Якою б різноманітністю не радував сьогодні асортимент доступних оздоблювальних матеріалів, керамічна плитка, хоч і належить до поважних «ветеранів» будівельного ринку, не поспішати здавати лідируючі позиції популярності. Вона займає абсолютно специфічну «нішу» - цей матеріал, завдяки своїм унікальним експлуатаційним характеристикам, застосовується для зовнішніх і зовнішніх робіт, для житлових та технічних приміщень, для оздоблення підлоги та стін, фасадів та гідротехнічних споруд, прибудинкових споруді навіть елементів садового дизайну.

Кахельна плитка практично не має конкурентів у сфері обробки приміщень високим рівнемвологості - санвузлів, ванних кімнат, кухонь і т.п. Міцність кераміки дозволяє їй витримувати високі навантаження, тому при облицюванні підлог у таких кімнатах перевагу віддають найчастіше саме їй, тому що при всіх своїх позитивні якостівона ще є і досить доступною за ціною. І ще одна важлива перевага – відносна легкість монтажу: якщо гарненько розібратися в тонкощах, як ласти кахель на підлогу, трохи набити руку, виявити старання, то з такою роботою цілком можна впоратися і самостійно.

Але перш ніж братися за питання укладання, було б логічним розглянути проблеми її правильного підбору.

Збираючись у магазин для вибору та придбання необхідного матеріалу, господареві квартири слід «озброїтися» базовими знаннями про те, яка плитка зазвичай представлена ​​у продажу.

Вибирати кахель для підлоги з оглядом виключно на його декоративні якості – це надзвичайно легковажний підхід. У хорошому салоні-магазині велику допомогу можуть надати підготовлені продавці-консультанти, які підкажуть, яка модель плитки з метою призначена. Але краще все ж таки вміти орієнтуватися в значках і піктограмах, які можуть самі по собі багато про що розповісти. Найкращі поширенісимволи, які можуть зустрітися, наведені у таблиці:

1 - Це плитка з вираженими морозостійкими властивостями. Вона підійде для підлоги ганку, веранди, балкона чи лоджії. Витрачатись на придбання такого кахлю для подальшого підлоги в опалювальному приміщенні – немає сенсу.

2 – Нога на клонній площині – символ протиковзких якостей плітки. Для приміщень з підвищеною вологістю (ванна, кухня) або для передпокоїв, куди часто на взутті заноситься волога з вулиці - дуже важливий критерій. Часто такий значок супроводжується і цифровим показником - це коефіцієнт тертя. Для згаданих приміщень оптимальним вибором буде злегка шорсткаплитка із зазначеним коефіцієнтом не нижче 0,75.

3 – Знак у вигляді алмазу (іноді зустрічається із зображенням свердла) – у плитки підвищені характеристики поверхневої міцності, стійкості до акцентованих ударів. Хороша якість для підлоги на кухні – посуд, що випадково впав, не завдасть покриттю серйозної шкоди.

4 – Подібна піктограма завжди супроводжується числовим значенням- Це товщина керамічної плитки. Для укладання на підлогу зазвичай набувають матеріал товщиною близько 7 – 8 мм.

5 – Межа міцності окремої плитки на вигин. Цей параметр визначається за підсумками стендових випробувань, і чим він вищий, тим якісніший матеріал(наприклад, у керамограніту цей показник набагато вищий, ніж у звичайного кахлю). Втім, плитку на підлогу слід укладати так, щоб навантаження, що згинає, було мінімальне - щільно і рівномірно до поверхні, без повітрянихбульбашок, раковин тощо.

6 — Значок у вигляді долоні говорить про те, що ця керамічна плитка призначена виключно для стін. Якою б красивою і міцною вона не здавалася, купувати її для укладання на підлозі не можна.

7 - А ось зображення сліду від черевика говорить саме за себе - цей кахель призначений саме для підлоги.

8 або 16 – це показники стійкості керамічної плитки до абразивного, що стирає навантаження. Відповідно до міжнародного стандарту РЕ1 (EN ISO 105645.7), існує 5 класів зносостійкості:

Клас зносостійкості РЕ1 (EN ISO 105645.7)	Галузь застосування
I	Така плитка підійде для приміщень із мінімальним навантаженням, де ніколи не буває інтенсивного переміщення людей (наприклад, ванна, санвузол). У таких приміщеннях не мають вуличного взуття, і вони не мають близького сусідства з виходом на вулицю.
II	Цей кахель – для кімнат, в яких також ходять у домашньому взутті, але інтенсивність руху вже трохи вище.
III	Зносостійкість цього класу дозволяє використовувати керамічну плитку у передпокоях або на кухнях.
IV	Високоміцна плитка для приміщень та залів з інтенсивним навантаженням – під'їзди, магазини, громадські місця, офіси тощо. В умовах квартир або приватних будинків застосовувати немає сенсу
V	Вищий клас абразивної міцності, застосовний для покриттів із екстремально високою інтенсивністю переміщення людей і навіть деяких видів транспорту. Сфера застосування – вокзали, великі супермаркети, склади, виробничі приміщення тощо.

9 – Така піктограма свідчить, що керамічна плитка пройшла процедуру подвійного випалу. Подібний матеріал зазвичай має глянсову глазуровану поверхню і більше підходить для укладання на стіни. Крім того, технологія подвійного випалу передбачає підвищену пористість кераміки – а це зниження її механічної міцності та підвищене водопоглинання.

10 – Значок у вигляді хімічної колби говорить про підвищену стійкість поверхні плитки до впливу кислот, лугів, інших агресивних речовин, у тому числі до будь-яких типів побутової хімії. Літерний показниктакої якості матеріалу – «АА».

11 — Якщо такий значок зустрівся, то потрібно бути обережним у виборі кахлю – в одній коробці можуть бути плитки різних відтінків.

12 – Неякі дорогі видикерамічної плитки можуть вироблятися з включенням до складу благородних металів: срібла (Ag), золота (Au) або навіть платини (Pt).

Піктограми 13 ÷ 15 інформують про параметри заводського пакування керамічної плитки. Так, у наведеному прикладі символ 13 говорить про те, що вага коробки брутто становить 19,00 кілограм, значок 14 - про те, що однієї упаковки вистачає на 1,42 м² площі підлоги, а символ 16 - що в коробці упаковано 24 плитки.

Про деякі специфічні властивості матеріалу підкажуть піктограми, зазначені в таблиці під номерами від 17 до 21. Така керамічна плитка призначена для особливих умов експлуатації. Це можу бути вокзали іа еропорти, медичні установи, промислові підприємства, готелі, спортивні споруди. Придбати таку плитку для настилу в умовах приватного будинку чи квартири – немає сенсу.

Які ще моменти не можна забувати:

• Якщо плитка планується до укладання на підлозі ванної, душової, кухні або іншого приміщення з підвищеною вологістю, то необхідний матеріал із мінімальним (не вище 3%) коефіцієнтом водопоглинання.
• Лінійні розміри (довжина та ширина) плитки теж мають значення. Безумовно, чим плитка більша, тим швидше її можна укласти. Однак, для приміщень з маленькою площею та складними формами підлоги занадто габаритна плитка не підійде – дуже багато буде відходів. Та й виглядатиме велика плитка в таких кімнатках буде трохи безглуздо. Крім того, не потрібно забувати, що акуратно укладати велику плитку набагато складніше.
• Якщо купується наскільки упаковок керамічної плитки, потрібно обов'язково підбирати товар однієї партії.

Це необхідно з двох причин:

— По-перше, навіть однакова модель плитки, але різних партій може мати незначні відхилення по відтінку. В умовах магазину це цілком можливо навіть не буде помітно. Однак, після укладання такого покриття на підлогу і при нормальному освітленні, подібна різниця може здорово зіпсувати задуманий інтер'єр приміщення.

