Для низких ростверков и ленточных фундаментов устройство бетонного пола по грунту позволяет сэкономить бюджет строительства и избавиться от подполья, выделений вредного радона. Пол по грунту является черновой стяжкой, не может служить финишным слоем, требует декорирования напольными покрытиями. Зато в пирог этой конструкции заложен утеплитель и гидроизоляция, снижаются эксплуатационные расходы на обогрев, и повышается эксплуатационный ресурс здания.

Самым дешевым вариантом нижнего уровня после земляного пола, который в настоящее время нигде не используется, является пол по грунту. В строительных нормах СП 31-105 указано устройство полов по грунту с тремя минимальными слоями:

• щебеночная подсыпка толщиной 10 см минимум;
• пленка полиэтиленовая 0,15 мм;
• плита бетонная толщиной 10 см минимум.

Для обеспечения подвижности конструкции примыкание к стене организовывается через демпферный слой, решающий несколько задач:

• гашение вибраций и структурных шумов;
• отсутствие жесткой связи с элементами фундамента или цоколя во избежание разрушения;
• обеспечение воздушного зазора для компенсации линейных расширений материала.

Во время возможных просадок и вспучивания грунтов основания плита пола по грунту свободно перемещается в вертикальном уровне, не разрушая цоколь, ростверк или МЗЛФ.

Необходимость остальных слоев пирога пола по грунту обусловлена улучшением эксплуатационных характеристик конструкции:

• подбетонка – стяжка из тощего (В7,5) бетона для обеспечения ровной поверхности при укладке рулонной гидроизоляции и герметизации стыков, защита материала от множественных проколов острыми краями щебня;
• теплоизоляция – ковер из экструдированного высокоплотного пенополистирола позволяет сохранить под зданием тепло недр, за счет этого полностью избавиться от морозного вспучивания, повысить эксплуатационный ресурс фундамента и снизить потери тепла в полах;
• арматурный пояс – воспринимает растягивающие нагрузки в нижнем уровне стяжки;
• контуры теплого пола – повышают комфортность проживания, снижают расходы на обогрев.

Важно! При использовании проволочных сеток для армирования стяжки и контуров теплого пола необходимо увеличить толщину конструкции – диаметр труб + 2 см.

Назначение пола по грунту

Бетонная стяжка необходима для обеспечения жесткого основания при монтаже напольных покрытий. Несущей конструкцией эта плита не является, запрещено опирание печей, лестниц и перегородок на пол по грунту. Однако изготовление фундамента под внутренними не несущими стенами обходится дорого, поэтому применяют следующую технологию:

• под перегородкой по всей длине изготавливается ребро жесткости;
• в верхнем слое утеплителя создается разрыв, в который укладывается арматурный каркас, связанный с сеткой пола по грунту.

Ребро жесткости пола по грунту под перегородкой.

Важно! Указанный вариант не пригоден для опирания внутренних лестниц из железобетона, стального проката.

В банях и душевых стяжка позволяет создать уклоны для самотечного удаления стоков. Другими способами это сделать сложнее и дороже.

Технология изготовления

Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо подготовить основание и уложить все слои конструкции. Желательно укладывать смесь за один прием, использовать маяки и мелкую фракцию наполнителя бетона.

Подстилающий слой

Прежде, чем залить пол в помещениях жилища, следует учесть нюансы грунтов основания:

• несмотря на то, что полы по грунту создаются из бетона класса В12 и выше, они легко разрушаются при усадке почвы под ними, поэтому плодородный слой следует удалить полностью;
• подстилающий слой из нерудного материала необходимо уплотнять слоями по 15 см максимум виброплитой или ручной трамбовкой;
• песок обладает капиллярным всасыванием почвенных вод, применяется только при низком УГВ от 1,5 м;
• щебень можно использовать на влажной почве, так как в этом материале капиллярный подъем невозможен.

Для сокращения бюджета строительства и повышения качества проживания важно на начальном этапе спланировать уровень пола по грунту во всех комнатах здания с учетом требований:

• ступенька возле входной двери крайне неудобна в эксплуатации, напольное покрытие должно располагаться на одном уровне с порогом;
• запрещено опирать стяжку на выступающие относительно внутренних стен элементы цоколя или фундамента;
• при уплотнении песка запрещено проливать его водой, следует смачивать слой из лейки.

Совет! При ограниченном бюджете можно обойтись без подбетонки, выровняв щебеночный слой песком. В этом случае пленка, мембрана или рулонная гидроизоляция не будет порвана камнями щебня. Однако поверхность подстилающего слоя в этом случае необходимо пролить цементным молочком для образования корки, для удобства герметизации швов гидроизоляции.

Подбетонка и гидроизоляция

Основным требованием к гидроизоляционному слою является его непрерывность. Поэтому возникают проблемы:

• рулонные битумные материалы (Бикрост, Технониколь) и полимерные пленки сложно уложить по грунту как следует, так как при хождении по ним в дальнейшем стыки расходятся;
• тяжелые мембраны EPDM имеют крупный формат, укладываются без стыков, но стоят очень дорого.

Поэтому вначале заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см, обеспечивающая жесткое ровное основание для наклеивания полиэтиленовой пленки или наплавления битумного материала.

Важно! Подбетонку так же запрещено жестко связывать с элементами фундамента или цоколя. Этот слой не нужно армировать, можно применять тощие бетоны с минимальным содержанием цемента.

Недостаточно знать, как правильно сделать пол по грунту, важно разместить слои пирога конструкции относительно друг друга в нужном порядке:

• многие индивидуальные застройщики укладывают на подбетонку или на подстилающий слой утеплитель и укрывают его гидроизоляцией сверху;
• или дублируют пленку под утеплителем и поверх него, повышая расход бюджета строительства.

Оба варианта никаких преимуществ не обеспечивают, так как мембрана, пленка или рулонный материал должны предотвратить намокание экструдированного пенополистирола и верхней стяжки почвенной влагой, которая может быть и в парообразном состоянии.

В нормальных условиях (постоянное отопление) температура под бетонной плитой и утеплителем всегда ниже, чем в помещении. Поэтому проникновение избыточно влажного воздуха из помещения внутрь пола по грунту невозможно согласно законам физики. Пароизоляция внутри этой конструкции не нужна и даже вредна.

