Советы по выращиванию рододедронов

Рододендрон - это замечательный красивоцветущий кустарник, поражающий изобилием и буйством цветения. Как правило рододендроны цветут в мае, но есть разновидности рододендронов с более ранним цветением, в марте месяце, а самые редкостные сорта могут порадовать и летом - в июне или июле месяцах.

Наверное, почти каждый садовод сталкивается с капризностью этих аристократов сада при их выращивании. Дело в том, что не зная особенностей этой замечательно культуры, вырастить её просто невозможно. Растения будут болеть и отказываться расти по неясной причине...

Но прежде чем я расскажу как угодить рододендронам, давайте разберёмся какие они бывают.
Оказывается рододендроны имеют 2 формы: листопадную и вечнозелёную. Первые ещё называют азалиями. Агротехника азалий и рододендронов отличается незначительно. Азалии - солнцелюбивые растения, их лучше садить на солнечном месте, а рододендроны - любят лёгкое затенение.

Основные принципы выращивания рододендронов такие:

1. В первую очередь уровень PH (кислотность) почвы. Почва должна быть обязательно кислой в промежутке между 4.5 и 5.5 РН.

Слишком кислая почва тоже не понравится рододендронам, а на нейтральной они расти не станут совсем. Если забыть об этом капризе рододендрона, конечно, вырастить его не получится. А если почва ему понравилась - приросты растений будут по 30 см в год!

Поэтому при посаде рододендронов используют только кислый грунт. Самая лучшая (родная) почва для рододендрона - это перепревшая хвоя. На своей родине рододендроны растут в хвойных лесах. Можно также перемешать в равной пропорции торф и хвою. Такой грунт - залог успеха. Надо ещё сказать, что корневая система рододендрона очень компактная, так что в яму много приготовленной почвосмели сыпать совсем не обязательно.

При выборе торфа для своего любимца, обратите внимание на его PH. В магазинах часто продают нейтрализованный торф, и если не обратить внимание на его РН, садовод потом может очень долго мучиться загадкой, а почему у меня ничего не растёт? Именно так случилось со мной.

Недостаток кислоты в почве вызывает остановку роста, а листья азалий приобретают жёлтый цвет , потому что растение не может усвоить железо, принимающее участие в реакции фотосинтеза и образовании хлорофилла. Эта болезнь называется хлорозом.
Кислый торф - верховой, он имеет рыжий цвет, и лучше всего брать торф из надёжного места, например, прямо с болота.

Некоторые садоводы приспособились ещё проще выполнять капризы рододендронов. Торф можно заменить... кислыми яблоками, или, например, айвой японской, если мульчировать ими почву сверху. Помогает также регулярная поливка почвы слабым раствором уксуса, лимонной кислоты и даже аспирина.

2. При посадке саженцев рододендрона на постоянное место, не стоит его заглублять в землю слишком глубоко. Как пишется в литературе - они этого не любят. Правда, когда я садила первые свои саженцы, этого не учла, и вроде бы на здоровье моих растений оно особо не отразилось.

3. Ещё одна неприятность - рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места - не потерпят. К сожалению это так, и мне тоже пришлось в этом убедиться после гибели одного из саженцев, с любовью посаженных на сырое место... Нужна была какая-то средняя почва - и не сыро, и не сухо.

4. Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное - для азалий или хвойных культур.

5. Почва для рододендрона должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Плотная песочная почва нежелательна.

6. Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой

В общем то соблюдения этих принципов достаточно для того, чтобы вырастить самые красивые рододендроны на своём участке. И я уверена в том, что весной ваш участок будет превращаться в настоящий рай, а соседи не смогут оторвать глаз от такой красотени.

Удивительно разнообразие расцветок рододендронов. Они обычно имеют окраску в бело-фиолетовой и малиново-красной гамме, а азалии - ещё и в оранжево-жёлтой.

ЗАЩИТА РОДОДЕНДРОНОВ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Рододендроны, так же как и любые другие растения, поражаются болезнями и вредителями. Следует отметить, что восприимчивость к различным заболеваниям и вредителям в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов. Долголетняя практика показывает, что вечнозеленые рододендроны, растущие на открытых солнечных участках, в большей мере подвержены заболеваниям и нападению вредителей, чем те, которые растут в легкой полутени. Слаборастущие, истощенные экземпляры, как правило, более восприимчивы к болезням и вредителям, чем сильнорастущие. Следовательно, главное в защите рододендронов от вредителей и заболеваний - создание для них оптимальных условий роста и развития. Существенное значение имеют соблюдение правил агротехники и обоснованный выбор места посадки.

БОЛЕЗНИ РОДОДЕНДРОНОВ

Для Латвийской ССР рододендроны - сравнительно молодая культура, поэтому болезни, которые нам пришлось наблюдать, не являются специфическими именно для этого рода растений. Возбудителями болезней рододендронов могут быть различные микроорганизмы. Кроме того, болезнь может быть следствием неподходящих экологических условий. Активную борьбу с болезнью следует начинать, как только будут замечены первые ее признаки, иначе в полной мере рассчитывать на успех в борьбе с заболеванием нельзя.

Остановимся на некоторых болезнях рододендронов, которые в связи с расширением возделывания этой культуры встречаются все чаще.

Мозаика листьев. Возбудителем этого заболевания является вирус, поражающий в основном листья, которые становятся шероховатыми, мозолистыми и уродливыми. Мозоли обычно бывают нормального зеленого цвета, а вся остальная часть листа становится зеленовато-желтой. Светлая часть листовой пластинки намного тоньше, чем в местах, где есть мозоли. Жилкование на мозолях менее заметно. Вирус мозаики листьев переносится тлями, клопами и другими насекомыми. В нашей республике это заболевание рододендронов пока еще не обнаружено, однако, расширяя культуру рододендронов, мы должны быть готовы бороться с ним.

Пятнистость листьев - наиболее широко распространенная болезнь рододендронов открытого и закрытого грунта. Болезнь поражает как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Возбудителями ее являются различные грибы, вид которых можно точно определить по форме пятен.

Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. - пятна нерегулярные, угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметные на нижней стороне листа. В условиях повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом. В большей степени поражаются листья нижних ярусов. Возбудитель пятнистости листьев широко распространен в США, особенно на рододендроне понтийском и сортах, в основе которых лежит этот вид. Опасен и другой гриб этого же рода - Cercospora handelii Bubak.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - пятна нерегулярные, сухие, темно-коричневые или черные. Эта разновидность заболевания широко распространена в Голландии и Англии на молодых сеянцах рододендрона понтииского.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые. Очень часто пятна концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Эти грибы не только вызывают пятнистость, но и поражают молодые побеги, что приводит к их гибели. В нашей республике возбудители заболевания обнаружены также на корневой шейке.