Різні партії можуть відрізнятися і калібруванням - лінійними розмірами плитки

— По-друге, не виключаються і коливання лінійних розмірів плиток. Відомо, що нарізка матеріалу з виробництва ведеться під контролем точної електроніки. Але все ж таки залишається керамікою, і невеликі похибки можуть бути, тому обов'язково проводиться калібрування готових виробів. В одній партії завжди повинні бути плитки єдиного калібрування, а різниця між різними партіями може становити навіть кілька міліметрів. При укладанні такого кахлю на підлогу, особливо в приміщення великої площі, можуть виникнути помітні неозброєним оком нестиковки.

• Обов'язково слід перевірити упаковки на відсутність битих, тріснутих плитокабо мають сколи на поверхні. Продавці можуть переконувати, що шлюб – це неминуче явище, і з цим треба змиритись. Ні, не потрібно ви платите свої гроші за якісний товар.
• Вважають, що слід придбати певний резерв, на 10 % більше площі приміщення. Це піде на «зарізи» і на випадки відшкодування якихось прикрих непорозумінь. Необхідно пам'ятати, що докуповувати плитку пізніше, щоб заповнити недостатню кількість, не завжди вдасться - про це вже згадувалося, коли йшлося про партії.

До речі, якщо планується укладання кахельної плитки, то резерв можна навіть дещо збільшити – до 15%. При подібній технології складніше виконати припасування матеріалу вздовж стін, більше залишається відходів і, крім того, значно вища ймовірність допустити, але недосвідченості, деякі помилки.

Як укладають кахель на бетонну підлогу

Процес облицювання підлоги керамічною плиткою можна умовно розділити на чотири основні етапи:

• Підготовка поверхні до укладання.
• Проведення необхідної розмітки, складання схеми роботи.
• Укладання керамічної плитки на клейовий розчин.
• та завершальні роботи.

Підготовка поверхні підлоги до укладання кахлю

Вимоги до основи для укладання плитки, в принципі, нескладні – вона має бути міцною, стабільною, забезпечувати хорошу адгезію з клейовим складом. Як цього досягають?

Якщо мова йдео бетонній основі, то спочатку необхідно зробити ретельну ревізію старої стяжки, на яку планується укладання кахлю. Не треба лінуватися - слід простукати кожен сантиметр підлоги, щоб переконатися у відсутності нестабільних ділянок.

• Насамперед перевіряється її горизонтальність – якщо ця умова не виконується, то заливання нової стяжкипросто не уникнути. Якщо рівність задовільна (перепади трохи більше 2— 3 мм), то старе покриття може послужити, за умови , звісно, ​​воно стабільно.
• Якщо при контрольному огляді виявлені місця відшарування стяжки, кришення бетону, глибокого промаслювання, потрібно їх видалити аж і «здорової» поверхні, і в ширину, і в глибину. Широкі тріщини та щілини потрібно обробити на ширину до 10 – 15 мм.
• На поверхні не повинно залишатись слідів фарби, нафтопродуктів, жирів, залишків старого покриття – все зчищається до чистого бетону.
• Всі виступи в обов'язковому порядку зрубуються — якщо на незначне поглиблення ще можна часом подивитися «крізь пальці», оскільки воно в процесі кладки все одно заповниться клеєм, то навіть найменший горбок зробить рівне укладання просто неможливою.
• Після цього проводиться ретельне прибирання із знепилюванням поверхні. Щоб ремонтний смоктав добре ліг, необхідно прогрунтувати всі місця, що підлягають ремонту, і дати грунтовці повністю висохнути.
• Готується ремонтний склад – це може бути «класична» цементно-піщана сумішу пропорції 1:3, але сохнути вона буде досить довго.

Готова та повністю застигла стяжка також двічі ґрунтується, після чого можна переходити до подальших робіт.

Розмітка підлоги під укладання керамічної плитки

Керамічна плитка має стати окрасою приміщення, а це буде можливе лише за умови, що її розташування на підлозі сплановано правильно. Неакуратно, косо покладений кахельможе повністю виконати інтер'єр

Існує чимало методик та способів розміщення керамічної плитки на підлозі – всі їх масштабі цієї статті розглянути неможливо – це тема для окремої публікації. Але навіть найпростіший, «класичний» спосіб вимагає точності та акуратності.

Починати планувати укладання від стіни - дуже ризиковано, тому що найменший недолік буде приростати з кожним ще одним рядом, і усунути його буде дуже складно. Тому опорні лінії та перші ряди плитки зазвичай розташовують приблизно по центру приміщення.

Першу опорну лінію проводять зазвичай вздовж кімнати. Для цього у двох місцях, на початку та в кінці, ретельно вимірюють відстань між протилежними стінами та наносять серединні точки. Вони з'єднуються прямий (зазвичай це робиться за допомогою крейдованого шнура), і отримує поздовжня базова лінія.

Тепер необхідно прокреслити другу, перпендикулярну до першої, також приблизно посередині кімнати. Дуже важливо, щоб була дотримана найсуворіша перпендикулярність. Щоб не допустити помилки, а це цілком можливо при користуванні косинцем та лінійкою, обов'язково слід перевірити прямий кут за допомогою формули відомого «єгипетського трикутника»: 3? + 4? = 5?.По теоремі Піфагора - це трикутник з катетами, кратними 3 і 4, і гіпотенузою, кратною 5.

Наприклад, відміряємо від точки перетину катети 900 та 1200 мм. З'єднуємо зазначені точки відрізком, і його довжина має становити рівно 1500 мм – не більше не менше.

Коли лінії проведені та їхня перпендикулярність перевірена, можна подумати, як розмістити ряди плиток і звідки почати викладку. Пам'ятаємо, що проведені опорні лінії - це зовсім не «догма» для початку кладки - від них не складе праці зробити паралельне перенесення в будь-який бік.

Наприклад, якщо вхідні двері у просторому приміщенні розташовані рівно по центру, то можна так і викладати перші ряди плитки – по прокладених опорних лініях. Принцип такий - щоб погляду при вході в приміщення поставала рівна ділянка, без зарізів і припасування. (Див. Поз. «а» на малюнку).

А ось у невеликому приміщенні по площі, зі зміщенням виходу до краю (поз. «б»), та ще й, можливо, має складну форму або стаціонарні перешкоди, початок кладки можна смістітина вільний «п'ятачок» — звідси буде набагато зручніше працювати на всі боки, але саме вхід вийде «парадним».

У всякому разі, ніколи не потрібно лінуватися – слід провести контрольну кладку центральних поздовжнього та поперечного рядів керамічної плитки «всуху», без використання розчину, але з залишенням зазору, що планується, між сусідніми плитками.

Не варто нехтувати первісною «сухою» викладкою плитки – це дозволить оцінити варіанти її розташування.

Така нехитра процедура дозволить візуально оцінити майбутню картину, виміряти відстані, остаточно визначитися зі схемою укладання, тобто зупинитися на одному з принципів:

1 - у невеликому приміщенні, наприклад, у ванній або на кухні, можна взяти за "стартову лінію" дві стіни від входу (зелені стрілки), за умови, що вони точно перпендикулярні. У цьому випадку вся видима частина приміщення буде викладена цілими плитками, а різані краї будуть заховані під меблями або сантехнічним обладнанням.

2 - кладка ведеться від центру з таким розрахунком, щоб розмістити на підлозі максимально можливу кількість цілої плитки, залишивши вузькі ділянки для доповнення фрагментами (коричневі стрілки). Вигідно з погляду економії матеріалу. Однак, з міркувань якості кладки біля стін бажано залишати ділянки не ⅓ ширини плитки.

