О том, как стыковать плитку в углах, знает каждый домашний умелец, впервые приступивший к облицовке. И только с опытом рождается понимание того, что в строительстве идеально прямых углов не существует, а потому укладка плитки - это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. С годами приходит истинное мастерство, и оказывается, что способов оформить как наружный, так и внутренний угол не один, не два, а гораздо больше. И каждый из них имеет право на существование, и может быть единственно верным в определенной ситуации.

Первым делом - раскладка!

А начинается облицовка любого помещения с раскладки, так как в типовых квартирах не существует не только идеально прямых углов, но и не бывает идеально ровных стен. Мастер-плиточник тщательно замеряет помещение, оценивает состояние стен, пола, осматривает углы, чтобы выбрать способ оформления каждого. Именно от того, какой способ стыковки плитки в наружных и во внутренних углах будет выбран, зависит:

• выбор инструмента для выполнения работ;
• количество плитки, приобретаемой сверх нормы, про запас;
• собственно, сама раскладка.

Основные правила раскладки

Начинается раскладка с поверхности, которая будет наиболее заметна. Например, для ванной комнаты - это стена, расположенная напротив входной двери. Она выкладывается в первую очередь, а уже затем - стены, примыкающие к ней. Соблазн начать облицовку с угла велик, но если ему поддаться, почти гарантированно в углах и под потолком появятся щели, иногда шириной в несколько сантиметров, которые придется выкладывать крошечными обрезками. В результате отклонение стены от вертикали будет очень заметно, а впечатление от работы мастера останется у заказчика крайне негативное. Поэтому, делая раскладку, нужно придерживаться определенных правил:

Как состыковать плитку во внутренних углах

Вариантов оформить внутренний угол совсем немного. Сделать это можно такими способами:

• при помощи накладного уголка (трима)
• оформление обычного шва без дополнительных деталей.

Оформление угла с помощью пластикового профиля

Такой вариант используется во внутренних вертикальных углах, как правило, начинающими мастерами. С опытом же приходит понимание того, что пластиковая деталь, редко идеально совпадающая по цвету с , скорее удешевляет, чем украшает интерьер. Исключением из правил является использование тримов в месте стыка напольного и настенного покрытия. Здесь практически всегда уголок уместен и желателен. Не любят пластиковые уголки в ванной комнате и хозяйки - за то, что они быстро загрязняются, а вот в уходе гораздо сложнее плитки.

Простое сопряжение 2 рядов плитки

Самостоятельная стыковка плитки во внутреннем углу имеет явные преимущества. Во-первых, оформленный таким образом угол смотрится более органично, особенно в маленьких помещениях. Во-вторых, этот способ не требует дополнительных деталей, которые еще больше удорожают ремонт.

Конечно, есть у метода простого сопряжения и недостатки. Это профессионализм мастера как необходимое условие и высокая вероятность образования трещины по шву из-за естественной склонности плитки и к сужению и расширению. Особенно часто такая проблема возникает при облицовке гипсокартонных конструкций, зато на кирпичных стенах это большая редкость.

Профилактикой образования трещин служат:

• правильный расчет ширины шва;
• использование в вертикальных внутренних углах санитарного силикона.

Важно! Оформление внутреннего угла без использования накладного уголка и без оформления шва недопустимо! Результатом такой укладки станет черная щель на стыке. Исправить внешний вид можно будет лишь силиконом. Но подобрать его точно в тон затирке вряд ли удастся.

Как состыковать плитку в наружных углах

Способов оформить внешний угол существует намного больше. Это:

• использование тримов и ;
• технология обрезки торцов плитки под углом 45°;
• простая укладка одного ряда плитки на кромку другого;
• формирование угла с помощью затирки.

Метод 1. Использование уголка-трима для выкладки наружных углов

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент угловых профилей для укладки плитки. Они производятся из пластика, алюминия и даже латуни и могут быть самых разных цветов и размеров. Величину уголка нужно подбирать, исходя из толщины выбранной плитки, что обычно составляет 7, 9 или 11 мм.

Интересно, что в большинстве европейских стран тримы используются повсеместно, ввиду легкости метода оформления углов. В России же массовая мода на уголки медленно, но верно идет на спад по целому ряду причин:

• стремление быть не как все;
• малогабаритность большинства квартир, в которых лишние детали в облицовке дробят помещение, визуально делая его еще меньше;
• недолговечность пластиковых тримов, и высокая их склонность к загрязнениям;
• дороговизна металлических уголков;
• появление новых, более эстетичных методов облицовки наружных углов.

Установка уголка-трима

Установка декоративного уголка производится после того, как одна стена в помещении будет полностью облицована. Затем по всей высоте угла с помощью монтажного пистолета наносится силиконовый герметик. Ровной стороной трим прикладывается к уже уложенной плитке, а паз детали при этом остается свободно лежать на примыкающей стене. В дальнейшем плитка укладывается по этой стене снизу вверх, а край облицовочного материала мастер вставляет в паз уголка. Спустя сутки после окончания работы швы между плиткой и тримом затираются. Аналогично выполняется установка декоративного элемента и в углах, расположенных горизонтально.

Метод 2. Подрез края плитки под углом 45°

Если на вопрос «Как соединить плитку в наружных углах?» мастер отвечает: «Конечно, под углом в 45°!» - перед вами настоящий профессионал. Просто потому что данный метод новичкам не по зубам, ведь он требует опыта, твердости движений и много времени. Кроме того, здесь не обойтись без хорошего инструмента, а именно угловой шлифовальной машинки. Работа ею ведется при помощи алмазного диска. Если же подрезать нужно плитку двойного обжига, лучше воспользоваться плиткорезом со станиной поворотного типа.

