною цифрою зернистості 120 (найгрубішою).
заточуємо до отримання суцільної смуги на кромці леза (шириною 0.5...1 мм.)
Перевертаємо ніж і все повторюємо.
Процес продовжуємо шкіркою 320, 600, 1500.
Тепер можна ножем голитися.

Такий самий порядок заточування заточними брусками. Але в цьому випадку є кілька недоліків:

1. Середня частинабруска з часом виробляється тоді кут заточування "плаває", чого немає в першому варіанті.
2. Бруски з різною зернистістю необхідно міняти, а в першому варіанті для зміни зернистості необхідно повертати грань. Зняття бруска відбувається віджиманням пружини двома пальцями.

Тепер усі ножі заточені повним циклом. Якщо деякі ножі в процесі використання тупляться. Я тільки правлю ці ножі із зерном 600 або 1500, двома-трьома рухами на кожну сторону ножа.
Дякую за увагу!
"Корисні саморобкивід Гаміра Хамітова.

За допомогою ножа ми готуємо їжу, нарізаємо продукти та виконуємо інші роботи з господарства. Тому дуже важливо, щоб лезо ножа завжди залишалося гострим. Теоретично, у заточуванні ножів немає нічого складного, але на практиці виявляється, що добре наточити лезо виходить далеко не у кожного. Щоб мати уявлення про те, чим точити ножі та як це робити правильно, радимо прочитати нашу статтю.

Перш ніж розпочинати заточування ножа, необхідно з'ясувати, з якого матеріалу він виготовлений. Ножі бувають декількох видів:

• • Ножі з вуглецевої сталі – найдоступніші за ціною, виготовлені із сплаву заліза та вуглецю, легко заточуються та довго залишаються гострими. З недоліків можна відзначити, - окислення леза ножа від взаємодії з їжею або кислим середовищем, тому на ножі з'являються іржа і плями, а продукти набувають металевого присмаку. Згодом, після утворення на лезі нальоту, окислення припиняється.

• • Ножі з низьковуглецевої нержавіючої сталі– виготовляються зі сплаву заліза, хрому, вуглецю та деяких випадках нікелю чи молібдену. Ножі з нержавіючої сталі поступаються в твердості вуглецевої сталі, тому вони швидко тупляться і вимагають регулярного заточування. До переваг можна віднести – стійкість до корозії.

• • Ножі з високовуглецевої нержавіючої сталі – більше високий класножів, з підвищеним вмістом вуглецю та добавками кобальту або ванадію. За рахунок якіснішого сплаву, даний видножів не вимагає частих заточок і не схильний до корозії.

• • Ножі з дамаської сталі- В основному виготовляються як холодна зброя, але бувають і кухонні варіанти. Ніж із дамаської сталі це багатошарове лезо з різних сплавів високої якості. До недоліків можна віднести високу вартість ножів.

• Ножі з кераміки – набули популярності через свою гостроту та здібність довгий часне тупитися. Але крім переваг, керамічні ножімають істотний мінус, який полягає в їх крихкості при падінні з висоти і слабкої стійкості на злам.

Інструменти для заточування

Оселок (точильний брусок)

Точильні бруски випускаються з різною кількістюабразивних зерен на квадратний міліметр. Тому для грубого заточування та фінішного шліфування потрібно застосовувати бруски з мінімальним та максимальним вмістом абразиву. У селах іноземного виробництва інформація про кількість абразивних зерен знаходиться на їхньому маркуванні. Точильні бруски вітчизняного виробництвадоводиться вибирати «на око» або питати у продавця, який селище застосовувати для первинного, а який для фінішного заточення.

Механічна точила

Механічні точила використовуються в основному для заточування кухонних ножів. Процес заточування хоч і відбувається швидко, але якість залишає бажати кращого. З цієї причини для мисливських і спортивних ножів рекомендується використовувати інші способи заточування.

Електрична точила

Сучасні моделі електричних точилок, дозволяють досягти високої якості заточування, за рахунок вбудованої функції, автоматичного визначення кута нахилу леза. Електрична точила відмінно підходить як для побутового використання, так і для заточування ножів в організаціях громадського харчування. Модельний ряделектричних точилок представлений у широкому асортименті, тому ціна може бути різною, але якщо ви хочете щоб ваші ножі завжди залишалися гострими, то купуйте більш «просунуті» та дорогі моделі.

