Эта ягода в моей семье одна из самых любимых. Начиная с июня все с нетерпением ждут первых клубничек. В позапрошлом году я добавила на своем огороде еще несколько ремонтантных сортов и теперь могу побаловать клубникой свою семью на протяжении всего лета.

Согласятся многие, что выращенная собственноручно ягодка вкуснее и слаще, чем «резиновая» и безвкусная из супермаркета. Ведь у себя на огороде стараемся выращивать экологически чистую, которую спокойно можно детям давать.

Чтобы понять, когда же можно собирать урожай, нужно учитывать несколько факторов, без знания которых сложно определиться в сроках сбора урожая. Клубника капризная ягода и требует постоянного ухода, а также знания правил посадки и удобрения.

1. Обязательно нужно знать, когда посажена ягода. Обычно высаживают растение в августе или сентябре, иногда в октябре. Важно, чтобы куст хорошо прижился и корневая система адаптировалась в грунте.
2. Если данное время пропущено, то тогда высаживается ягода уже в апреле и накрывается пленкой, так как ночами могут быть еще заморозки и земля не прогрелась.
3. Важный фактор — особенности почвы и климата в местности, где выращивается клубника. Если лето дождливое и холодное, то рассчитывать на хороший урожай не придется. Также зной и засуха, отсутствие полива своевременного тоже не принесут желаемого результата. Мы будем рассматривать выращивание клубники в средней полосе России.
4. Самое главное — какие сорта выращиваются на огороде или в теплице. Сейчас многие выращивают ремонтантные сорта. Они приносят урожай в течении всего лета — 2 — 3 раза. Процесс протекает волнообразно. Если начало осени балует теплой погодой, то и в октябре еще можно собрать небольшой урожай последних ягодок.
5. Большинство садоводов выращивают эту ягоду в открытом грунте и сорта выбирают местные или селекционные. Первые ягоды можно собрать уже в начале июня или в середине июля. Если погода плохая, то урожайность рекомендуется улучшать с помощью жидкого листового удобрения из линейки Фолирусов. Они не только помогают вырастить достойный урожай клубники, но и улучшают вкусовые качества ягоды.

Итак, только связав все основные факторы воедино, мы можем делать какие — то выводы о сроках сбора первого и последующих урожаев. Давайте попробуем по порядку разобраться.

Особенности выращивания ремонтантных сортов

Сортов у данного вида выведено множество, и у каждого есть свои достоинства. Общие условия выращивания и правила позволяют вовремя подкормить и грамотно ухаживать за кустами клубники.

Вот наиболее известные сорта ремонтантной клубники:

• Суперфекшн.
• Альбион.
• Женева.
• Форт Лар.
• Вима Рина.
• Алапахо.
• Бьюти.
• Королева Елизавета 2.
• Ред Рич.
• Портола.
• Монтерей.
• Диамант.

Важно помнить, что для сохранения чистоты сорта лучше размножать с помощью усов ягоду. Но можно также делением куста и семенами. Преимущество семенного размножения — чистота сорта и здоровые ягоды. Они крупнее обычных сортов, масса одной ягоды может достигать до 75 гр.

Что касается усиков, то все ремонтантные сорта не отличаются большими усиками (иногда они практически отсутствуют). Это преимущество обычной клубники.

Основные фитопериоды выращивания

1. Всю садовую клубнику делят на 3 периода в зависимости от длины светового дня: клубника длинного, короткого и нейтрального дня. Особенность сортов разных периодов характеризуется способностью давать и разный урожай.
2. Второй или третий урожай часто дает от 60 до 90 % всего плодоношения у клубники длинного светового дня. Естественно, что на кусты ложится очень большая нагрузка. Часто при невнимательном уходе клубника гибнет после последнего урожая, потому что не хватает питательных веществ.
3. Сорта, принадлежащие к нейтральному, не зависят в своем развитии от длины светлого времени в сутках и дают урожай каждые 6 недель. С июля месяца до середины осени созревает основная масса урожая. Эти сорта скоро совсем могут вытеснить все остальные, потому что дают много ягод весь сезон.

Эта клубника плодоносит целое лето и часть осени, поэтому нуждается в хорошем уходе и внимании. Нужны некоторые знания и умения, чтобы урожайность оставалась хорошей.

Правила ухода за ремонтантными сортами

• Продолжительность плодоношения у сортов нейтрального светового дня не больше года, а у длинного — не более трех, потому что нагрузка на кустики очень велика. Поэтому особенный уход просто необходим.
• Желательно убирать первые цветоносы, тогда вторая завязь и последующие урожаи будут значительно больше.
• Высаживать желательно новые кусты на места, где раньше рос лук, морковь, свекла, редис (сидеральные культуры). Не очень любит ремонтантная клубника таких предшественников: перец, баклажаны, картофель, капуста, огурцы, бобовые. В междурядьях можно садить чеснок, чтобы уберечь клубнику от вредителей и грибковых инфекций.
• Высаживать кусты нужно в лунках на расстоянии 20 — 25 см. Междурядье шириной должно быть не менее 50 см.
• Обязательно выбирать хорошо освещенные и теплые места для посадки, обеспечивать регулярный полив.
• Сначала рыхлить почву, а потом уже мульчировать.
• Вовремя удобрять и подкармливать, удалять старые подсохшие и краснеющие листья.

Чтобы растение подготовилось к зиме, что проблематично, потому что урожай собираем даже в октябре, следует укрывать грядки пленкой.

Особенно в регионах с холодным климатом. Так урожайность возрастет и возможно собирать спелые ягоды раньше. Если не отследить процесс подготовки к зиме, то клубника может просто замерзнуть.

Созревание клубники обыкновенных сортов

Такие кусты дают урожай, в основном, единожды за сезон. Плоды у них более мелкие — 25 — 30 гр. Усики намного больше развиты по сравнению с ремонтантными сортами клубники. Разделяются на 4 подгруппы:

1. Раннего периода созревания.
2. Среднераннего.
3. Среднего.
4. Позднего.

В каждой подгруппе есть самые любимые сорта, которые являются приоритетными при посадке. Рассмотрим подробней особенности некоторых.

Ранние сорта клубники

Хоней

Полюбился из — за больших, плотных и сочных ягод (до 40 гр). Можно с одного куста собрать до полутора кг. Несмотря на крупный размер, имеют отличный сладкий вкус. Начинают созревать с 15 по 25 мая.

Альба

Большой плюс — высокая сопротивляемость заболеваниям. Плоды средние (до 30 гр), удлиненной конической формы. В европейской части России ягода созревает рано — в первой декаде мая. С одного куста собирают до 1,2 кг. Сорт также отлично переносит перевозки.

Клери

Также имеет сорт очень большие плоды — сначала до 50 гр, в конце плодоношения до 30 гр. Имеют чудесный аромат земляники, хорошо перевозятся, отлично сохраняются, не подгнивают, в среднем с одного куста собирают до полутора кг.

Пользуются популярностью также Анита и Кимберли. Ягоды этих сортов имеют ярко выраженный сладкий вкус. Плюс в том, что при отличных вкусовых качествах имеют высокую урожайность.

Среднеранние сорта

Корона

Считается голландским сортом, начинает плодоносить к 15 — 18 числам июня. Практически никогда не бывает мучнистой росы.

Флорида фестиваль

Ягоды очень большие (до 50 гр), хорошо хранятся. Имеют вытянутую форму, по структуре плотные и сочные. Сорт высокоустойчив к болезням.

Кардинал

Характерен средний размер (30 гр), отличаются сильным ароматом, удлиненной формы, отлично хранятся и перевозятся. Серая гниль этому сорту не страшна. Особенность — дает урожай дважды за сезон.