Минусом такого оформления является хрупкость полученного угла. Стоит лишь хорошенько стукнуть по ребру кладки, и с огромной вероятностью плитка отколется. Тем не менее, поклонники метода готовы с этим мириться, ведь ни один другой способ оформления угла не дает такого гармоничного результата: скошенные края идеально стыкуются друг с другом, и образуют идеально прямой угол с тонкой, едва заметной щелью.

Метод 3. Укладка одного ряда плитки на кромку другого

Этот прием хорош для начинающих мастеров, ведь в нем нет ничего сложного. Сначала облицовочным материалом полностью выкладывается одна стена, затем - другая, крайняя плитка которой просто перекрывает кромку плиток, уложенных перпендикулярно. Очень часто такой способ укладки выбирают для укладки плитки с рельефом, ведь в большинстве случаев ее выбирают, поддавшись мнению, что на текстурной поверхности будут не так заметны швы, стыки и неровности стен. Это действительно так, как и то, что рельефную, очень сложно красиво состыковать в углах.

Еще одна разновидность способа укладки - в разбежку: в первом ряду сверху кладется плитка одной стены, во втором - другой, и так далее. Очень часто такой метод используют при облицовке помещений . В результате кладка получается нарочито небрежная, максимально уместная в интерьерах в стиле кантри или лофт.

Метод 4. Формирование угла с помощью затирки

Его суть: укладка плитки без подрезки и без выступа на внешний угол. Полученная щель оформляется в форме полукруга при помощи затирки или других клеящих составов. Нужно признать, прием пока еще непопулярный, как среди мастеров, так и среди заказчиков. Хотя он позволяет решить распространенную проблему: устранить хрупкость внешнего угла и предотвратить растрескивание шва, особенно часто встречающееся на гипсокартонных стенах. А потому о том, как закрыть стыки в углах при помощи затирки, должен знать любой мастер-плиточник.

/page/pub/view/kak-styikovat-plitku-v-uglah

Как стыковать плитку в углах

При ремонте в квартире одним из самых сложных участков является потолок. Из-за усадки дома, проседания или движения грунта между перекрытиями образовываются трещины различной глубины. Создать красивый вид интерьера со щелями в потолке не удастся, следовательно, предстоит заделка швов между плитами перекрытия. Процедура выполнима вручную, но имеет ряд особенностей.

Инструменты и материалы

Заделка швов на потолке потребует подготовку инструментария и материала. Их следует заготовить до начала потолочных работ с плитами.

Шпатель с гибким упругим лезвием

Чем заделать швы на потолке между плитами? Для этого вида работ требуется:

• грунтовка глубокого проникновения, лучше . Грунт предназначается для улучшения адгезии бетонной поверхности и материала, которым планируется заделывать щели;
• цемент марки НЦ, его используют для устранения глубоких выемок. Главным отличием от стандартного состава является способность расширятся и заполнять отверстия в процессе застывания;
• для широких щелей пригодится теплоизоляционный материал, наполнителем служит строительная пена, полиуретан или вспененный полиэтилен;
• шпаклёвка с эластичным материалом (латекс);
• герметик;
• армированная сетка с шириной 4-5 см, если ширина трещины позволяет поместить металлическую основу внутрь;
• стартовая и финишная шпаклёвки.

Обрабатывая потолок, как и пол, стены, понадобятся базовые электроприборы. Тип инструмента зависит от технологий заделки швов, обычно достаточно:

• различной величины шпателей;
• металлической щётки;
• пульверизатора;
• строительного ножа;
• перфоратора, легко заменить дрелью с ударным режимом;
• наждачной бумаги.

Какие инструменты нам пригодятся

Перед тем как закрыть стыки плит на потолке, следует позаботиться об индивидуальной безопасности: очки для защиты глаз, респиратор, удобные перчатки и спецодежда.

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Прежде чем заделать швы на потолке, важно провести этап подготовки покрытия. Поверхность должна получиться прочной, загрунтованной. Любые покрытия со слабой фиксацией лучше удалить: старая шпаклёвка, краска, обои, цемент, известь и т. п.

Заделку швов плит перекрытия лучше проводить в чистом помещении (после влажной уборки). Чтобы достичь лучшей адгезии и нормального течения минерализации рабочего раствора, в помещении должно быть сухо. Сверху очищенной поверхности потолка наносится грунт.

До перехода к нанесению последующего слоя важно дождаться застывания предыдущего. Количество времени зависит от температуры и типа материала.

Работа с широким неглубоким стыком

При наличии неглубоких трещин между плитами перекрытия с шириной от 3 см лучше воспользоваться наполнителем, монтажной пеной.

Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна

Как заделать шов между плитами на потолке с помощью пены? Для этого:

1. В выемку вводят монтажный пистолет и пеной заполняют отверстие.
2. Ожидают высыхания пены, обычно занимает около 2-4 часов.
3. Строительным ножом все выступающие части удаляются, лучше делать выемку в несколько миллиметров для лучшего схватывания, но глубина не должна превышать 5 мм.
4. Углубление обрабатывают эластичной шпаклёвкой. Удобно пользоваться материалом с помощью 2 шпателей: узкий и широкий. На широком инструменте хранится смесь, а узким шпателем выполняется внесение шпаклёвки.
5. Замазывают швы на потолке широким шпателем, удалив излишки и другие дефекты.

Работа с широким стыком большой глубины

Если приходится заделать шов между плитами на потолке с шириной свыше 3 см и относительно большой глубиной, не стоит применять пену.