Мусат

Мусат – призначений підтримки гостроти кромки ножа. За формою, мусат нагадує круглий напилок із ручкою. Мусати входять до наборів ножів, і багато господарів часто плутають їх з інструментом для повноцінного заточування леза. Врахуйте, що за допомогою мусату ви зможете підтримувати гостроту заточеного ножа, але якщо ніж остаточно затупився, заточити його мусатом не вдасться.

Стругачка «Lansky»

Дана точила використовується для заточування маленьких і середніх за розміром ножів. Конструкція точилки, дозволяє робити заточування леза під вибраним вами кутом. Стругачка «Lansky» складається з стрижня зі знімним осолом і двох куточків з'єднаних один з одним. Кути одночасно виконують функції лещат для ножа та шкали для вибору кута заточування. У комплект точилки також входять бруски різної зернистості з маркуванням ANSI.

Верстати для заточування та шліфування

Точильні верстати використовуються в основному на виробництві, для високоточного заточування лез валів, що обертаються. Крім високоточних верстатів, існують абразивні колаз електричним приводомта обертові диски для шліфування. Заточування ножів на таких верстатах, повинно проводитися тільки досвідченим майстром, тому що через швидкість обертання кола чи диска та високої температуриНагріву, при будь-якому невдалому русі, лезо ножа прийде в непридатність.

Самостійне заточування лез

Заточування ножа за допомогою оселка

Заточування леза, вироблене точильним бруском, вважається найякіснішим, звичайно за умови, якщо його виробляв досвідчений майстер. Щоб наточити ніж про точильний брусок, зробіть наступне:

1. 1. Розташуйте ялинку з низьким вмістом абразивних зерен на нерухомій поверхні. Якщо брусок маленький, його можна затиснути у лещатах.

1. 1. Тримаючи ніж під кутом 20-25 градусів по відношенню до поверхні бруска, почніть рух ножа по осілку ріжучою кромкою вперед.

1. Переміщуйте лезо по бруску таким чином, щоб під час руху воно торкалося поверхні оселі по всій своїй довжині.
2. Під час руху намагайтеся зберігати той самий кут нахилу леза.
3. Зробивши 2-3 рухи, переверніть ніж і повторіть процес заточування з іншого боку леза.
4. Таким чином, чергуючи сторони, робіть заточування ножа, поки по краю леза не з'явиться край (задирок).
5. Поміняйте оселок грубого заточування на брусок для шліфування.
6. Зробіть шліфування леза ножа, поки край не зникне.
7. Перевірте гостроту ножа, розрізавши складену в кілька разів прядив'яну мотузку, або спробуйте розрізати аркуш паперу.

Як заточити ніж за допомогою точильного бруска дивіться також у ролику:

Заточування мисливського ножа на точилці «Lansky»

Мисливські ножі виготовляються з твердої сталі, тому їхнє початкове заточування вимагає точильні бруски з низьким вмістом абразивних зерен.

• Затисніть ніж у лещатах точилки.
• Встановіть на стрижень точильний брусок з низьким вмістом абразивних зерен.
• Виберіть кут нахилу бруска (для мисливських ножів він зазвичай становить від 20 до 30 градусів).
• Вставте стрижень у потрібний отвір.
• Змастіть селище спеціальним маслом, що входить у набір точилки.
• Почніть рух бруском уздовж леза ножа, від основи до кінчика.
• Переверніть точилку і повторіть процес, з іншого боку ножа.
• Після утворення кромки, змініть брусок і зробіть остаточне шліфування.
• Оскільки мисливські ножів основному виготовляються з двостороннім лезом, то після завершення заточування з одного боку, поміняйте положення ножа в лещатах і почніть процес заточування з іншого боку.
• Закінчивши заточування, відполіруйте лезо ножа повстю.

Як заточувати ножі в точилці «Lansky», дивіться у відеоролику:

Заточення ножиць

Заточування ножиць необхідно проводити на спеціальному верстаті. Заточування лез за допомогою підручних (наждакового паперу, краю склянки та ін.) може на якийсь час поліпшити гостроту ножиць, але ненадовго. Якщо у вас немає можливості наточити ножиці у професіонала, можна спробувати зробити самостійне заточуванняпро абразивний камінь. При заточуванні потрібно дотримуватися кількох простих правил:

• Камінь для заточування має бути дрібнозернистим.
• Заточування леза проводиться по всій поверхні кромки одночасно.
• Кут нахилу леза повинен збігатися із заводською кромкою.
• Рух леза по каменю повинен робитися від гвинта до кінчика.
• Точити ножиці потрібно в розібраному вигляді.