Phyllosticta maxima Ell. et Ev. - пятна расплывчатые, нерегулярные, темно-коричневые или пепельно-серые, с темными краями. Локализуются по краям или на концах листьев. Из пятен выпадают черные шарики - спорангии. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. Похожие пятна образует гриб Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. вызывает одно из опаснейших заболеваний рододендронов закрытого грунта (тепличных азалий) - мелкопятнистость листьев. В странах, где рододендроны возделываются очень широко, этот гриб встречается и на листопадных рододендронах открытого грунта. На листьях растений появляются желтоватые, красно-желтоватые, позже желтовато-серые пятна нерегулярной формы. К осени они становятся посередине темно-коричневыми, а иногда даже коричневато-черными. Вначале пятна появляются на середине листовой пластинки, постепенно увеличиваются и, дойдя до крупных жилок, останавливаются. Гриб прорастает во все ткани листьев, листья отмирают и преждевременно опадают, так что растение становится полностью голым. В результате опадания листьев в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны. Если тепличные азалии страдают от этого заболевания несколько лет подряд, то ветви становятся тонкими, длинными, с каждым годом резко уменьшается количество цветочных бутонов, растения теряют декоративность; при сильной пораженности растение гибнет. На пятнах можно разглядеть мелкие, черные, точкообразные вместилища спор- пикнидии, погруженные в ткани листа. Масса спор выходит из пикнидий в виде тонких бледных нитей. Поражению этим заболеванием способствуют недостаточная освещенность в зимний период, повышенная влажность воздуха, чрезмерный полив, избыточная и односторонняя или поздно внесенная подкормка азотом, поздний перенос растений в теплицу осенью, запоздалый вынос из теплицы весной, запоздалая обрезка растений, т. е. главной причиной заболевания рододендронов закрытого грунта мелкопятнистостью является несоблюдение агротехники.

Меры борьбы. В зимний период растения должны получать достаточное освещение, умеренный полив. Для устранения избыточной влажности воздуха в теплые дни следует хорошо проветривать теплицы, нужно избегать загущенных посадок. Больные и опавшие листья собирают и сжигают. В течение вегетационного периода растения регулярно (через 2-3 недели) опрыскивают 0,4%-ной суспензией 80%-ного цинеба или 0,5%-ной суспензией каптана. Если воздух избыточно влажный, не следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь, так как это приводит к ожогам листьев и молодых побегов. Препараты, содержащие медь, применяются только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре. Опрыскивать можно только те растения, у которых листья полностью выросли и развились.

Гниль бутонов впервые была обнаружена на рододендронах в Соединенных Штатах Америки. Заболевание характерно для рододендронов крупнейшего (Rh. maximum L.) и кэтевбинского (Rh. catawbiense Michx.). Возбудитель заболевания - гриб Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. К..), который распространяется цикадой Gnaphoce-phala coccinea Forst. Пораженные этой болезнью бутоны становятся коричневыми и отмирают. Грибница из бутонов может прорасти в ветки и привести к их отмиранию.

Меры борьбы. В течение вегетационного периода регулярно (через 2-3 недели) следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь.

Вздутие листьев (толстолистость) рододендронов вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных этой болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования, имеющие форму шара размером от горошины до грецкого ореха.

Наиболее распространенный возбудитель этой болезни Exobasidium rhododendri Cram. Обычно эта болезнь поражает альпийские виды рододендронов - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. и др.

Exobasidium vaccinii Woronin, возбудитель заболевания листьев брусники, вызывает образование белых подушкообразных наростов на молодых листьях вечнозеленых рододендронов (Rh. maximum L., Rh. catawbiense Michx.) и листопадных рододендронов в естественных местах их произрастания. В Латвийской ССР это заболевание на листьях брусники встречается повсеместно, на рододендронах же пока не наблюдалось.

Exobasidium burtii образует на листьях характерные пятна, которые вначале бывают маленькими, круглыми, а позже, увеличиваясь в размерах, приобретают неопределенную форму. На нижней стороне листа видны белые споры. Обычно это заболевание поражает Rh. ponticum L. и Rh. luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., возбудитель вздутия листьев голубики, у рододендрона Каролинского вызывает образование так называемой «ведьминой метлы». Листья становятся желто-коричневыми, нижняя сторона их покрывается мучнистым налетом. Спустя год эти листья отмирают.

Exobasidium japonicum Shir, поражает листья и верхушки побегов. У больных растений появляются ненормально толстые, большие, бледно-зеленые листья, покрытые белым как мел налетом. Эти листья быстро сморщиваются, плесневеют и засыхают. На однолетних растениях гриб встречается реже, чем на более старых. Восприимчивость к этой болезни в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов.

Вздутие листьев рододендронов в нашей республике до сих пор не наблюдалось.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и вместе с листьями сжигают. Для профилактики растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Ржавчина рододендронов. Возбудитель - гриб Chrysomyxa rhododendri D. С. Болезнь поражает чаще всего мелколистные виды - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, и др. Осенью на нижней стороне листьев пораженных рододендронов появляются желтые, красные или, коричневые пылеобразные прыщики - спорангии. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные подушечки - зимние споры. Перенесенные ветром на ели споры этого гриба причиняют деревьям большой вред.

Меры борьбы. Пораженные листья собирают и сжигают. Больные растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Сухая белая гниль корневой шейки рододендронов. Возбудитель - гриб Armillaria mellea (Vahl) Quel. (опенок настоящий). Болезнь поражает в основном корневую шейку, вследствие чего растение погибает. У больных растений корневая шейка обвита серовато-белым кольцом - грибницей. Сильнорастущие рододендроны сухой гнилью корневой шейки не болеют. Эта болезнь обычно поражает те растения, у которых надломлена или как-нибудь иначе попорчена корневая шейка, поэтому, перенося растения с большим корневым комом, нельзя держать их только за надземную часть, обязательно следует поддерживать и корневой ком.

Меры борьбы. Пораженные растения выкапывают и сжигают. Растения, вблизи которых обнаружено заболевание, следует пересадить так, чтобы корневая шейка не была прикрыта мульчей (она должна быть сухой).

Корневая гниль. Возбудитель болезни - гриб Phytophtora cinnamoni Rands. От этой болезни страдают чаще всего корни и основа стебля. Внешне заболевание проявляется следующим образом: на отдельных побегах или на всем растении вянут, а затем засыхают все листья без заметных внешне причин. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия бурый. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Эта болезнь в основном поражает рододендроны, произрастающие на недостаточно кислых, сильно увлажненных почвах. Она присуща слаборастущим рододендронам. Чаще всего страдают молодые растения. Инфицируются растения через корневую систему или через раны.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и сжигают. Если поражение сильное, то сжигают все растение. Для предотвращения заболевания следует поддерживать нормальную кислотность почвы (рН 4-5) и соблюдать правильный водный режим (нельзя слишком обильно поливать растения).

Гниль всходов и молодых сеянцев. Очень часто при размножении семенами и черенками приходится наблюдать внезапное массовое увядание рододендронов, загнивание и гибель. Возбудителями этого заболевания являются грибы Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp. Наиболее опасным представителем этой группы грибов является Rhyzoctonia Solani Kuhn. Заболевание чаще всего поражает молодые всходы. Проростки, пораженные этим грибом, у корневой шейки становятся бурыми или черными, мягкими, заваливаются набок и отмирают, на листьях видны белые гифы грибов или коричневатая плесень. На поверхности субстрата появляются бледные, паутинообразные нити. Обычно гриб развивается, если субстрат свежий, еще не разложившийся или если посевы поливались инфицированной грибом водой. Причинами распространения заболевания могут быть слишком большая густота посева, чрезмерная влажность в теплицах и недостаточный воздухообмен. Густые посевы рододендронов нельзя слишком часто (ежедневно) опрыскивать водой, ибо избыточная влажность способствует возникновению болезни. Лучше поливать их редко, но обильно. Наш опыт показывает, что горшки с молодыми всходами вполне достаточно основательно промочить один раз в неделю.