Алгоритм работ:

1. Заполнение выемки теплоизоляционным материалом. Для цели подойдёт вспененный полиэтилен и пенополиуретан.
2. Закрепление утеплителя, используя герметик, с максимальной устойчивостью к влаге.
3. После герметизации трещины щель заделывают цементом НЦ, но оставляют небольшую канавку с глубиной до 5 мм.
4. После полного застывания цемента сверху наносится латексная разновидность шпаклёвки, ею выравнивают плоскость плиты.
5. Шпателем устраняют лишний слой предварительной шпаклевки и максимально разравнивают.

Вместо пены для заделывания глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

1. На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
2. После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
3. На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

Следующие этапы

Заделка швов между панелями не завершается на предыдущих шагах. Важно выполнять весь комплекс обработки, чтобы дефекты не проявились в будущем. Иначе при движении грунта, основания здания швы перекрытия снова потрескаются, вся работа окажется тщетной.

Причиной появления щелей может стать неправильный расчёт нагрузки на конструкцию или пренебрежение технологией строительства, отчего здание даёт усадку. Важно на этапе строительства дома учитывать вес утепления дома и заранее укладывать водопровод, чтобы предотвратить разрушение несущих стен и фундамента впоследствии.

Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка

Защита стыков между плитами перекрытия от разрушения выполняется поэтапно:

1. Дождаться застывания латексной шпаклёвки, полное высыхание занимает около 2 суток.
2. Подготовка к армированию углубления. Наносят стартовый слой шпаклёвки, её укладывают с небольшим выступом за края на 4-5 см.
3. В материал вдавливается армирующая сетка, подойдёт валик или узкий шпатель.
4. Шпателем проходятся вдоль шпаклёвки для удаления излишков.
5. После застывания материала следует обработать поверхность наждачной бумагой с мелким или средним зерном.
6. Повторное нанесение стартовой шпаклёвки поможет создать идеальную плоскость, зачистку выполняют мелкозернистой наждачкой.
7. Сверху наносится финишное шпаклёвочное покрытие.
8. После застывания повторно обрабатывают наждачкой.
9. Завершающий этап - покраска или оклеивание потолка.

Оштукатуривание

Если параллельно с разрушенными швами на потолке имеется значительный уклон в любую сторону, его стоит выровнять. Лучшим способом являются штукатурные составы, их установке предшествует монтаж сетки. Всю рабочую поверхность покрывают грунтом бетоноконтакт, в его составе присутствуют твёрдые, крупные частицы для улучшения сцепления с бетоном. Для покрытия потолка приготовляется состав цемента с гипсом.

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка

Заделываем отверстие

Вследствие игнорирования строительных норм на потолке может появляться брак, одно из самых опасных – отверстие. Заделка потолочных швов между плитами выполняется одним из двух методов.

Первый способ:

1. Кистью с удлинённой ручкой проводят очистку отверстия изнутри.
2. Важно удалить сыпучую пыль, создав прочное сцепление, для этого пульверизатором с грунтом тщательно обрызгивают всю поверхность.
3. Внутрь задувается монтажная пена.
4. После полного застывания срезают участки с лишним материалом с помощью острого ножа.
5. Вырезают углубление в форме конуса с высотой 4-5 см.
6. Углубление заделывается цементом марки НЦ и дожидаются застывания материала.
7. Поверхность выравнивают слоем шпаклёвки, а внутрь укладывается сетка-серпянка.
8. Последующие операции не отличаются от заделки швов на потолке между плитами.

Есть второй метод заделки стыков плит перекрытия с отверстиями:

1. Создают импровизированный каркас, который впритык поместится в отверстие, его укладывают внутрь дефектного участка. Можно применять любую металлическую проволоку.
2. Фиксация каркаса выполняется с помощью герметика, лучше использовать предназначающийся для ремонта сантехники и стен во влажных помещениях. Если назначение материала – влажные стены, применение для ремонта потолка чаще приводит к лучшему результату.
3. После застывания в полости получается решётка, она обеспечит крепкую фиксацию раствора.
4. Приготовляют смесь НЦ раствора, можно использовать классический состав, но лучше добавить присадку, которая будет улучшать схватывание раствора. Чтобы цемент не выпал его подпирают снизу куском фанеры.
5. Фанеру снизу крепят подпоркой, она удержит цемент в необходимом положении до высыхания.
6. Деревянный щит удаляют только после застывания, затем проводится финишная отделка.

Самое главное – это строго соблюдать последовательность и быть внимательными

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Характерно наличие не только заметных дефектов стыков между плитами перекрытия, но и стенами. Качественно отделать поверхность без устранения трещин не удастся.

• строительную пену;
• гипсовый раствор;
• замазку синтетического типа;
• шпаклёвку для наружных работ.

Самый простой и эффективный материал – пена, которая в процессе застывания расширяется и заполняет пустоты.

Если стыки довольно большие, стоит позаботиться о дальнейшей защите от растрескивания. Предотвратить появление трещин поможет армирующая сетка, альтернативные материалы – хлопок, льняные ткани, которые пропитываются в клеевом растворе. Ткани укладываются поверх отверстия. На заключительном этапе укладывается слой штукатурки.

Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности

Независимо от способа удаления дефектов важно создать качественное финишное покрытие. Для выравнивания поверхности используют абразивные смеси.

Процесс нанесения латексной шпаклевки

Для создания идеально гладкой и ровной поверхности рекомендуется использовать флизелин. Его наклеивают на потолок до финишного слоя шпаклёвки. Материал способствует устранению небольших неровностей.

Важно покрывать потолок грунтом после завершающего слоя выравнивания, это поможет предотвратить разрушение покрытия и увеличит долговечность шпаклёвочного слоя. Теперь можно окрасить потолок, оклеить или побелить.