Пользуются успехом еще: Анита, Красный берег, Эллис.

Среднеспелые сорта

Эльсанта

Десертный сорт, очень вкусная клубника, с небольшой кислинкой, размер меньше среднего (13 — 15 гр). Плоды конические и немного округлые. Прекрасно хранятся.

Азия

Ягоды достаточно крупные, вес — более 40 гр. Имеют сладкий вкус, прекрасно переносят перевозки.

Белый швед

Уникальный сорт — ягоды белые с розоватым оттенком, с ярко выраженным вкусом ананаса, вес плода — до 25 гр. С куста собирают до 1 кг, клубника сладкая по вкусу.

К этим сортам нужно добавить еще такие: Соловушка, Сирия, Мармелада, Дарселект, Царица. Созревать начинают со второй половины июня и активное плодоносят до второй половины июля.

Поздние сорта клубники

Мальвина

Созревает самым последним, в конце июля. Ягоды яркого алого цвета, сочные и блестящие. За сезон собирают до 2 кг. Прекрасно сохраняются. Сорт зимостойкий.

Богема

Часто дает второй урожай наравне с ремонтантными сортами. На кустике большого размера плоды (до 50 гр), урожайность 1,5 — 1,8 кг за сезон. Форма широкая конусообразная, внутри сочные, сверху блестящие и ярко — красного цвета.

Галия

Клубника большая — до 40 гр, форма конусообразная со срезанным концом, с одного куста урожай до 1 кг. Внутри ягоды розового светлого оттенка, сладкие и ароматные. Кусты устойчивы к холодам и болезням.

К позднеспелым относятся и Галя Чив, Адрия, Элис.

Данное видео поможет научиться ухаживать за клубникой уже после плодоношения. при отличном уходе на следующий год кусты клубники снова порадуют хорошим урожаем. Когда опыта в выращивании клубники больше, можно совмещать разные сорта и виды этой ягоды. Тогда практически весь сезон будут свежие плоды.

Земляника – описание ягоды

Земляника – многолетнее, травянистое растение из семейства розоцветных. К близким родственникам земляники относится клубника. Цветет земляника в мае-июле. Плодоносит небольшими, мясистыми, душистыми и вкусными ягодами.

Земляника относится к лекарственным и диетическим растениям:

• На 100 грамм продукта – 41 ккал.
• 7,5 г углеводов.
• 87,5 г воды.
• 0,8 г белков.
• 0,4 г жиров.
• 0,4 г золы

В землянике содержатся полезные вещества, органические кислоты, клетчатка, азотистые соединения, соли железа, кобальта, марганца, фосфора, кальция, аскорбиновая, фолиевая кислота, витамины (группа В), каротин. Употребление свежих ягод земляники повышает иммунитет.

На протяжении вегетации земляника проходит несколько фаз развития:

• начало роста
• закладка бутонов
• цветение
• плодоношение

Каждый из этапов развития земляники требует определенных условий ухода. На первом этапе – начало роста – земляника развивается при температуре 2 – 5° С. Погода в период роста должна быть теплой, умеренно солнечной. Садовод обращает внимание на освещение, обогрев грядок, их увлажнение и подкормку. Наличие питательных вещей сказывается на состоянии земляники – она переходит на новый качественный уровень и закладывает бутоны.

В период цветения земляника претерпевает определенных изменений: соцветия отступают на задний план, а на смену им формируются плоды. Начинает цвести земляника на 15 день после того, как вырос цветонос. Один цветок земляники радует глаз максимум 4 – 6 дней, после чего появляется зачаток ягоды.

Земляника – через сколько созревают ягоды?

Созревание ягод происходит сразу после окончания цветения. В зависимости от сорта и региона посадки, а также погодных условий и качества ухода сроки плодоношения могут разниться, однако есть общие критерии, на которые ориентируется садовод.

Земляника созревает через 15 – 35 дней после цветения. Период созревание ягоды земляники после окончания цветения и закладки первых плодов: от 20 до 35 дней.

Что происходит после созревания плодов земляники? После окончания созревания плодов земляники, сбора урожая, начинает нарастание усов. Садовод может отмечать, что процесс имеет усиленный характер. Незначительная часть листьев вокруг розетки отмирают, после чего розетки остаются неукоренившимися. Формирование новых листьев происходит лишь в сентябре при умеренной температуре воздуха.

Для того, чтобы рост листьев или усов у земляники продолжался, ягоду дополнительно поливают. Полив должен быть умеренным. С конца августа по середину сентября отмечается замедление роста земляники. Питательные вещества, накопленные за период вегетации и плодоношения, способствуют сохранению посевов в зимний период.

От дальнейшего ухода и зимовки земляники в почвенной смеси теплицы или открытого грунта зависит дальнейшая судьба ягоды: климат и уход влияют на закладку почек в дальнейшем. Необходимые критерии ухода:

• Жара и повышенная влажность воздуха задерживают развитие почек.
• Полив, умеренная температура, освещение благотворно влияют на формирование завязей.
• Регулярное орошение и подкормка грядок ускоряют дифференциацию почек у земляники.

(1 оценили, оценка: 1,00 из 10)

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Выращивание земляники из семян в домашних условиях

Пересадка земляники весной

Земляника александрина - выращивание из семян

Как вырастить рассаду земляники в домашних условиях?

Как ботаники называют семена земляники?

Посадка семян земляники в домашних условиях

В своих садах или на огородах мы выращиваем клубнику, размеры которой часто достигают «габаритов» хороших абрикосов, а сочность и сладость дадут фору любой покупной конфете. Тем не менее многие из нас с удовольствием выбираются за лесной земляникой - мелкой и хитрой. Ради каждой ягодки приходится хорошенько накланяться кустикам и «отдать дань» злобным комарам… И все равно она того стоит! Кто-то зарабатывает немалые деньги на продаже этого дара леса, а кому-то просто нравится баловать себя и семью этим чудом природы с удивительными вкусом и ароматом… Но когда именно поспевает луговая или лесная земляника?

Начало созревания ягоды в средней полосе припадает на середину июня. Собирать ее можно еще и в июле… А дальше все! Так что не стоит откладывать визит в лес надолго, ведь можно и не попробовать этих сочных ягодок, особенно полезных сердечникам и людям нервных профессий.

Но конечно, данные месяцы указаны для Киевщины, Подмосковья и других регионов «срединного» климата. В более теплых зонах (скажем, на Юге России) продавать эту ягоду могут начинать уже в конце мая, а в северных регионах ее сбор традиционно продолжается до августа.

Опытные сборщики утверждают: первая «волна» ягод считается самой кисловатой, даже с небольшой горчинкой. Но чем дальше, тем слаще ягодки появляются на кустах.

Конечно, на вкус этого дара лесов или полей влияет и погода.

• Если все время идут дожди, земляника натягивается из грунта воды и быстро гниет, ее трудно назвать сладкой, она водянистая и мягкая, слипающаяся в кузовке в сплошной ком… в народе говорят просто: «дрысля».
• Если наоборот, погода слишком засушливая, ягодники с горечью замечают, что ягодки все мелкие, суховатые, а некоторые так и вовсе засохли на ветках.
• Если же в погоде держится золотая середина между солнцем и дождиком, на земле можно увидеть россыпь сочных, алых, очень ароматных ягод, готовых взорваться настоящей «ударной волной» истинно летнего вкуса.

Если сравнивать лесную и луговую ягоды, то первой радует урожаем луговая. Все дело в том, что она растет на открытой местности и ей достается больше солнца. Правда, часто она оказывается мельче лесной (особенно если долго не было дождя), в то время как собранные на лесных полянках красные крупинки радуют сочностью и жизнерадостным цветом.