Важно! Битумные рулонные материалы наплавляются на подбетонку в два слоя с нахлестом 15 см минимум перпендикулярно друг другу. Пленки приклеиваются в два слоя в любом направлении. Мембрана ЕПДМ монтируется в один слой.

Подробнее: .

Утеплитель и демпферный слой

Пол по грунту выполняет функции перекрытия, но не имеет жесткого защемления по периметру. Поэтому изоляционные свойства этой технологии по умолчанию выше, чем в перекрытиях по лагам и у плит ПБ, ПК:

• нижний слой утеплителя снижает или полностью ликвидирует теплопотери в узлах примыкания с цоколем;
• плавающая стяжка отсекается от стен демпферным слоем, структурные шумы и вибрации не передаются в помещение;
• качество бетонной поверхности выше, чем у плит, не нужна заделка швов и выравнивающая стяжка;
• отсутствует подполье, соответственно и вредные накопления газа радона из земли;

Важно! Демпферным слоем обычно служит специальная лента или полосы пенополистирола. Лентой оклеивается периметр цоколя или фундамента. Полосы утеплителя устанавливаются на ребро впритык к стенам по всей высоте пирога стяжки, начиная от подошвы подбетонки.

Толщина теплоизоляционного материала зависит от региона эксплуатации, составляет 5 – 15 см. плиты пенополистирола укладываются вразбежку, стыки заполняются монтажной пеной.

Коммуникации и армирование

Построенный по указанной технологии пол по грунту является плавающей плитой. Поэтому перед укладкой смеси необходимо завести в помещения стояки инженерных систем – отопление, ХВС/ГВС, канализацию. Электрика и газовая линия разводятся на этапе отделки, заземление – в зависимости от конкретного проекта здания.

Совет! Ремонтопригодность узлов ввода коммуникаций по умолчанию нулевая. Поэтому ее увеличивают укладкой стояков внутрь труб большего диаметра, из которых в случае необходимости забившуюся канализацию или проржавевшую трубу водоснабжения можно вытащить для замены, не разрушая стяжку.

Чтобы сделанный собственными силами теплый пол имел запас надежности при возможных перепланировках, конструкция часто армируется в нижней трети. Для этого оптимально подходят сетки проволочные Вр, соответствующие ГОСТ 6727, выпускающиеся в рулонах и картах.

Армирование производится в один слой, нахлест составляет минимум одну ячейку, сетки укладываются для обеспечения нижнего защитного слоя на бетонные или пластиковые прокладки.

Укладка смеси и уход за бетоном

Оптимальным вариантом является бетонирование стяжки в один прием смесью, которая делается на заводе, и доставляется в пятно застройки миксером. Основная сложность при укладке бетона заключается в невозможности хождения по проволочной сетке. Поэтому применяются варианты заливки:

• трапы – в ячейки сетки устанавливаются подходящие по формату прокладки (куски кирпича, куски бруса), на которые опираются доски, по мере продвижения они переставляются на новое место;
• «дорожки» – поскольку заливку начинают от дальних к дверному проему углов, бетон насыпают по ходу движения мастера к рабочему месту, сетка внутри бетона получает необходимую жесткость, по получившимся тропинкам можно ходить без смешения арматуры на соседних участках.

Установка маяков повышает производительность и качество стяжки. В зависимости от толщины слоя применяются штукатурные маяки или профиль для систем ГКЛ.

Важно! Если в проект заложен теплый пол, его контуры укладываются поверх проволочных сеток перед заливкой. При этом толщина стяжки автоматически увеличивается. Включать обогрев можно только после набора прочности конструкционным материалом 70%.

Нюансы технологии

Согласно технологии перегородки должны опираться на собственный фундамент. Для лестничных маршей и тяжелых отопительных приборов заливаются плиты или ростверки по сваям. Однако индивидуальные застройщики эти технологии часто нарушают, возводя легкие перегородки на полах по грунту. В этом случае конструкцию следует заранее усилить ребрами жесткости в сторону грунта:

• в местах прохождения перегородки создается разрыв в утеплителе;
• в получившуюся полость устанавливается арматурный каркас по аналогии с ленточным фундаментом.

Если толщина теплоизоляционного слоя недостаточна, основание под ребром жесткости дополнительно заглубляется на 20 – 40 см. Это позволяет обеспечить непрерывность слоя утеплителя и исключить мостики холода.

Таким образом, бюджет пола по грунту можно корректировать на этапе проектирования в зависимости от имеющихся средств и геологических условий. Все работы доступны для самостоятельного исполнения для домашнего мастера с минимальным опытом строительства.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ленточный фундамент достаточно распространен, так как он может быть создан без использования тяжелой строительной техники. Но при создании такого основания нужно быть готовым к определенным неприятностям. Если в нем не будут созданы продухи, это приведет к появлению в подпольном пространстве конденсата. Чтобы избежать подобных проблем, стоит сделать закрытый подпол с вентиляцией. Но более простым вариантом является создание пола по грунту на ленточном фундаменте.

Особенности пола первого этажа дома на ленточном фундаменте

Стоит помнить, что грунт под полом не промерзает и насыщен влагой. Именно поэтому в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, которые остаются открытыми даже в зимний период. При создании вентилируемого подпольного пространства можно использовать любые теплоизоляционные материалы.

Если же цоколь строения является низким, для создания вентиляции места недостаточно. Именно в таких случаях и происходит создание пола по грунту. Во время создания такого пола стоит помнить, что ремонт коммуникаций потребует полного снятия стяжки в том месте, где они установлены. Чтобы избежать таких проблем, достаточно сделать под полом дублирующие гильзы всех сетей. В таком случае при засорении можно подключиться к дублирующим сетям, не разрушая стяжку под полом.

Особенности полов по грунту

Перед тем, как приступить к созданию полов по грунту, стоит узнать о том, какие требования предъявляются к таким конструкциям:

1. Чтобы защитить бетонную конструкцию от воздействия влаги, необходимо вокруг дома создать дренажную систему. Также важно создать ливневую канализацию, чтобы вся вода сразу же уходила от строения. Если этого не сделать, фундамента и пол первого этажа будет постоянно подвергаться воздействию влаги, что приведет к его разрушению. Стоит помнить. Что дренажная система должна быть рассчитана на максимальное количество воды, которое может скапливаться вокруг строения.
2. Для обратной засыпки котлована под домом необходимо использовать щебень и песок. Если применять грунт, дом начнет проседать, что приведет к появлению деформаций конструкции. Важно утрамбовывать щебень после засыпки слоя в 20 см. Если этого не сделать, материал может просесть после создания конструкции из бетона.
3. Перед строительством пола первого этажа не следует создавать прослойку из геотекстиля, так как это сведет к нулю эффективность уплотнения грунта.