Виконуючи заточування ножиць, не поспішайте, терпіння у цій справі буде вашим союзником.

Як швидко заточити ножиці, також можна подивитися у ролику:

Заточування лез рубанка та стамески

Заточування леза рубанка та стамески практично не відрізняються один від одного. Тому описаний нижче процес заточування можна застосувати до обох інструментів:

• Встановіть стамеску на ялинку під кутом 30-40 градусів.
• Утримуючи стамеску рукою, пальцями вільної руки притисніть до оселка фаску.
• Почніть водити стамескою по точильному каменю, поки на гладкій стороністамески не утворюється задирок.
• Змініть селище на дрібнозернистий і зробіть остаточне шліфування стамески.
• Перевірте гостроту леза стамески, знявши стружку з кута бруска.

Крім ручного заточування, стамеску можна заточити на верстаті з абразивним диском, що обертається:

1. Увімкніть верстат і дайте диску набрати повну швидкість.
2. Тримаючи стамеску двома руками, притуліть її фаску до диска.
3. Обов'язково дотримуйтесь кута нахилу стамески, інакше ви зіпсуєте лезо інструменту.
4. Не тисніть на стамеску з великим зусиллям і не тримайте її занадто довго на диску, це призведе до перегріву металу та руйнування леза.
5. Під час заточування змочуйте лезо водою.
6. Остаточне шліфування леза стамески, краще робити в ручну, за допомогою дрібнозернистого бруска або наждакового паперу.

Не забувайте, що при заточуванні виробів на верстаті утворюється багато іскор і дрібних частинок, які можуть потрапити в очі, тому обов'язково працюйте в захисних окулярах. А щоб не пошкодити руки про диск, що обертається, одягайте рукавички.

Як наточити інструменти ви можете дізнатися з відеоролика:

Поради для швидкого заточування леза підручними засобами

Камінь

Швидко додати гостроту ножа в поході або на пікніку, можна за допомогою звичайного каменю. Використовуйте будь-який камінь, що валяється на землі, замість точильного бруска і проведіть лезом ножа, по його поверхні. Бритовної гостроти ви не досягнете, але повернете ніж у робочий стан.

Другий ніж

Наточити два ножі відразу, без точильних каменів та пристроїв, цілком можливо. Для цього потрібно взяти в обидві руки по ножу та почати заточувати лезо одного ножа про лезо іншого. Після 5-10 хвилин такої роботи ножі стануть гострішими, ніж раніше.

Скляні предмети

Лезо ножа можна злегка загострити на грубий край скляних або керамічних предметів. Наприклад, про денце келиха або край кахельної плитки. Головне, щоб поверхня була шорсткою.

Шкіряний ремінь

Ремінь зі шкіри більше підходить для фінішного доведення та надання лезу ножа бритвенної гостротиніж для грубого заточування. Але якщо під рукою крім ременя нічого немає, то можна спробувати нагострити ніж про нього. Для цього, ременеві потрібно дати натяжку і почати водити по ньому лезом, сильної гостроти ви може і не досягнете, але відполіруєте ніж до блиску.


Навчившись самостійно заточувати ножі та інструменти, Ви отримаєте навичку, яка стане вам у нагоді протягом усього життя!

Поява заточувальних верстатів Edge Pro без перебільшення здійснила революцію. Ціни дійсно високі, але ніхто не заважає скопіювати принцип і самому створити подібний пристрій. Ми пропонуємо конструкцію простого верстатадля заточування ножів, стамесок та будь-яких інших лез, який ви зможете зробити своїми руками.

Основа верстата

Більшість деталей для заточувального верстата можна виготовити буквально з чого завгодно, слідуючи загальному принципупристрої. Як приклад візьмемо ламіновану або поліровану ящикову фанеру товщиною 8-12 мм, яка застосовувалася повною мірою при виготовленні корпусів радянської радіотехніки.

Основа має бути важким — близько 3,5-5 кг — інакше верстат буде нестійким і непридатним для заточування важкого інструменту, що рубає. Тому вітається включення до конструкції сталевих елементівНаприклад, основу корпусу можна «підкувати» куточком 20х20 мм.

З фанери потрібно випиляти лобзиком дві деталі у формі прямокутної трапеції з основами 170 та 60 мм та висотою 230 мм. При різі залишайте припуск 0,5-0,7 мм на обробку торців: вони повинні бути прямими і відповідати точно розмітці.