3 – трохи вражає виглядає розташування з мінімальною кількістю цілих плиток у ряду, але з розширеними фрагментами вздовж стін (сині стрілки). Таке покриття виглядає більш завершеним, а з експлуатаційної точки зору воно надійніше, ніж №2.

4 - укладання по діагоналі - допоможе приховати кривизну кімнати. З недоліків - більш складне виконання, особливо, в частині попередньої розмітки та припасування фрагментів плитки, більше матеріалу йде у відходи.

Якщо з цим визначилися, слід відразу намітити, за якою схемою буде проводитися робота- Від далекого кута до входу, або з розбиттям простору на кілька областей прямими покладеними рядами, з подальшим їх заповненням.

"Заповнювати" простір теж можна по-різному. Так, деякі майстри ведуть укладання порядно. Інші воліють схему «драбинка» з послідовним нарощуванням кількості рядів, що одночасно укладаються.

«Заповнення» простору може виконуватися лінійно, або як показано на малюнку — східчасто

До речі сказати, існують прихильники та укладання керамічної плитки на підлогу «на розбіжність» або навіть хаотично – іноді це входить у дизайнерський задум обробки приміщення. Але в умовах звичайного будинку все ж таки вважають за краще обмежуватися прямою схемою укладання, «шов у шов».

Укладання кахельної плитки на підлогу

• Отже, готуємо до укладання необхідний інструмент та матеріали.

— Для роботи знадобляться шпателі, звичайні, шириною від 100 до 250 мм, і зубчасті, з висотою борозни, що створюється, 8 – 10 мм. Для затирання швів непогано придбати еластичним гумовим шпателем.

— Потрібно будівельний міксерабо дриль з насадкою для замішування плиткового відповідна ємність для цих цілей.

— Завжди під рукою має бути будівельний рівень.

— У деяких випадках доведеться прикласти силу, щоб укласти плитку на місце. Зручно з цією метою використовувати гумовий молоток.

— Слід одразу продумати, чим вироблятиметься різання плитки (про це трохи нижче).

— Необхідно створити запас калібрувальних хрестиків потрібної товщини, пластикових клиночок для вирівнювання по висоті.

— Для того, щоб не розвозити багнюку, потрібно мати запас чистих ганчірок, губку для відтирання розчину з лицьової поверхні плитки.

• Напевно, у наш час уже ніхто не замислюється над самостійним виготовленнямплиткового клею – його завжди можна придбати у магазині. При виборі потрібно проконтролювати призначення складу – крім звичайних, призначених длябільшості внутрішніх приміщень, є спеціалізовані суміші, призначені длякімнат з умовами підвищеної вологості, для вулиці, особливо стійкі або так званих «складних поверхонь», Для системи «теплих підлог» і т.п.

Клей розводиться поступовим додаванням сухої суміші в обумовлену інструкцією кількість води з постійним перемішуванням при цьому за допомогою міксера або дриля. Склад повинен бути абсолютно однорідним, без грудок, досить щільної консистенції - так, щоб створені зубчастим шпателем гребені не розтікалися.

Після отримання необхідної для роботи консистенції складу його залишають на 5 хвилин «дозріти», потім ще раз перемішують 2÷3 хвилини – і можна приступати до укладання.

Не слід готувати відразу дуже багато розчину, особливо, якщо немає досвіду укладання керамічної плитки. Термін його життя обмежений - це обов'язково вказується в його інструкції. Якщо клей у процесі роботи почне помітно густіти, то доведеться його викидати – розводити його водою вдруге не можна – він втратить свої якості.

• Початківці, мабуть, наслухавшись старих, неактуальних порад або десь прочитавши про це, замочують плитку у воді перед укладанням на її підлогу. Цим самим вони роблять грубу помилку.

Подібний підхід можливий у тому випадку, якщо кахель укладається на звичайний. цементно-піщаний розчин, Та й то - не у всіх випадках. А всі сучасні будівельні суміші- Клеї для керамічної плитки, розраховані для нанесення саме на суху поверхню. Надлишок води суттєво знизить експлуатаційні якості клею, і плитка почне згодом «танцювати» і відвалюватися.

Тому, перш ніж покласти першу плитку, ще раз уважно прочитайте інструкцію із застосування придбаного плиткового клею – там, напевно, все вказано.

• Куди наносити клей – на підлогу чи на плитку? Єдності думок у цьому питанні немає. Комусь подобається наносити на плитку – залишаються у недоторканності лінії розмітки на підлозі.

З іншого боку, зручніше відразу промазати значну ділянку підлоги, а потім сконцентруватися на рівній викладці плитки (звісно, ​​якщо є певний досвід, інакше можна не встигнути).

Інший варіант - попереднє промазування клеєм поверхні підлоги.

Існує і третя порада - промазувати і там, і там, але укладати плитку таким чином, щоб напрямок гребенів, виконаних зубчастим шпателем, на підлозі та на кахлі було перпендикулярним - так гарантовано заповнюються всі порожнини, забезпечується максимальне зчеплення.

• Плитка після промазування клеєм укладається на поверхню потрібному місці, щільно притискається до підлоги, контролюється її розташування щодо опорних ліній, а також горизонтальність її верхньої площини в поздовжньому та поперечному напрямку.
• Робота продовжується таким же порядком, з обов'язковою установкою калібрувальних хрестиків – вони дозволять чітко витримувати зазор між плитками.

При припасуванні кожної плитки обов'язково перевіряється її горизонтальність за допомогою будівельного рівня. Відразу ж проводяться необхідні коригування - додавання або видалення розчину, вставка невеликого клина і т.п.

• Необхідно стежити, щоб у міжплитковому проміжку не залишалося надлишків клею – цей простір знадобиться для заповнення швів. Так що краще прибирати клей відразу, тому що пізніше це буде непросто зробити. Разом з тим, З лицьової поверхні плитки слід відразу ганчіркою або губкою видаляти плями розчину, не даючи їм засохнути.
• Дистанційні хрестики залишаються між плитками до початкового схоплювання розчину. Потім, коли плитка вже здобула нерухомість, хрестики потрібно витягти - залишати їх у швах до повного застигання клею не можна, тому що потім будуть труднощі з вилученням.

Відео: наочний урок з укладання плитки на підлогу

• Дуже зручні в роботі сучасні пристрої для швидкого викладання плитки – так звані системи вирівнювання. У комплект входять стійки затискачі (одноразові елементи) та клини (можуть використовуватися вдруге).

— Після того, як перша плитка укладена на клей, добре притиснута і вставлена ​​за рівнем, з кожної з її сторін встановлюється по два затискачі так, щоб вони своєю п'ятою заходили під плитку. Товщина ніжки затиску зумовить величину шва. Затискачі встановлюються на відстані приблизно 50 мм від кута.

Встановлені стійки-затискачі.

Потім укладається ще одна плитка. Широка п'ята затиску виявляється і під нею.

… потім укладається чергова плитка …

Вставляється клин і до краю протягується в затискач, де він зафіксується ребристою поверхнею об зачепи. Дуже важливо – клини завжди вставляються з боку раніше укладеної та вирівняної плитки.

… до упору та повної фіксації вставляються клини.

- Таким чином, нижня, рівна грань клину «витягує» поверхню чергової плитки ідеально в площину вже покладеної. Щоправда, контроль за допомогою рівня все одно ніхто не скасовує.

— Клини повинні залишатися у такому положенні до повного висихання клею. Потім вони знімаються легкими бічними ударами за допомогою гумового молотка. Конструкція полімерних затискачів така, що вони витримують навантаження на розтяг, але відразу обламуються при дії на злам. Внизу, під плиткою, залишаютьсятільки обламані п'яти.

