Я даже не знаю с чего начать эту статью. Может быть с того выбора или сомнений, которые меня одолевали. Выбрать велосумку "штаны" с багажником

или же велоприцеп?!

Багажник с сумкой стоит приблизительно - 5000 рублей, но нагрузка на заднее колесо будет неимоверной (ваш вес, который в основном давит на заднюю ось + небольшой вес самого багажника + то что будет находиться на самом багажнике). Велоприцеп без сумки самый дешёвый 13400 рублей, но зато нагрузка с заднего колеса явно уходит на ваше третье колесо и центр тяжести находится гораздо ниже, чем у багажника, что плагоприятно скажется на устойчивости вашего велосипеда и развесовкой по осям.

В итоге я выбрал велоприцеп, но мне не понравилось то, что крепление прицепа на всех заводских конфигурациях к велосипеду, происходит за счёт оси заднего колеса самого велосипеда.

В принципе это не плохо. кроме одного "НО". Все они хороши только на идеально ровных дорогах. Если вы будете ездить по переломному ландшафту по вертикали, то ваш прицеп будет двигаться по вертикали относительно велосипеда и тогда у вас неминуемо будут раскручиваться все болты и гайки, которые держат ваше заднее колесо (приглядитесь к фотографиям повнимательнее). А что бы сделали, что бы этого не произошло? Покапавшись ещё немного в интернете нашёл самоделкиных, которые в принципе ничем не уступают заводским, а может даже и превосходят.

На этой самоделке есть как горизонтальный шарнир для поворотов, так и вертикальный (под осью заднего колеса велосипеда), которого нет у заводских прицепов. Вот от этого образца я и оттолкнулся для создания своего велоприцепа.

Итак, начал я свой прицеп с подбора подшипников и вытачивания втулок под них. Втулочки получились как-то так, а к ним подошли подшипники под номером 6000z (закрытый аналог 100-го подшипника совдепа), которых я купил 4 штуки по 105 рублей.

Следующим этапом было вытачивание кронштейна, который будет крепить мой прицеп к байку. Вытачивал из простой листовой сыромятины железа. Разметил где и какие у меня будут отверстия для крепления к раме и одно отверстие для шпильки, на которой будет крепиться втулка прицепа.

В пластине нарезал резьбу, что бы завернуть шпильку и с обратной стороны законтрил гайкой через граверную шайбу.

Вот так выглядит первоначальный вид всего кронштейна в разобранном виде. Обыкновенные шайбы нужны для упора во внутреннюю обойму подшипника. Потом надо будет ещё доделать саму шпильку с гайкой для предотвращения раскручивания.

Для крепления кронштейна к байку меняем болты крепления дискового тормоза на более длинные. Как раз на те миллиметры, которой была толщина пластины кронштейна (у меня 4,5 мм).

Вы видите гайку, которая держит вашу ось колеса при помощи эксцентрика?

А вот её вид с обратной стороны. Учитывая, что моя ось эксцентрика выглядывала на 1,5 мм в зажатом состоянии и то, что металлическая резьба в этой гайке только наполовину глубины, а это ещё 4 мм. То получается, что мне хватило длины оси эксцентрика не меняя её на более длинную.

Следующая фотография - как стоит на байке мой самодельный кронштейн прицепа.

Вид с другой стороны показывает, что для вращения колеса мне ничего не мешает и я могу продолжить создавать свой велоприцеп.

Нашёл тонкостенную трубу (ножка от старого советского стола), изогнул её, как мне нужно. Выпилил лишнее при помощи простой ножовки по металлу и напильника. Попросил сварщика приварить все заготовки. Далее обработал так же напильником швы, которые получились и вышел вот такой вот фаркоп для прицепа.

Следующим шагом стала покупка профильной трубы 20Х20 мм. Пришлось взять все 6 метров, так как меньше продать не захотели. Отдал 340 рублей за 6 метров.

Вот и дождался я когда откроют магазин после выходных. А к этому времени я сходил в гараж и достал из заначки парочку подшипников 6203Z.

И парочку автомобильных гаечек, которые я подточил на наждаке под конуса.

И вот я дошёл до магазина. Я надеюсь никому не надо объяснять, что это такое? Для тех кто не понял, то это ось с эксцентриком в сборе на переднее колесо (у нас в магазине 120 рублей).