Меры борьбы. Теплицы, где находятся посевы и черенкованные рододендроны, следует хорошо проветривать, поддерживать в них достаточное освещение. Молодые всходы и сеянцы надо поливать по утрам, с расчетом, чтобы к вечеру они просохли. Следует избегать слишком густых посевов. Не рекомендуется также слишком густо высаживать черенки и молодые сеянцы. Начинающие гибнуть всходы следует посыпать мелко растертым древесным углем, чтобы приостановить распространение болезни. Кроме того, болезнь можно моментально ликвидировать, посыпав пораженные участки порошком фундазола. В целях профилактики молодые всходы и сеянцы желательно опрыскивать 0,2%-ной суспензией фундазола. Для борьбы с этой болезнью можно применять каптан и ТМТД. Черенки тепличных азалий дезинфицируют, выдерживая втечение 10- 15 минут в 0,15-0,2%-ной суспензии ТМТД.

Отмирание побегов. Возбудитель - гриб Phytophtora cacto-rum Leb. У пораженных растений не распускаются верхушечные почки, они буреют, а затем полностью отмирают. Побеги также вначале подсыхают, а позже отмирают. Взрослые листья сворачиваются, буреют и засыхают. Сильно пораженные растения погибают. Отмирание побегов может вызвать и гриб Physalo-spora rhododendri. У больных растений на некоторых побегах листья буреют, засыхают, а затем отмирает и весь побег (рис. 26). В последние годы это заболевание обнаружено и в Латвийской ССР. Эта болезнь поражает также сирень.

Меры борьбы. Пораженные листья собирают, побеги вырезают, и все вместе сжигают. После отцветания рододендроны регулярно опрыскивают препаратами, содержащими медь. Опрыскивают через каждые 10-14 дней. Не следует высаживать рододендроны в полной тени.

Приведем несколько примеров. При неправильно подобранном субстрате (щелочная среда) листья рододендронов становятся бледными, т. е. проявляется типичный хлороз. В щелочном и даже нейтральном субстрате железо, которое играет большую роль в образовании хлорофилла, находится в форме не усваиваемой растениями. Растения в этом случае растут слабо, легче поддаются заболеваниям и в конечном итоге погибают. При неправильном выборе места посадки рододендроны страдают от недостатка или избытка света, от воздействия холодных сухих ветров и т. д. Листья у таких рододендронов растрепанные, растения имеют чахлый вид, хотя они еще живы и растут.

Для песчаных почв избыточная влажность не характерна, но при искусственном поливе зачастую происходит вымывание минеральных элементов, и у растений появляются признаки голодания.

Повреждения от мороза и солнца, иногда называемые «солнечными ожогами». Обычно это заболевание наблюдается весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие, нерегулярной формы пятна, вследствие чего растения теряют декоративность. В климатических условиях Латвийской ССР бурые пятна на листьях вечнозеленых рододендронов появляются в конце февраля - в начале марта, когда ночью температура понижается до -15° С, а днем на ярком солнце поверхность листьев нагревается довольно значительно, ибо температура поднимается выше нуля.

Чтобы избежать солнечных ожогов, рододендроны следует сажать в полузатененных местах. Однако, если приходится высаживать рододендроны на открытом месте, то необходимо создать им легкую полутень. Самым лучшим материалом для такой цели является еловая лапка. Рододендроны очень живучи и при соблюдении правил агротехники образуют сильные побеги с красивой листвой, которая уже в середине текущего лета частично прикрывает поврежденные листья.

Иногда «солнечные ожоги» проявляются не в виде пятен, а в виде бурой полоски, идущей вдоль главной жилки листа. Как известно, листья вечнозеленых рододендронов уже при температуре - 3°С и ниже свертываются в трубку, чтобы уменьшить листовую поверхность, «спрятать» устьица и до минимума снизить транспирацию. Та сторона скрученного листа, которая обращена к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев заметен красновато-бурый или бурый пояс, тянущийся вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают и окраска листьев становится нормальной. о время сильных морозов могут пострадать и цветочные бутоны рододендронов. Если весной цветочные бутоны не распускаются, а становятся бурыми и засыхают, значит, они во время зимних морозов подмерзли. В климатических условиях Латвийской ССР цветочные бутоны обычно вымерзают у менее зимостойких видов рододендронов.

Из рододендронов природной флоры СССР самым чувствительным к понижению температуры является рододендрон даурский. Обычно в мягком климате нашей республики он растет и развивается очень хорошо, ежегодно во второй половине лета образует большое количество цветочных бутонов, однако, если зима изобилует оттепелями, бутоны начинают распускаться, а затем даже при незначительной минусовой температуре вымерзают. Так, в 1976 году, когда декабрь был очень теплым, рододендрон даурский в открытом грунте начал цвести 26 декабря, а когда к Новому году температура понизилась до -10° С, все начавшие распускаться бутоны вымерзли. Летом 1977 года рододендрон не цвел. В 1977 году вторая половина ноября и начало декабря были необычно теплыми, и 4 декабря некоторые кусты рододендрона даурского покрылись цветами; 6 декабря температура снизилась до -2° С, и бутоны вымерзли. Повторилась история предыдущего года. Аналогичную картину мы наблюдали и с рододендронами сихотинским и остроконечным. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что рододендроны, происходящие из районов с континентальным климатом, обладают высокой морозоустойчивостью, но зимостойкость у них низкая, и для выращивания в климатических условиях Латвийской ССР они малопригодны.

Водный дефицит летом и зимнее высыхание рододендронов были основной причиной гибели в рижских парках большинства из высаженных в 1958 году рододендронов. Следует отметить, что водный дефицит у рододендронов, высаженных в парках Риги, ощущался не только зимой, но и летом и осенью. Обусловлен он был тем, что группы вечнозеленых рододендронов разместили под большими старыми липами с мощной поверхностной корневой системой. Места посадки рододендронов не были изолированы от корневой системы лип ни рубероидом, ни шифером, ни жестью. С точки зрения освещенности выбор места для рододендронов был неплох, но корневая система лип уже через год переплела весь верхний слой почвы, вследствие чего создался большой дефицит воды и питательных веществ, необходимых для развития рододендронов. Так как корни рододендронов собраны в плотный ком, они не выдержали сильной конкуренции со стороны поверхностной корневой системы лип и не смогли обеспечить водой и питательными веществами надземную часть растений. Находясь под мощными корнями лип, рододендроны не получали и влагу атмосферных осадков. Кроме того, эти посадки рододендронов не обеспечивались регулярным поливом. В результате из нескольких тысяч растений, высаженных примерно двадцать лет назад, до наших дней сохранилось только несколько десятков экземпляров.

Чтобы предохранить вечнозеленые рододендроны от зимнего высыхания, рекомендуется до наступления морозов их обильно полить, максимально насытив все клетки растений водой.

Хлороз вызывается острым недостатком железа и магния, который наблюдается в случаях, когда рН субстрата выше 7. У растений, пораженных хлорозом, листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или даже желтовато-зеленой. В начальной стадии поражения хлорозом жилки еще сохраняют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми и на солнце легко получают ожоги. Возникновение хлороза обусловлено высоким содержанием кальция в почве и в поливочной воде. Для нормального синтеза хлорофилла необходимы железо и магний, но в щелочной среде они находятся в неусвояемой форме, хотя и содержатся в достаточном количестве. Кроме того, при неправильной реакции среды нарушается минеральное питание растений вообще. Для устранения хлороза следует рН среды довести до 4,0- 5,0, что поможет наладить минеральное питание растений, которые приобретут нормальный внешний вид.

Азотное голодание. При нехватке азота вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой. Новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета, примерно в августе, листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года, хотя при нормальных условиях роста и питания на вечнозеленом растении листья сохраняются в течение четырех лет. Указанные признаки свидетельствуют о том, что растения голодают, и, в частности, ощущают острый недостаток азота. Если рододендроны ежегодно регулярно подкармливать, то азотного голодания у них не будет.