— Клини, як уже говорилося, можна використовувати й надалі, а зламані зачепи – утилізуються.

Відео: укладання кахлю за допомогою системи вирівнювання плитки

Різання плитки

Раніше йшлося виключно про укладання цілої плитки, проте практично ніколи не буває випадків, щоб цим все обмежувалося. Отже, тепер настав час розглянути проблему нарізки плитки.

• Монтаж фрагментів рекомендують проводити не відразу, а через добу після основної частини статі. За цей час клей вже добре схопиться і можна буде точно виміряти необхідні розміри.
• При розмітці плитки поз різання не можна забувати і про міжшовний інтервал - на нього обов'язково слід зробити виправлення.
• Різати керамічну плитку можна кількома способами:

1. Найзручніше - за допомогою плиткоріза, настільного інструменту, який дає рівний і точний зріз. Достатньо покласти плитку лінією розмітки по центральному виступу, провести від себе із зусиллям роликом по поверхні кахлю, а потім, уперши лапки в поверхню плитки по обидва боки проведеної межі, натиснути важіль вниз.

Найзручніший інструмент - плиткоріз

При навіть невеликому досвіді роботи майстра, шлюбу в такому різанні практично не буває.

2. Ручний плиткоріз – досить зручний інструмент, але вже потребує більшої спритності від працівника.

Спочатку роликом проводиться за наміченою лінією ризику. Потім плитка затискається так, щоб плиткоріз виявився рівно зверху по осі лінії. різання. Рух руками – і кахель має розділитися на дві частини.

Аналогічно проводиться різання і за допомогою звичайного склорізу, з тією лише різницею, що обламування проводиться об край верстата, або за допомогою підкладеного знизу на верстат по лінії різанняметалевого стрижня (цвяха або дроту).

При всіх перевагах ручних і настільних плиткорізів вони дозволяють проводити різання кахлю виключно по прямій.

3. Шліфмашинказ алмазним диском– цей підхід особливо добрий тоді, коли потрібно вирізання плитки кутом або створення складних форм. Тут головна складність – забезпечити надійну фіксацію плитки під час роботи «болгаркою», щоб вона не вилетіла або не тріснула.

Плитку можна точно вирізати в розмір за допомогою шліфувальної машини з алмазним кругом

Плитку можна прорізати відразу наскрізь - коли потрібні деталі складної конфігурації. Якщо ж відрізаються прямі тривалі ділянки, то можна лише порушити цілісність верхнього емалевого шару - потім плитку нескладно зламатиме по наміченій лінії.

Особлива увага запобіжні заходи – обов'язково повинні бути прикриті маскою очі та обличчя, так як не виключаєтьсярозліт дрібних розпечених фрагментів кераміки.

4. Невеликі ділянки кахлю можна видалити за допомогою кліщів.

При цьому на ділянці, що підлягає видаленню, доцільно завдати частої сітки роликом склоріза. Потім кліщами акуратно виламують невеликі фрагменти, поступово доводячи плитку до потрібного розміру.

У разі потреби всі незначні нерівності, що залишилися після різання, можна видалити за допомогою бруска, оберненого крупнозернистим (80) наждачним папером. При великих зубцях можна «підправити» кліщами. Якщо залишилася виражена гостра грань, то краще спочатку обробити її круглим напилком.

Процес укладання різаних фрагментів, по суті, нічим іншим не відрізняється від того, що було описано вище.

При виконанні робіт з різання кахлю та при укладанні його фрагментів слід виявляти особливу обережність. Кераміка може тріснути і не по наміченій лінії, а значить, велика ймовірність отримати при натиску різану травму руки. Крім того, обламані краї можуть мати надзвичайно гострі грані, здатні завдати дуже глибоких порізів. Усі роботи слід виконувати лише у захисних рукавичках.

Закладення швів

Після того, як вся площа підлоги покрита керамічною плиткою, можна переходити до затирання швів.

• Насамперед необхідно ще раз перевірити стан швів – вони повинні бути очищені на всю глибину та ширину.
• Готується розчин для фугування – затірка. Вона може бути на цементній основі або бути епоксидним двокомпонентним складом.

1. У побутових умовах частіше застосовуються цементні затірки (т.зв. клас ЗG 2 за стандартом EN 13888).

Цементне затирання для швів

Вони реалізуються в магазинах у вигляді герметично упакованих сухих сумішей, можуть мати різну колеровку - завжди є можливість підібрати максимально відповідний загальному оформленнюколір. Зачиняються до потрібної консистенції вони найчастіше водою. Але для приміщень з підвищеною вологістю або для підлоги з високим рівнем навантаження все ж таки рекомендується використовувати для розведення складу спеціальну латексну добавку - від цього поверхня підлоги тільки виграє.

2. Останнім часом стрімко набирають популярність затірки на епоксидної основі(Клас RG по EN 13888). Це двокомпонентні склади, які готуються безпосередньо перед початком робіт із заповнення швів.

Термін життя такого складу невеликий, тому його готують невеликими порціями, щоб гарантовано виробити до затвердіння.

Епоксидні затирання – міцніші, стійкіші до хімії, вони набагато пластичніші і не розтріскаються з часом. У цих складів набагато ширший асортимент відтінків (включаючи яскраві, насичені кольори), а крім того, продається чимало подібних затирок з особливими ефектами – блискітками, флуоресцентним свіченням тощо.

Єдиний істотний недолік епоксидних затирок (крім певної складності з правильною підготовкоюробочого складу) – це поки що дуже висока ціна, що дуже обмежує розмах їх використання.

• Готовий склад набирається на гумовий шпатель або гумову терку і наноситься із зусиллям на область швів, зазвичай у напрямку 45 градусів від лінії шва. Така траєкторія забезпечить максимально повне та щільне заповнення міжшовного простору.

• Після того, як шви будуть заповнені, необхідно відразу ж прибрати надлишки суміші з поверхні плитки – пізніше це буде зробити значно складніше. Зазвичай до цього приступають, коли на затірці, що залишилася на поверхні кахлю, з'явився білий наліт- Вона почала підсихати (як правило, через 20 - 30 хвилин).

Для цього беруть поролонову губку, добре промиту і віджату, і забирають нею залишки фуги. Рухи, як правило, такі ж, і при затірці – 45 градусів до лінії шва. При цьому треба намагатися не зачіпати шви, щоб не вимити звідти фугу. Губку слід ретельно промивати якомога частіше, з постійною зміною води. До речі, вода тут грає подвійну роль - вона і змиває забруднення, і бере участь у гідратації цементного складу затирального матеріалу.

Через 3 — 4 години можна знову промити поверхню за допомогою поролонової губки. Потім, коли після миття підлога підсохне, легкий цементний наліт, що залишився, нескладно прибрати, протираючи плитки сухим чистим м'яким ганчір'ям.

Після цього керамічна плитка вже набуде свого «парадного» вигляду, і можна буде сказати, що процес її укладання завершено.

Відео: варіант виконання затирання швів на фанерованій підлозі

Однак, якщо облицювання проводилося в приміщенні з підвищеною вологістю або інтенсивними навантаженнями на поверхню, то рекомендується провести ще одну нескладну операцію - промазати шви гідрофобізатор.

Це робиться, дуже просто - склад рясно наноситься на шви тонким пензликом. Така обробка надасть складу фуги водовідштовхувальні властивості, що значно збільшить термін служби керамічного покриття, не дасть скупчуватися вогкості в цих місцях, полегшить проведення прибирань.

Коли гідрофобізатор вбереться і підсохне, можна наводити остаточний порядок. Потрібно добре промити підлогу чистою водою - і можна вважати, що весь багатоступінчастий процес укладання кахлю на підлогу - позаду!