Обыкновенный задний обод для камы под тормозной барабан (заметьте под советский барабан). Стоит он 675 рублей у нас.

А теперь посмотрите, как идеально подходят наши подшипники в эту втулку.

Берём купленную ось и перебираем на свой лад. Как видно на фото наши конуса из гаек встали на место стандартных, так как те имели свойство проваливаться насквозь подшипников. Кстати на своём ашане переднее колесо собирал на китайском ободе и подшипниках №6202, тоже подходят.

Собираем колёсико. Только не перетяните те самые самодельные конуса! Подшипники хоть и промо, но если их перетянуть, они тоже откажутся катить, хоть при этом и ход будет не дёрганым, а плавным.

Так будет чуть виднее. Не правда ли красиво смотрится?

Ну вот и вышли мы на работу после новогодних выходных. Можно сказать, что фаркоп для своего прицепа я доделал. Покрыл его серой грунтовкой и потом бесцветным лаком, так как грунтовка сама по себе матовая, а при помощи лака придал ей блеск. Отпилил всё лишнее у шпильки кронштейна (про которую сказано выше), засверлил гайку вместе с этой шпилькой на 2,5 мм и посадил на шплинт для предотвращения раскручивания.

Четвёртый день в обеденное время не даю покоя своим коллегам по работе. Всё пилил, обтачивал, примерял, сверлил - одним словом шумел, как мог. В промежутке между делом купил крылья набором (переднее пока никуда не приспособил) за 365 рублей. В итоге получилось вот такое чудо. Становится уже на что-то похоже.

Приварили уши для кронштейна, установил фаркоп. А дальше он уже в принципе готов к использованию.

Сегодня привёз с гаража на работу ещё 60 см профилированной трубы, для того чтобы сделать из этого куска железа защиту колеса (1) от груза и она же послужит подставкой для парочки флягодержателей. Купил на выходных парочку флягодержателей за 360 рублей (180Х2). Так же приварили кусочек металлической трубки (2) , в которой я нарезал резьбу на 5 мм для габаритного флажка и наварили 3 пары проушин (3) для крепёжных ремней под рамой прицепа. Швы от сварки обработал болгаркой. Теперь остаётся шлифовать и красить.

Вот и притащил готовый экземплярчик домой. Вот так вот он выглядит сам по себе.

А вот так мой прицеп выглядит в купе с байком.

Вид с левого боку.

По высоте вроде попал. В данном случае велосипедная ось выше на 1,5 см, чем у прицепа. Но велосипед стоит на 12 мм подставке, чтобы не ранить полы и на зимних покрыхах 2,35, а летние у меня 2.10. Так что летом будет полностью по горизонтали. Я уже радуюсь.

Я как-то писал в самом начале статьи, что у заводских прицепов нет шарниров от вертикальных отклонений. Здесь вы можете видеть, что прицеп можно поднять почти до седла, а опустить просто наизнанку.

Но на моём прицепе есть и минусы. Как вот разворот налево у меня будет осуществляться только под 50 градусов и не более. Обидно, но чем-то надо жертвовать.

Вот так прицеп выглядит при повороте налево при максимальном повороте. Не обращайте на уклон в обратную сторону. Сам велосипед тоже облакочен на правую сторону. Система шарниров, которые я использовал, наклоняют прицеп на тот же угол, на который откланяется сам велосипед.

А что мне больше всего нравится в моём прицепе, так это то что он выдерживает мой вес и слабым звеном в этом вопросе уже становится колесо российского производства.

Расходы на изготовление прицепа:

4 подшипника по 105 рублей = 420 (куплены в магазине "Электа");

профильная труба 6 метров - 340 рублей (куплена на площадке "Стройдвор");

ось с эксцентриком в сборе на переднее колесо - 120 рублей (куплена в магазине "Спорттовары");

задний обод на 20 дюймов под советский тормозной барабан - 675 рублей (куплен в магазине "Спорттовары");

набор хромированных крыльев на 20 дюймов - 365 рублей (куплен в магазине "Спорттовары");

флягодержатели 2 шт по 180 рублей - 360 рублей (куплены в магазине "Спорттовары");

одна баночка аэрозольного грунта за 135 рублей -

одна баночка аэрозольного акрилового лака 125 рублей - (куплена в магазине "Строительный бум");

всего потрачено - 2540 рублей.