Где можно неожиданно увидеть «колонию» этого растения? На вырубке, в посадке, на поле, даже часто - вдоль дороги (но собирать или нет ягоды возле трассы, решать только вам).

Собирать эту вкусняшку лучше утром (после того, как роса сойдет) или вечером. Желательно не выбираться в лес во время дождя - ягоды должны быть сухими, а таком случае они не помнутся и не раздавятся в лукошке.

Выращивание земляники на участке: есть ли разница во времени созревания?

Как показывает опыт многих огородников, да! Причем мы говорим не об «окультуренных» сортах (таких, как ремонтантная земляника, менее сладкая, но крупнее своего лесного сородича, созревающая с июня до осени), а о простой «дичке», пересаженной с лесной полянки на огородную грядку. Даже если вы не будете создавать ягоде «супер технологичных» условий, вы все равно будете ее поливать, пропалывать, а ваш огород не будет так затеняться деревьями, как затеняются участки произрастания этой ягоды в лесу. Поэтому садоводы утверждают: домашняя земляника созревает на неделю, а то и две раньше, чем лесная. Даже если лес находится в конце улицы, на которой размещена ваша дача.

Важно: если вам надоело кормить комаров и вы решили высадить пару найденных в лесу кустиков на свой огород, это хорошее решение. «Ребята» быстро растянутся на всю грядку, вкус ягод будет тот же, что и из леса, частой прополки они не требуют (наоборот, в жару такое растение очень уютно чувствует себя в окружении высоких сорняков). Однако помните: пересаживать это растение можно практически в любое время, кроме периодов завязывания плодов и окончания плодоношения.

Высадив луговую или лесную землянику у себя дома, вы сможете не только первыми в селе отведать свежих сезонных ягод, но и заткнуть за пояс собирателей «дикой» земляники, продающих ее на рынках. Для этого нужно всего лишь затянуть грядку с кустиками светопрозрачной пленкой - в таком случае ягодки созреют раньше на целую неделю.

Кстати, землянику не запрещено сажать возле ее культурного собрата - клубники. Со временем пыльца этих растений начнет смешиваться и вы получите результаты с очень интересным вкусом. Скажем, вы сможете подать своим гостям обычные с виду клубнички, но с ярким земляничным вкусом.

А если пойти в лес чуть раньше?

В таком случае у вас получится насобирать цветков, а также листьев и корешков этого растения (они считаются особенно полезными именно в период цветения). В высушенном виде они являются хорошей составляющей противопростудного травяного сбора.

Кстати, а в земляничный сезон многие ягодники любят насобирать землянику пучками, вместе с веточками, и засушить ее в таком виде. Из такой заготовки тоже получается хороший зимний согревающий напиток, прибавляющий сто очков к иммунитету.

Вы обожаете землянику, но никак не найдете время на поездку в лес - а может, возле вашей дачи (города, села) и нет никаких лесов? Земляничку легко вырастить на своем участке. Она будет послушно плодоносить с конца мая до конца лета, а то и до самых заморозков. Главное - посадить! Как это сделать, расскажет блогер в этом видео. И не только расскажет, а еще и свои грядки покажет, с ухоженными и дающими обильный урожай растениями. Смотрим, и не завидуем, а запоминаем, чтобы повторить на практике!

Я вообще по клубнике разные эксперименты провожу. Вот еще одно мое ноу-хау. Заметила я, что рядом с нарциссами не бывает мышинных гнезд. Посадила я клубнику осенью 2012, а по краю нарциссы, они по весне клубнике не мешают, клубника еще даже и в рост не тронулась, а они уже на цвету. Нарциссы подкормила и клубнике досталось. Нарциссы отойдут, а клубничку поливать и подкармливать буду и цветочкам достанется и будут они хорошенькими следующей весной. Ведь не секрет, чтобы получить крупные цветки на луковичных их и после цветения и попоить и покормить нужно. А гнезд мышинных на клубнике у меня действительно не было, а вот гвоздику турецкую и тюльпаны они у меня сожрали. Да, сидеть клубника и нарциссы вместе будут 3года. Затем клубнику убираю, и нарциссы следом на новую грядку пойдут.

И вкусно, и красиво, и стоп мышам.

На клубнике не было гнезд и ее не покушали, лилии тож обсажены нарциссами и тож целы. Тюльпаны и клубника -вещь спорная, тюльпаны то каждый год рассаживать нужно. Я поэтому отказалась от посадок чеснока по клубнике, что по краю, что в центре. Спору нет, чеснок нарастает крупный и защита от него клубнике идет, но при выкопке страдала клубника, ведь чеснок садим глубоко. А вот у нарциссов и клубники совпадает трехлетний цикл совместного проживания на одном месте.

Не переопыляются обычная и ремонтантная, вы же их не семенами разводите(половой способ), а усами(вегетативный способ). Да и семенами разводите, если есть желание(хотя это потеря времени), они в разное время цветут и осенью и даже весной.

Запомните только одно: ремонтантная дает ус, который уже осенью даст ягодку, поэтому новые усы у ремонтантной не торопитесь обрывать. А вот старый куст выдав два урожая за сезон практически "сдыхает"стареет он быстро(вот отсюда и говорят про ремонтантную, что вырождается). и еще ремонтантные сорта, чтобы ягодка была и поить и кормить нужно очень регулярно, не много, а именно регулярно(1раз в 10 дней(можно каждую неделю) или хотя бы 1 раз в две недели), она же думает, что все время весна и ей нужно цвести и ягодку давать, ну вот вы ее и не разубеждайте.

Нет идеальной порядовки и расстояния между кустиками. Я засаживаю новую грядку кустиками не в два ряда как обычную, а в один ряд посерединке грядки. Сейчас она набирает цвет и усатая начнет давать усики. Оставляю 1-3 уса (остальные обрезаю), они прирастают где захотят (стараюсь направить от середины к краю грядки), к осени зацветут и отплодоносят. "старый" куст тоже повторно зацветет и отплодоносит. Кормлю, пою спец. удобрением для клубники (сударушка, рязаночка и т.п.) В этих удобрениях сбалансированный состав. Это наилучший вариант, ведь она одновременно цветет, плодоносит, отдыхает. Грядка зарастает неаккуратно(но ее можно и подправлять). При этом "старый" куст практически за один сезон "сдыхает" (два урожая или непрерывная выдача урожая-это куст истощает и старит). Весной следующего года "дохлые" кусты убираю, а здоровенькие и крепенькие опять начинают работать. Как только грядка приобретает непрезентабельный вид, закладываю новую, старую перекапываю.

Еще нужно знать что есть два вида ремонтантной (если по-простому, не заморачиваясь в научные термины):

1. Плодоносит 2 раза (конец июня начало июля и второй раз конец августа-начало сентября. Эта ягода как прявило крупная.
2. Плодоносит постоянно, т.е у нее непрерывно идет цветение,плодоношение и усоотрастание. Она естественно помельче первой и это не следы вырождения, а видовая особенность.

У меня оба этих вида имеются, но сидят на разных грядках, первую иногда приходится осенью закрывать укрывным, что бы не попала под заморозки, а выдала второй урожай. А вот вторая сколько выдаст, столько и хватит.

Клубника начала поспевать и как всегда два больных вопроса, чтобы чистенькая была и чтобы дрозды не склевали. Вот как поступаю я. Фотографировала дочь две недельки назад, все еще на цвету было, но подготовительные работы уже велись.

Часть клубники у меня под черным укрывным, под ним слой мульчи 3-5 см.

Подкладываю сосновый опад по мульче их опилок. Не закислит почву, через три годика произвесткую, а сейчас и настоем золы поливаю.