Наши наблюдения показывают, что азотное голодание у рододендронов возникает тогда, когда они выращиваются на легких песчаных почвах, требующих регулярного полива в течение всего лета. При обильном поливе с использованием дождевальных установок минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит минеральных элементов.

При появлении первых признаков азотного голодания следует немедленно внести азотную подкормку (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Вымокание рододендронов. На практике приходится встречаться не только с высыханием рододендронов вследствие водного дефицита, но и с вымоканием рододендронов в результате избыточной влажности почвы. В этих случаях листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой. Листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги становятся мягкими, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Эти признаки указывают на то, что в месте посадки рододендронов избыточная влажность, что из-за плохого дренажа в верхнем слое почвы скапливается лишняя вода, что аэрация корневой системы явно недостаточна. Вымокание рододендронов обычно наблюдается, если они выращиваются на тяжелых, глинистых почвах с плохим дренажем, а также если после пересадки их обильно и часто поливают.

Чтобы создать для корневой системы нормальный водо- и воздухообмен, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый субстрат, прекратить на некоторое время полив. В жаркие, солнечные дни полив следует заменить опрыскиванием надземной части водой. Вымокающие растения сравнительно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Для того чтобы избежать вымокания рододендронов, их следует сажать в специально подготовленный водо- и воздухопроницаемый субстрат на хорошо дренированном месте. Полив в течение всего вегетационного периода не должен быть избыточным.

КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНЫ", Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)

Пожелтение листьев и цветков у комнатной или садовой азалии может быть заметно еще до начала активной фазы, когда на растении появляются желтые листочки, которые стремительно опадают (подробнее о том,почему у азалии сохнут и опадают листья и как спасти растение, можно узнать ). Для начала может насторожить то, что на растении появляются сухие сероватые пятнышки . Они могут быть едва заметными.

• Это означает, что на растение попадают прямые лучи солнца, а азалия ненавидит жару.
• Также при таком симптоме можно говорить о появлении , но это тема для отдельной статьи.

  Важно! Если на листочках появляются коричневые и бурые пятна - это верный признак того, что растение может погибнуть из-за неподходящих условий содержания.

• Коричнево-желтые концы на листьях свидетельствуют о том, что корни растения чувствуют какой-то дискомфорт. Возможно, вода для полива очень жесткая или растение пересушили.
• Еще одна причина - слишком сухой воздух.
• Если в один из дней на растении появились желто-зеленые листья, то скорее всего у растения наблюдается хлороз от недостатка железа или же это последствия от сквозняка и перепада температуры.
• Постоянное опадение листьев свидетельствует о неправильной «подкормке» азалии, а также о проблемах в почве - возможно, землю нужно будет заменить и пересадить растение в другой горшок.

В чем опасность для растения?

Если не лечить растение, то после образования сухих листьев, эта тенденция перейдет к ветвям. Они тоже начнут постепенно сохнуть, а затем засуха доберется и до корней азалии.

Поврежденные корни несут растению неминуемую гибель , тут уже придется возвращать азалию к жизни весьма сложными путями, с не всегда успешным результатом, особенно это касается начинающих цветоводов.

В любом случае, нужно определить проблему засухи и работать над ней комплексно. Только в этом случае появится шанс спасти растение от гибели (более детально о том, как спасти азалию, можно узнать в ).

Когда пожелтение — естественно, а когда — болезнь?

Осенью

Пожелтение осенью — нормальный процесс, который у определенного сорта происходит регулярно . Роддодедрон в такой период нуждается в обрезке тех ветвей и листьев, где наблюдаются серо-коричневые пятна. Их можно аккуратно удалить секатором. Жухлую листву собирают вместе с засохшими веточками.

Опасное

А вот, если пожелтение сопровождается различными признаками в виде пятен или коричневения листьев, то нужно срочно предпринять меры.

• Если на листьях вы заметили обесцвеченные пятна, которые делают отдельные участки почти прозрачными, то в растение пробрался рододендровый клоп. Он может откладывать бурые яички прямо в тканях азалии, поэтому его нужно сразу же уничтожить. Для этого подойдет средство «Диазион».
• Появление на листьях бурых пятен, которые постепенно увеличиваются, говорит о грибковом заболевании - септирозое. К нему приводит излишняя влажность, тепло и солнечный свет.

  Внимание! Для того, чтобы избавиться от заболевания, нужно приобрести специальный противогрипковый раствор, а затем поставить азалию в тень и следить за тем, чтобы ее слишком много не поливали.

Причины

Почему это происходит? Пожелтение листьев может быть связано не только естественными причинами , но и возможны из-за недостатка влаги или переизбытка тепла.

1. Иногда такое состояние азалии вызывается поражением растения мучнистым червецом. Спасти его можно, но это потребует постоянной обработки определенным препаратом. В данном случае помочь можно только с помощью инсектицида.
2. Иногда растение атакует тля, ее легко можно обнаружить на листиках азалии. Уничтожить ее можно с помощью простого средства: взять мыльную воду и поливать растение три-четыре раза в неделю.
3. Самая основная причина желтеющих листьев - это отсутствие нужного количества влаги. Чтобы она попадала в пересушенную землю, горшок нужно на несколько минут опустить в таз с холодной водой. Если листья азалии после этого немного пожелтеют, это значит, что земля перенасыщена кальцием, а значит воду при поливе нужно будет подкислить, а температуру держать не выше 15 градусов.

Не забывайте, что обязательное условия для роста азалии - это подкисленный грунт . Его можно сделать из песка, торфа и хвойной почвы, можно ограничиться субстратом, который продается в магазине.

Какие части растения подвержены процессу и что нужно делать?

Сухие пятна на кончиках листьев

1. Если листья просто коричневеют по краям, а потом опадают, то можно попробовать опрыскивать их средством Эпин. Однако у некоторых видов азалий такой процесс можно назвать естественным - они периодически сбрасывают листья (подробнее о том, почему растение сбрасывает листья и что делать для решения проблемы, можно узнать ).
2. Если растение сохнет не целиком, а по краям листочков появляются сухие пятна, то стоит задуматься о том, что вода для полива выбрана слишком жесткая.
3. Также необходимо проверить влажность воздуха. Когда слишком душно, то нужно проследить, чтобы растению был доступен свежий воздух, а в помещении был необходимый уровень влажности.

Цветы становятся желтыми и опадают

Если желтеют и опадают листья, и такой процесс добрался и до цветов азалии, это свидетельствует о фузариозе. Особенный признак - листья бледнеют, потом скручиваются, становятся бурыми и отпадают. А цветы сохнут, а затем стремительно осыпаются.

Фузариоз у азалии развивается только во влажной среде и при высокой температуре . Затем он прогрессирует и поражает молодые корни.

Справка! Чтобы побороть заболевание, необходимо опрыскивать азалию раствором, состоящим из антибиотика, фунгицида и медного купороса.

Рецепт такой:

1. Три таблетки аспирина растолочь, смешать с ампулой фунгицида, добавить купорос.
2. Затем поливать в течении двух недель ежедневно, после этого нужно будет еще две недели поливать азалию раствором марганцовки.

Стебель

Если желтеть начал и стебель рододендрона, то нужно обратить внимание на подкормку растения.

График подкормки:

1. Подкармливать нужно специальным препаратом «Азалия», процедуру желательно проводить раз в неделю.
2. Не забыть самое главное — лимонная кислота или лимонный сок, которые добавляются раз в 10 дней.

Многие добавляют яблочную кислоту или уксусную, можно и так. Также опрыскивать азалию можно раствором лимонного сока.

