Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно - правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

• перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
• затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
• подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
• в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Если крыша заметно износилась, то это не значит, что она нуждается в полной замене. В большинстве случаев для этого достаточно ремонта кровли. Это может быть маленькая починка или капитальные мероприятия, все зависит от уровня повреждений. Объем материалов и усилий пропорционален возрасту покрытия. Однако после грамотного ремонта крыши частного дома об этой проблеме можно забыть надолго.

Оценка и осмотр состояния крыши

Для начала нужно залезть на чердак и осмотреть состояние гидроизоляции, настеленного пола и стропил . Также следует проверить, не образовалась ли на поверхностях плесень и не пахнет ли там сыростью. В том случае, если на древесине появились темные пятна или материал выцвел, то это является признаком повышенной влажности.

«Симптомами» изношенной кровли может быть влажный потолок и стены. Однако иногда причиной проблем может быть вовсе не крыша, а протекающее отопление, канализационная система или водопровод . Бывает и такое, что вода стекает по внешней поверхности стены, после чего попадает в дом сквозь межэтажные стыки. Проверку кровельной конструкции изнутри рекомендуется проводить во время ливня. Так можно выявить причины и точные места протечки.

После внутреннего осмотра нужно изучить внешнее состояние кровли . Для начала нужно проверить целостность гидроизоляции и конька. После этого следует оценить состояние вертикальных элементов. Затем необходимо осмотреть ендова, в которых, возможно, скопились листья и ветки. Со временем гниет и карнизная доска, потому ее состояние также нужно проверить.

Следует отметить, что некоторые организации, предоставляющие услуги по ремонту и строительству, пользуются для этой цели ИК-камерами. С помощью подобного оборудования можно быстро идентифицировать протечки и проверить состояние всей системы. На основании полученной информации можно рассчитать необходимое количество материалов и объем работы.

Самые частые поломки кровли

Крыша может дать течь по ряду причин. К самым распространенным относятся следующие :

• нарушение целостности;
• нарушение герметичности стыков кровли с трубами, парапетами и стенами;
• неисправность водостока.

Это лишь малая часть причин. Они, в свою очередь, могут обуславливаться следующими факторами :

1. Если крепежи и кровельный материал обладают низким качеством, то они не смогут долго прослужить.
2. Во время установки кровли может произойти нарушение технологии. В этой связи появляются слишком высокие или неравномерно распределенные нагрузки, пагубно сказывающиеся на состоянии крыши.
3. При небрежном удалении ледяных и снежных масс с водостока или крыши их можно повредить.
4. Грибки и мох, образовавшиеся на кровле, тоже пагубно сказываются на ее состоянии. Чтобы предотвратить эту проблему, крышу нужно регулярно обслуживать.
5. Разрушение с течением времени - даже кровля очень высокого качества рано или поздно изнашивается, потому ее нужно ремонтировать или менять.

В теории нет ничего сложного. Однако в реальных условиях выявить протечку, чтобы починить кровельную конструкцию, получается не всегда. Иногда капли в дом задуваются сильным ветром. Нередко случается и такое, что на потолке влага появляется не в том месте, где погодные осадки проникают внутрь жилища. В этой ситуации рекомендуется доверить проверку всей конструкции опытным профессионалам.

Ремонт стропильной системы

Стропила удерживают всю кровельную конструкцию. Эти элементы принимают на себя порывы ветра, массу снега и дождя, а также вес самого покрытия. И если они износились, то их нужно обязательно отремонтировать.

На поврежденном участке нужно снять обшивочный материал, утеплитель и кровлю, после чего разобрать обрешетку. Далее по бокам нужно прибить доски толщиной от трех до пяти сантиметров и длиной до ста сантиметров. Случается и такое, что стропила прогнивают до сердцевины. В такой ситуации для них нужно сделать и произвести монтаж пруткового «протеза». При подобном ремонте под стропила нужно выставить временные стойки.

Все поврежденные и уязвимые места стропил следует обработать антисептическим препаратом.

Починка гидро- и теплоизоляции

Утеплитель может повредиться из-за протечек, утратив свои теплоизоляционные качества . В такой ситуации материал подлежит полной замене.

При повреждении теплоизоляции предстоит выполнить довольно трудоемкую работу. Для этой цели нужно сначала добраться до пароизоляции, сняв внутреннюю обшивку. Мокрые плиты материала нужно поменять на сухие. После этого нужно проверить целостность гидроизоляции. При наличии повреждений она подлежит замене.

Устанение поломок кровли из разных материалов

Металлическая крыша - это одна из самых распространенных конструкций.Такое покрытие нуждается в ремонте в следующих случаях :

• листы покрылись ржавчиной;
• с поверхности слез слой краски;
• на кровле появились прогибы.

Для починки нужно отвинтить саморезы, фиксирующие поврежденный или деформировавшийся лист, после чего поставить на его место новый. Следует отметить, что производители дают на такие изделия гарантию от двадцати до тридцати лет. Если в течение этого периода металлочерепица трескается, то можно потребовать ее замены.

Если в кровле из стали возникли зазоры, то их можно замазать герментиком на основе силикона . Поврежденное ЛКМ-покрытие обезжиривают и обрабатывают специальной эмалью. При существенных повреждения, на поврежденные места укладывают стальные заплаты.

Что касается битумной (мягкой) черепицы, то трещины в такой кровле можно заделать специальным кровельным клеем. При большом количестве помещений материал лучше поменять. Выходы дымохода, вентиляции, антенн и окон мансарды нуждаются в особом контроле и внимании. Стыки этих элементов необходимо обработать кровельным клеем или герметизирующей лентой.

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить - об этом читайте далее.

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.

   Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.

   Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело - мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.

   Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной - он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +20 0 С - при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие - кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 - контробрешетка; 2 - стропильная нога; 3 - пленка, подлежащая замене; 5 - теплоизоляционный материал; 6 - пароизоляционная пленка; 7 - гипсокартонные листы; 8 - каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 - новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

• при укладке была нарушена технология;
• применили крепёжные элементы низкого качества;
• в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус - мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

• повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
• недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
• протечки в кровельном покрытии;
• нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
• негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка - это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

• прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
• к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
• получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
• окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

• замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
• вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
• перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.