Мог бы ещё потратить 300 рублей на катафот и задний фонарь; 220 рублей на пару подшипников для колеса и в сложности мне бы он обошёлся в 3060 рублей.

Вес прицепа получился - 7.3 кг, длина платформы - 650 мм, ширина платформы - 250 мм.

Посмотрим, как он поведёт себя на полевых испытаниях с перевозом грузов. Об этом я допишу статью, либо покажу в коментариях к этой статье. Пока гонял его только в холостую. Когда тянешь пустым не ощущается, постоянно оглядывался назад и смотрел на месте ли.

При загрузке 15 кг - минус одна передача. Всё таки приходится малость трудиться, чтобы его тянуть.

Вторая фотография сделана с нашего ПВД в конце мая 2016 года. В сумке: 3-х местная палатка, спальник, самонадувающийся коврик, котелок со всеми ложками, около 4 кг продуктов и 2 литра воды на раме самого прицепа. Общий вес поклажи составил около 14 кг. Ездили за 22 км от города по битому старому асфальту и по полевой дороге и прицеп справился со свое ношей на ура. Когда притормаживаешь, прицеп начинает тебя подталкивать. Приходится учитывать лишнюю инерцию при торможении.

Когда наступает весна, дачники и владельцы приусадебных участков приступают к посадочным работам. Сначала для этого готовится почва, а только потом осуществляется посадка растений. Наиболее трудоемким процессом является рыхление и перекопка земли. Многие для этого используют лопату, но есть более удобное приспособление - это культиватор, с помощью которого можно быстро и просто обработать даже большие участки.

Этот инструмент можно приобрести в магазине, но при определенной сноровке можно сделать своими руками.

Больше всего распространены ручные культиваторы, вес которых составляет не больше 20 килограмм, они компакты и имеют высокую производительность .

С помощью данного приспособления можно не только разрыхлить землю, но и удалить сорняки, а также вносить удобрения. Пригодится инструмент и в процессе ухода уже после посадки растений, с их помощью можно выполнять такие действия:

• окучивать грядки;
• прореживать;
• рыхлить почву между грядками.

Конечно же, такой ручной инструмент, конечно, не сравним по можности с мотоблоком, но для выполнения поставленных задач он вполне подходит. А еще его можно использовать даже на труднодоступных участках.

Культиваторы оснащены фрезами, благодаря которым осуществляется их передвижение по участку, именно они и проводят рыхление. Помимо этого, он может иметь такие рабочие насадки:

• лапы для прореживания и рыхления почвы;
• носок для резки и рыхления;
• окучник для нарезания бороздок с целью последующего посева. Затем он поможет в процессе окучивания растений;
• диск игольчатый, он нужен, если почва покроется большой коркой;
• ножи подкормочные, они оснащены дозаторами, чтобы в почву можно было впрыскивать удобрения.

Классификация культиваторов

Есть несколько разновидностей такого приспособления, но чтобы выбрать тот или иной вариант, следует знать о каждом из них больше.

Например, конструкция ротационного рыхлителя включает в себя четыре движущихся диска, один вращающийся нож черенок и скобы. Кроме этого, он оснащен колесиками и длинной ручкой. С помощью данного приспособления можно выполнять такие действия:

• рыхлить землю;
• обогащать ее удобрениями;
• удалять сорняки.

Средство в движение приводится посредством надавливания на ручку и узел из звездочек, затем он проворачивается.

Другая разновидность устройства - мини-модель . Она специально предназначена для использования в саду или малых теплицах. С ее помощью почва обрабатывается вокруг деревьев и кустарников, также быстро убираются сорняки и выкапываются лунки для рассады и малые садовые культуры.

Бензиновый культиватор оснащается двигателем, который нужен для работы культивирующих фрез. Рабочая их глубина составляет 150 мм, часто они применяются с целью закладки новых ландшафтов. Еще ими можно быстро вспахивать тяжелые грунты и удалять с корнем сорняки.

Ручной культиватор-рыхлитель внешне напоминает маленькие грабли и оснащен 3−5 изогнутыми зубьями с острыми концами.