Вибір кольору, виробника, розміру - все позаду, тепер саме час навчитися, як правильно класти плитку. Робити ми це будемо не лише з елементарної жадібності та економії коштів, а й через бажання зробити роботу якісно, ​​швидко, саме тому, що потрібно вам. Експериментувати краще починати, звичайно, з якихось парадних приміщень, наприклад, виконувати або в лазні. Принцип залишиться той самий, а відповідальності все-таки менше.

Як правильно класти кахельну плитку

Як відомо, кераміка зараз використовується не тільки для облицювання стін у ванній, вона може використовуватися як відмінне покриття для підлоги для будь-якої кімнати в квартирі, існує тротуарна якої різноманітний, з імітацією натурального каменю, східної мозаїки або навіть натурального дерева, а також облицювальна, для оздоблення фасадів. І в кожного з цих видів існує своя технологія наклеювання, яка в чомусь схожа на інші, а в чомусь має відмінності. Для початку поговоримо про досить велику тему, як правильно класти кахельну плитку.

Саме стала класикою для наших типових квартир. Це покриття переживає кілька змін сантехніки, незліченну кількість текстилю та декору. Тому до його наклеювання потрібно ставитись дуже відповідально. Весь ступінь цієї відповідальності ви зрозумієте на етапі демонтажу, коли старе покриття знімається зі стіни. Робити це необхідно за допомогою перфоратора, збиваючи шматки або цілі плитки, потім усі нерівності, які залишилися від старого клею або шпаклівки, також потрібно збити, щоб досягти максимально рівної поверхні.

Ви, напевно, звертали увагу, наскільки виставкові зразки, зібрані на спеціальних стендах у магазині, виглядають ідеально красиво. І як часто вони незграбно виглядають, коли їх невміло збирають. Вся справа в тому, що в магазині кахель приклеєний на ідеально рівний лист-основу, тому і задум задуму дизайнера максимально наближено до ідеалу. Навіть невеликий ухил та нерівності можуть або збити малюнок, або трохи змінювати колір під різним кутом. В загальному - Головна задача попередніх робіт– вирівнювання тієї поверхні, на яку ви накладатимете . Робиться це за допомогою штукатурки, обов'язково перевіряючи рівність готової стіни за допомогою рівня (цей інструмент взагалі буде одним із основних у наших плиткових роботах, так що без нього навіть і не надумайте починати). Після цього має пройти певний проміжок часу, радять збільшити його на два тижні. Навіщо так обмежувати себе у відвідуванні ванної кімнати? Справа в тому, що тільки після високоякісного висихання штукатурка точно стане невід'ємною частиною стінки і не відвалитися під вагою великого керамічного квадрата. Ванна завжди – місце підвищеної концентрації води, отже, там легко може виникнути грибок. Для того щоб вашим стінам це не загрожувало, потрібно попередньо обробити їх до нанесення шару спеціальної гідроізоляції, що вирівнює. Це робиться для того, щоб вода, навіть якщо вона просочиться через міжплиткові шви, не змогла вбратися в бетон. Також можете обробити бетон додатково антисептичною ґрунтовкою, яка і забезпечить кращу адгезію, і запобігатиме виникненню грибного життя під кахельним шаром. Для першого досвіду та вирішення питання, як правильно класти плитку, дивитисярізні навчальні майстер-класи рекомендується. У них ви зможете все побачити наочно та просто.

Як правильно починати класти плитку

Після того, як ваші стінки стали рівними і гладкими, все ще не час хапатися за кельму, ще попереду важливий етап, а пропустивши його, ви ризикуєте припуститися непоправних помилок. Як спортсмени, які відпрацьовують плавальні рухи поза басейном, так і ми відпрацюємо декорування на сухий, на аркуші паперу, комп'ютерної програмиабо на підлозі великій кімнаті. Втім, у процесі, як правильно починати класти плитку, всі ці три способи можна застосувати послідовно.

Першочергове завдання – побути інженером-конструктором і з великою ретельністю та скрупульозністю зняти виміри з усіх стін вашого приміщення. Для грамотного вам потрібно буде намалювати вручну чи за допомогою дизайнерської програмивсе у тривимірному вигляді. І при цьому приділити увагу дуже відповідальному моменту - розташування рядів обрізаної плитки. У нашому світі немає нічого ідеального, тому і розмір плиток не може бути кратним всім розмірам стін у приміщенні. І практично завжди обрізати доводиться у всіх випадках. Тому потрібно заздалегідь вирішити, який бік виявиться «прикрашеним» таким несиметричним рядом.

Є тільки один варіант, якщо ви вибрали , Що складається з безлічі різнокольорових квадратиків. При грамотно дотриманих відстанях таке покриття виглядає монолітно, тому не буде помітно, чи цілі кахлі входять до його складу або половинки. У всіх інших випадках фахівці намагаються дотримуватися принципу «червоного кута», він, як правило, знаходиться навпроти дверей і на нього падає перший погляд того, хто увійшов. Тому йому потрібно приділити пильну увагу. Горизонтальні ряди вестимемо від нього цілими, а закінчуватимемо шматочками в тому кутку, який менше видно. Якщо на стіні знаходиться вікно, часто вікно обрамляють шматочками, а від стін ведуть цілі.

А ось для горизонтальних рядів дилема "цілі-половинки" вирішується дещо по-іншому. Тут в основу ставиться розмір самої ванни, в тому випадку, якщо вона примикає до стіни. Щасливі власники дизайнерських ванних, що окремо стоять, можуть цю інформацію пропустити і класти собі ряди від стелі до підлоги. Для всіх інших саме висота рівня верхньої межі ванни стане важливим орієнтиром. Ви повинні саме по ньому розпочинати укладання першого горизонтального ряду. Тому порахуйте, скільки від нього у вас буде рядів вгору і вниз, не страшно, якщо і там і там залишаться порожні простори, їх заповнюватимете половинками.

Завершенням підготовчих робіт буде розкладання всього матеріалу на підлозі, але не тільки для того, щоб оцінити красу малюнку та . Ви повинні будете чітко побачити, яким способом ви викладатимете її, в якій послідовності. Для новачків настійно рекомендується використання викладки стик у стик, паралельними рядами. Це зручно, лави завжди можна перевірити рівнем, зробити потрібні виміри.

Для «просунутих» майстрів не складе труднощів і викладення у шаховому порядку, коли наступний елемент горизонтального ряду кладеться між центрами елементів попередньої лінії. Цей спосіб вимагає і наявності гарного окоміру, і акуратності, і терпіння. І ще один спосіб для плиточників високого класу- Діагональне розміщення. Найчастіше зустрічається, але також її можна застосувати і на стінах. Тут крім чіткого визначення середньої осі, потрібно буде ще й чіткий вимір кутів, рівнем потрібно міряти буквально кожен квадрат, що викладається.

Як правильно класти плитку для підлоги

Починати укладання однозначно радять із підлоги, тому насамперед розберемося, як правильно класти плитку для підлоги . Не зайвим буде нагадати про важливість ретельного вирівнювання підлоги, будь це бетонна стяжка, полімерне заливаннячи спеціальні плити. Під стяжку практично завжди укладають шар гідроізоляційної плівки або простого поліетилену, також можна використовувати бітумну мастику. Крім того, бетон завжди краще обробити спеціальною ґрунтовкою, яка дозволить плитковому клею краще схопитися з базовим шаром.

Накресліть спочатку план кімнати, точно дотримуючись масштабу, перекресліть план по центру двома лініями – горизонтальною та вертикальною. Зверху горизонтальної лінії та праворуч від вертикальної покладіть перший квадрат. Тепер рухайтеся від центру до стін у всіх чотирьох напрямках. Так ви зможете побачити, які у вас залишаться шматочки і де вони будуть. Адже якщо це буде область за гідробоксом або душовою кабіною, шафками або батареєю, то ви без проблем зможете змонтувати шматочки.