Важная подкормка для азалий — феровит . Это по сути хелат железа, а железо очень важно для азалий. Его применяют и при хлорозе — когда у азалий от недостатка железа желтеют листья и стебель. Также феровит хорошо способствует наращиванию зелени и вообще улучшает вид азалии. Им можно как поливать, так и опрыскивать. Более эффективен при опрыскивании.

Профилактика повторного появления заболевания

Внимание! Еще одна действенная профилактическая мера - поливать азалию раствором марганцовки в течение двух недель один раз в два месяца. Эта профилактика поможет избивать растение от фуазироза и прочих неприятных заболеваний.

Дальнейший уход за комнатным и садовым рододендроном

Чтобы своевременно обнаружить проблему, растение следует периодически осматривать, а также удалять поврежденные и засохшие части. Неправильный уход за азалией приводит к болезни и гибели растения . Также азалию нужно периодически пересаживать в новый грунт, поливать талой водой, а летом в жару обкладывать льдом.

Заключение

Азалия будет цвести красиво, но при первых неудобствах начнет сбрасывать с себя листву. Для избежания неприятных последствий необходимо тщательно следить за тремя условиями: влажность воздуха, влага в почве, отсутствие прямых солнечных лучей. Тогда растение, если оно не относится к подвиду листопадной азалии, будет иметь красивые зеленые листья, периодически расцветать и радовать хозяев своей красотой.

У рододендроны поражаются множеством вредителей и болезней. Чтобы избежать гибели растений необходимо регулярно проводить мониторинг состояния кустов рододендронов и своевременно принимать меры для устранения насекомых вредителей и грибных заболеваний.

Насекомые вредители рододендронов

Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni Bouche)

Рододендроновый клоп (Stephanitis rhododendri Horv)

Рододендроновый клоп считается наиболее опасным и распространенным вредителем, поражающим эти кустарники. Признаком его присутствия могут служить небольшие чёрно-коричневые точки на обратной стороне листа, места проколов клопом листьев и их экскременты.

На фото личинка рододендрового клопа.

Повреждения листовой пластинки рододендрона личинками рододендронового клопа.

Уничтожить клопа можно при помощи опрыскивания контактно-кишечными и системными препаратами — клипер, омайт, актара, демитан, аполо, фитоверм, Би 58. Препараты необходимо менять, чтобы не вызвать привыкания у насекомых к действующему веществу инсектицидов.

Паутинный клещ (Tetranychus urticae)

Паутинный клещ заселяет кустарники рододендронов в засушливую, жаркую пору, питаясь соками его листьев. В силу чрезвычайно маленького размера разглядеть его невооруженным глазом сложно. Определить присутствие паутинного клеща поможет внешний вид растения: нижнюю сторону листьев как бы опутывает тоненькая паутинка, а сами они приобретают бурый окрас, тускнеют и опадают.

Здесь необходимо добавить, что средней полосе России полный цикл равития (генерация) паутиннного клеща от 7 до 9 дней. За летний сезон отрождается 22 поколения клещей. Чтобы добиться успеха в борьбе с клещём, необходимо проводить обработки каждые 6 дней системными пестицидами: Актара, Омайт, Аполо, Демитан.

Полевой слизень, или пашенный слизень (Deroceras agreste)

Пашенный слизень поражает листья молодых рододендронов, проделывая в них крупные отверстия. Его деятельность может привести к гибели кустарников в кратчайшие сроки. Чтобы этого не допустить, особей пашенного слизня придется собирать руками, также его уничтожению способствует полив раствором ТМТД (концентрация 0,8%).

Белокрылка рододендроновая (Dialeurodes chittendeni)

Белокрылка рододендроновая, или белая рододендроновая мушка (Dialeurodes chittendeni)

Встречаются главным образом на крупнолистных рододендронах: кавказском, понтийском и кэтевбинском и их сортах и гибридах. Наиболее эффективным признано опрыскивание листьев снизу никотином и масляной эмульсией весной и осенью.

Табачный (черный) трипс (Thrips tabaci).

Табачный (черный) трипс насекомое мелкого размера и характерного черного окраса. Повреждает листья и бутоны рододендронов.

В результате листва преждевременно тускнеет, желтеет и опадает, а цветы увядают не раскрывшись. Кроме того, этот вредитель сильно тормозит рост молодых побегов и деформирует бутоны. Борются с табачным трипсом путем опрыскивания растений 0,3% никотиновым раствором, 0,2% карбофосовой эмульсией. Твкже подойдут для этой цели препараты: актарв, омайт, аполо, клипер, фитоверм,

Садовый хрущик (Phyllopertha horticola)

Садовые азиатские хрущики – наиболее опасные для рододендронов вредители. Они поражают стебли и корневую систему растений, поедают их листья. Наиболее эффективным средством для уничтожения насекомого считается: Клипер, Би 58, Аполо, Фитоверм, Актелик, Карате.

Долгоносик бороздчатый или Скосарь рифленый (Otiorrhynchus sulcatus L.)

Скосарь рифленый Otiorrhynchus sulcatus L. является одним из самых опасных вредителей. Он поражает многие культуры, в том числе и рододендроны. Очень опасен для растений, ибо взрослые особи поедают листья, почки, бутоны, цветки и даже молодые побеги рододендронов, а личинки, находясь в почве, съедают все корни до корневой шейки. У молодых побегов скосарь обгрызает кору до древесины, побег выше пораженного места вянет и засыхает. Листья и лепестки вредитель выедает дугообразно, начиная с краев. Пораженные растения теряют декоративность.

Взрослый жук имеет длину 8-10 мм, черный, буро-черный (молодые особи желтовато-бурые), с желтыми пятнами на толстых, кожистых, ребристых крыльях и с коротким носиком. Взрослые особи малоподвижные, нелетающие. Взрослые особи питаются только ночью, а днем прячутся в субстрате, под частицами почвы, поэтому их трудно заметить. На цветущих экземплярах прячутся в соцветиях. Если рано утром их и удается иногда увидеть, то при первом прикосновении жуки застывают, падают на землю и становятся трудноразличимыми.

Личинки мясистые, желтовато-бледные, длиной 10-14 мм, шириной 3,5-4,0 мм, без ног, со светло-коричневой головой и черными челюстями. По внешнему виду напоминают личинки майского жука.

Поедают корни и кору основания стебля, вследствие чего растения погибают. В тепличных условиях скосарь размножается круглый год, но особенно интенсивно с июля по декабрь. Именно в эти месяцы наиболее велика опасность повреждения рододендронов личинками. Взрослые особи появляются примерно в феврале.

В открытом грунте личинки зимуют в почве, весной образуются куколки. Взрослые особи появляются в мае и июне. Яйца самки откладывают в почвах, богатых перегноем, или в компостных кучах.
Даже в небольшом количестве вредители способны сильно изуродовать листья, цветки и побеги рододендронов, а их личинки способны полностью уничтожить сотни молодых сеянцев, растущих в теплицах.

Меры борьбы.

Борьба с этим вредителем очень трудна, так как не всегда своевременно удается заметить повреждения личинок. Кроме того, более старые личинки, так же как и взрослые особи, малочувствительны к инсектицидам. Если в пикировочных ящиках, в которых растут молодые сеянцы рододендронов, появились личинки скосаря, растения следует немедленно пересадить в свежий субстрат, а старый сжечь. Во время пересадки нужно тщательно следить за тем, чтобы в новый субстрат не попали личинки вредителя, которые обычно нетрудно обнаружить около корней пораженного растения. В целях профилактики остальные расположенные вблизи ящики следует полить 0,1%-ной эмульсией фосфамида (Би-58; рогор), 0,2-0,3%-ной эмульсией метафоса, карбофоса или хлорофоса. Допустимую концентрацию инсектицида в каждом случае определяют индивидуально. Во время активной жизни взрослых особей рододендроны опыляют дустом метафоса, опрыскивают 0,2%-ной эмульсией метафоса, фосфамида или 0,3%-ной эмульсией карбофоса или системными инсектицидами и акарицидами: Аполо, Омайт, Демитан, Фитоверм, Флумайт. Поскольку взрослые особи активно питаются ночью, опрыскивание следует проводить поздно вечером, ночью или рано утром.