Соломки подстилаю, мышей не боюсь, грядки обсажены нарциссами, да и котик летом у меня на полную ставку работает, когда не спит.

Мох тоже очень хорошая штука, и как мульча, и ягодки чистые, и профилактика грибных заболеваний.

От дроздов ставлю палки (у меня бамбуковые, потом идут на гладиолусы), на палки бутылки, лучше с широким горлышком, лучше из под пива. Самое главное, чтобы шесты-палки-прутья под ветром шатались, банки стучали, а сейчас еще привязала ленту сигнальную полиэтиленовую (какой огораживают всякие опасные места работники ЖКХ) между шестами, и на шесты навязала порезанную ленту, она от самого легкого дуновения шевелится, вроде разлетаются разбойники.

Клубнику и малину обрабатывают от долгоносика, когда на кустиках только бутончики образуются и температура воздуха +10, они в это время просыпаются, начинают вести активную половую жизнь и откладывают потомство в бутончики, вот это потомство и съедает начинку бутончиков и мы остаемся без ягод, сейчас обрабатывать нельзя и не будет толку. Мотаем себе на ус свои ошибки и следующей весной объявляем войну долгоносику.

У ремонтантной в голове всегда весна, ее кормить и поить нужно постоянно, если вы не сторонник химии, то в субботу четной недели настоем коровяка, птичьего помета, травы, а субботу нечетной недели насоем золы. Я кормлю по понедельникам химией, но в 1/2 дозы. Кстати, вкус елизаветы мне не нравится, а размер хороший.

Я выращивала клубнику на укрывном. Первый год повизгивала от восторга, в этом году убираю последние грядки с укрывным. Не буду повторятся со всеми плюсами и минусами, но если вы решили вырастить на укрывном (агроткани) пробуйте, но выделите небольшую грядочку длиной 1-2м, сами оцените результат. Сразу скажу муравьев по ним нет, слизней нет. Начала убирать грядки с укрывным, снимаю его, под ним чистая земля, мульча вся перепрела, только вьюны неистребимы, но бледненькие. Но больше выращивать на укрывном не буду(основная причина - урожай уже на второй год значительно падает-всю мощь выдала ягодка в первый год), хотя экспериментом довольна (рано поспевала,урожайность значительно вышев первый год плодоношения)

Так выглядела моя грядка с укрывным.

Обрезать -не обрезать листья -это давний спор. Есть тысячи "за" и тысячи "против".

Если вы еще не обрезали, то и не стоит, уже поздновато, кусты не успеют нарасть зеленую массу. Все обрезки нужно производить сразу после сбора урожая. Главное ЗА-это удаление старых больных листьев и сразу профилактическая обработка "голых" кустиков и земли противогрибковыми препаратами (фитоспорином, бордосской). Я обрезаю, кормлю, пою, обрабатываю, по холоду укрываю лапничком и всегда с полным лукошком.

Вообще всю ягодку готовят к зиме сразу после сбора урожая, и малину чем быстрее вырезать отплодоносившие "прутики" да и пригнуть, тем она лучше к зиме подготовится и крыжовник со смородинкой любят осенний уход, последние могут и подождать до опадения листьев.

Ну вот и я почти подготовилась к зиме со своей клубничкой.

Первая попытка прикрыть наготу, замульчировала опилками.

А так выглядит грядка после первого года плодоношения, начало августа 2013, земли не видно, все под мульчей, усы усаживаю в стаканы, бархотки от вредителей и нематоды, сейчас они замерзли уйдут в зиму на грядке с клубникой, не выдергиваю, у них в корнях поселяются дождевые червяки.

Кстати, стебли подсолнухов я тоже оставляю до весны:, работают на снегозадержании и корни-домики для червяков, весной землю вытряхиваю перед сжиганием стеблей(горят прекрасно), червяки прямо "кучами" высыпаются из корней вместе с землей.

Вот мы тут спорим иногда: укрывать на зиму клубнику или не укрывать.

У каждого свой подход. Я ПЕРЕСТРАХОВЩИЦА и всегда укрываю на такой случай, как сегодня. Ночью -10 -14 град, а снега нет. Под метровым слоем снега и в -40 у земли будет -15. Дай нам, Бог, чтобы снег хороший до морозов лег.
Вот поэтапно, что я делаю на клубнике: "голая" посадка, замульчирована опилками, укрыта иголками.

И еще: вид мульчи имеет ба-а-альшое значение. Томаты я мульчирую скошеноой травой-нет фитофлоры, а для клубники хороши иголки и мох. Весной я укрытие из иголок разгребаю и получается мульча, ягодка чистая и хотите верьте, хотите нет, но на иголках и мхе бело-серой гнили практически нет. Раньше, когда мы собирали ягодку специально брали ведерко для гнилой, а в это сырое лето гнилых почти не было.

Иголкаками я мульчирую еще гладиолусы и голубику, сосновой корой верески и голубику.

Верхние фото-это осенние посадки этого года, а нижние фото -это замульчированные плодоносящие посадки, реально видно слой мульчи и он как правило становится за три года больше.

Мы мульчируем землю преследуя несколько целей. На границе "садовая земля-мульча" работают разные полезные земляные жители, для этого не нужет толстый слой мульчи, вспомните как в лесу листовой, хвойный опад, трава постепенно тонким слоем покрывают землю. Поэтому у меня на клубнике в первый год посадки слой мульчи невелик: для пользы земле и что бы ягодка не пачкалась. Сорняки лезут, но не слишком активно.Часть мульчи уже в первый год перепреет, Но я ведь опять ее на зиму укрою и в проплешины буду добавлять еще мульчи (у меня в бане стоят мешки с соломой, которую я набрала на полях, я ее буду подкладывать по мере необходимости). Нужно еще помнить, что мульча еще и теплоизоляция, осенью-это хорошо, а ранней весной -не очень(земля дольше прогревается, поэтому я и разгребаю иголки), поэтому и мульчу я подкладываю, когда земля прогреется (как раз ягодка зацветает), а перед этим еще повыдергиваю сорнячки. Ну вот на третий год и слой мульчи увеличивается и сорняков почти нет, но и ягодку пора убирать и закладывать новую плантацию, но при этом земля не истощена, а наоборот пожирнее становится от органики, которую я вносила.

Вообще то мульчировать земельку нужно с умом. В теплице с томатами у меня слой травы нуууу очень большой и через него сорняки ни-ни, гладиолусы иголками мульчирую, после первой подкормки и рыхления, там слой 6-8см и сорняки не лезут.

Но если вас достали сорняки, можно выращивать клубнику под слоем черного укрывного материала, я выращивала, но под укрывной я все равно земельку мульчировала и у этого способа есть свои + и -. Сходите в темку Ягодной феи. У нее все под укрывным.

Вот здесь клубнику мульчировала соломой, то же очень хорошая мульча.

Я выращиваю Первоклассницу, Даренку и Солнышко(под таким названием я ее покупала в фирме Виктория, возможно это торговое название Солнечной полянки). Все сорта отличаются и по форме ягод и по вкусу и по срокам плодоношения. Если у вас места мало, однозначно - Даренка. Она действительно хороша: и плодоношение, и крупность, и вкус, и плотность. Я вообще сторонник отечественных сортов, хотя у меня сейчас на "испытании" Корона и Сальса. Корона уступает Первокласснице, хотя очень похожи. С Сальсэй пока не определилась, но для меня имеет значение плотность ягоды, чтобы постояла в холодильнике у молодежи, пока они приедут на дачу за очередной порцией, на сегодня отвечают этому требованию только Даренка, Столичная и Царица. Хваленую гигантеллу Максим отправила в компост:безвкусная, ягода крупная, но мало, в итоге по урожайности уступает менее крупноплодным.