Тепер ці лінії потрібно нанести безпосередньо на підлогу в приміщенні. Зробити це буде набагато складніше, ніж на зошитовому листі, до того ж від рівня таких ліній залежатимуть майбутні стрункі ряди на вашій підлозі. Тому при кресленні використовуйте довгий рівень та лінійку. Замість лінії ви можете використовувати крейдяний малярський шнур, але не забувайте перевіряти ще раз рівність лінії після кожних 3-4 змонтованих квадратів.

Приступаємо до практичної частини процесу, як правильно укладати статеву плитку . Приготуйте клейову суміш згідно з інструкцією на її упаковці. Не намагайтеся зробити багато її на користь, тому що від контакту з повітрям вона може через час почати втрачати свої робочі якості. Найкраще робити це кілька разів невеликими партіями. Двостороннім шпателем нанесіть суміш на ділянку зі сторонами близько півметра. Спочатку гладкою стороною шпателя розрівняйте клей, а потім зробіть на ньому борозенки за допомогою другої сторони. Тепер можна класти перший елемент з огляду на демаркаційні лінії. Коли ви розмістили його на вибраному місці і він ліг рівно щодо горизонту, трохи постукайте зверху гумовим молотком або ручкою киянки.

Як правильно класти плитку ванною

Приципи, як правильно класти плитку у ваннійна стіни, в принципі, схожі. Застосовуються лише спеціальні набивні рейки, які використовуються як стартова основа, а потім знімаються. Також варто використовувати спеціальний монтажний склад, який має густішу структуру і не стікає при роботі.

Для настінної роботиви можете скористатися корисним пристосуванням– хрестиками-маркерами. Вони випускаються різного розміру і з їх допомогою ви навчитеся, як правильно класти плитку ванноюдуже швидко. Достатньо до кожного укладеного квадрата приставити до вільних кутів такі хрестики і вже до них вирівнювати такі елементи.

Коли ви закінчите ряд, то можете витягнути ці пластмасові пристрої, а потім застосувати затирку для швів. Роботу із затіркою ви можете побачити на прикладах та уроках як правильно класти плитку, відеоіз якими є на будівельних порталах.

Як правильно класти керамічну плитку

Як правильно класти керамічну плиткуу ванній ми начебто розібралися, а ось з облицюванням можуть виникнути додаткові питання. Один із найпоширеніших видів такого матеріалу – клінкер.

Нюансів того, як правильно класти клінкерну плиткукілька. виробляється рядами, так як і кахлі, але клей наноситься безпосередньо на саму поверхню облицювального матеріалу. Виконувати роботи не рекомендується в дощ, тому що клей повинен добре висохнути. Навіть за сухої погоди ( оптимальна температурадля робіт +5+30 градусів, середня вологість) всю готову поверхню варто накрити поліетиленом для якісного склеювання.

Для того, щоб покласти плитку, нам знадобляться такі інструменти:

Будівельний міксер

Будівельний рівень

Зубчастий шпатель

Інструмент для різання плитки (плиткоріз, болгарка або склоріз)

Крім плитки нам знадобляться такі матеріали:

Грунтівка

Плитковий клей

Затирання для швів

Плиткові хрестики

Укладання кахлю своїми руками

Підготовка поверхні для укладання кахлю

Насамперед необхідно видалити стару плиткута стару клейову основу. Перевірте (або підлоги) за допомогою рівня, для якісного укладанняплитки основа повинна бути рівною та чистою.

Після того, як поверхня буде вирівняна та очищена, її необхідно . Грунтовка наноситься у 2 шари. Коли поверхня висохне, можна приступати до укладання плитки.

Як правильно класти кахель

Приготування клею

У відро з водою поступово додавайте клейову суміш, докладну інструкцію про необхідні пропорції для конкретного клею написано на упаковці. Важливо правильно підібрати клей для певної основи (бетон, гіпсокартон тощо). Приготований клей має бути не надто рідким, але пластичним. Після замішування клею дайте йому постояти 5 хвилин, потім знову перемішайте. Тепер його можна використати.

Укладання кахлю

на невелика ділянкаНаносимо поверхні клей за допомогою зубчастого шпателя. Далі беремо плитку, наносимо на неї клей та акуратно притискаємо до стіни або підлоги. Обов'язково перевіряйте горизонтальність плитки будівельним рівнем. Між плитками вставляйте пластмасові хрестики, щоб шви мали однакову товщину.

Зазвичай кахель починають укладати на стінах, піднімаючись знизу нагору. Після стін вже приступають до укладання плитки на підлогу. Складнощі можуть виникнути при укладанні шматочків кахлю. Про те, які інструменти знадобляться для різання плитки, читайте статтю . Нецілі шматочки бажано розподілити внизу стін у місцях, які будуть закриті меблями.

Відео: як правильно укладати плитку

На цьому відео показано, як професіонали укладають плитку на стіни та підлогу у ванній.

Як розрахувати кількість плитки

1 спосіб

Цей спосіб найпростіший. Вважаємо площу поверхні (площа підлоги чи стін) – множимо довжину на ширину. Допустимо, площа поверхні 12 м². Потім рахуємо площу однієї плитки. Наприклад, візьмемо плитку 0,5 м х 0,5 м, площа її відповідно буде

0,5 м х 0,5 м = 0,25 м ²

Ділимо площу поверхні на площу однієї плитки і дізнаємося, скільки нам знадобиться плитки.

12 м²: 0,25 м² = 48 плиток

Але цей розрахунок підходить тільки для ідеальної кладки без підрізу плитки. Тому плитки потрібно купувати на 10% більше.

(48×0,1) + 48 = 52,8.

Округлюємо завжди у велику сторону, тобто нам потрібно купити 53 плитки.

2 спосіб

4 м: 0,3 м = 13, 33 плиток

Округлюємо та отримуємо 14 плиток у ряду. Ширина приміщення 3м.

3 м: 0,3 м = 10 рядів

10 рядів x 14 плиток = 140 плиток.

Але це досить простий розрахунок. Слід пам'ятати, що у приміщенні можуть бути виступи, дверні отвори тощо, отже потрібно намалювати схему та порахувати кількість цілих та нецілих плиток.

Крім цього, потрібно враховувати спосіб укладання. Наведені розрахунки підходять для базової кладки плитки, але якщо ви хочете покласти плитку в діагональ або розбіжність, то знадобиться більш ретельний розрахунок. Однак не поспішайте засмучуватися, в магазині, за наявності у вас схеми приміщення, досвідчений консультант за хвилину все прорахує. Також є спеціальні програми, які допоможуть вам чітко розрахувати кількість плитки з урахуванням усіх ваших уподобань.

4553 0

Ремонт. Слово, що лякає практично кожного власника житла дочекався цього «щасливого» моменту свого життя. Страшний він не лише «розгромленим» житлом, брудом та сміттям, чужими людьми у квартирі, а й необхідністю витратити великі сумина проведення цього заходу. Здебільшого фінансові витрати складатимуться з двох статей: придбання необхідних матеріалівта оплата праці спеціалістів зайнятих на роботах пов'язаних з ремонтом.

Облицювання може проводитися за допомогою різних клейових складів

Особливо витратний ремонт, пов'язаний з облицюванням будь-яких приміщень, наприклад, кахельною плиткою. Крім дорожнечі оздоблювального матеріалу, послуги професійних плиточників, коштують чимало. І тому абсолютно резонним буде бажання покласти кахельну плитку власноруч, непогано на цьому заощадивши. До того ж завдання це цілком здійсненне, потрібно тільки знати, як правильно здійснюється укладання керамічної плитки на стіну та підлогу.