Третя деталь - похила площинаіз фанерної дощечки розмірами 230х150 мм. Вона встановлюється між похилими сторонами бічних стінок, при цьому трапеції боковин спираються на прямокутну бічну сторону.

Іншими словами, основа верстата – це свого роду клин, але похила площина має виступати у передній частині на 40 мм. По торцях бічних стінок відкладіть рейсмусом дві лінії з відступом наполовину товщини фанери. Просвердліть у кожній дошці по три отвори для скріплення деталей шурупами. Перенесіть свердловку на торці похилої частини, тимчасово з'єднайте деталі основи.

У задній частині бічні стінкиз'єднуються бруском 60х60 мм, який кріпиться в торець двома шурупами з кожного боку. У бруску потрібно виготовити 10 мм вертикальний отвір з відступом 50 мм від центру, тобто 25 мм від краю. Щоб бути впевненим у вертикальності, краще спочатку свердлити тонким свердлом з обох боків, а потім розширювати. Зверху і знизу вкрутіть в отвір два футорки з внутрішнім різьбленнямМ10, а в них - 10 мм шпильку завдовжки 250 мм. Тут може знадобитися трохи підрегулювати нижню футорку, якщо її різьблення не співпадає зі шпилькою.

Пристрій підручника

Зніміть з основи плоску похилу частину - її потрібно доопрацювати, забезпечивши пристроєм фіксації та притиску оброблюваного інструменту.

Спочатку відкладіть від переднього краю 40 мм і по цій лінії припасувальною ножівкою запиліть паз глибиною близько 2 мм. Секційним або шевським ножем з торця дощечки сколіть два верхні шари шпону, щоб утворилася вибірка, в яку можна вкласти 2 мм сталеву пластину врівень із загальною площиною.

Підручник складається з двох сталевих планок 170х60 мм та 150х40 мм. Їх потрібно скласти разом по довгому торцю з рівномірними відступами по краях і виготовити три наскрізні отвори на 6 мм. Планки по цих отворах потрібно стягнути болтами, розташовуючи капелюшки з боку верхньої, більшої пластини. Дуговим зварюваннямпропікайте кожен капелюшок, зварюючи його з пластиною, потім зніміть напливи металу і зашліфуйте пластину до отримання ідеально рівної площини.

Прикладіть більш вузьку планку у відповідь до вибірки на краю і перенесіть отвори свердлом, потім закріпіть підручник болтами. Перед встановленням його також можна намагнітити постійним струмомЦе допоможе у заточенні дрібних лез.

Механізм фіксації

Друга частина підручника — притискна планка. Вона також виготовляється із двох деталей:

1. Верхня Г-подібна планка 150х180 мм із шириною полиць близько 45-50 мм.
2. Нижня планка у відповідь прямокутної форми 50х100 мм.

Деталі потрібно скласти на зразок того, як складалися частини підручника, розташовуючи планку у відповідь у далекого краю верхньої притискної. По центру проробляємо два отвори з відступом 25 мм від країв маленької деталі, через них стягуємо деталі двома 8 мм болтами. Заводити їх потрібно в протилежних напрямках, при цьому капелюшок верхнього (ближнього) болта розташовується з боку притискної планки. Капелюшки болтів також приварюються до пластин і попередньо шліфуються до одержання акуратних округлень.

На похилій дощечці з відступом 40 мм від краю проведіть рейсмусом лінію, і виготовте по одному 8 мм отвору 25 мм від верхнього і нижнього країв. З'єднайте розміткою краю отворів і лобзиком зробіть пропил з припуском. Отриманий паз доведіть напилком до ширини 8,2-8,5 мм.

Скріпіть притискну та відповідну планку через паз у дощечці. Болт, що виступає зверху, затягніть гайкою так, щоб планка зберігала мінімальну рухливість, потім законтрить з'єднання другою гайкою. Для притиску або відпустки планки знизу (в ніші основи) накрутіть на другий болт гайку-баранчик.

Регулювання кута заточування

На шпильку, вкручену в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень не провертався у футорках.

Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт чи деревину твердих порід.

В 15 мм від краю колодка свердлиться в 20 мм торець з двох сторін, отвір розширюється до 9 мм, потім нарізаємо всередині різьблення. З відступом 50 мм від осі зробленого отвору свердлиться друге, але в плоскій частині деталі, тобто перпендикулярно попередньому. Цей отвір повинен мати діаметр близько 14 мм, крім того його потрібно сильно розвальцювати круглим рашпілем.