"Старые садоводы" знают, как выглядит клубника после зимы, так я немного попугаю "молодых". На самом деле она еще страшнее, это я уже убрала сухую листву, грядки выгладят кочковато и замусорено, а мне нравится- это мульча, грядки с мульчей рыхлить не нужно, земля рыхлая, "пухлая". На первом фото грядки 2-го года, на втором фото перезимовали первую зиму.

Прошлое лето было сырым, на листьях была бурая пятнистость. Сейчас мне нужно обработать грядки медным купоросом, бодосской смесью, но я предпочитаю крепким раствором марганцовки. Можно из лейки, старым веником или опрыскивателем. В первых числах мая подкормлю, а вот мульчировать буду, когда зацветет(или когда руки дойдут), в мешке заготовленное с осени сено-солома. Мульчу можно вырастить самим, только вот я что-то поленилась и посеяла рож совсем немного. Еще не убрала стебли подсолнечника-это снегозадержание и зимняя квартира дождевых червяков.

Самый страшный зверь для клубники и малины это долгоносик, при +10 просыпается и выходит на охоту, обнаружить вы его можете на цветочках клубники и малины(но это уже поздно, значит опоздали). Но до появления бутонов он прячется и постует, поэтому я рекомендовала бы начать обработку нашим любимым актелликом ориентируясь не столько на температуру, а на появление бутонов, они проникают в эти бутоны и делают свое грязное дело. Т.е. как только появится что-то похожее на веточку с бутончиками все на борьбу, прыскаем клубнику и тут же малину, потому как у нее в это время еще один нехороший малиновый жук появляется. А как зацветет ягодка, все, никаких обработок, только вторая подкормка.

Если за клубникой не ухаживать, оставлять несанкционированные усы 2-3 порядка то образуются кустики вроде бы даже и пышные, но листочки у них не трех лепестковые, а пятилепестковые. Ягоды на таких кустах не будет вовсе или будет мелкая. Вот сейчас начинают отрастать листики, присмотритесь, пятилепестковые кусты выкидывайте без всякой жалости, если хотите проверить мои слова- поставьте метку.

А вообще метки и стаканчики для меня лучший подход. Собираю ягодку, куст понравился, втыкаю палку, беру от этого куста усы первого порядка в стаканчики, а лишние обрезаю.

У меня на грядке в среднем сидит 40 кустов. вот эти 40 кустов и сидят с 1-го и до третьего года, не добавляются, иногда только могу заменить, если плохо перезимовал. Получается, что всегда 3 грядки: 1,2, и 3 года.Каждый август 3 год убираю и закладываю новую.

Приращиваем усы. Берем стаканчик,заполняем землей, ставим или вкапываем в земельку, отрастающий ус усаживаем в стаканчик. Единственный минус нужно смотреть, чтобы земля в стаканчике не пересыхала. Питание и от маточного и от своих корней. можно потом отрезать приросший ус и подождать, когда появится грядка, можно усадить в "детский сад" до весны.

Я не особый поклонник ремонтантной клубники, но у меня к ней свой подход.

По ремонтантной уход несколько отличается от обычной.

Нет идеальной порядовки и расстояния между кустиками. Я засаживаю новую грядку кустиками не в два ряда как обычную, а в один ряд посерединке грядки. Сейчас она набирает цвет и сразу начнет давать усики. Оставляю 1-3 уса(остальные обрезаю), они прирастают где захотят(стараюсь направить от середины к краю грядки), к осени зацветут и отплодоносят. "Старый" куст тоже повторно зацветет и отплодоносит. Кормлю, пою спец. удобрением для клубники (сударушка, рязаночка и т.п.) В этих удобрениях сбалансированный состав. Это наилучший вариант, ведь она одновременно цветет, плодоносит, отдыхает. Грядка зарастает неаккуратно(но ее можно и подправлять). При этом "старый" куст практически за один сезон "сдыхает" (два урожая или непрерывная выдача урожая-это куст истощает и старит). Весной следующего года "дохлые" кусты убираю, а здоровенькие и крепенькие опять начинают работать. Как только грядка приобретает непрезентабельный вид, закладываю новую, старую перекапываю.

Еще нужно знать что есть два вида ремонтантной: (если по простому не заморачиваясь в научные термины)Первый вид плодоносит 2 раза(конец июня начало июля и второй раз конец августа-начало сентября. Эта ягода как прявило крупная

Второй вид лодоносит постоянно, т.е. у нее непрерывно идет цветение,плодоношение и усоотрастание. Она естественно помельче первой и это не следы вырождения, а видовая особенность.

У меня оба этих вида имеются, но сидят на разных грядках, первую иногда приходится осенью закрывать укрывным, что бы не попала под заморозки, а выдала второй урожай. А вот вторая сколько выдаст, столько и хватит.

Для долгоносиков только инсектециды. Любая хвоя долгоносику по барабану.Я ее использую как мульчу, чтобы ягодки были почище и корешкам зимой потеплее, кого-то конечно она отпугивает. Вроде спецы говорят и пишут, что ягодка под хвоей слаще бывает. Это фото прошлого года: и мох, и иголки, и бархотки. Вообще то за три года хвоя у меня превращается в труху, я не боюсь ее закапывать в землю при перекопке, хотя те же спецы не рекомендуют хвою заделывать в почву. Но я так полагаю, что если в лесу ее кто-то перерабатывает, то и у меня в огороде в земле на нее найдутся желающие. Кроме того, я добавляю при перекопке раскислитель(известь гуми), навозик перепревший и золу.

Ну а это продолжаю показывать. Первое фото-это начало весны, на втором фото та же грядка,кустики повеселели, грядка обсажена нарциссами, их мышки обходят стороной. Бархотки высажу в середину грядок, как только минует угроза заморозков, наверное в июле. Бархотки на зиму из грядок не выдергиваю. Чем больше "мусора" на грядках клубники, тем лучше себя она чувствует.

Земляника – очень трудоемкая культура. При правильном уходе можно получать хорошие урожаи.

Землянику можно культивировать как на отдельных участках, так и в междурядьях молодого сада.

Но в междурядьях ее возделывание возможно только в течение первых 8 лет, а потом деревья, разрастаясь, будут ее затенять. Урожаи в этом случае снижаются, ягоды созревают позднее, чем на открытых участках, и больше поражаются грибными болезнями, в частности серой гнилью. Садоводам необходимо учитывать это обстоятельство еще при закладке сада. А тем, кто желает иметь землянику в течение более продолжительного времени, надо оставить под нее свободную открытую площадь. Участок для земляники должен быть ровным, без впадин и «блюдец», в которых весной и осенью может застаиваться вода. Растения в таких местах вымокают, а иногда погибают под ледяной коркой.

Хорошо, если участок имеет небольшой склон – до 5°. Склон может быть разного направления. Южный считается более теплым, но и более сухим. На нем земляника начинает ранее расти, здесь раньше созревают ягоды. Есть мнение, что наклон местности на 1° к югу как бы переносит ее (эту местность) на 33 км южнее. На северных склонах процессы роста и развития начинаются несколько позже. Ягоды, следовательно, созревают тоже позднее. Они часто бывают даже крупнее, чем на южном склоне, но кислее. Крутые склоны для земляники нежелательны, так как на них сдувается снег, почва смывается, а при сильных дождях молодые растения покрываются – «затягиваются» – землей и гибнут. Обработка на крутых склонах затруднена.

На сырых пониженных местах у земляники затягивается рост осенью, что снижает ее зимостойкость. На таких участках очень сильно развиваются листья, иногда в ущерб плодоношению, а ягоды весьма страдают от грибных заболеваний.