Узкокрылая моль-минер

Ее гусеницы прогрызают в листьях множество отверстий, поедают листовую паренхиму, а затем сворачивают края листа в трубочку для окукливания.

В результате их деятельности листья начинают усыхать, крошиться и опадать. Чтобы отпугнуть узкокрылую моль, знающие люди рекомендуют окурить или опрыскать кустарники серой.

Мучнистый червец

Рододендроновая муха

Рододендроновая муха поражает листья кустарников, оставляя на них небольшие светлые пятна и истощая растения. Для уничтожения этого специфического вредителя применяют опрыскивания никотиновым сульфатом, Аполо, Демитан, Фитоверм.

Пяденица голубичная (Arichanna melanaria)

Бабочка, размах крыльев 36-44 мм.

Гусеница пяденицы голубичной поедает края листьев рододендронов.

Меры борьбы

Во время появления гусениц пяденицы голубичной следует проводить обработку рододендрона

• Контактными инсектицидами: Клипер
• Контактно-кишечными инсектицидами: Децис, Сэмпай, Интра-Вир, Барей, Актеллик, Карате, Карбофос
• Системными инсектицидами: Актара, Конфидор, Кинмикс, Би-58

Рододендровый пилильщик

Личинки пилильщика оставляют на обратной стороне листа замысловатые узоры

Личинки пилильщика, в отличии от взрослых насекомых, наносят незначительный ущерб декоративности рододендронам. Поэтому рекомендуется, при обнаружении, собирать их с листьев и уничтожать.

Грибные заболевания

Трахеомикоз

Трахеомикоз приводит к гниению корневища, а также значительному повреждению сосудистой системы растений. При появлении болезненных признаков необходимо обрезать и сжечь пораженные недугом ветки, после чего опрыскать кустарник бордоской жидкостью.

Фитофторозная гниль

Фитофторозную гниль вызывают болезнетворные грибы рода Phytophthora. Вследствие этого заболевания стебли и корневая шейка кустарника покрываются пятнами бурого или фиолетового окраса. Затем буреет и начинает гнить корневище рододендрона, что приводит к постепенному увяданию. При отсутствии своевременного и грамотного лечения поражение переходит сначала на стебли, а затем и на листья растения, приводя к его гибели. При появлении признаков заболевания пораженные ветви и побеги необходимо сжечь, а затем обработать кусты рододендрона квадрисом или 0,2% фундазоло. Можно также использовать препараты: Гамаир, Абига Пик, Топаз, Фундазол.

Септориозная пятнистость (Septoria lycopersici)

Возбудитель: гриб Septoria azaleae Voglino. Симптомы разными авторами описываются с небольшими отличиями.
1. На листьях появляются мелкие округлые красноватые пятна, постепенно белеющие в центре.

Со временем на поверхности пятен формируются точечные чёрные плодовые тела зимующей стадии гриба. Листья желтеют и постепенно засыхают.
2. Заболеванию, как правило подвержены тепличные растения. В странах, где рододендроны возделываются очень широко, этот гриб встречается и на листопадных рододендронах открытого грунта. На листьях растений появляются желтоватые, красно-желтоватые, позже желтовато-серые пятна нерегулярной формы. К осени они становятся посередине тёмно-коричневыми, а иногда даже коричневато-чёрными. Вначале пятна появляются на середине листовой пластинки, постепенно увеличиваются и, дойдя до крупных жилок, останавливаются. Гриб прорастает во все ткани листьев, листья отмирают и преждевременно опадают, так что растение становится полностью голым. В результате опадания листьев в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны. На пятнах можно разглядеть мелкие, черные, точкообразные вместилища спор — пикниды, погруженные в ткани листа.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости, её заменителями или кумулусом. Если воздух избыточно влажный, не следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь, так как это приводит к ожогам листьев и молодых побегов. Препараты, содержащие медь, применяются только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре. Опрыскивать можно только те растения, у которых листья полностью выросли и развились. В летний период необходимо проводить обработки фунгицидами: Гамаир, Абига-Пик, Скор, Топаз, Фундазол.

Гниль всходов и молодых сеянцев рододендрона

(возбудители – Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp).

Часто при размножении семенами и черенками приходится наблюдать внезапное массовое увядание рододендронов, их загнивание и гибель. Возбудителями этого заболевания являются грибы следующих родов: Rhyzoctonia, Pythium и Botrytis. Поражённые всходы заваливаются набок и отмирают, на листьях видны белые гифы грибов или коричневатая плесень. На поверхности субстрата появляются бледные, паутинообразные нити. Обычно грибы развиваются, если субстрат свежий, ещё не разложившийся или если посевы поливались инфицированной грибом водой. Слишком большая густота посева, чрезмерная влажность в теплицах и недостаточный воздухообмен увеличивают вероятность появления заболевания.
Меры борьбы: погибающие всходы следует посыпать мелко растертым древесным углем, чтобы приостановить распространение болезни. Кроме того, болезнь можно моментально ликвидировать, посыпав пораженные участки порошком фундазола. В целях профилактики молодые всходы и сеянцы желательно опрыскивать 0,2%-ной суспензией фундазола. Для борьбы с этой болезнью можно применять каптан и ТМТД.

Гниль бутонов рододендрона

Возбудитель: гриб Sporocybe azaleae (syn.: Pycnosteanus azaleae)

Впервые заболевание было обнаружено на рододендронах в США. Заболевание характерно для рододендронов крупнейшего (Rhododendron maximum L.) и кэтевбинского (Rhododendron catawbiense Michx.). Поражённые этой болезнью бутоны становятся коричневыми и отмирают. Грибница из бутонов может прорасти в ветки и привести к их отмиранию. Меры борьбы: в течение вегетационного периода регулярно (через 2-3 недели) следует опрыскивать растения медь-содержащими препаратами.

Бутоны «побитые» осенне-весенними заморозками. В отличие от бутонов поражённых грибом Sporocybe azaleae (syn.: Pycnosteanus azaleae) выглядят чистыми и на них нет пикнид. Но всё же, бутоны «побитые» морозами (заморозками) служат потенциальными объектами для расселения Sporocybe azaleae (syn.: Pycnosteanus azaleae), поэтому их следует удалять.

Разносчиками грибного заболевания Sporocybe azaleae (syn.: Pycnosteanus azaleae) являются рододендровые клопы и цикады Graphocephala coccinea, Graphocephala fennahi (rhododendron leafhopper). Цикады сами по себе могут быть причиной усыхания цветочных почек и бутонов азалии понтийской.

Чтобы предотвратить заражение рододендрона грибом Sporocybe azaleae (syn.: Pycnosteanus azaleae) в июле в кустах азалии устанавливают желтые панели покрытые прилипателем для отлова не летающих зелёной и оранжевой полосатой цикад.

В случае серьёзной инвазии, против личинок цикад применяются системные и кишечно-контактные инсектициды. Обработки проводятся рано утром.

Для того, чтобы свести к минимуму потери от развития грибных заболеваний, необходимо удалить все усохшие побеги и мёртвые бутоны темного цвета.