Если оказывать небольшое усилие, то они могут разрыхлить землю и разбить на ней корку. Когда зубья входят в почву, то прибор тянется на себя, чтобы получились борозды. Варианты инструментов на длинных ручках применяется на огороде, а на коротких - на клумбах и комнатных растениях.

Корнеудалитель - рыхлитель «Торнадо» имеет заостренные спиралеобразные зубья, имеющие разностороннее направление. Сначала аппарат ставят вертикально по отношению к земле, потом проворачивают на 60 градусов и заглубляют в почву, а потом еще раз разворачивают по часовой стрелке. Потом устройство приподнимается, с ним удалятся и корни.

Глубина обработки с помощью «Торнадо» составляет 20 см, соответственно, удаляются только сорняки, а посаженые культуры не страдают.

Электрические инструменты предназначаются для работы на малых участках, они компактные и имеют хорошую маневренность, соответственно, их можно применять рядом с кустами и деревьями и окучивать их.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы шнур имел длину, достаточную для свободной обработки почвы. Такой культиватор экологичный и может быть применен в теплицах.

Сделать ручной культиватор своими руками вполне возможно , при этом не потребуются какие-то специальные инструменты или материалы. Работа может занять не более суток, все зависит от выбранной конструкции и комплектации будущего инструмента.

Детали просты и надежны, но если инструмент все-таки сломается, заменить поломанную часть будет просто. Ее можно будет сделать уже из имеющихся материалов.

Еще один плюс в самостоятельном изготовлении устройства состоит в том, что сделать его достаточно просто даже не имея специального образования.

Инструкция по сборке

Собрать такое устройство можно из разных подручных материалов , причем есть варианты как самые простые, так и более усовершенствованные.

В качестве основы для изготовления может послужить старый велосипед, который уже нельзя отремонтировать, также будет нужна старая двухручная пила или же головка от использованного культиватора. Инструменты понадобятся такие:

• болгарка;
• дрель;
• пила;
• ключи.

От велосипеда нужно взять только одно колесо и раму. К раме потребуется прикрепить головку культиватора, а если ее нет, то половину острия двухручной пилы, или стальными прутьями, или же металлическими острыми прутьями с заточенными концами. К велосипедному рулю прикрепите рукоятки на основе алюминиевых или стальных труб. Между ними ставится поперечная перемычка.

Электрокультиватор своими руками

В условиях мастерской можно сделать электрический прибор на основе промышленной мясорубки. Причем модель тут роли не играет. А если подойти к работе грамотно, то в итоге вы соберете достаточное мощное устройство. Важно учесть, что для работы вам понадобится сварочный аппарат.

Инструкция по изготовлению:

Использование такого агрегата в условиях быстрого перемещения позволит грубо вспахивать землю, а если он будет работать медленно, то получится мелкая фракция.

Культиватор «Торнадо» своими руками

Самодельный прибор «Торнадо» позволит отлично рыхлить землю за счет своих перекрученных зубьев. Труба служит рычагом и прикрепляется к рукоятке. Труба должна иметь длину как минимум полметра. Закрепленный в трубе рычаг должен в две стороны рукояти выступать по 25 сантиметров. Для усиления крепления можно применять изоленту. Спиральные зубья делают на основе пружинной стали, но их диаметр должен составлять максимум 20 см. Такой размер является оптимальным для удобства прополки пространства между рядами.

Также рыхлитель «Торнадо» можно изготовить на основе старых вил. Нужно подготовить только вилы и молоток. Молотком зубьям придается нужная форма.

Рычагом в этом случае можно выступать металлическая или пластиковая труба, прикрепленная саморезами. Ее длина должна составлять около 50 см, и она будет играть роль рукоятки. В итоге можно будет работать на разных, даже на тяжелых грунтах, удалять сорняки даже с устойчивыми и разветвленными корнями.

Если вы решили самостоятельно собрать такой инструмент, то не забывайте о соблюдениях необходимых мер безопасности . Прежде всего, позаботьтесь о глазах, особенно при сварке, независимо от того, какого она типа.

Так, при дуговой сварке опасность представляет интенсивный свет, полученный в итоге горения и дуги, а также окалина, появляющаяся на месте застывшего шва от сварки. Она может при остывании металла внезапно откалываться и вылетать на большую высоту.