Колодка накручується на шпильку, тому є можливість відносно точно регулювати висоту вуха без складної системигвинтових фіксаторів як в оригінальному верстаті, що на практиці реалізувати трохи важче. Щоб колодка була нерухомою під час роботи, її з обох боків потрібно контрити гайками-баранчиками М10.

Каретка та змінні бруски

Для точильної каретки потрібно співвісно зварити 30 см відрізки шпильки М10 і гладкого рівного прутка товщиною 10 мм. Також необхідні два тверді брусочки розмірами приблизно 50х80 мм завтовшки до 20 мм. У кожному бруску по центру і з відступом 20 мм від верхнього краю слід проробити 10 мм отвір.

На штангу спершу накручується гайка-баранчик, потім широка шайба та два бруски, знову шайба та гайка. Між брусочками можна затиснути прямокутне точильне каміння, але краще виготовити кілька змінних точильних брусків.

Як основу для них беріть легкий алюмінієвий профільіз плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна прямокутна трубачи відрізки старого карнизного профілю.

Плоску частину шкіримо і знежирюємо, «Моментом» наклеюємо на неї смужки наждакового паперу різної зернистості від 400 до 1200 грит. Вибирайте наждачку на тканинній основі, а на один із брусків приклейте смугу замшевої шкіри для виправлення лез абразивною пастою.

Як правильно точити

Для правильного заточеннявиготовте з фанери кілька шаблонів з кутами 14-20 º для ріжучих і 30-37 º для кромок, що рубають, точний кут залежить від марки сталі. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки та похилою дощечкою столу.

Починайте заточування великим (Р400) бруском, якщо край не має правильного кута. Домагайтеся, щоб смуга спуску набула форми прямої смуги без звивин і хвиль. Знижуйте зернистість і пройдіть по обидва боки леза спочатку бруском Р800, а потім Р1000 або Р1200. Під час заточування леза проводьте бруском з невеликим зусиллям в обох напрямках.

Після заточування лезо потрібно виправити «шкіряним» бруском, на який нанесено невелику кількість пасти ГОІ. При правці лез робочий рух прямує лише у бік кромки (на себе), але не проти неї. І на останок, невелика порада: якщо заточуєте ножі з полірованими лезами і гравіюванням, обклеюйте їх малярським скотчем, щоб абразив, що обсипається, не залишав подряпин. Також не завадить обклеїти поверхню підручника вініловим самоклеєм.

У кожної господині рано чи пізно починають тупитися ножі, якими вона нарізує хліб, овочі або обробляє м'ясо. Використовувати тупий ніж не лише незручно, а й небезпечно. Він у будь-який момент може зірватися з продукту, що нарізається, і нанести травму. Тому періодично інструмент слід підточувати, застосовуючи для цього спеціальний пристрій для заточування ножів.

Такі точильні пристрої в широкому асортименті пропонуються в магазинах. Але з тих чи інших причин вони не завжди влаштовують споживача. У такому разі пристосування для заточування ножів можна зробити своїми руками, попередньо вивчивши види каменів для заточування, особливості інструменту та пропоновані креслення.

Заточення ножів – необхідні умови

Для ефективної та тривалої експлуатації ножа найважливішим факторомпри його заточуванні є кут між гранями леза. У процесі заточування необхідно відновити раніше заданий кут, який повністю відповідатиме технологічним нормам і швидко, вільно та ефективно розрізати матеріал.

Для кожного леза підбирається свій оптимальний кут:

• для бритви та скальпеля кут заточування має бути в 10–15 градусів;
• ножі для різання хліба, фруктів та овочів заточуються під кутом 15–20 градусів;
• багатофункціональні ножі для різних продуктів обробляються під кутом 20-25 градусів;
• мисливські та похідно-туристичні ножі – під кутом у 25–30 градусів;
• ножі для різання твердих матеріалів- У 30-40 градусів.

Не маючи спеціального пристрою, наточити лезо під потрібним кутом важко. Утримуючи ніж руками, досить важко забезпечити необхідний кут нахилу ріжучого інструменту. Для полегшення цього процесу існують спеціальні пристрої, які можна змайструвати своїми руками. Їх конструкції досить прості, а на саме виготовлення піде не так багато часу.

Існує досить багато видів заточок для ножів, серед яких можна вибрати максимально відповідну своїм потребам.

Усі пристрої складаються з двох частин:

• брусок із абразивного матеріалу;
• упор для кріплення ножа.