Из чего состоит пирог пола по грунту

Чтобы правильно сделать описываемый тип пола, необходимо создать все его слои:

1. Нижний пласт состоит из песка и щебня. Эти материалы тщательно трамбуются перед укладкой последующих элементов пола. Это необходимо для того, чтобы строение не дало усадку после возведения.
2. После создания слоя из песка и щебня формируется бетонная плита. Ее толщина должна составлять от 4 до 7 см. Плита создается из бетона низкой прочности.
3. После этого укладывается гидроизоляционный материал, который необходим для защиты пола от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции стоит использовать различные рулонные материалы.
4. Теплоизоляционный слой должен создаваться из прочного материала. Его высота зависит от климатических условий и особенностей материала. Создание теплоизоляционного слоя позволяет предотвратить теплопотери и сэкономить на отоплении дома.
5. После этого формируется армированная бетонная стяжка. Она является основой для укладки напольных материалов. На стяжку может укладываться линолеум, плитка, доска, пробка и другие материалы. Стоит помнить, что перед укладкой паркета необходимо создать основу из многослойной фанеры.

Важно! Так как глубина котлована под полом больше, чем отметка, на которой должен находиться низ песчаной подушки, необходимо засыпать углубление грунтом, который тщательно утрамбовывается после каждого слоя в 20 см. Высота подушки должна составлять не менее 60 см.

Создание плавающей наливной стяжки

Создание пола по грунту в любом случае подразумевает обустройство основания из бетона низкой прочности. На ней может создаваться железобетонная плита, но часто владельцы домов устанавливают регулируемые лаги, на которых и закрепляют отделочный материал для пола. Плавающая наливная стяжка создается следующим образом:

1. Сначала происходит создание песчаной подушки. Во время засыпки необходимо производить трамбовку каждого слоя толщиной 20 см. Если этого не сделать, материал начнет оседать после создания строения.
2. После этого происходит создание черновой стяжки, которая не армируется металлическими прутьями. В некоторых случаях под стяжкой укладывается пленочная гидроизоляция. Но это тоже не обязательно. Бетонная стяжка может иметь высоту 50-70 мм. Для ее создания обычно используется бетон М100.
3. На следующем этапе укладывается гидроизоляционная мембрана. Часто применяется рубероид или пленка. Материал стоит уложить в 2 слоя, чтобы надежно защитить пол от проникновения влаги из грунта. Материал необходимо заворачивать на высоту 15-20 см.
4. Затем происходит закрепление теплоизоляционного материала. Для утепления пола стоит использовать экструдированный пенополистирол. Он намного эффективнее других утеплителей, которые представлены в строительных магазинах. При этом указанный материал устойчив к воздействию влаги и может использоваться длительное время.
5. На последнем этапе происходит создание финишной стяжки с армированием. Для этого создается сетка из проволоки, размер ячеек которой составляет 50х50 мм. Для заливки применяется бетон марки М150 с заполнителем из щебня. Важно учитывать, что во время создания раствора не нужно использовать глину.

Важно! Для снижения теплопотерь можно сделать пол с подогревом. Для этого во время создания финишной стяжки происходит установка в бетон труб с теплоносителем.

Установка деревянных лаг

Установка регулируемых лаг - наиболее бюджетный вариант, который выбирается владельцами домов на ленточном фундаменте. Перекрытие с лагами создается следующим образом:

1. На первом этапе происходит создание подушки из песка. Важно производить трамбовку каждые 20 см, так как если не выполнять это действие, конструкция после постройки может осесть.
2. После этого укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы пол был надежно защищен от влаги, необходимо производить укладку в 2 слоя.
3. На следующем этапе происходит заливка бетонной стяжки, высота которой должна составлять около 60 см.
4. На следующем этапе происходит установка опор для регулируемых лаг. Верхняя часть всех опор подрезается таким образом, чтобы устанавливаемые лаги находились на одной высоте.
5. Пространство, которое остается между лагами, необходимо заложить теплоизоляционным материалом. Для утепления можно приобрести экструдированный пенополистирол, так как он является достаточно прочным и долговечным. Также часто применяется базальтовая вата
6. На следующем этапе происходит создание чернового пола, на который впоследствии будет укладываться напольное покрытие.
7. После выбора определенного материала происходит его закрепление на фанере или досках.

Описанные работы по созданию пола в доме на бетонной ленте могут производиться собственными руками без привлечения профессиональных строителей.

Сухая стяжка по грунту

Пол в доме на ленточном фундаменте может создаваться методом сухой стяжки. В таком случае работы осуществляются в несколько этапов:

1. Сначала создается песчано-гравийная подушка и черновая стяжка как и в предыдущем случае. Все остальные работы при выборе указанного варианта ведутся по другой технологии.
2. После этого происходит укладка гидроизоляционного материала. Для изолирования пола от влаги, исходящей из грунта, стоит использовать полиэтиленовую пленку.
3. На следующем этапе осуществляется установка маяков. Лучше всего использовать штукатурные профили. Во время установки важно следить за тем, чтобы все элементы были расположены горизонтально.
4. Затем необходимо засыпать между маяками керамзитовую крошку. Она выравнивается правилом по маякам и утрамбовывается.
5. После этого происходит укладка шпунтованных гипсоволоконных плит. Стыки всех листов проклеиваются и скрепляются саморезами. Стоит помнить, что стыки разных слоев не должны совпадать.

Особенности проведения работ

Во время выполнения описываемых работ необходимо учитывать несколько тонкостей:

1. Перед созданием фундамента и пола по грунту необходимо полностью снять плодородный слой, так как он не годится для утрамбовывания. При этом важно удалить все корни растений, которые располагаются под домом.
2. В качестве гидроизоляции лучше всего использовать различные модификации ПВХ или поликарбоната. Стоит помнить, что материал должен укладываться в 2 слоя. При этом он должен не только останавливать влагу, но еще и защищать от проникновения пара.
3. Во время укладки гидроизоляционного материала необходимо завести его на стенки ленточного основания дома примерно на 20 см. после создания пола излишки гидроизоляционного материала необходимо обрезать.
4. Толщина теплоизолятора не должна превышать высоту ленточного фундамента.