Если вы с помощью газосварки греете металл для обработки или резки, не забывайте о перчатках и щитках для защиты лица, поскольку работа проводится при высокой температуре. Также нужно помнить, что кислород при контакте с маслом создает взрывоопасную смесь, для которой не нужна даже искра.

Когда вы решили изготовить сельскохозяйственное оборудование своими руками, вы сможете сэкономить на его покупке .

И даже если у вас нет опыта и специальных навыков, то вы сможете самостоятельно сделать культиватор из старого велосипеда самого простого типа и обеспечите себе хорошую помощь при обработке земли.

Любую работу на даче невозможно выполнить без инвентаря. Его выбирают в зависимости от назначения. Каким бывает для рыхления почвы и как его сделать своими руками, читайте в статье.

Грабли

Очень важно перед посадкой растений взрыхлить и выровнять поверхностные слои почвы. Это можно сделать простым инструментом - граблями, которые изготавливают из разного материала. Обрабатывать тяжелую почву не рекомендуется деревянными граблями. Они очень легкие, поэтому придется приложить некоторые физические усилия, работая ими. Такую почву лучше рыхлить железными граблями.

Выбирая садовый инвентарь для рыхления почвы, нужно внимательно его осмотреть, особенно обратную сторону. Важно знать, что цельная металлическая планка прочнее составной. А широкая - лучше узкой. Обычно грабли имеют двенадцать зубцов, но для рыхления больших территорий нужны на шестнадцать и больше.

Ручной рыхлитель почвы

Для тех, кто предпочитает работать без использования техники, существует культиватор ручной. Его применяют, когда возникает необходимость взрыхлить поверхностный слой слежавшегося грунта или перепахать сорняки. Этот инвентарь представляет собой металлическую пластинку с тремя или пятью зубцами, к которой крепится длинный черенок. Человек рыхлит почву таким культиватором, стоя во весь рост.

Рыхлитель почвы, сделанный из пилы

В хозяйстве любого садовода или огородника имеется сломанная пила. Из нее легко и быстро вырубается треугольное лезвие, к которому приклепывается согнутая под небольшим углом металлическая труба длиной пятнадцать сантиметров. В нее вставляется круглая деревянная палка. Ее длина варьируется от одного до полутора метров, в зависимости от роста человека, который будет работать этим инвентарем. Лезвие представляет собой равнобедренный треугольник. Его можно сделать разной формы. Размеры лезвия зависят от того, где нужно рыхлить почву. Если это узкие междурядья, лучше использовать садовый инвентарь для рыхления почвы с маленьким лезвием.

Также его применяют для рыхления земли и прополки сорняков в парниках, между кустами малины и земляники. Малая пластинка имеет ширину семь-восемь сантиметров и длину - шесть с половиной. Для рыхления почвы под кустами смородины, крыжовника, винограда используют инвентарь со средней величиной лезвия, ширина которого составляет пятнадцать сантиметров, а длина - десять. Им можно рыхлить грядки с бахчевыми культурами, огурцами и помидорами.

Для под плодовыми деревьями удобней в работе большое лезвие, которым оснащен садовый инвентарь для рыхления почвы. Своими руками сделанный рыхлитель легко справляется с трудоемкой работой. Ширина лезвия - двадцать пять сантиметров, длина - четырнадцать. Можно взять любые другие размеры.

Рыхлитель почвы из тяпки

Такой инвентарь сделать очень просто. Нужно взять обычную тяпку и приварить к центральной части лезвия изогнутую стальную пластину. На ее свободном конце просверлить два отверстия. Затем подбирается отрезок трубы диаметром два с половиной сантиметра. С одной стороны к нему привариваются две щечки квадратной формы, на каждой из которых просверливается пять соосных отверстий. Щечки располагаются симметрично по отношению друг к другу.

Расстояние между ними должно соответствовать толщине изогнутой пластины, которая вставляется между щечками и закрепляется. В отрезок трубы с противоположной стороны вставляется деревянная ручка. Вот так своими руками можно сделать садовый инвентарь для рыхления почвы. Фото наглядно демонстрирует, как можно изменить угол наклона по отношению к грунту.