Серая гниль рододендрона

Симптоматика: на листьях, стеблях, бутонах и лепестках появляются расплывчатые бурые пятна без окаймления, поверхность которых быстро высыхает и растрескивается.

Отмирание побегов рододендрона

Этому заболеванию наиболее подвержены растения посаженные в полной тени.
Возбудитель — гриб Phytophtora cactorum Leb. Симптомы: у поражённых растений не распускаются верхушечные почки, они буреют, а затем полностью отмирают. Побеги также вначале подсыхают, а позже отмирают. Взрослые листья сворачиваются, буреют и засыхают. Сильно поражённые растения погибают.
Возбудитель — гриб Physalospora rhododendri. Этот гриб поражает также сирень. Симптомы: у больных растений на некоторых побегах листья буреют, засыхают, а затем отмирает и весь побег.
Меры борьбы: поражённые листья и побеги сжигают. После отцветания рододендроны регулярно опрыскивают медь-содержащими препаратами. Опрыскивание производится через каждые 10-14 дней.

Корневая гниль рододендрона

Возбудитель — гриб Phytophtora cinnamomi Rands. Этот гриб чаще всего повреждает корни и основание стебля. Симптомы: на отдельных побегах или на всём растении вянут, а затем засыхают все листья без заметных внешне причин. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия бурый. Корни буреют и сгнивают, растение погибает. Эта болезнь в основном поражает рододендроны, произрастающие на недостаточно кислых, сильно увлажнённых почвах. Чаще всего страдают молодые и угнетённые растения. Инфицируются растения через корневую систему или через повреждения коры и корней.
Меры борьбы: пораженные побеги или всё растение сжигают. Для предотвращения заболевания следует поддерживать кислотность почвы соответствующую требованиям вида или сорта растения и соблюдать правильный режим полива.

Сухая белая гниль корневой шейки рододендрона

Возбудитель — гриб Armillaria mellea (опёнок настоящий).
Симптомы: у больных растений под корой мицелиальные плёнки и плоские ризоморфы. Эта болезнь обычно поражает те растения, у которых имеется повреждение корневой шейки. Поражённое грибом растение погибает. Сильнорастущие рододендроны сухой гнилью корневой шейки не болеют.
Меры борьбы: поражённые растения выкапывают и сжигают. Растения, вблизи которых обнаружено заболевание, следует пересадить так, чтобы корневая шейка не была прикрыта мульчей (она должна быть сухой).

Восковая болезнь рододендрона, или вздутие листьев рододендрона

На них появляются крупные, округлые или продолговатые пятна красного или красно-коричневого цвета. На поверхности некрозов развивается плотный восковидный налёт спороношения. Со временем пятна засыхают и растрескиваются. Поражённые растения теряют декоративность и слабо цветут. Обычно эта болезнь поражает альпийские виды рододендронов — Rhododendron ferrugineum L., Rhododendron hirsutum L. и другие. При поражении рододендронов грибом Exobasidium rhododendri происходит изменение в обмене аминокислот.

Exobasidium vaccinii — возбудитель очень распространённого заболевания листьев брусники, вызывает образование белых подушкообразных наростов на молодых листьях вечнозеленых рододендронов (Rhododendron maximum L., Rhododendron catawbiense Michx.) и листопадных рододендронов в естественных местах их произрастания.

Exobasidium burtii образует на листьях характерные пятна, которые вначале бывают маленькими, круглыми, а позже, увеличиваясь в размерах, приобретают неопределенную форму. На нижней стороне листа видны белые споры. Обычно это заболевание поражает Rhododendron ponticum L. и Rhododendron luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., возбудитель очень распространённого заболевания листьев голубики, у рододендрона каролинского вызывает образование так называемой «ведьминой метлы». Листья становятся жёлто-коричневыми, нижняя сторона их покрывается мучнистым налетом. Спустя год поражённые листья отмирают.
Меры борьбы с заболеваниями вызываемыми представителями рода Exobasidium: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордосской жидкости, её заменителями или камулусом.

Exobasidium japonicum, поражает листья и верхушки побегов. У больных растений появляются ненормально толстые, большие, бледно-зеленые листья, покрытые белым как мел налётом.

Эти листья быстро сморщиваются, плесневеют и засыхают. На однолетних растениях гриб встречается реже, чем на более старых. Восприимчивость к этой болезни в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов.

Песталоциевая пятнистость рододендрона

Возбудитель: гриб Pestalotiopsis sydowiana (syn.: Pestalotia macrotricha Kleb., Pestalotia rhododendri). Поражаются листья и стебли. На листьях возникают небольшие бурые пятна неправильной формы с тонкой бурой каймой.

Пятна часто разбросаны по краям листовой пластинки, которая желтеет и преждевременно засыхает. На пятнах образуются подушечки спороношения гриба серого цвета. На стеблях пятна большие, вдавленные, удлинённые. Поверхность пятен засыхает и светлеет, образуются многочисленные мелкие серые подушечки спороношения гриба. Поражённые побеги постепенно засыхают.

Во влажную погоду все некрозные части покрываются пушистым дымчато-серым налётом спороношения.

Тот же лист рододендрона после влажной камеры.

Со временем в подсыхающей грибнице формируются бурые склероции округлой формы.

Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений. При промышленном выращивании — профилактическое опрыскивание растений и полив корнеобитаемой зоны 0,2 % раствором фундазола.

Антракнозная пятнистость рододендрона

Возбудитель: гриб Gloeosporium rhododendri. На верхней части листьев проявляется краевой некроз в виде бурых пятен неправильной формы. Листья постепенно засыхают. На поверхности пятен образуются спороношения в виде многочисленных округлых плодовых тел тёмного цвета. Если заражение продолжает развиваться, поражаются и стебли, которые со временем засыхают. Это заболевание широко распространено в Голландии и Англии на молодых сеянцах рододендрона понтииского.
Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости, её заменителями или камулусом.

Филлостиктозная пятнистость рододендрона

Гриб Phyllosticta concentrica Sacc. (syn.: Phyllosticta maxima Ellis & Everh.). Симптомы разными авторами описываются с небольшими отличиями.
1. На листьях появляются крупные округлые пятна с красноватым окаймлением.
2. Пятна расплывчатые, нерегулярные, тёмно-коричневые или пепельно-серые, с тёмными краями. Локализуются по краям или на концах листьев. Из пятен выпадают чёрные шарики — спорангии. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. Похожие пятна образует гриб Phyllosticta saccordoi.

Гриб Phyllosticta rhododendricola.
Симптоматика: появление на листьях красноватых пятен округлой формы с тонкой коричневой каймой.
В дальнейшем поражённые участки светлеют, растрескиваются и выпадают. На некрозной ткани образуются чёрные точечные тела зимующей стадии.
Меры борьбы: обрезка поражённых частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости, её заменителями или кумулусом.

Церкоспороз рододендрона. Возбудитель: Cercospora rhododendri Ferraris.

Симптомы: на листьях возникают нерегулярные, угловатые, тёмно-коричневые с красноватыми краями пятна, особенно заметные на нижней стороне листа. В условиях повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом спороношения. В большей степени поражаются листья нижних ярусов. Возбудитель широко распространён в США, особенно на рододендроне понтийском и сортах, в основе которых лежит этот вид. Опасен и другой гриб этого же рода — Cercospora handelii Bubak.

Листьевая мозаика рододендрона

Листьевая мозаика – заболевание вирусного характера, переносчиками которого служат клопы, тля и ряд других насекомых. Этому недугу наиболее подвержены рододендроны альпийских видов. Вследствие развития болезни листья растения желтеют и истончаются, а на их поверхности образуются зеленоватые вздутия. Чтобы не допустить заражения всех рододендронов, пораженные кустарники уничтожаются. Для борьбы с насекомыми-переносчиками рекомендуется использовать такие средства, как конфидор, актеллик и т. д.