При выборе участка под землянику надо учитывать то обстоятельство, что корневая система ее располагается неглубоко (до 25 см). Поэтому растения часто необходимо поливать не только при посадке, но и в последующие периоды роста и развития, особенно во время плодоношения. В связи с этим участки под землянику надо выбирать такие, чтобы недалеко были водопровод или водоемы, колодцы.

Большое значение для земляники имеет защищенность участка. Защита замедляет скорость ветра, увеличивает снежный покров, уменьшает испарение влаги, улучшает условия для лёта пчел и других насекомых, при помощи которых совершается опыление растений. Снег, особенно рыхлый, надежно защищает землянику от морозов. В одном исследовании приведены такие данные: температура на поверхности почвы без снега равнялась 22 °C, а под снежным покровом в 15 см – всего 5 °C. При температуре воздуха 37 °C, при наличии снежного покрова в 25 см, температура почвы на глубине 6 см составляла 8,2 °C. Весной на защищенных участках снег тает медленнее, что способствует большему накоплению влаги в почве.

Но защита может оказать и отрицательное влияние, если плантация земляники находится в пониженном месте. В защищенных низинах весенние заморозки бывают сильнее, чем на открытых участках, так как холодный воздух, как более плотный, стекает по рельефу вниз. Встречая на своем пути преграду, он задерживается. Утренние заморозки на пониженных местах часто убивают цветки.

На защищенных участках ягоды больше болеют серой гнилью. Но в большинстве случаев защита является решающим условием для получения высоких урожаев земляники.

Землянику можно возделывать на различных почвах. Необходима лишь соответствующая их подготовка. Если почва недостаточно окультурена, ее готовят в течение ряда предшествующих лет. Земли с пахотным слоем меньше 20 см углубляют, кислые – известкуют за 3 года до посадки земляники. Бедные почвы обогащают органическими веществами и минеральными элементами питания.

Под землянику непригодны участки, сильно заросшие пыреем, осотом и т. п., а также зараженные проволочником, личинками майского хруща и корневого долгоносика. На них нельзя возделывать землянику до тех пор, пока не будут полностью уничтожены эти вредители и сорняки.

Непригодны для земляники и пески, и низкие сырые места, особенно с застойными водами, и слабо заболоченные участки. На песчаных почвах без обильного и систематического орошения в засушливую погоду растения выгорают.

Лучшими для земляники считаются рыхлые, но достаточно влагоемкие почвы с большим количеством гумуса, по механическому составу – суглинки. Хороши и супесчаные почвы, заправленные органическими удобрениями, но они требуют больше поливов в жаркое время.

Подпочва должна быть водопроницаемой. Залегание грунтовых вод допускается не выше одного метра от поверхности почвы.

В жизни, конечно, бывают случаи, и нередко, когда под землянику приходится осваивать участки, не отвечающие полностью указанным требованиям.

При освоении не совсем пригодных участков садоводы вносят разнообразные органические и минеральные удобрения, в том числе золу и известь.

Труднее освоить под землянику чистые пески, когда они лежат толстым слоем до 9 метров. Для того чтобы на них можно было возделывать землянику, необходимо вносить большое количество органических удобрений и речного ила или глины, перемешивая с ними песок слоем не менее 40 см. Такую почву можно создать лишь в течение нескольких лет, но, культивировать землянику на ней возможно только при систематических и обильных поливах. В противном случае она выгорит в жаркую погоду.

Подготовка почвы

Земляника – многолетнее растение. Поэтому подготовка почвы перед посадкой оказывает очень большое влияние на урожайность земляники в течение всего периода ее жизни, тем более что внесение органических удобрений после посадки не дает нужного эффекта вследствие несовершенной заделки.

В подготовительный период почву обогащают органическими веществами (гумусом), благодаря чему она становится более структурной и богатой элементами питания; кислые почвы известкуют; участок очищают от сорняков и вредителей; углубляют пахотный слой там, где он меньше 20 см.

Обогащение почвы гумусом осуществляют или систематическим внесением навоза или введением в севооборот многолетних злаково-бобовых и однолетних бобовых трав с запашкой их на зеленое удобрение.

Для обогащения почвы элементами питания вносят дополнительно к органическим минеральные удобрения – как при выращивании предшествующих культур, так и перед посадкой земляники.

Растения земляники лучше развиваются и плодоносят на слабо кислых почвах. Поэтому кислые почвы (рН ниже 5,5) известкуют. Известь, кроме уменьшения кислотности, улучшает физико-химические свойства почвы (делает ее более структурной) и оказывает положительное влияние на накопление доступных растению соединений азота и фосфора. Она действует в течение ряда лет, поэтому известкование проводят один раз в плодосмен (8 лет). На только что произвесткованных почвах земляника развивается плохо, у нее наблюдается угнетение корневой системы. Следовательно, известь надо вносить за 3 года до посадки земляники – лучше всего перед посевом многолетних трав.

О повышенной кислотности почвы можно судить по произрастанию на участках хвоща, щавеля, осоки, мха, а также по появлению в ближайших ручьях и ямах радужного и бурого налета.

Для известкования применяют речной туф, доломитовую муку, мергель, молотый известняк, негашеную известь и пушонку. Чистый речной туф, доломитовую муку и молотый известняк вносят в одинаковых дозах районов более кислые (рН от 3,5 до 5), поэтому и дозы извести здесь больше. Если почвы кислые, то мергеля вносят несколько больше, чем известняка, а негашеной извести, наоборот, вдвое меньше, чем известняка.

Земляника очень требовательна к плодородию почвы. По данным Московской плодово-ягодной опытной станции, она берет из почвы в год на образование листьев, цветков, усов и ягод с гектара: 156 кг азота, 34,6 кг фосфора, 181 кг калия, или 15,6 г азота, 3,5 г фосфора и 18,1 г калия – с одного квадратного метра. Однако отсюда нельзя делать вывод, что нужно вносить большие дозы навоза и минеральных удобрений только в один прием – перед посадкой земляники. При избыточном внесении удобрений сильно разрастаются листья в ущерб плодоношению. Поэтому почву надо удобрять перед посадкой земляники, а после посадки вносят подкормку.

Перед посадкой земляники участок культивируют, а затем прикатывают катком, чтобы уничтожить комки и неровности. На прикатанной почве легче посадить растения на установленную глубину, что имеет большое значение для их приживаемости.

Сажать землянику нужно на ровной поверхности – без грядок, так как при этом урожай получается выше. При посадке на грядках растения чаще страдают от недостатка влаги, особенно в период плодоношения. Грядки нужны только на низких и сырых местах, на которых весной и осенью застаивается вода.

В индивидуальных садах почву под землянику готовят не позже чем за год или, в крайнем случае, для осенней посадки – весной. Участок перекапывают на глубину до 20 см, выбирают при помощи вил и грабель пырей и другие сорняки и вносят (на 1 кв. метр): навоза – 6 кг, суперфосфата – 50 г, хлористого калия – 15 г, сульфата аммония – 25 г (минеральные удобрения можно заменить овощной смесью). Потом почву еще раз перекапывают на глубину 18 см, заделывая удобрения, и сажают раннюю капусту, яровизированный картофель или другие ранние овощные культуры. При осенней посадке земляники овощи убирают до 1 августа, при весенней – в конце сентября.

В течение лета за овощными культурами внимательно ухаживают – систематически рыхлят почву и выпалывают сорняки.

После уборки овощей вносят навоз – по 5 кг на 1 кв. м, суперфосфат – 50 г и хлористый калий – 15 г и заделывают их, перекапывая почву на глубину 20 см. После перекопки вносят 20 г сульфата аммония и 15 г дуста гексахлорана, боронят участок граблями, выравнивая поверхность, и высаживают землянику. При посадке весной следующего года сульфат аммония и дуст гексахлорана вносят перед весенней обработкой почвы. Легкие почвы весной только рыхлят, а тяжелые перекапывают на глубину 12 см.