Строительство здания и создание привлекательного внешнего вида – это комплексная задача, которая требует учёта множества факторов:

• создание надёжного основания предотвратит появление трещин на углах и между плитами перекрытий. Перед тем , важно тщательно провести подготовительные работы: исследование грунта, изучение уровня промерзания почвы, создание правильной разметки и трамбовки поверхности. обеспечивает срок эксплуатации до 150 лет лишь при следовании технологии укладки;
• для сохранения тепла в помещении стоит устранить утечку тепловой энергии через пол. Один из лучших способов - ;
• в многоэтажных домах предварительно лучше изучить план плит перекрытия, это поможет определить потенциальные уязвимые места конструкции и устранить их на этапе ремонта;
• при строительстве жилья лучше использовать композитный бетон, он отличается высокими техническими характеристиками и абсолютно безопасен для здоровья;

• работа с бетоном в холодное время года со стандартным составом цемента недопустима производителем, но останавливать стройку на зиму готовы не все компании. Так можно ли зимой заливать бетон? – Да, но потребуется добавление особых смесей в состав или электропрогрев бетона;
• если планируется строительство дома из газобетона, обязательно армируют каждые 2-3 ряда. Закладывают арматуру внутрь блочных выемок, которые создаёт штроборез для газобетона;

Отверстия различных габаритов поддаются заделке при правильном соблюдении технологии. Рекомендуется выбирать один из существующих способов устранения потолочных дефектов, они просты в использовании и долговечны.

Любой подвесной потолок, и натяжной не исключение, после завершения установки нуждается в декоративной отделке по периметру. В местах, где потолок стыкуется со стеной, остается щель. Для разных подвесных конструкций применяются свои предпочтительные варианты, как закрыть эту щель и придать конструкции завершенный вид. Натяжной потолок – система универсальная, так как в ней можно использовать и специальный плинтус, и традиционный декоративный профиль под любой потолок.

Поэтому есть два варианта, как оформить стык между потолком и стеной: использовать специальный плинтус (быстрый монтаж) или потратить время и силы на создание изысканной отделки.

Использование заглушек

Специальный плинтус для установки на натяжной потолок – это практичный вариант. Зазор между двумя поверхностями он спрячет, но само обрамление выделяться не будет. Этот вариант отличается простотой и лаконичностью отделки. Внешне потолок станет просто плотно прилегать к стене.

Важно ! Если от заказчика не поступает никаких пожеланий по поводу оформления периметра, то мастера сами предлагают установить на натяжной потолок такой плинтус.

Если натяжной потолок одноуровневый, и устанавливался он в комнате в обычной квартире, то применяют либо F-образный плинтус, либо Г образный. Последний еще называют пристеночным уголком.

В больших помещениях еще используют разделительный профиль с разделительной заглушкой. Этот плинтус отличается от других тем, что имеет симметричный профиль: два замка и две полки, которые перекрывают полотно по обе стороны от стыка.

У Г-образного плинтуса одно ребро с зацепами, которое вставляется в силовой профиль обвязки. Его делают из мягких сортов пластика, поэтому он гибкий и позволяет оформлять стык по изогнутой линии.

F-образный плинтус жесткий, его устанавливают на ровные поверхности, главным образом из плитки или гипсокартона. За счет жесткости он хорошо держит прямую линию, что немаловажно для общего впечатления аккуратности обрамления.

Чтобы установить такой плинтус, хозяину понадобится несколько минут. Крепежным ребром уголок вставляется в профиль и проталкивается с нажимом. Для этого используют тупой шпатель.

Кроме быстрого монтажа, у такого плинтуса еще ряд преимуществ:

• Многократный демонтаж без повреждения самого плинтуса и материалов отделки. Если нужно снять полотно, плинтус легко вынимается из паза и вставляется обратно.
• Мягкий Г-образный плинтус спрячет стык в криволинейных конструкциях.
• Из всех вариантов это самый дешевый материал.
• Лаконичный дизайн может быть наиболее гармоничным решением для интерьера в стиле минимализма, где фигурные декоративные детали не приветствуются.

Под широкую палитру тканевых и пленочных материалов выпускают не менее разноцветный ассортимент декоративных заглушек. Это делается не от избытка фантазии, а потому, что под любое полотно желательно подбирать заглушку такого же цвета. Дело в том, что на большом пролете декоративная лента дает волну, как бы мастер ни старался ее выровнять. Того же тона плинтус обозначит только ровный край потолка, а волна заметна не будет.

Важно правильно подобрать плинтус под установленный несущий багет. Есть заглушки, которые используются только для багетов гарпунной системы, у других крепежные ребра рассчитаны под багет клиновой технологии монтажа. Есть разница между заглушками для алюминиевых и пластиковых багетов. Поэтому, возвращаясь к предыдущей рекомендации, положитесь на мастера-установщика. Если приходится самостоятельно заниматься покупкой маскировочной ленты, то возьмите с собой кусок несущего профиля, чтобы в магазине подобрать подходящий плинтус.

Видео, как фиксируется декоративная заглушка:

Качество отделки стены играет немаловажную роль при выборе багета на натяжной потолок. Если они неровные, то от стандартной маскировочной ленты лучше отказаться и использовать широкий плинтус из полиуретана или пенопласта.

Декоративные багеты

Декоративный плинтус выбирают те хозяева, для которых натянутое полотно еще не означает окончание работ по оформлению потолочного пространства. В этом случае плинтус не только прячет стык, но и выполняет важную декоративную функцию. Хоть его можно устанавливать впритык к потолку, чаще его монтируют с занижением. Натяжной потолок намного эффектней смотрится с подсветкой, и в эту нишу монтируют светильники.

Из всего разнообразия форм беспроигрышным будет ровный плинтус экструдированного типа. Гладкий багет гармонично сочетается с глянцевой поверхностью пленки в любой обстановке. Плинтус с имитацией декоративной лепнины требует взвешенного подхода с учетом стиля остального интерьера.