Ржавчина рододендронов

Ржавчина рододендронов поражает как листопадные, так и вечнозелёные рододендроны. На больных листьях образуется так называемое спороношение патогена, напоминающее по своему виду подушечки темного цвета. В борьбе эффективны опрыскивания медьсодержащими препаратами. Ржавчина рододендронов двухозяинный гриб. Вторая стадия развития происходит на елях. Сильное поражение елей ржавчиной, может вызвать усыхание ельников.

Бактериальный рак корней рододендронов

Возбудитель — бактерия Agrobacterium tumefaciens — грамотрицательная, облигатно аэробная палочковидная почвенная бактерия рода Agrobacterium. Способна трансформировать клетки растений при помощи специальной плазмиды. Фитопатоген, вызывает образование корончатых галлов у растений, также известна условная патогенность у людей, страдающих иммунодефицитными заболеваниями. Хемоорганогетеротроф, облигатный аэроб.
Симптоматика: на корнях и корневой шейке образуются крупные, округлые наросты, которые постепенно темнеют и становятся твёрдыми. Растения замедляют рост и слабо цветут. Со временем наросты и корневая шейка загнивают и растение гибнет. Инфекция сохраняется в растительных остатках, часто распространяется с посадочным материалом.

Меры борьбы: слабо поражённые растения регулярно опрыскивать раствором бордосской жидкости или её заменителями; сильно поражённые растения сжигают вместе с корнями.

Азотное голодание характерно для растений, произрастающих в песчаном грунте. Его признаками считаются мельчание листьев, пониженное цветение, слабая завязь почек. Бороться с недугом можно при помощи регулярных подкормок минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота.

Хлороз рододендронов

Хлороз проявляется в возникновении на краях листьев рододендронов пятен желтого цвета. Причинами этой болезни служит повышенная кислотность почвы или недостаточное содержание в грунте питательных веществ и необходимых элементов. Бороться с проблемой следует путем опрыскиваний кустарников сульфатом магния и сульфатом железа (по 7 г вещества на 1 л воды).

Вымокание рододендронов

Вымокание характерно для растений, высаженных в тяжелый, глинистый грунт, а также при избыточном увлажнении почвы. При этом наблюдается изменение окраса листовой пластины, преждевременное опадание листвы и разрушение корневого кома. Для предотвращения проблемы внимательно отнеситесь к выбору участка для посадки рододендронов, а также не переусердствуйте с поливом, чтобы избежать грунтового переувлажнения.

Солнечный ожог рододендронов

От палящего солнца страдают прежде всего крупноцветковые рододендроны, особенно гибриды Yakushimanum. Они наиболее известны и популярны среди садоводов, потому что уже молодые, маленькие растения во время цветения обильно покрыты крупными цветками.

На ярком солнце листья становятся местами ржаво-коричневыми, словно сожженными. Этого обязательно следует избегать. Такому явлению особенно подвержены рододендроны, которые высаживаются в молодых садах, где еще нет больших кустарников и деревьев, создающих тень.

Зимнее высыхание рододендронов

Одно из наиболее распространенных заболеваний рододендронов. Наблюдается после суровых морозных зимних месяцев. Признаки поражения проявляются в побурении и усыхании листвы.

Затем через некоторое время погибает весь кустарник. Причинами развития болезни служат нарушение водопроводящих путей и избыточная потеря влаги рододендронами. Для лечения растений рекомендуются интенсивные обильные поливы, а также ежедневные опрыскивания кустарников. В целях профилактики используется так называемый подзимний полив.

Склёвывание почек п рододендронов птицами

Ранней весной отмечены факты склёвывания почек рододендронов воронами, чаще всего страдает рододендрон Смирнова.

Информацию собрал и предоставил Вашему вниманию руководитель отдела защиты растений АгроПромышленного Комплекса «Витус» Синельников Константин Юрьевич

Специалисты отдела защиты растений АПК «Витус» осуществляют энтомологическое и -фитопатологическое обследование зелёных насаждений, разрабатывают индивидуальные планы мероприятий по защите растений, проводят обработку зелёных насаждений средствами защиты и осуществляют комплексный уход за растениями.

Отдел защиты растений АПК «Витус»: [email protected]

Имеющее высокие декоративные свойства – плотные, блестящие листья и красивые соцветия самых разнообразных колеров. Однако красивый цветок довольно требователен к уходу, если его что-то не устраивает, листья у него желтеют, сохнут и опадают. Чтобы не допустить гибели всего куста необходимо принимать меры, но какие? Прислушаемся к советам цветоводов, которые точно знают? что нужно делать для того, чтобы у рододендронов не было проблем.

Причин, по которым листья у рододендрона желтеют и сохнут, может быть несколько, и одна из них – неправильный полив. Растение любит влагу, но не терпит застоя ее в почве. Нужно поливать цветок или нет, определяют по состоянию почвы, если из нее легко сформировать комок руками, влаги в почве достаточно.

Желтые листья у рододендрона садового.

Если при сжимании кома земли из него сочится вода, значит ее слишком много, и поливы необходимо прекратить. Если ком не получается из-за сухости земли, полить рододендрон нужно немедленно, пока листья не начли сигнализировать пожелтением. В воду для полива можно добавить немного щавелевой или лимонной кислоты – это растение любит повышенную кислотность.

Рододендрон плохо растет на открытых местах под прямыми лучами солнца, если места в тени для него не нашлось, в жаркую погоду листья у него желтеют. Что делать в таком случае? Растению необходимо создать искусственную тень с помощью тентовой ткани или полкарбоната. А еще лучше, сразу высаживать рододендрон в места, где летом не бывает слишком много света – рядом со строениями, или в тени больших деревьев и кустарников.

Корни рододендрона залегают не глубоко под поверхностью земли, при прополке и рыхлении действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить их. Травмы чувствительной корневой системы могут отразиться на листьях, они сохнут и желтеют. Чтобы сорняки под рододендроном не росли, и их не пришлось удалять, приствольный круг лучше мульчировать дубовыми листьями, сосновой хвоей, верховым торфом или опилками. Слой мульчи должен быть в пределах 5 см.

И конечно, листья у рододендрона сохнут в результате воздействия болезней и вредителей. Существенный вред растению причиняют трипсы, тля, паутинный клещ, моль узкокрылая, пашенный слизень, долгоносики. Если не принять необходимые меры, растение сначала теряет листья, а затем засыхает полностью. Спасением от вредителей являются инсектициды, которыми куст обрабатывают полностью, стараясь опрыскать листья с обеих сторон.

Среди опасных болезней рододендрона, из-за которых он может пропасть – септориоз и хлороз. Септориоз – грибковое заболевание, которое на первых порах проявляется небольшими красноватыми пятнами. Постепенно эти пятна разрастаются, а листья начинают желтеть и сохнуть. Если не обработать куст фунгицидами, он может сбросить все листья и полностью погибнуть.

Хлороз у рододендрона развивается из-за дефицита железа и азота в почве, а так же из-за застоя воды. Болезнь проявляется бледными или желтыми пятнами на листьях, лечить ее необходимо внесением удобрений и сокращением поливов.

У комнатных рододендронов причинами для пожелтения листьев могут быть сухость воздуха в помещении, недостаток или избыток влаги в почве, слишком высокая температура (выше 25-30 градусов), дефицит питательных веществ. И те же болезни и вредители, что и у садовых рододендронов, кроме слизней.