Достаточно распространенной практикой в частном строительстве является пол по грунту на ленточном фундаменте. Особую популярность этот вариант получил благодаря своим многочисленным достоинствам, среди которых экономичность и простота в возведении, ведь для его обустройства не требуются дорогостоящие материалы и тяжелая техника.

Пол по почве – качества и особенности технологии

Что представляет собой пол по почве? Это конструкция, при устройстве которой нет расстояния между землей и полом – она находится прямо поверх грунта, исключая возможность возникновения воздушных прослоек.

Чаще всего пол по почве устраивают именно в домах, возведенных на ленточной основе (заливают его между стенами базиса), поэтому он не является несущим. Вес стен и крыши здания ложится на основание, а пол принимает нагрузку от чистового покрытия, предметов интерьера, ненесущих перегородок и людей.

Структура данного типа пола отличается многослойностью. Каждый из семи уровней играет определенную роль, влияющую на качество готовой конструкции. Пол по грунту состоит из:

• Подошвы
• Подстилочного пласта
• Гидроизоляции
• Утеплителя
• Главного несущего слоя
• Выравнивающей стяжки
• Чистового покрытия

Разобравшись в предназначении каждого пласта, подобрать материалы для обустройства пола не представит особого труда. А благодаря их доступности, можно значительно сэкономить.

Достоинства и недостатки

Устройство полов по грунту при ленточном фундаменте имеет как положительные, так и отрицательные моменты.

Среди плюсов такого типа пола можно отметить:

• То, что он подходит для заливки на большинстве видов почв;
• Устойчивость к зимнему пучению;
• Небольшой расход бетонной смеси, если сравнивать с плитным базисом;
• Простоту в установке;
• Возможность самостоятельной закладки без найма профессионалов;
• Отсутствие нужды дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
• То, что он сразу готов к укладке любых напольных покрытий;
• Отсутствие нужды проветривания подпола.

При наличии большого количества явных достоинств, полу по почве присущи и минусы:

• Возводя внушительный цоколь углубление ленточного базиса нужно засыпать немалым объемом земли, что чревато лишними затратами;
• Если территория под застройку отличается высоким уровнем грунтовых вод, закладка пола по земле не имеет смысла.

Разновидности пола по земле

Устройство пола на ленточном фундаменте не требует крупных физических и материальных вложений, ведь все строительные работы можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Стоит знать, что существует два варианта обустройства пола по почве, выполняемых посредством:

• Бетонирования;
• Деревянных балок.

Оба варианта имеют свои особенности.

Метод бетонирования известен как подвесной пол по почве – грунт в данном случае является опалубкой для армированной бетонной плиты. Готовая конструкция получается очень крепкой и надежной.

Метод с использованием лаг из дерева отличается от предыдущего тем, что предусматривает наличие проветривания, достигаемого путем подъема пола над грунтом.

Чтобы определиться с выбором стоит рассмотреть технику монтажа каждого из видов пола.

Монтаж с использованием бетонной заливки

Заливка пола по почве бетонной смесью осуществляется в несколько шагов:

• Устанавливается верхний уровень укладки – ориентиром служит дверной проем;
• Делается фильтрующая подушка. Для этого засыпается и утрамбовывается гравий, аналогичная процедура производится с речным песком;
• Производится изоляция от пара. На песчаную насыпь, заходя на стены, укладывается пара слоев пластиковой пленки. Толщина материала должна равняться 3,3 см. Вместо пленки часто применяется мембрана;
• Чтобы добавить прочности будущему полу монтируется арматурная сетка;
• Ставятся маячки при помощи саморезов и дюбелей;
• Готовится бетонный раствор: смешивается цемент, песок и вода. Соотношение цемента с песком должно быть 1:3 соответственно. Чтобы упростить процесс работы, можно заказать готовую смесь.
• Раствор заливается полосами;
• Бетон выравнивается по маячкам посредством правила;
• Производится теплоизоляция. В качестве утеплителей чаще всего используется пенопласт, пенополистирол, керамзит или минеральная вата. Выбор зависит от предпочтений хозяина дома и его финансовых возможностей;
• Монтируется чистовой слой.

Одно из главных преимуществ бетонной стяжки – ее ровность, благодаря которой на нее можно монтировать самые «капризные» финальные покрытия, вроде 3D пола.

Монтаж с использованием деревянных балок

Установка пола по грунту при помощи балок из дерева производится за несколько шагов:

• Почва засыпается щебенкой – толщина слоя должна равняться 5 см. Щебень утрамбовывается, потом покрывается битумом;
• С помощью строительного уровня устанавливаются маячки, которые послужат при последующем монтировании опор из кирпича;
• Устраивается стяжка – она станет основой для тумбочек;
• По площади пола ставятся кирпичные тумбочки одинаковой высоты (максимальная высота каждой должна быть не более 20см) на расстоянии 0,8 м друг от друга;
• Торцы опор обматываются рубероидом (напуск на кирпичный блок не более 4 см);
• На тумбочки укладываются балки (расстояние между лагами и стенками должно быть 2 см) и крепятся на дюбели и саморезы;
• Вплотную укладываются шпунтованные дощечки, которые гвоздями прибиваются к балкам;
• Ровность получившейся конструкции проверяется при помощи уровня, все дефекты сглаживаются рубанком;
• Шляпки гвоздей зашпаклевываются;
• Поверхность грунтуется;
• По желанию делается теплоизоляция;
• Монтируется финальный слой (можно просто произвести покраску поверхности или покрыть пол лаком).

Основная особенность пола по грунту – его многослойность, и каждый уровень имеет особое предназначение. Благодаря широкому ассортименту разнообразных материалов на современном строительном рынке любой мастер сможет качественно оборудовать каждый слой. Бетонный или деревянный пол по почве – выбор за хозяином будущего дома. На какой бы вариант не делалась ставка, главное – соблюдать рекомендации по монтажу и внимательно следовать инструкциям. Если работа будет выполнена правильно, половое покрытие получится прочным и долговечным.