Часто неопытные садоводы почву под землянику начинают готовить всего за 2 недели до посадки. Это недопустимо. А если почему-либо это все-таки случится, необходимы большие дозы органических и минеральных удобрений. На один квадратный метр в таких случаях вносят 10 кг навоза, 60 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 20 г сульфата аммония.

В связи с тем, что навоза часто не хватает, его надо заменять торфом или торфокомпостами.

Если почвы кислые, их компостируют фосфоритной мукой или щелочными удобрениями – золой, известью. Низинный торф менее кислый и более богат зольными элементами. Его на удобрение можно применять после предварительного выветривания, без компостирования.

Компосты с фосфоритной мукой, золой и известью, а также низинный торф вносят в повышенных дозах – в два раза больше, чем навоза.

Компосты торфа с органическими удобрениями – навозом, навозной жижей, фекалиями, раствором птичьего помета – являются более ценным удобрением, и их вносят в том же количестве, что и навоз.

При компостировании добавляют навоз – 1/5 часть к торфу. Жидкими органическими удобрениями (разведенными в полтора раза сильнее, чем для жидких подкормок) торф увлажняют послойно. Торф компостируют в кучах высотой до 2 м. Компост бывает готов через 4 месяца.

При посадке растений в лунки кладут перегной или компост, в крайнем случае – хорошо выветрившийся торф по горсти на куст. После посадки ряды с земляникой мульчируют торфом или соломистым навозом.

Подготовка посадочного материала

Усы земляники можно получить с обычных хозяйственных посадок. Но здесь очень трудно сохранить стопроцентную чистосортность, и усы получаются худшего качества. Поэтому рекомендуется закладывать специальные – маточные – участки, где создаются все условия для получения большого количества высококачественных усов. Посадочный материал для этих участков берется чистосортный и только тех сортов, какие вошли в стандарт по области или являются новыми, которые необходимо проверить в данных условиях.

Землянику на маточных плантациях сажают в одну строчку. Расстояния между рядами 100 см, в ряду – 30 см. Усы при такой посадке бывают лучшего качества. Чтобы не спутать сорта, между ними оставляют по одному незасаженному ряду. Сортовая прочистка на плантации совершенно необходима. В чем она заключается? В том, что землянику определенного сорта очищают от растений всех других культурных сортов, а также от засорителей – Подвески и Бахмутки. Кроме того, удаляют и кусты этого же сорта, но низкоурожайные, так как они обычно дают больше усов, чем снижают урожай.

Рис. 2. Рассада земляники:

1 – недоразвившаяся, 2 – хорошая, 3 – слабая, вытянувшаяся

Общий уход за растениями на маточных участках тот же, что и на хозяйственных посадках. Только дополнительно землянику подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, аммиачной селитрой. Навозную жижу разбавляют водой в 3 раза, птичий помет – в 10 раз; аммиачной селитры кладут 30 г на ведро. Такого раствора вносят по 0,5 литра на одно растение. Подкармливают землянику в начале июня, внося раствор в канавки, проделанные бороздником по обеим сторонам ряда, на расстоянии 10 см от основания кустов. После подкормки бороздки заравнивают и рыхлят почву в рядах и междурядьях.

В том случае, когда долго нет дождей, землянику на маточной плантации поливают (3 литра воды на куст). При длительной сухой погоде поливы повторяют. В период укоренения розеток участок необходимо полить сплошь. После каждого полива почву рыхлят, если еще не укоренились розетки.

Рассаду выращивают двумя способами. Первый способ – розетки укореняют на месте образования усов и выбирают с плантации во время заготовки посадочного материала. Второй способ – усы с розетками в начале их укоренения отделяют от маточных растений и высаживают на пикировочные гряды. Когда они укоренятся, их выбирают и высаживают.

При выращивании по первому способу рассаду поливают (если нет дождя) обычно в тот момент, когда первые розетки усов только начинают укореняться. Затем рыхлят почву, раскладывают в междурядьях усы с розетками, немного заглубляя их и присыпая землей. Нужно следить, чтобы усы не натягивались: они должны лежать свободно. Розетки, уложенные таким способом, быстро образуют собственную корневую систему и питаются как за счет маточных растений, так и за счет своих корней. Чтобы получить рассаду хорошего качества, на один ус оставляют 3 розетки, одновременно отсекая остальную его часть.

Укоренившуюся на маточной плантации рассаду чаще заготавливают ручным способом. Выкапывают растения штыковкой, сортируют и связывают в пучки.

Хорошая рассада – это такая, которая имеет не менее трех хорошо развитых листьев на коротких черешках и здоровую верхушечную почку, не поврежденную клещиком.

Для весенней посадки рассаду выращивают, применяя пикировку. На пикировочном участке должна быть рыхлая плодородная почва. Гряды делают на ровной поверхности; сверху их покрывают смесью песка с перегноем или торфом слоем в 3 см, чтобы почва при поливах не уплотнялась.

К заготовке рассады для пикировки приступают после плодоношения. Усы с развитыми розетками в начальной стадии их укоренения отрезают и пикируют на гряды. Расстояния между рядами – 5 см, в ряду – 4 см. Посаженные растения поливают и прикрывают матами. Вечером маты снимают, рассаду вновь поливают и на ночь оставляют открытой. Утром опять поливают, на день закрывают матами и так продолжают до 7 дней, пока розетки хорошо не укоренятся. Затем растения содержат без прикрытия и поливают по мере надобности. Через 4 недели рассада бывает готова к посадке.

При этом способе выращивания маточные участки можно нормально обрабатывать в течение всей второй половины лета. Качество посадочного материала значительно повышается. Но рабочей силы на подготовку рассады затрачивается больше.

Осенью, с наступлением устойчивых морозов до 8 °C, при отсутствии снежного покрова, грядки укрывают соломой или древесным листом, раскладывая отравленные приманки для мышей. Весной рассаду выкапывают и связывают в пучки по 50 штук.

Заготовленную рассаду немедленно прикапывают – как осенью, так и весной. Для этого делают бороздки глубиной в 10 см и укладывают пучки растений на откос их боковых стенок. Корни засыпают рыхлой землей и плотно обжимают, затем поливают и прикрывают сверху рогожей. Прикапывают в тенистом месте. Здесь рассада может сохраняться 4 дня. В жаркую погоду ее ежедневно поливают.

Рассаду, предназначенную для дальних перевозок, упаковывают в деревянные планчатые ящики, укладывая ее горизонтально. Корни перестилают мхом, а листья перекладывают мелкой, сухой соломой, чтобы предотвратить самосогревание. На ящике с рассадой делают надпись, указывая сорт и количество растений.

Выращивание посадочного материала семенами

Сорта земляники, которые не дают усов, размножают разными способами. Можно размножать делением куста, который проводят обычно в августе, а также можно и весной, в мае.

Размножают землянику и семенами.

Первый способ. Сеют зимой, в январе или феврале. Заполняют ящики хорошо удобренной землей (2 ведра перегноя, 2 ведра земли и 1 ведро песка), землю выравнивают и слегка утрамбовывают. Затем высевают семена по схеме 2 на 2 см и засыпают песком слоем 1,5 см, хорошо поливают. Затем ящик помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое, но темное место. Всходы появляются через 10 дней. После этого ящик с рассадой ставят на окно. Никаких дополнительных подсветок и подогревов в это время рассаде не надо, кроме полива и подсыпки земли до листиков, если рассада вытягивается. В конце марта или начале апреля, при появлении 2 листиков, рассаду пикируют в небольшие емкости (торфяные горшочки или бумажные стаканчики).