Як бруск можна використовувати вже готові спеціальні каменіабо зробити його власноруч.

Камені для заточування – види та виготовлення

У продажу можна зустріти кілька видів каміння:

Водніінструменти. Під час роботи з ними використовується вода, що дозволяє економити поверхню каменю.

Олійнийкамінь за структурою та формою нагадує водний, але його поверхня найбільш масляниста.

Природніінструменти виготовляються з натурального каміння, які проходять промислову обробку

Штучнікаміння виготовляється з ненатуральних компонентів.

Гумовіінструменти також можуть зустрічатися у продажу, але працювати не дуже зручно.

Для самостійного виготовленняабразивного бруска можна використовувати невеликі пластини зі скла прямокутної форми та товщини 4–5 міліметра. На поверхню пластин за допомогою двостороннього скотчупотрібно наклеїти різної зернистості наждачний папір. Вартість таких брусків вийде зовсім невелика, а наждачний папір можна у будь-який час замінити.

Однак при використанні скляного бруска слід дуже акуратно затягувати гайки, інакше скло може тріснути. Крім цього, при його застосуванні не використовується вода, тому абразив швидко зношується. З цієї причини при заточуванні ножів слід уникати швидких рухів, які можуть призвести до перегріву матеріалу, отже, і втрати властивостей леза.

Пристрій для заточування дерев'яних брусків

Досить просто зробити інструмент, що заточує, з двох дерев'яних і двох абразивних брусків, які повинні бути однакового розміру.

Для більшої стійкості точильного пристосування до нижньої поверхні рекомендується прикріпити шматок гуми.

Стругачка своїми руками з монтажних куточків

За основу такого пристосування взято точилку Ланські, креслення якої можна легко знайти в інтернеті.

• металеві пластини розміром 4х11 сантиметрів;
• стандартні алюмінієві куточки;
• металеві стрижні завдовжки близько 15 сантиметрів;
• набір гайок та болтів;
• точильний верстат з лещатами або напилок;
• надфіль.

Замість точильного верстатаможна скористатися напилком, оскільки цей інструмент необхідний тільки для сточування з куточків гострих кутів та очищення місць різання металу.

Етапи виготовлення точилки:

1. Відповідно до креслення під майбутні отвори в пластинах робиться розмітка.
2. Отвори просвердлюються, і в них нарізається різьблення.
3. За допомогою напилка закруглюються всі гострі кутита краю. Це дозволить зручно використовувати виготовлену ножеточку.
4. У куточку відповідно до креслення робляться отвори.
5. Отвір для опори спиці розширюються за допомогою надфілю.
6. В отворах для шпильок нарізається різьблення.
7. Стрижні вставляються в крайні отвори та фіксуються гайками відповідного діаметра (М6).
8. У ширший отвір вкручується болт М8, довжина якого має бути близько 14 сантиметрів. Попередньо на нього повинна бути нагвинчена гайка-баранчик, поверх якої накручуються дві звичайні гайки. Болт у конструкції буде використовуватися як опорна стійка.
9. У отвори, що залишилися, кріпляться болти, за допомогою яких буде затискатися ніж.
10. На кінці стрижнів накручуються гайки, нанизується куточок, який фіксується за допомогою гайок. Опускаючи чи піднімаючи стрижні, можна буде налаштовувати кут заточування.
11. З тонкого металевого стрижня у вигляді літери Г, стрижня з різьбленням М6, двох тримачів та гайки-баранчика збирається пристрій, який триматиме камінь для заточування. Крайній власник повинен бути зі наскрізним отворомпід спицю.

Таке пристосування для заточування ножів має досить широкий діапазон градусів кута притиску та найзручніше в експлуатації.

Масивна точила з підставкою

Своїми руками можна зімітувати пристрій для заточування ножів від фірми Apex, креслення якого легко знайти в інтернеті. Така ніжочка представлена ​​у вигляді підставки, на якій під кутом встановлена ​​площадка, а збоку розміщена опора для кінця насадки у вигляді стрижня. Це дуже зручне пристосування, за допомогою якого можна дуже якісно точити будь-які різальні інструменти.

Необхідні матеріали та інструменти:

Етапи робіт:

Кут заточування на такому пристрої регулюється за допомогою бруска та баранчика, що фіксує деталь на потрібній висоті.

Кожен з описаних пристроїв має свої переваги та недоліки. Вибираючи відповідний варіант, необхідно виходити зі своїх потреб та навичок у такій роботі, яку потрібно робити своїми руками.