Видео-1: Детали и нюансы(мат. часть)

Видео-2:

Видео-3: черновая стяжка

Самый распространенный вариант устройства основания для небольших частных домов, когда делается незаглубленный ленточный фундамент (подвала нет), а основание пола создается прямо по имеющемуся грунту. Так делают там, где нет угрозы высокого стояния грунтовых вод , и рельеф участка однородный, лежащий примерно в одном уровне горизонта. Если же грунт расположен под большим уклоном, влажность почвы в течение года бывает чрезмерной, есть смысл сделать основание пола первого этажа дома на расстоянии от грунта, оставив между ними вентилируемое пространство. Особенности устройства обоих вариантов пола в частных домах рассмотрим в этой статье.

Особенности устройства фундамента

Преимущество полов, что опираются непосредственно на подлежащие грунтовые слои в том, что они не несут в себе дополнительной нагрузки на основание частного дома. Полы первого этажа, что не контактируют с почвой, предусматривают устройство своего рода плиты перекрытия, что опирается на фундамент. Поэтому второй вариант требует учета этих особенностей при проектировании и расчете необходимой ширины подошвы основания.

Если основанием пола первого этажа будет железобетонная плита , обязательно следует позаботиться о гидроизоляции самого фундамента и места контакта его с перекрывающей конструкцией, особенно если такой вариант избран ввиду повышенной влажности почвы. Не изолированная гидробарьером плита будет тянуть влагу от фундамента, что приведет к ее преждевременному разрушению и потере прочности, а также проникновению сырости внутрь дома. Кроме того, следует позаботиться о возможности вентилировать пространство между перекрытием и почвой, снижая тем самым здесь уровень влажности.

Устройство пола первого этажа по грунту

Такой способ обустройства полов в частном доме, где нет подвала, считается самым простым в плане исполнения и недорогим по расходам на материалы. Существует два основных варианта, что применяются в этом случае:

• устройство бетонного основания пола (стяжка);
• монтаж деревянных полов по лагам.

Каждый из представленных вариантов имеет свои особенности, как в смысле комплекса необходимых работ , так и в плане конечного результата. Выбор часто зависит от того, какой стройматериал является основным при возведении самого дома. Если стены выполнены из бревна или бруса, органичнее будет деревянный пол. В каменном или кирпичном строении лучше подойдет стяжка. Но это не абсолютная закономерность, поэтому другие варианты сочетаний могут быть.

Бетонная утепленная стяжка

Основание из бетона, что заливается по грунту, давно применяется во всевозможных хозяйственных и технических постройках, таких как гаражи, сараи, склады. На первых этажах частных домов без подвала бетонные стяжки в качестве основы для финишного напольного покрытия стали применяться относительно недавно. Повлияло на популяризацию такого способа несколько факторов, таких как:

• необходимость создания ровных горизонтальных поверхностей , что требуют некоторые виды современных напольных покрытий;
• появление доступных материалов для эффективной теплоизоляции;
• устройство систем водяных теплых полов для отопления.

Теперь поэтапно рассмотрим, как правильно создается бетонная стяжка по грунту на первом этаже частных домов.

Подготовка и черновая заливка

Факторы экономии

Если вы строите свой дом не на слишком сложной почве, если она более или менее однородна по составу и нет водяного подпора, и дом не слишком большой и тяжелый, есть шанс немного сэкономить. Дело в том, что в этом случае максимальное давление дома на грунт может быть не слишком малым и плиту можно сделать разной по толщине. Под стенами толще, посередине тоньше. При этом можно сэкономить куба 3 бетона из 10, которые мы намерили в предыдущем абзаце. В итоге получится некое подобие фундамента на подушке.

Но что-то мне подсказывает, что и подушка может вполне оказаться лишней. Читаем статью про расчет фундаментов и убеждаемся в этом сами. В этом случае пол можно сделать вообще «тяп-ляп» или поставить фундаментную ленту прямо на грунт, а полом заняться позже. Вообще когда-нибудь, например, когда ваша супруга взбунтуется относительно того, что подвал слишком грязный и когда оттуда возвращаешься, каждый раз приходится мыть пол. Лично у меня этот процесс проходил так.

Личный опыт
Пол был сделан именно «тяп-ляп» из плохого бетона. Сначала мы его все время подметали. Пыль поднималась в воздух и осаждалась на всем подряд. Потом мы этот пол стали застилать. Тоже не помогло. И кончилось все тем, что мы купили самую дешевую плитку, Это оказался керамогранит по 200 рублей за метр, и покрыли им этот пыльный пол. Теперь стало чисто и красиво.

На всех схемах, приведенных в этой статье, видно, что стены цоколя не толще стен основного дома. И это еще одна возможность сэкономить. При устройстве фундамента на плите или на подушке толщина стен не принципиальна. В случае, если вы строите стены из бревен, то я бы вообще советовал использовать не полнотелые фундаментные блоки, а щелевые, и дополнительно сэкономить на этом. Очевидно, цоколь дома нужно выкладывать не из тяжелых бетонных блоков , а из стеновых. Можно из щелевых, можно из керамзитобетонных, а можно и из газосиликатных или пеноблоков.

Делать стены толще чем стены дома нужно только в случае, когда существует значительное боковое давление на фундамент. Я лично такого не встречал. Но такое может быть. В этом случае уже не до экономии и надо либо нанимать специалистов, либо консультироваться с геологами. Методы строительства фундаментов в столь сложных условиях я в этой статье не рассматриваю.

На чем экономить вредно

Не следует экономить на гидроизоляции. Ее нужно делать всегда. Сложность гидроизоляции диктуется качествами вашей почвы и высотой грунтовых вод. На все эти вопросы ответы появляются обычно после того, как вырыт котлован. Сразу становится видна и структура почвы, и степень ее трудносжимаемости и наличие грунтовых вод и количество последних.

Но даже в случае совершенно сухого котлована пару слое рубероида крест-на-крест укрепить на стены фундамента с внешней стороны стоит. Располагаете средствами? Используйте прочные и качественные специальные гидроизоляционные материалы . В магазине и на рынке их много и есть из чего выбрать.

При устройстве гидроизоляции особое внимание уделяйте углам фундамента. Углы текут в первую очередь. На то они и углы.

А что делать, если у вас много грунтовых вод и они высоко?