Самодельный рыхлитель из железа

Для обработки почвы под кустарником обязательно нужен садовый инвентарь. Своими руками сделанный рыхлитель облегчит труд и повысит производительность. Для изготовления инструмента понадобится мягкое железо, из которого делают обручи на Это и будет исходным материалом.

Зубилом вырубается небольшая полоска, ширина которой составляет три с половиной сантиметра, а длина - двадцать. На одном конце вытачиваются зубья по четыре сантиметра длиной. Обычно получается не больше трех штук. На другом конце просверливается пара отверстий. С помощью гвоздей закрепляется деревянная ручка. Садовый инвентарь для рыхления почвы готов.

Рыхлитель «Крот»

Этот садовый инструмент рыхлит почву на глубину двадцать пять сантиметров. Ширина перекопанной им полосы может быть сорок два, сорок восемь или пятьдесят пять сантиметров, это зависит от модели инвентаря. Рыхлитель почвы «Крот» отличается простотой и надежностью. Конструкция представляет собой раму с зубьями и пару встречных, шарнирно соединенных вил.

Для работы с инструментом никакими специальными навыками обладать не нужно. Достаточно нажать ногой на вилы, и они войдут в землю, а при опускании черенка рукой поднимутся вверх. Комки грунта продавятся через зубья и опустятся на место, с которого их подняли, уже разрыхленными. Пласт земли при такой обработке не переворачивается. Сорняки будут освобождаться от земли, но не перерезаться. Они вместе с корнями окажутся на поверхности грядки. Их можно собрать в ведро и вынести с огорода, а можно и оставить. Они все равно высохнут и погибнут.

Садовый инвентарь для рыхления почвы "Крот" является универсальным инструментом. Его могут использовать люди с разной стороной опоры на ногу: правую или левую. Но этим инструментом не обрабатывают плотный целинный грунт. Его сначала нужно распахать.

Рыхлитель Фокина

Этот садовый инструмент называют плоскорезом Фокина, по фамилии его изобретателя. Он предназначен для рыхления почвы и ее прополки. С помощью инвентаря можно делать двадцать видов различных работ в саду и огороде. Основная функция плоскореза заключается в выдергивании или срезании сорняков на глубине двух-пяти сантиметров. Этот способ обработки почвы - щадящий, потому что не изменяется структура грунта, не наносится вред животным и насекомым, не затрачивается много физических сил и времени.

Рыхление осуществляется без оборачивания пласта земли, поэтому поверхностному слою нет необходимости меняться. Конечно, плоскорезом невозможно перепахать почву на большую глубину. В традиционном земледелии он, скорей, играет роль тяпки. Но, если почва будет пористая и с мульчирующим слоем, садовый инвентарь для рыхления почвы Фокина может творить чудеса. Его конструкция очень проста. Две пластины, изогнутые под определенным углом, напоминают скобы. Поверхности, которыми срезаются сорняки, остро затачиваются.

Плоскорезы Фокина имеют шесть разновидностей, каждая их которых предназначена для определенной работы на земельном участке. Так, например, малым инструментом пропалываются грядки и прореживаются густые всходы. С помощью большого инвентаря осуществляется подготовка, формирование и окучивание грядок. Им же скашивается трава. Тяжелые глинистые почвы лучше рыхлить плоскорезом «Крепыш», с укороченным лезвием. Для окучивания высоких растений подойдет «Могущник» - у него широкое лезвие.

Как работать с плоскорезом?

Рыхлить почву лучше большим инструментом. Для начала нужно скосить сорняки с высокими стеблями. Если поверхность грунта сильно заросла травой, нужно прикрыть ее полиэтиленом черного цвета. Так у сорняков не останется силы для роста. Эту работу следует сделать за полмесяца до начала рыхления почвы.

Итак, кончик инвентаря втыкается в землю и заглубляется на три сантиметра. Лезвие нужно установить параллельно земле или с небольшим наклоном. Категорически запрещается ставить его перпендикулярно поверхности. Далее плавным движением инструмент протаскивается к себе. Лезвие будет двигаться и подрезать корни травы. Работая с плоскорезом, нужно внимательно следить, чтобы грунт не смещался, а оставался на том же месте. Если у ног остается почва, что-то сделано не так в работе с инструментом. Возможно, слишком быстрыми были движения. При хорошо заточенном инструменте работа продвигается быстро и не требует много сил.