Вибір матеріалів та інструментів

Будь-яка робота, у тому числі, кладка плитки на стіну, що виконується своїми руками, починається з придбання витратних матеріалів та підготовки необхідних інструментів та пристроїв. Отже, технологія облицювання стін керамічною плиткою вимагає наявності наступних елементів:

Матеріали:

• ґрунтувальні склади;
• кахель або інший оздоблювальний матеріал;
• клеюча суміш;
• хрестики;
• фуга.

Інструменти:

• плиткоріз або будь-який пристрій для різання кахельної плитки
• набір шпателів (гумовий для затирання швів, звичайний для нанесення клею на поверхню, зубчастий для розподілу клею);
• рівень;
• рулетка;
• олівець або маркер.

Щоб розпочати роботи, необхідно підготувати матеріали та інструменти

Вибір пристрою для різання кераміки залежить від того, наскільки багато потрібно покласти своїми руками кахельної плитки, схеми її укладання та фізичних характеристик облицювального матеріалу. Це може бути як професійний електричний плиткоріз з великою продуктивністю, так і скромний ручний склоріз.

Підготовка основи

Перед тим як класти плитку, поверхню підлягає обробці, потрібно оглянути і прийняти рішення, як привести основу до прийнятних параметрів. Адже наскільки рівно буде виконана поверхня, залежить кінцева якість облицювання, трудомісткість процесу і витрата матеріалу.

Якщо основа не має значних западин і опуклостей, то підготовка може обмежитися одним або двома шарами штукатурки, що вирівнюють, і етапи роботи будуть виглядати таким чином:

• демонтаж старого облицювання;
• зачищення стіни залишків клею та бруду;
• обробка поверхні антисептиком та ґрунтовкою;
• штукатурка основи.

Сучасний асортимент гідроізоляційних матеріалівдозволяє підібрати надійні та прості у використанні засоби

У цьому випадку зробити підготовку можна самому, адже описані роботи не вимагають особливої ​​кваліфікації та виконання їх своїми руками цілком під силу багатьом домашнім майстрам.

Для полегшення штукатурних робіт своїми руками укладати штукатурку буде правильно по спеціальних штукатурних маячках.

Зустрічаються варіанти, коли перепади настільки великі, або стіна істотно «завалена» в той чи інший бік, що вирівняти її за допомогою штукатурки неможливо. Тоді зробити це потрібно спорудженням нової основи з гіпсокартону або листів OSB, змонтованих на каркасі із спеціального профілю. Потім поверхня обробляється традиційними методами та можна приступати до укладання плитки на стіни.

Вибір схеми, розмітки та методу укладання

Правильно укласти плитку на стіни, можна кількома способами, наведемо основні з них:

• класична розкладка чи шов у шов;
• у розбіжність;
• розкладка по діагоналі чи ромбом;
• комбінування різних схем (модульна розкладка, килимом, зі зміщенням та ін.).

Якщо ви хочете укладати плитку на стіну своїми руками, а достатнього досвіду роботи з керамікою у вас немає, то правильно буде зупинитися на перших двох варіантах, так як способи, що залишилися, вимагають певних навичок поводження з облицювальним матеріалом.

Вибравши схему, за якою буде укладена кахельна плитка на стіну, потрібно зробити розмітку основи. Щоб при подальшому монтажі, плитка на стіну лягла рівно, з найменшою кількістю підрізування, а відповідно і відходів, це потрібно дуже ретельно. Для цього використовується лазерний рівень, що забезпечує найбільш точну розмітку, але за його відсутності можна обійтися і звичайною рулеткою та будівельним схилом.

При облицюванні вертикальних поверхонь слід пам'ятати, що необхідно зробити відступ від поверхні підлоги.

Щоб не проводити розмітку стіни фрагментом, що безпосередньо укладається (що теж допускається), для зручності та прискорення процесу, можна приготувати дерев'яну рейку, на різних сторонахякої відкреслити кілька розмірів довжини та ширини кахлю з урахуванням товщини швів. Першим етапом визначаємо положення кераміки по горизонталі, прикладаючи мірну рейку до стіни, знаходимо оптимальне знаходження кахлю, і місце де буде здійснено підрізування елементів у разі потреби. Це може бути як у підлоги, так і у стелі або половина фрагмента внизу, а половина вгорі.

Потім переходимо до розмітки кераміки по вертикалі. Для цього мірку встановлюють на стіні горизонтально і визначають, в який бік краще зміщувати елементи, що укладаються, щоб отримати естетичний вигляд облицьовується поверхні стіни.

Перед тим як класти кераміку на стіну, ще потрібно визначитися, за яким методом краще покласти кераміку:

• Від центру. При цьому способі обрізані фрагменти симетрично знаходяться по обидва боки стіни.
• Від одного із кутів. Укладати кахель у цьому випадку, слід із найбільш видимого кута.

Монтаж

Технологія укладання керамічної плитки на стіну складається з кількох етапів:

1. Розведення необхідної кількості плиткового клею.
2. Нанесення клеючої суміші на невелику поверхню стіни і розподіл її зубчастим шпателем таким чином, щоб клей рівно покривав облицьовувану ділянку. При нерівності основи або важкодоступних місцях, суміш можна покласти і на кахель, також розрівнявши її гребінкою.
3. Починається укладання з фрагментів від вертикальної осі або від видимого кута. При цьому завжди потрібно стежити за вертикальним та горизонтальним рівнем елементів. Для утворення однакового по ширині та естетичного шва використовуються хрестики.
4. Щоб покласти фрагменти, рівно один щодо іншого, кераміку, що виступає, легко простукують киянкою до встановлення її в потрібному положенні.
5. У міру виконання робіт шви між керамікою потрібно очищати від залишків клею.
6. Облицювавши поверхню цілими фрагментами, потрібно до підрізування плитки. Якщо підрізки небагато, то можна обійтися ручним плиткорізом, ну а у разі більших обсягів робіт або якщо потрібно зробити різ досить рівно, доцільніше буде застосування електричного плиткорізного верстата.
7. Після того як плитка на стіну покладена повністю, з неї видаляються залишки клею і робиться пауза протягом доби до остаточного схоплювання суміші, що клеїть, з керамікою.

Щоб уникнути перевитрати клею, через його швидке засихання, готувати багато клеючої суміші не рекомендується. Оптимальна кількість суміші має забезпечувати укладання одного метра квадратної плиткина стіну.

Затирання швів

Технологія укладання плитки на стіну завершується обробкою швів та їх розшивкою спеціальними затиральними складами фугами. Після видалення хрестиків зі швів настає етап остаточного оздоблення поверхні:

Затирання швів проводять через 24 години після облицювання стіни.

• приготування затирочного складу відповідно до інструкції, як правило, розташованої на упаковці фуги;
• за допомогою гумового шпателя затирання розподіляється між плиткою. Рух має бути у вигляді «ялинки» щодо лінії шва;
• надлишки складу забираються пластиковим шпателем та вологою губкою;
• надати шву закруглену форму можна відрізком електричного кабелюабо іншим відповідним предметом;
• стики кахлю з меблями чи сантехнічним обладнанням обробляються силіконовим герметиком.

Після остаточного затвердіння фуги, для покращення вологостійких якостей облицювання та надання естетичного вигляду кахлю, кераміку можна покрити поліроллю.

Отже, плитка на стіни укладена, шви належним чином оброблені, тому ремонт можна вважати закінченим і насолоджуватися роботою зробленою своїми руками.