Есть несколько приемов с этими водами ужиться. Во-первых, можно в землю глубоко не закапываться и сделать дом с высоким цоколем. Если уровень пола цокольного этажа находится в метре под землей, то пол первого этажа дома находится в полутора метрах над землей, что не очень уж и много. В принципе, в высоком цоколе можно найти свои плюсы и ничего страшного в этом нет. Я в своей жизни видел много домов с высокими цоколями и это их не портило.

Во-вторых , можно поднять уровень участка. Либо всего, что сложнее, либо только того места, на котором дом будет строиться. Что мы получаем в итоге? Мы можем получить очень пикантный домик на горке. Он может красиво смотреться и привлекать взгляды. Из недостатков такого дома можно назвать следующие.

• фундамент дома на горке будет сильнее промерзать
• сам дом будет открыт всем ветрам и тоже будет сильнее промерзать.
• насыпь будет стоить немалых денег. Придется не один десяток КАМАЗов грунта на участок высыпать, и потом разровнять еще. При этом, возможно, перед операцией насыпи, нужно как-то спасти плодородный слой, и не закапывать его. Плодородный слой - штука ценная и дорогая.

В-третьих , можно попытаться осушить весь участок целиком. Дело это тоже непростое и недешевое. Об осушении участка на сайте есть отдельная статья.

В-четвертых , можно попытаться отвести воду только от самого фундамента. Для того. Чтобы этот метод использовать, участок не должен быть слишком сырым. Для таких участков нужно предпринимать глобальное осушение и дренирование. А вот если вас беспокоит вода только весной, в период таянья снега, или подмокает только один угол или сторона фундамента, то описанный метод вполне может сработать.

Для реализации идеи на практике нам нужно в непосредственной близости фундамента или проблемной его части устроить дренаж с отводом воды. Дренаж можно устроить путем насыпания под стены фундамента дренирующего слоя грунта. В его роли может выступать мытый речной песок, лучше с галькой, крупный щебень любого качества и дробленый строительный мусор. Песок с глиной лучше не использовать, поскольку глина, даже мелкие ее вкрапления затрудняют процесс дренажа.

Как это работает

Дренаж фундамента работает следующим образом . Вода течет по грунту и добирается до дренирующего слоя. Этот слой прерывает спокойное течение воды вбок, поскольку по дренажу ей уже проще течь вниз. Вот туда она и перемещается, попадая в трубу через отверстия. Чтобы отверстия в трубе не засорились сразу же, контактировать с трубой должен крупный щебень. По трубе вода перемещается в колодец. Для этого труба прокладывается с небольшим уклоном. Из колодца вода откачивается дренажным насосом с поплавковым выключателем.

Ну и, я думаю, нет смысла повторять, что и в случае устройства дренажа, нужно, чтобы гидроизоляция фундамента была (существовала) и выполнять все работы нужно тщательно, поскольку любую хорошую идею можно довести до абсурда плохим исполнением.

Напомню, что в прочитанной статье мы рассмотрели ряд проверенных и работающих приемов построения фундаментов с цокольными этажами.

Завершив работы по возведению ленточного фундамента и стен будущего дома, необходимо принять правильное решение , приступая к обустройству пола в помещении, который должен отвечать нескольким требованиям. Необходимо создать конструкцию, препятствующую проникновению грызунов и насекомых, не позволяющую появиться сквознякам и способную проявить себя как прочное, надежное и долговечное сооружение. Идеальным решением является сооружение бетонного пола на ленточном фундаменте .

Особенности технологии создания полов из бетона

Бетонный пол называют полом на грунте. Это связано с особенностью его сооружения, исключающей возможность использования при выполнении работ деревянных балок из-за слишком большого веса конструкции. Заливка таких полов требует создания эффективной и надежной гидроизоляции, но в соответствии с требованиями технологического процесса сооружение данной конструкции возможно лишь в тех районах, где уровень залегания грунтовых вод превышает два метра. В исключительных случаях предусмотрено на стадии возведения фундамента здания создание дренажной системы.

Еще одно обязательное условие – наличие качественной подсыпки. Отсутствие нужной плотности большинства грунтов требует выполнения подсыпки непосредственно под черновой стяжкой, так как существующие показатели делают невозможной укладку пола из бетона непосредственно на почву. На поверхности такой конструкции по всей ее площади сооружают дополнительную теплоизоляцию. Это связано с высокой теплопроводностью материала.

Помня о возможных подвижках грунта и неравномерной усадке бетона, во избежание растрескивания монолита использовать технологию с применением усадочных швов.

Наличие подвала в домах, где обустроены ленточный фундамент и полы из бетона, исключено.

Что потребуется для выполнения работ

Учитывая наличие грунтовых вод, и соблюдая технологию создания пола в загородных домах , основанием которых является ленточный фундамент, для начала работ потребуются:

1. Гидроизоляционные материалы, роль которых с успехом играет полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев (минимум в два слоя).
2. Речной песок, который в отличие от глины, прекрасно пропускает влагу.
3. Керамзит.
4. Щебень.
5. Цемент.
6. Пеностекло, экструдированный пенополистирол, минеральная вата. Это материалы, обеспечивающие качественную теплоизоляцию.

Использование керамзита разрешено только на тех грунтах, которые не отличаются повышенной влажностью . Данный материал впитывает влагу, за счет чего увеличивается в размерах. При использовании щебня перед заливкой черновой стяжки, его пропитывают битумом и укладывают поверх речного песка.

Последовательность выполнения работ

Бетонный пол – это конструкция, создаваемая для долгосрочного использования. Поэтому при проведении работ необходимо строго соблюдать их последовательность. От того насколько тщательно выполнены все манипуляции, правильно соблюдены пропорции используемых материалов и точно осуществлено соответствие этапам технологического процесса зависит качество будущей конструкции.

Засыпка фундамента

Заливка бетона для полов на грунте осуществляется после тщательной подготовки фундамента, основания для дальнейших работ . Итак, перед тем, как залить бетонный пол, необходимо снять слой почвы со всей внутренней поверхности фундамента. Глубина готовой впадины достигает метра. Отсыпку проводят только речным песком , который хорошо пропускает воду.

При создании отсыпки не использовать прежний грунт или глину. Эти материалы способствуют скапливанию воды, что приводит к разрушению всей конструкции.

Бетонные полы на ленточном фундаменте начинаются с создания песчаной подушки . Ее отсыпают послойно, тщательно проливая водой и трамбуя каждый слой. Такие полы, как правило, сооружают в то же время, когда обустраивают фундамент. Пролитый водой песок необходимо тщательным образом утрамбовать, чтобы избавиться от существующих пустот, которые становятся причиной растрескивания и разрушения пола.