"Торнадо" - культиватор ручной

Обрабатывать почву нелегко. Чтобы получить богатый урожай посаженных культур, нужно перекапывать и рыхлить почву, избавляться от сорняков и пропалывать растения. Эти работы отнимают много времени и физических сил. Облегчить труд можно с помощью ручного культиватора "Торнадо". Его конструкция на удивление проста. К одной стороне центрального металлического стержня крепится ручка, а к другой - изогнутые зубья. Причем они повернуты по отношению к стержню против стрелки часов. Вот и все инвентарь для рыхления почвы "Торнадо" избавляет садоводов и огородников от тяжелого монотонного труда.

Для работы с культиватором нужно поставить его вертикально и поворачивать вокруг оси. Зубья постепенно будут вворачиваться в землю. С помощью этого инструмента рыхлится почва, и уничтожаются сорняки. Причем в процессе работы происходит равномерное распределение всей нагрузки на организм. Человек меньше утомляется и выполняет больше работы.

Культиватор – садовый инструмент разной степени сложности, предназначенный для обработки и рыхления почвы. С его помощью можно значительно упростить предпосевные работы и в несколько раз уменьшить время вашего пребывания на огороде. Однако даже самые простые ручные культиваторы, несмотря на примитивную конструкцию, стоят не дешево и, не имея лишних средств, многие дачники продолжают обходиться лопатой, превращая рыхление почвы в рабский труд. А ведь выход из этого положения найти довольно просто – необходимо сделать культиватор своими руками. Мы предложим на ваше усмотрение несколько способов изготовления этого садового агрегата, начиная с самой простой ручной модели и заканчивая инструментом с электрическим двигателем.

Самодельный культиватор может обладать довольно сложной конструкцией — модель на основе бензопилы

На рынке часто встречается очень простое по своей конструкции изделие – культиватор «Торнадо», представляющий собой некое подобие штопора на вертикальной стойке с горизонтальной ручкой.

«Торнадо» — ручной культиватор для легкого рыхления грунта

Сделать такой ручной культиватор своими руками проще простого из обычных вил. Для этого приобретите в хозяйственном магазине пластмассовую насадку для черенка в форме ручки – их используют и для вил, и для лопат, чтобы упростить работу с инструментом. Так как ручка в оригинальном «Торнадо» выполнена в виде длинной горизонтальной трубки, нашу насадку тоже придется усовершенствовать. Для этого берем отрезок пластмассовой трубы длиной около 0,5 м.

Диаметр ее должен быть чуть больше толщины горизонтальной рукоятки приобретенной нами пластмассовой ручки. Трубу аккуратно разрезаем вдоль, чтобы можно было ее вывернуть и одеть на рукоятку ручки. Желательно трубку закрепить, чтобы она не скользила при работе и не соскакивала с отведенного для нее места. Легче всего примотать ее изолентой. В завершении работы мы получим рукоятку, края которой будут выступать в обе стороны от черенка примерно на 25 см.

Теперь пора приступить к самому интересному и придать зубьям вил необходимую форму штопора. Для этого используется обычный молоток, с помощью ударов которого металл изогнется в любую сторону. Желательно при этом иметь под рукой фотографию оригинального культиватора «Торнадо» и попытаться повторить все существующие на нем изгибы.

Вариант культиватора на базе велосипеда

Следующий ручной культиватор, который мы представим вашему вниманию, более сложен по конструкции и в некоторой степени механизирован. Для его изготовления понадобиться старая рама от велосипеда, а также велосипедное колесо.

К велосипедной раме крепится культиваторная головка – это может быть готовое изделие от старого культиватора или изготовленное самостоятельно из стальных острых прутьев. При желании в этом качестве также можно использовать небольшой плуг. Рукоятка для удобного управления инструментом делается из стальных или алюминиевых труб. Для поперечины берут небольшой обрезок трубы диаметром 2-2,5 см. Все узлы закрепляются на болтах, но так, чтобы соединения не болтались – вся конструкция должна быть жесткой.

Колесо лучше брать не маленькое и не большое – среднего диаметра. Оно закрепляется на раме специальными гайками-барашками или обычными контргайками.