Археологи запевняють, що укладати плитку на підлогу та стіни, прикрашаючи житло чи приміщення, почали ще у стародавньому Вавилоні. Прекрасний кахель, яким обробляли поверхні зали для царів давнини, не перестає захоплювати вчених, які вчинили ці знахідки. Для кожної плитки була своя розробка виробництва. Кожна частинка грала велику роль остаточному візерунку. Жодне покоління не залишиться байдужим, побачивши цю красу, а складність роботи викликає захоплення. Сучасність дозволяє полегшити цю роботу, дозволивши набувати вже готові варіанти. Виготовлення її простіше, робота робиться швидше, і можливість заміни шлюбу значно вища. Як не помилитися при виборі матеріалів, які інструменти використовують, алгоритм роботи підкаже наведений нижче матеріал.

Дорогі майстри можу не стати в нагоді при збереженні правильної послідовності підготовки покриття до укладання плитки самому. Витрати будуть мінімальні. А якщо порахувати ціну на інструменти і матеріал, що витрачається, можна значно заощадити. Якщо все ж таки зважилися укласти керамічну плитку самостійно, то потрібно дотримуватися певних правил. Вони призначені для збереження привабливості остаточної роботи та її довговічності.

Покласти плитку потрібно, дотримуючись послідовності:

• Підготувати поверхню;
• Розмітити положення початкового ряду та встановити опорні обмеження;
• Виконати укладання першого ряду;
• Заповнити всю поверхню цільними плитками;
• Нарізати і укласти шматочки, що залишилися;
• Після всього затерти шви.

Під підготовкою мається на увазі: відштукатурити стіни і позбутися залишків минулого покриття. Видалити всі плінтуси, очистити стіну від пилу та бруду. Якщо укладається підлога, необхідно сформувати стяжку. Якщо це кімната із підвищеною вологістю, потрібно додати шар гідроізоляції.

Перед укладанням плитки роблять розмітку.

По низу стіни ставиться куточок із пластику, на який орієнтуються перші плитки. Необхідна лінія, яка контролює укладання по вертикалі. Підлогу, на відміну від стіни, починають із далекого кута. Викладають повну лінію біля дверей, щоби потім не втратити малюнок. Виконавши всю роботу з цільною плиткою, варто приступати до нарізки шматків, що бракують, і їх укладання. Класти їх краще після повного заповнення цільними шматками. Дочекавшись, поки клейовий розчин висохне, можна виймати всі хрести та затирати шви. Вибираються будь-які затирання: з основою із цементу, силікон або епоксидна. Перед затиранням потрібно добре очистити укладені плитки та шви між ними пилососом.

Як правильно класти кахельну плитку

Для грамотного вибору кахельної плитки, необхідно враховувати її характеристики: вологостійкість, ціна, стійкість до великих перепадів температури, склад.

Послідовність проведення роботи з укладання кахельної плитки:

• Точка відліку;
• Укладання клеючого складу;
• Укладання плитки на клей;
• Обрізання;
• Затірка.

Для того, щоб приступити до укладання плитки, необхідно визначитися з малюнком та кількістю елементів на поверхні. Після цього необхідно підготувати поверхню плитки, та нанести необхідна кількістьклеючого складу. Клеючий склад наноситься на поверхню за допомогою шпателя та вирівнюється до утворення рівномірного шару. На клей робиться укладання плитки.

Горизонтальність перевіряється рівнем.

Для того щоб вирівняти плитку, використовують гумовий молоток: потрібно постукати її площиною. Між плитками укладаються хрестики, що впливають на товщину шва. При необхідності плитку можна підігнати за розміром, розрізавши її болгаркою або іншим інструментом. Остаточний результат може бути видно через пару днів, цей час необхідно клеючому складу для затвердіння.

Якісне укладання кахлю своїми руками

Характеристики кахельної плитки, що вибираються, залежать від приміщення, в якому вона буде використовуватися. Тому необхідно підібрати плитку, яка відповідатиме критеріям того приміщення, де вона використовуватиметься. Приміщення, що «дружать» з кахельною плиткою – ванна кімната, кухня, лазня, передпокій.

Інструменти, необхідні для укладання плитки:

• Різак;
• Пила;
• Клей;
• Рівень;
• Рукавички;
• Вимірювальна рулетка;
• Скребок;
• Ґрунтовка;
• Місткість для рідини.

Для приміщень із високим ступенем вологості варто вибирати більш стійку до цього критерію плитку. Якщо це приміщення з можливістю багаторазового використання (передпокій), варто вибрати плитку, на якій не буде видно слідів потертості. Для лазні краще використовувати плитку, стійку до високих температур та з матовим покриттям, для запобігання падінням. Для кухні необхідно вибирати плитку, яка має високу міцність від ударів та впливів теплом, а також хімікатам.

Для того, щоб правильно покласти плитку без стяжок, необхідно підготувати розчин. Не варто використовувати спеціальну сумішіз керамічного клею. Краще використовувати суміш на цементній основі з додаванням піску та клеєм ПВА.

Потрібно враховувати, що додаючи в цю суміш рідину та клей, її необхідно робити не рідкою, а густою.

Змішування можна робити на підлозі. На цю суміш роблять укладку. Рівність перевіряють за допомогою рівня. Після цього плитку знімають і додатково змочують водою поверхню, на якій вона була приклеєна, довівши розчин до рідкішої консистенції. Далі слід остаточно укласти плитку на те місце, де вона була раніше. Після проведення подібних маніпуляцій, розчин просочується водою і має всі потрібними якостями. По закінченню укладання необхідно дати кілька днів для висихання розчину.

Використовувані матеріали:

• Керамічна плитка;
• розчин на цементній основі;
• Інструменти для вирівнювання;
• Вода.

Цей спосіб підходить для людей, які мають досвід у будівельних роботах. Перед тим як викласти плитку даним методом, варто ознайомитися з довгу інструкцію та список матеріалів, послідовність виконання подібної роботи.

Власноручне правильне укладання плитки на підлогу

Правильність укладання залежить від кількох елементів. Підбираючи плитку на підлогу у своїй оселі, ми керуємося її розташуванням у квартирі. Якщо плитка вибирається на балкон або передпокій, враховують її розмір. Велика плиткабільше підійде саме для цих приміщень. Ванна кімната або кухня потребує невеликої за розміром плитки. Існує тенденція робити плитку на кухні різних типів та малюнків. Актуальний підбір плитки у ванну з оригінальним орнаментом, який грамотно підійде під водну тематику та додасть приміщенню свою особливість.

Для можливості правильного укладання плитки на підлогу, необхідно дотримуватися наступної послідовності:

• Підготовка підлоги до укладання;
• Нанесення розчину на поверхню, що укладається;
• Вирівнювання розчину поверхнею;
• Встановлення плитки на поверхню;
• Перевірка та припасування горизонтального положенняплитки за допомогою інструментів та демонтаж шлюбу;
• Заповнення швів після продування їх пилососом.

Незалежно від розташування плитки та її властивостей, укладання максимально відповідає послідовності. Матеріали та інструменти вибираються, залежно від бюджету та зручності. Варто також звертати увагу на клас плитки та її якість, тому що сучасний час багатий на матеріали та сполучні до них.

Занадто пориста плитка зовсім не підійде для лазні, але непогано служитиме в передпокої.

Відповідь професіонала: як класти плитку (відео)

Якщо в будинку є діти, то чистота підлоги та стін піде на другий план, так як плитка чудово миється і недовго сохне. Факт, що плитка погано утримує тепло. Це її мінусом. Тому варто мати підігрів підлоги чи приємний килимок. Згодом на плитці утворюються потертості, та її зовнішній виглядтьмяніє. Варто відповідально підійти до догляду за плиткою. Відмінно її доглядає пароочисник. Після дії пари на плитку, необхідно протерти її сухою ганчіркою. Купуючи плитку, варто брати її із запасом, на випадок механічних пошкоджень.