Теперь создается фильтрующая подушка, для чего насыпается слой гравия толщиной 1-15 сантиметров, трамбуется, а поверх него отсыпается песок, который вновь основательно трамбуется.

Монтаж гидроизоляции и утепления

Прежде чем приступить к заливке черновой стяжки, можно обустроить с помощью полиэтиленовой пленки первый слой гидроизоляции. Проверив уровень подготовленного для пола фундамента, на всю поверхность укладывается пленка в два слоя. Нельзя забывать о том, что по всему периметру помещения, в котором ведутся работы, пленка поднимается на стену выше отмеченного уровня. Самым ответственным моментом является выполнение гидроизоляции в углах.

Теперь наступает момент обустройства теплоизоляции. Утепление фундамента полов осуществляется с использованием минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. На подготовленную поверхность укладывают листы теплоизоляционного материла, и накрывают арматурной сеткой.

Стяжка

Прежде чем залить бетонный фундамент для полов на грунте, необходимо удостовериться в том, что между армировочной сеткой и теплоизоляцией существует расстояние не менее 10 сантиметров. Это своеобразный зазор, позволяющий арматуре оказаться в середине конструкции и обеспечить ее прочность и длительный срок эксплуатации. Такой же зазор должен быть между стенами и залитым бетоном. Для этого сооружают опалубку, используя доски толщиной 2,5 сантиметра. После того как раствор полностью застынет, их извлекают, заполнив пространство монтажной пеной . Посмотрите видео, как сделать стяжку бетонного пола своими руками.

Добиться нужного уровня можно с помощью маячков, установленных перед началом заливки. Они тоже извлекаются после того, как станет черновая стяжка. В качестве маяков используют трубы. Следы от них заливают в процессе заливки чистовой стяжки. Всю готовую поверхность накрывают пленкой, давая раствору постепенно высыхать.

Для того чтобы стяжка устоялась, понадобится не менее 20 дней. После этого на устоявшийся бетон укладывают напольное покрытие , создавая финишное покрытие.

«Выбравшим ленту для бани посвящается …»

Боюсь огорчить многих, но эту информацию нужно воспринять достойно и оперативно сделать нужные выводы. Если Вы заложили в проекте Вашей рубленой бани ленточный фундамент, либо Вы его уже построили, либо Вы уже даже смонтировали сруб бани на фундаменте-ленте и ввели баню в эксплуатацию – в любом случае прочтите до конца хотя бы следующий абзац.

Основная проблема ленточного фундамента и полов на деревянных лагах.

Опыт эксплуатации бревенчатых бань, установленных на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, использующих деревянные лаги с утеплителем между ними (при организации полов первого этажа) показал, что в течение всего нескольких лет происходит катастрофическое накапливание влаги в утеплителе, что вызывает гниение и обрушение чернового пола, а самое страшное – гниение нижних венцов сруба, контактирующих с пирогом пола.

Какие бы Вы технологии герметизации стыков пола со стенами не использовали, все равно «вода дырочку находит» и пар или конденсат накапливаются внутри пола. При этом поражаются не только полы в помещении моечной, что было бы понятно, но и во всех остальных помещениях бани.

Это настолько серьезно, что ряд строительных компаний сейчас просто не дают гарантию на свои срубы, если заказчик использует фундамент-ленту и деревянные лаги, как основу пола для бани.

Ситуация с разрушающим воздействием может замедлиться если у Вас организованы теплые полы, работающие постоянно, либо у Вас стоит мощная кирпичная печь, которая капитально высушивает все помещения бани. Но даже в этих ситуациях стоит изредка проводить мониторинг полов и при первых негативных признаках сделать то, что сделано Вашим покорным слугой и описано в данном цикле статей.

Наш опыт решения этой проблемы.

Мы оказались чуть в лучшей ситуации: наш сруб бани уже стоял на фундаменте-ленте под крышей, с установленными окнами, с отшлифованными и покрашенными стенами, подведенной водой и канализацией, со смонтированной печкой и т.д. Оставалось всего ничего – настелить по лагам полы и положить плитку.

И вот во всей этой идиллии прозвучал голос Дениса Мигачева (ген. директора «Руси Бревенчатой»). Как-то зимой 2014 года он позвонил мне и спросил, в какой стадии у нас дела с баней. Я сказал, что все отлично, с отоплением дома все завершено и с весны начинаем заниматься баней: укладывать полы, ставить двери, обшивать парную и т.д.

И тут он меня огорошил, настоятельно порекомендовав засыпать песком ленточный фундамент и, по сути, сделать аналог фундамента-плиты. Да ты что, говорю я ему в ответ, да у меня вся чистовая отделка завершена, только люстры не висят. И во всю эту красоту нужно завезти 20-30 кубов песка, а потом еще и ведрами куба два-три раствора для стяжки – я специально хотел от этого уйти с помощью полов по лагам. Нет, говорю, ни за что.

Чуть забегая вперед - на фото первые 20 кубов песка, которые мы засыпали в фундамент-ленту, потом было еще 30 кубов:)

Денис, как опытный психолог стал меня мягко уговаривать, объясняя ситуацию и возможные негативные последствия. Выяснилось, что за последнее время по Петербургу выявилось несколько случаев, когда нижние венцы бань за 2-3 года буквально насквозь сгнивали под действием влаги. У людей грибы росли из дверных коробок в моечную – это реальный факт, а не гипербола. Решив посмотреть откуда же растут эти грибы, они разбирали дверные коробки и потом за сердце хватались, увидев труху вместо нижних венцов.

Почему этого не случалось раньше? Просто раньше, как правило, использовались проливные не утепленные дощатые полы. Они были, конечно, холодными, но зато вода спокойно протекала сквозь них в землю, не застаиваясь. Конечно, раз в несколько лет приходилось менять доски полов, но наши предки к этому относились спокойно.

Я взял тайм-аут, пытаясь найти хоть какое-то техническое решение, чтобы избежать этих глобальных и грязных строительных работ. Стал читать, общаться на форумах, пытаться найти упоминания об удачных решениях данного вопроса с использованием деревянных лаг. Но, увы, коллеги с форумов практически единодушно подтвердили совет Дениса о засыпке ленты и заливки традиционной стяжки поверх утеплителя.