Под натяжное полотно используют любые багеты из полиуретана или полистирола, но с некоторыми особенностями установки. Поскольку на пленку или ткань плинтус клеить нельзя, то крепят его только одной стороной к вертикальной поверхности. Отсюда некоторые нюансы, касающиеся выбора и монтажа декоративного багета:

• Если периметр комнаты ровный, то лучше использовать легкий пенопластовый плинтус Его клеят на акриловые жидкие гвозди или обычную финишную шпаклевку.
• Для конструкций с кривыми линиями берут полиуретан, поскольку он хорошо гнется. Но этот материал тяжелый, поэтому особое внимание уделяют подготовке поверхности основания и правильному выбору клея для монтажа.
• Чтобы багет крепко удерживался, выбирают профиль с вытянутым по вертикали сечением и широкой монтажной полкой.
• Обои клеят после установки багета, аккуратно подрезая их при помощи широкого шпателя.
• При монтаже впритык к пленке, все равно оставляют небольшой зазор, чтобы полотно во время вибрации не хлопало о плинтус.

Недостатки, связанные со сложностью установки, очевидны:

• Даже в прямоугольной комнате с ровным периметром потребуется подрезать багет в четырех углах, а это не у всех получается аккуратно. Даже опытные мастера используют для этого стусло.

• Придется иметь дело со шпаклевкой или акриловыми клеящими составами. Чтобы плинтус получился монолитным, стык в углах и щели заделывают.
• Плинтус несколько раз окрашивают. Если первый слой выполнить несложно, то при финишной окраске приклеенного багета нужно постараться не запачкать полотно.

Важно ! Снять плинтус и не повредить его не получится. Если требуется демонтировать полотно, багет отрывается и после установки пленки на место покупается новый.

При желании можно установить гипсовую лепнину. В данном случае речь идет о создании целой композиции карнизного типа с использованием элементов пилястр, фигурных молдингов, колонн. Такими декорациями украшают сложные многоуровневые конструкции, с комбинированной отделкой.

Деревянные плинтусы устанавливают только в помещениях с отделкой деревом, где другие материалы неуместны.

Декоративная тесьма

В последнее время появился новый способ оформления контура потолка при помощи декоративного шнура. Этот элемент не только спрячет стык между вертикальной и горизонтальной плоскостью, отчетливо разделит полотно и вертикальную поверхность, но и станет яркой деталью, которая требует и особого стиля во всем остальном интерьере.

По фактуре тесьма бывает плетеная и крученая. Устанавливается она так же, как и пластиковый плинтус: вдавливается в паз профиля. Но при этом нужно контролировать прямолинейность окантовки, поэтому на прямых участках используют длинное правило, а на криволинейных полагаются на глазомер и терпение.

В продаже есть такие виды декоративного шнура для монтажа в натяжной потолок:

• Шнур с вплетенным сердечником. Для эластичности в нити вплетены резиновые жилки. За счет этого при неравномерном вдавливании шнур стремится выпрямиться, помогая тем самым мастеру получить прямую окантовку.
• С металлическим усилителем. Позволяет получить плавный изгиб на гнутых линиях.
• Шнур с одноцветной оплеткой или с разноцветными нитями.

Как правило, при этом в интерьере всегда присутствуют гирлянды, живописные орнаменты, присущие стилю классик, ампир, барокко.

Как правило, пол в квартире в разных помещениях отделывают различными по качествам и физическим свойствам материалами. Наиболее часто свой выбор останавливают на керамограните и ламинате. При этом, конечно же, неизбежно появляются напольные участки переходы – стыки плитки и ламината.

Выполнить стыковку плитки с ламинатом можно одним из следующих способов:
Гибким профилем из алюминия или ПВХ;
Н-образным профилем из алюминия или латуни;
Плоским алюминиевым порожком.
Стыковка гибким профилем

Перед тем как монтировать стык между плиткой и ламинатом гибким профилем, необходимо ценить степень нагрузки конкретно на этот участок пола. Например, если переход расположен в зоне между прихожей и соседним помещением, то нагрузка на порожек будет высокая. Поэтому на этом участке оптимально смонтировать гибкий профиль из алюминия. При этом переходы между ванной комнатой и коридором лучше оформить гибким профилем из ПВХ. На этом участке постоянно повышенная влажность и переход из алюминия может начать окислятся и преждевременно разрушаться.

Гибкий стыкующий профиль состоит из двух частей: неподвижного основания в виде буквы «П» и верхней декоративной крышки в виде буквы «Т». Монтаж перехода данным способом необходимо предусмотреть заранее. То есть, при облицовке плиткой и укладке ламината, между материалами оставляют шов не менее 20 мм, так как стандартная ширина П-образного основания составляет 14 мм. Оставшиеся 3 мм по краю каждой вертикальной полке основания выполняют функцию демпферного зазора.
Изначально производят точный замер будущего напольного соединения. Если переход между разными материалами имеет не ровную, а, например, кривую траекторию, то его замер выполняют с помощью обычной нитки. Нитку выкладывают по кривой траектории, после чего нитку натягивают и замеряют ее длину рулеткой. Далее от гибкого профиля отрезают необходимую по размеру заготовку при помощи маленькой болгарки. Монтировать соединение начинают с оклеивания самоклеящейся демпферной лентой тыльной стороны П-образного профиля.
После оклейки в П-образном основании с шагом в 10-15 см просверливают отверстия диаметром 6-8 мм. Далее основание укладывают ровно по месту его крепления и карандашом через отверстия производят отметки на поверхности стяжки. В дальнейшем по произведенной разметке засверливаются в бетонную стяжку на глубину 5-8 см при помощи ударной дрели с победитовым сверлом в патроне. Далее П-образное основание монтируется к стяжке при помощи анкерных распорных дюбелей. После этого вручную с небольшим нажимом в П-образное основание сверху вставляется Т-образный декоративный профиль.