Несмотря на то, что этот культиватор самодельный, с его помощью можно легко удалять сорняки и пропалывать пространство между грядками.

Зубчатый ручной вспахиватель

Следующая модель самодельного культиватора состоит из пяти стальных дисков-блинов, которые вращаются на оси длиной 320мм и диаметром 16мм. На трех дисках расположены острые изогнутые зубья, которые будут использоваться в качестве рабочего органа для рыхления почвы. На концах оси расположены цапфы с подшипниками, на которых закрепляются стальные скобы, сходящиеся на деревянной ручке.

Схема зубчатого культиватора: 1 — диски, 2 — зубья из стержней, 3 — ось, 4 — цапфа, 5 — скоба, 6 — деревянная ручка

Стальные диски и ось вытачиваются самостоятельно или заказываются у местных умельцев, владеющих работой на токарном станке. На боковых поверхностях трех дисков просверливаются по пять отверстий, в которые вставляются зубья из стального прута диаметром 10мм. Полученные диски с зубьями навешиваются на ось, затем устанавливаются цапфы с подшипниками и шайбы.

При работе такого культиватора, зубья на дисках вонзаются в землю и переворачивают поверхностный слой. Острые «когти» отрезают корни сорняков, рыхлят почву и способствуют насыщению ее воздухом.

Дисковый роторный культиватор

Можно сделать и роторный культиватор свои руками, которым можно бороновать, разбивать крупные комья земли и выравнивать поверхность огорода. Схема этой модели представлена на рисунке и называется она – дисковый культиватор.

Дисковый культиватор самодельный: 1 — диск, 2 — ось. 3 — втулка, 4 — скоба большая, 5 — скоба малая, 6 — шток, 7 — труба, 8 — ручка

Рабочий орган культиватора – сферические выпуклые диски. Они привариваются к втулкам, которые, в свою очередь, надеваются на оси. Осевые концы закрепляются в скобах с помощью шплинт.

Труба с рукоятками на конце и перекладиной проходит через специальный уступ, сделанный в большой скобе. К малой скобе приваривается шток длиной 250мм и диаметром 24х2мм. В него ввинчивается стержень толщиной 16мм, часть которого выступает над перекладиной.

Небольшую сложность может представлять изготовление стальных дисков. Они должны быть сферическими, а придать такую форму обычным металлическим пластинкам толщиной 4мм довольно сложно. Необходимо орудовать молотком, сильными ударами «выбивая» чашу в центре заготовок.

Гайки-барашки на перекладине позволяют регулировать угол установки сферических дисков по отношению к направлению движения культиватора. При вращении гайки по часовой стрелке стержень поднимается вверх. Одновременно прогнется большая скоба и угол положения дисков изменится.

Электрический вариант на базе мясорубки

В домашних условиях можно изготовить не только ручной инструмент, но и культиватор электрический своими руками.

На фото изображен культиватор, сделанный на основе производственной мясорубки. Делается такая конструкция довольно просто. К картеру редуктора приворачивают два уголка, к которым привариваются две трубы, концы которых изгибают для получения удобных рукояток. Между ними располагают еще один отрезок трубы для прочности. К уголкам также приваривают оси колес. Желательно использовать средние по размеру колеса, так как слишком большие будут неудобны, а маленькие при движении станут проваливаться в почву.

Вал конструкции вытачивается из обычного лома. Насадка производственной мясорубки обкалывается кувалдой и остается чугунная втулка. В ней размещают заготовку, выточенную из лома, и приваривают винт-грунтозацеп. Выключатель двигателя расположен, для удобства пользователя, на рукоятке.

При быстром передвижении с таким культиватором, винт разбивает землю на крупные комья – получается грубая вспашка. Если же двигаться медленно, то рыхление получается более аккуратным – почва превращается в пыль.

Вот еще интересное видео, в котором рассказывается, как сделать электро-культиватор своими руками, используя раму, цепь и звездочку от велосипеда, а двигатель от стиральной машины.

Существует еще много способов изготовления агрегатов для вспашки земли в домашних условиях, например, можно сделать самодельный культиватор из бензопилы. Требуется лишь умение разбираться в технике и немного фантазии.