Кстати, хочу особые слова благодарности сказать Сергею (ZYBY), Евгению (Evgeny-M), Игорю (Игорь190658), AlexPich и другим коллегам с форума forumhouse.ru, потратившим свое время на обсуждение этой проблемы.

Еще одна проблема, на которую не было ответа …

Но вот когда я только морально смирился с тем, что мне придется завезти и перетаскать десятки кубов песка, а потом еще и бетона, возник следующий, не менее важный вопрос – а на каком уровне и как лучше организовать стык пола с деревянными стенами.

Здесь уже у коллег однозначных мнений не было и мне пришлось самому придумывать и принимать решение уже на свой страх и риск. Вы не поверите, но еще за неделю до начала работ по засыпке фундамента я так до конца и не определился на какой уровень выводить полы и как защищать стык плитки и дерева.

Один из уважаемых коллег на форуме однозначно советовал уровень чистового пола (т.е. плитки) делать на уровне ленты фундамента (для меня – это опустить пол на 20 см вниз). Довод был понятен и прост – дерево не будет гнить, если оно открыто и доступно воздуху. Под давлением этих аргументов я уже практически согласился на этот вариант, хотя при этом у меня сильно смещались вверх все уровни (двери, окна, печь и т.д.).

Остановило меня лишь то, что я так не придумал, как же качественно закрыть стык фундамента, бревна и плитки. Дело в том, что у половины стен (параллельных коньку) фундамент шире бревен на 10 см (на этот выступ ранее опирались лаги – см. коллаж ниже, там еще лежат упомянутые лаги).

Таким образом, получалось, что край плитки будет отстоять от плоскости рубленой стены на 10 см и в этой зоне будет виден бетон фундамента. Это не только не эстетично, но и непонятно как бороться с протечками воды, например, в моечной и парной. Да и холодный бетон фундамента, находящийся внутри помещения – это постоянный источник конденсата. Частично я придумал решение и для этой проблемы с использованием оконных отливов (металлических или даже пластмассовых – оказывается есть и такие). Отливы бы крепились на бревне и прижимались к плитке (см. начальные схемы для полов в моечной/парной и КО/тамбуре). Эти схемы я готовил чтобы лучше понять самому и посоветоваться с коллегами на форуме.

Но здесь мы бы все равно столкнулись с проблемой мостика холода и интенсивного образования конденсата под отливом, не говоря о том, что под этот отлив могла попадать и вода. Когда же я понял, что под отливом я получу постоянно действующий источник конденсата (бетон же всегда холодный), которому деваться просто некуда, как проникать в древесину, то окончательно решил отказаться от этого варианта, поскольку минусов в нем гораздо больше, чем плюсов.

Вернувшись к исходному варианту, я решил построить пирог пола следующим образом. Не считаю эту схему идеальной, поскольку древесина все равно примыкает к пирогу пола, как и в варианте с лагами, но здесь складывается несколько иная ситуация.

Финальное решение по организации пола

Итак, в окончательном варианте схема расположения элементов пирога выглядела следующим образом (рассматриваем снизу вверх):

• Изнутри фундамент был засыпан мытым сухим песком, затем пролит сверху водой и утрамбован. Уровень песка выведен на 5 см ниже уровня фундамента. Мы не стали укладывать под песок гидроизоляцию, поскольку баня стоит на взгорке, а внизу и так лежал песок.
• Поверх выровненного песка уложены два слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. При этом первый, нижний уровень ЭППС, упирался по бокам в стенки фундамента, а второй, верхний слой ЭППС, лежал поверх фундамента и упирался уже в бревна, защищенные фольгированной лентой.
• Сами бревна стен были защищены двумя слоями. Первый слой – полоса тонкого вспененного и фольгированного утеплителя (шириной около 30-40 см чтобы изолировать весь нижний венец). Затем поверх первого слоя был наклеена специальная голубая демпферная лента для отделения стяжки от стен. Лента производства Uponor – очень удобная, с пленочной также самоклеящейся юбкой, но в принципе можно было обойтись одним-двумя слоями вспененного фольгированного утеплителя – это существенно дешевле. Основная функция этих лент: защитить дерево от влаги и компенсировать тепловые изменении геометрии бетонной стяжки при нагреве или охлаждении.
• Поверх ЭППС была уложена плотная пленка гидроизоляции, проклеенная на стыках сантехническим скотчем.
• На пленку была разложена металлическая сварная сетка с шагом 100 мм, она предназначена для более удобного крепления труб теплого водяного пола, а также для армирования стяжки. Листы сеток скреплялись друг с другом проволочными стяжками. Дополнительно для армирования в бетон мы добавляли фиброволокно.
• На сетку с помощью специальных медных хомутов были прикручены трубы теплого пола.
• Выше была залита стяжка.
• По стяжке уложена плитка
• Все стыки плитки и рубленых стен были тщательно защищены специальным герметиком для деревянных домов. Там, где щели были очень большими, использовались специальные трубки из вспененного полиэтилена.

Ну а вот так выглядела наша баня по завершению всех работ.

Тем не менее, в этой конструкции проникновение воды к дереву не так опасно, как это было в случае с деревянными лагами и размещенным между ними утеплителем из минеральной ваты. Во-первых, древесина защищена лаком и капельки воды просто скатятся вниз и уйдут в песок. Во-вторых, и это главное - отсутствует минвата, которая как губка притягивала и не отпускала влагу. В-третьих, в моей ситуации есть теплые полы и мощная печь, которая действительно высушивает за ночь все помещения бани, ну за исключением наверное тамбура. На следующий день угли еще шипят от воды и вполне комфортно мыться.

Впрочем, полагаю, что даже с менее мощной металлической печью ситуация будет не столь критична и приведенная выше схема будет работать.

Теперь, когда общая идея Вам стала более понятна, приглашаем Вас детальнее рассмотреть все отдельные виды работ, так как и по ним было много вопросов и решенных проблем.

Приведем две интересных схемы, возможно, они кого-то из читателей заинтересуют, либо подтолкнут к собственным решениям.

Еще один интересный вариант защиты стыка пола с бревенчатыми стенами. Изначально мы отталкивались от него, но потом решили все же пойти другим путем.

И еще один из вариантов предложенных коллегами с форума, возможно кому-то из читателей покажется интересным.