Преимущество данного способа: со временем переход может изнашиваться, однако при его ремонте не потребуется производить никаких монтажных работ. Достаточно вручную снять изношенную декоративную заглушку и на ее место в основание установить новую крышку.
Минус способа: если в районе перехода смонтирован теплый пол из электрических термоматов, то засверливаться в стяжку нельзя.

Стыковка Н-образным алюминиевым профилем

Данный вид перехода характерен тем, что в конце работы получится стык плитки и ламината без порожка, ну, или порожек будет совсем несущественный, высотой всего 1,5-2 мм. Монтируется Н-образный профиль на этапе укладки керамогранита на пол. Уложив на клей и выровняв по уровню последний ряд керамогранита, в слой клея помещается нижняя полка Н-образного профиля. При этом его верхняя полка на 10 мм находит на поверхность напольной плитки.

Если же при облицовке пола плиткой момент был упущен, то чтобы смонтировать Н-образный соединительный переход, необходимо ножом вычистить под краем плитки клей на глубину 25-30 мм. Далее из полученного шва пылесосом удаляют всю пыль и, на поверхность шва наносят строительным пистолетом равномерный слой жидких гвоздей. Далее по размеру вырезается алюминиевый переход и вставляется под плитку прямо через слой жидких гвоздей.
Противоположная нижняя полка крепится к стяжке или при помощи жидких гвоздей или распорными саморезами. Когда жидкие гвозди хорошо высохнут, производят укладку ламината таким образом, чтобы он заходил между горизонтальными полками профиля на расстояние не менее 10 мм.

Плюс данного способа: удается сделать стык ламината и плитки практически без порожка.
Минус способа: для надежности монтажа, все же лучше Н-образный переход монтировать одновременно с укладкой последнего ряда плитки.

Стык плитки и ламината алюминиевым порожком

Сразу надо сказать, речь идет о плоском или немного выгнутом порожке из алюминия со скрытым креплением. Не надо путать с порожком с открытым креплением, который в основном монтируют вне квартиры на открытых поверхностях или ступенях, облицованных плиткой.
По конструкции алюминиевый порожек со скрытым креплением представляет собой плоский или немного выгнутый профиль, на нижней стороне которого расположены под наклоном друг к другу небольшие полки. Чтобы закрыть стык между ламинатом и плиткой таким декоративным порожком, необходимо изначально обрезать его строго по вымеренному размеру. Далее необходимо подобрать анкерные саморезы с таким расчетом, чтобы при помещении самореза в паз его шляпка удерживалась между нижними полками.

Если таких саморезов нет в наличие, то их изготавливают самостоятельно. Для этого берут длинные саморезы, укорачивают их длину и стачивают по кругу шляпку так, чтобы саморез можно было запустить между полками.
На следующем этапе по месту монтажа порожка в стяжке просверливают отверстия диаметром 8-10 мм. Шаг между отверстиями должен быть не более 15-20 см. В просверленные отверстия забиваются пустые распорные трубки ПВХ от анкеров. Далее в нижний паз порожка запускают необходимое количество саморезов. Каждый саморез от руки несильно наживляется в распорной трубке из ПВХ. На этом этапе порожек и наживленные саморезы должны располагаться идеально ровно без перекосов.
Сверху на декоративный порожек укладывается в несколько слоев сухая половая тряпка, после чего на тряпку помещают деревянный брусок. Далее аккуратными и ровными ударами молотка по бруску производится осадка всего порожка, при этом саморезы заходят в распорные трубки и обеспечивают должный монтаж. Чтобы было проще представить эту процедуру, посмотрите фото инструкцию по заделке стыка между ламинатом и ламинатом – все идентично.
Плюсы этого способа: иногда про порожек вспоминают очень поздно и, например, зазор между плиткой и ламинатом вообще отсутствует или составляет пару мм, этом случае используют выгнутый порожек.
Минусы способа: стыковать таким способом можно только покрытия, уложенные на одном уровне, так как сделать стык, который будет закрывать плитку и ламинат на разных уровнях технически невозможно.

Распространенная проблема при выполнении ремонта - стык между плиткой и ламинатом , который образуется при соединении двух покрытий в разных помещениях или зонах. Из-за разницы в толщине материалов возникает небольшая, но неприятная ступенька, которую надо как-то удалить или оформить.

Вконтакте

Почему выгодно комбинировать материалы

Необходимость такого соединения сложно назвать бесспорной, но в некоторых случаях это, действительно, единственный вариант совмещения двух материалов . Например, если используется мебель или техника на ножках, которые портят ламинат, используется теплый пол, более эффективный под плиткой. Кроме того, комбинирование удобно в прихожей для образования перед входной дверью участка с более водостойким и легко очищаемым покрытием, на кухне, где есть опасность разлива воды или кипятка.

Стыковка ламината и плитки дает следующие возможности:

• Зонирование площади с образованием служебного и общего пространства.
• Возможность использования разных по цвету или фактуре материалов, создание собственного дизайнерского решения.
• Снижение трудозатрат и расходов на дорогостоящую плитку.
• Образование более удобного для уборки покрытия в местах возможного попадания воды или жира.

Не следует забывать о декоративном значении такого соединения. Возможность выделить и украсить определенные участки пола позволяет создать стильный и модный элемент интерьера.

Минусы комбинированного покрытия

Переход между плиткой и ламинатом не всегда получается достаточно хорошо. К недостаткам методики относятся:

• «Разорванность» покрытия, неестественность оформления пола.
• При малой площади помещения приходится резать плитку и ламинат. Нарушение геометрии материала лишает стык внешней аккуратности, результат выглядит неряшливым или неудачным.
• Возможность появления «ступеньки», требующей какого-либо оформления или маскировки.

Цены на ламинат

Какие бывают виды

Соединение плитки и ламината можно оформить разными способами:

• Прямолинейный стык. Граница между двумя материалами имеет вид прямой линии.
• Волнообразный стык. Граница имеет вид кривой линии.

Можно просто плотно состыковать материалы или использовать один из видов специальных порожков, выпускаемых для подобных целей.

Важно: При выборе вида стыка следует тщательно продумать порядок действий, взвесить свои силы и умения, я также - хорошо представлять себе, как будет выглядеть результат. Если изменить полотно ламината довольно просто, то плитка будет приклеена к полу, ее удаление и замена потребуют определенных усилий.

Прямая соединительная линия выглядит аккуратно и позволяет использовать целые плитки или доски ламината, что не портит их вид.

Такой вариант хорош в помещениях малой площади или при соединении покрытий разных помещений (обычно это делается по линии дверного проема).

Кроме того, при аккуратном выполнении работ и соответствии толщины материалов возможен стык плитки и ламината без порожка , что упрощает работу, делая соединение менее заметным.

В некоторых случаях используют зигзагообразное стыкование - линия соединения проходит по торцевому срезу досок ламината, уложенных со смещением. Получается соединение с большим количеством прямых линий, перпендикулярных друг другу.

Волнообразный стык

Криволинейное соединение материалов может быть использовано в помещениях достаточной площади, чтобы можно было рассмотреть стык и оценить дизайнерский замысел. Иногда к такому способу прибегают при необходимости отделить зоны сложной конфигурации, когда по прямой разделить сложнее, чем по дуге. Например, при необходимости обойти трубы, балки, предметы мебели или бытовой техники.

Декоративный порожек между плиткой и ламинатом выполняет функцию оформления стыка. Граница между покрытиями заполняется определенным составом, покрывается сверху специальным профилем или используется профиль, который устанавливается поверх первого покрытия, а второе вставляется в паз профиля, в результате чего на порожке нет никаких крепежных элементов (закрытая стыковка). Кроме того, существуют порожки, состоящие из двух частей: первая (нижняя) устанавливается в стык между покрытиями, а вторая накрывает стык сверху, защелкиваясь в специальное гнездо нижнего профиля. Имеются также переходные профили, предназначенные для оформления разноуровневых стыков.

Цены на декоративные порожки

декоративные порожки

Материалом для изготовления декоративных порожков могут служить:

• металл;
• пластик;
• древесина;
• резина;
• ламинат;
• пробка.

Использование того или иного вида обусловлено либо состоянием уже имеющейся границы между материалами (например, необходимостью как-то сгладить имеющуюся «ступеньку»), либо способ образования стыка сам выбирается под определенный тип порожка.

Внимание! Выбирая порожки стыковочные для пола , следует предусмотреть особенности материалов покрытия, возможность точной и аккуратной резки или обработки обоих материалов.

Гибкие порожки

Гибкие порожки предназначаются для оформления криволинейных стыков плитки с ламинатом. Они изготавливаются прямыми, что позволяет использовать их как на кривых, так и прямых участках. В основном, применяются алюминиевые профили с зубцами на нижней стороне, прилегающей к основанию. Для изгиба требуется углубить их ножовкой по металлу. Гибкий порог из ПВХ способен изгибаться без дополнительной обработки, хотя некоторые образцы требуют нагрева для образования дуги с малым радиусом. Если предполагается использовать для уже имеющегося стыка, надо быть уверенным, что его ширина будет достаточной для установки профиля.

Как сделать подиумы

Подиумы делаются для зонирования пространства комнаты, выделения определенного участка, предназначенного для каких-либо целей . Устройство подиума наглядно отсекает часть помещения, создает пространство, которое воспринимается как отдельный участок. При этом не требуется сооружение перегородок или стен.

У подиумов есть один недостаток - перепад высоты создает весьма удачное место, чтобы споткнуться, чем обязательно воспользуется рано или поздно каждый член семьи или гость.

Также следует учитывать высокую опасность установки подиума на кухне, где производятся операции с кипятком, горячей посудой, режущими или острыми предметами.

При создании подиума порог между плиткой и ламинатом не требуется, поскольку его роль играет торцевая часть, облицованная плиткой (чаще всего) или отделанная нарезанными полосками ламината. Высокую торцевую часть можно украсить точечными светильниками, которые смогут визуально обозначить границу участков.

Как провести монтаж материалов без порожка

Если производится стыкование покрытий по прямой, можно попробовать соединить их без дополнительных элементов. Долго размышлять о том, как состыковать плитку и ламинат без порожка , незачем - надо потрудиться так оформить стык так, чтобы зазор между двумя материалами был минимальным. Их края должны быть качественно обработаны и аккуратно обрезаны.

Зазор между покрытиями обычно заполняется каким-либо эластичным материалом - жидкой пробкой, герметиком, пеной. Существуют другие материалы, но для их использования необходимо создание идеальной ширины зазора. Например, если в паз между ламинатом и плиткой укладывается тонкая деревянная рейка, монтаж правильнее производить поочередно - плитка, рейка, ламинат (или в обратной последовательности).

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Устранение зазора

Монтаж покрытий стык в стык производится, если толщина ламината и плитки одинаковая. Разница в толщине допускается до 2 мм. Оба материала тщательно подгоняются друг к другу, чтобы получить минимальный по ширине зазор.

В идеале он не должен превышать расстояние между соседними плитками. Тогда для заполнения зазора можно использовать такую же затирочную смесь (или фугу), что и между плитками, объединяя оба покрытия в единое полотно.

Кроме того, может быть использована затирка для ламината , герметик или жидкая пробка.

Какой материал больше подходит для соединения

Выбор типа соединения лучше всего производить до момента укладки покрытий, чтобы имелась возможность использования любого из распространенных стыковочных средств. Для соединения покрытий принято использовать:

• прямой металлический порожек;
• гибкий порожек из металла или пластика;
• пробковый компенсатор;
• заполнение зазора эластичными затвердевающими составами (пена, жидкая пробка, герметик);
• использование фуги или затирки.

Для того, чтобы определиться, какой соединитель плитки и ламината лучше всего в данном случае, следует тщательно осмотреть зазор и сразу же исключить из списка вероятных материалов те, которые не смогут быть использованы по каким-либо причинам. Скорее всего, этими причинами будут неравномерность зазора или невозможность установить в него основную часть профиля.

Из оставшихся можно выбрать тот вариант, с которым будет проще всего работать. В этом случае результат окажется наиболее удачным.

Важно! Нельзя забывать о необходимости создания деформационного промежутка, иначе при тепловом расширении или набухании ламината произойдет вспучивание покрытий по линии стыка.

Монтаж гибкого профиля

Гибкий профиль состоит из двух частей: гребенки и верхней видимой части (собственно порожка).

При монтаже следует сначала установить в зазор гребенку, которая представляет собой перфорированную полосу с замком для присоединения верхней части и вырезами для возможности изгибания в нужную сторону (отсюда название - гребенка).

Ее крепление производится к черновому полу при помощи саморезов через монтажные отверстия.

Верхняя часть изгибается в нужной конфигурации, замок защелкивается в ответную часть гребенки. Для того, чтобы изгиб материала получался лучше, не ломался замок, рекомендуется подогревать профиль строительным феном. Работу лучше производить вдвоем. Процедура несложная, но требует наличия некоторого навыка. Для начала стоило бы потренироваться в незаметном месте.

Монтаж гибкого металлического профиля

Металлический профиль снабжен специальными «лапками» - опорными площадками, между которыми имеются вырезы для возможности изгиба. Эти лапки должны быть заведены под один из материалов - плитку или ламинат. В этом заключается сложность монтажа. Мнения специалистов в этом вопросе расходятся - одни советуют укладывать стыковочный профиль для плитки и ламината лапками под плитку, другие рекомендуют сначала положить плитку, после чего установить профиль лапками от плитки (под ламинат), а только затем класть ламинат, засовывая его торцы в паз профиля. Оба варианта по-своему хороши, но имеют свои слабые стороны. Перед установкой покрытий следует тщательно продумать, какой вариант будет наиболее предпочтителен, определиться с порядком действий и только после этого приступать к выполнению работ.

Как происходит монтаж алюминиевого порожка

Существует два типа алюминиевых порожков:

• Открытого монтажа.
• Скрытого монтажа.

Монтаж порожка открытого типа прост - потребуется уложить его на линию стыка, отметить на черновом полу места установки дюбелей (если нет возможности ввинтить саморезы в пол), просверлить отверстия и зафиксировать порожек на месте при помощи шурупов.

Скрытый монтаж сложнее: производится либо в момент укладки одного из покрытий, преимущественно ламината, либо после укладки обоих материалов в имеющийся зазор.

Для решения вопроса, чем закрыть стык между плиткой и ламинатом , может быть использован специальный алюминиевый профиль с кабель-каналом, прикрывающийся сверху резиновой вставкой, или цельный профиль, устанавливающийся вплотную к краю плитки с вставкой торцов ламината в паз профиля. Порядок монтажа зависит от типа материала. В основном, профиль крепится к черновому полу на саморезы.

Существуют порожки, предназначенные для исправления перепада высот между двумя материалами. Они удобны, если плитка или ламинат значительно отличаются по толщине.

Как обработать швы герметиком и пеной

Обработка шва герметиком или пеной позволяет качественно заполнить зазор жидкой затвердевающей субстанцией. Процесс несложен - промежуток между покрытиями аккуратно заполняется материалом из монтажного пистолета или собственного баллона. Хорошим вариантом для такого решения проблемы станет жидкая пробка для стыков ламината и плитки , но об этом немного позже.

Основная опасность при нанесении жидких смесей - попадание состава на поверхность плитки или ламината. Для того, чтобы этого избежать, можно оклеить края материалов малярным скотчем, а после затвердевания состава аккуратно снять его.

Пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом - собирательное название для двух видов материала :

• твердая полоса из пробки, устанавливаемая в зазор между покрытиями;
• жидкий состав из пробковой крошки и герметика.

Установка этих материалов значительно отличается друг от друга. Монтаж твердой полосы производится после наклейки плитки, непосредственно во время укладки ламината.

Пробковая полоса прижимается к кромке плиточного полотна, и к ней вплотную укладывается ламинат.

Наиболее удачный результат будет при прямолинейной стыковке, так как подгонка кривых линий, в данном случае, будет довольно сложным мероприятием. Вариант довольно прост и обеспечивает необходимый деформационный зазор, но за пробковой полосой потребуется некоторый уход и периодическая очистка.

Жидкий состав заливается в зазор между покрытиями и выдерживается нужное время для застывания. Высота наносимого слоя не должна быть выше плитки или ламината, но если такое произошло, то линия шлифуется или аккуратно подрезается острым ножом после застывания. В идеале слой состава должен быть вровень с плоскостью покрытий и не требовать никакой дополнительной обработки.

Стыковка плитки и ламината требует использования специального материала, выбор которого лучше произвести заранее. Для получения качественного шва следует изучить свойства материала, способ применения, порядок монтажа, чтобы не требовались исправления и переделки.