Второй способ. Взять любой небольшой поднос, установить на него несколько чашек Петри. Из фильтровальной бумаги вырезать круги, которые полностью совпадали бы с дном чашки. Затем смочить бумагу водой и посеять на нее семена. Потом поднос также вложить в полиэтиленовый пакет или накрыть стеклом и поставить в темное место, где температура воздуха должна быть 25 °C. Время от времени бумагу надо смачивать водой. Через неделю семена прорастут, а через полторы недели длина корешка и надземной части составит 1 см. После чего растения пересадить в деревянный ящик, наполненный дерновой землей и засыпать ее тщательно промытым песком. Тупой иглой взять «саженцы» из чашек Петри и уложить в бороздки через 3 см одно от другого, и присыпать легкой землей, смешанной с песком.

Два или три месяца земляника растет в деревянном ящике, пока у нее не образуется 5 листочков и не обособится сердечко. Тогда растение высаживают на постоянное место.

Влаголюбивость

Влажность не только почвы, но и воздуха необходима растению на протяжении всей жизни.

Прежде всего вода и тепло пробуждают растение к жизни. Образовавшиеся корешки всасывают ее из почвы вместе с растворенными минеральными солями.

Вода (по объему) является главной составной частью растений. Она участвует в создании органических веществ и в растворенном виде разносит их по растению. Благодаря воде растворяется углекислый газ, высвобождается кислород, происходит обмен веществ, обеспечивается нужная температура растению.

Вот почему при уходе за посевами земляники следует обеспечить равномерные и устойчивые поливы (температура воды при этом должна быть не ниже 15 °C).

Полив холодной водой – одна из причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая. Теплую воду для полива можно получить, если использовать заблаговременно заполненные емкости и энергию солнца.

При достаточном запасе влаги в почве рост, развитие и плодоношение протекают нормально; недостаток влаги резко снижает урожай и качество продукции. Содержание влаги в тканях листа земляники для нормальной работы растения должно быть не менее 90 %. При уменьшении ее даже на 10 % листья увядают, работа их нарушается. Требовательность растений к влаге по периодам роста и развития не одинакова. Поэтому основные сроки полива необходимо проводить в следующие периоды: после цветения, во время созревания ягод, а также во время сбора ягод, так как созревают они не одновременно, после уборки урожая, в конце августа или начале сентября и поздно осенью для урожая будущего года. Лучший способ полива – по бороздам или напуском. В очень жаркие периоды полив можно производить дождеванием.

Перерыв в поливах заставляет корни в поисках воды устремляться в нижнюю часть взрыхленного слоя, что улучшает обеспеченность растения не только водой, но и пищей.

При недостатке влаги растение преждевременно стареет, листья бледнеют, грубеют.

Чрезмерная влажность почвы также нежелательна, так как при этом излишняя влага вытесняет из почвы кислород, что нарушает дыхание корней.

Из воздуха растения получают необходимый им углекислый газ, который является единственным источником углеродного питания.

Большое влияние на развитие растений оказывает относительная влажность воздуха. Поэтому землянике следует обеспечить равномерные и устойчивые поливы.

Для более эффективного использования и предотвращения стока воды необходимо проводить полив в несколько приемов. Частоту их можно определить степенью влажности почвы на глубине до 30 см. Если почва в руках рассыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в норме.

Сырая почва говорит о переувлажнении – очень вредном для земляники. Во время роста кустов интервал между поливами в среднем составляет 10 дней, во время начала налива ягод интервал следует уменьшить до 5 дней. Если погода дождливая, следовательно, корректируется и интервал между поливами.

Недостаток влаги после плодоношения (конец июля) задерживает нормальное развитие новых рожков, листьев, образование новых придаточных корней, что в свою очередь приводит к плохой закладке пазушных и цветковых почек, а следовательно, к снижению урожая будущего года.

Особенно отрицательно реагируют на недостаток влаги в почве в фазу летне-осеннего роста такие сорта, как Аэлита, Поздняя из Загорья, Новинка, Ленинградская поздняя. Поэтому в тех районах средней полосы, где обычно наблюдается неустойчивое увлажнение почвы (юго-восточные районы центрально-нечерноземной полосы), орошение земляники является обязательным агроприемом.

В период весеннего роста (апрель и май) эта потребность земляники с избытком покрывается естественными запасами влаги в почве, поэтому нет необходимости проводить дополнительные поливы.

Светолюбивость

Земляника – светолюбивое растение, и ее следует высаживать на хорошо освещенных участках. При затенении земляника хорошо растет, дает много плетей и розеток, но плодоносит слабо. Происходит это потому, что при затенении цветковые почки у земляники закладываются поздно и менее интенсивно, чем при хорошем освещении. Поэтому под землянику лучше отводить отдельные участки, а не высаживать ее в садах, парках и полузатененных местах. В междурядьях землянику можно содержать только в молодых садах, пока деревья сильно не разрослись и не затеняют междурядий.

Цветение и опыление

В отличие от остальных плодово-ягодных культур земляника осенью не заканчивает рост. Прекращается он с наступлением устойчивых низких температур. Весной, как только стает снег и установится положительная температура (8 °C), сразу возобновляется рост растения. Таким образом, весенний рост земляники является как бы непосредственным продолжением роста растения, прерванного осенью низкими температурами. Этим объясняется очень незначительная разница между отдельными сортами в сроках начала вегетации.

Обособление бутонов происходит через 16 дней после начала роста, а через 20 дней, в зависимости от сорта и погодных условий, начинается цветение. Весь период от начала обособления бутонов до конца цветения длится 50 дней, а период цветения до 20 дней. Наблюдаются большие колебания в сроках цветения между отдельными сортами (в отдельные годы – до 23 дней), что объясняется неодинаковыми требованиями сортов к комплексу внешних условий (в первую очередь к температуре и влажности), необходимых для перехода растений от одной фазы развития к другой.

Сроки цветения земляники зависят не только от среднесуточной температуры и суммы эффективных температур, но и от комплекса других внешних условий: влажности воздуха, периода освещения и его интенсивности, питания растения и т. д.

Период цветения у земляники очень длинный и для каждого сорта в среднем составляет 25 дней. Это во многом зависит от неодновременного обособления соцветий на растении и распускания цветков на соцветии. Цветки распускаются последовательно, соответственно порядку их расположения в соцветии. Период цветения каждого цветка при благоприятных условиях опыления продолжается 2 дня, при неблагоприятных условиях – 4 дня. От начала распускания цветка первого порядка до конца цветения последних цветков в соцветии проходит от 6 до 17 дней в зависимости от степени расчлененности соцветия и погодных условий.

Соцветие представляет собой неправильный полузонтик или щиток. Все сорта земляники резко различаются как по числу цветоносов на одном растении, так и по числу цветков в соцветии. Например, сорт Комсомолка имеет в среднем 17 цветоносов на одном растении, а сорт Шарплес – только 3. У сорта Саксонка в среднем 16 цветков в соцветии, у сорта Мысовка – 6. Еще большая разница наблюдается в количестве цветков на одном растении.

Более длительным периодом цветения характеризуются сорта, имеющие большое количество цветоносов на растении и наиболее многоцветковые соцветия (Обильная, Комсомолка, Павловская красавица, Саксонка). Сорта Мысовка, Победитель, Коралка дают наименьшее количество цветоносов и цветков на одном растении и период цветения у них короче.

Цветки земляники бывают обоеполые и однополые (мужские или женские). Большинство сортов крупноплодной земляники имеет обоеполые цветки с нормально развитыми тычинками и пестиками. Значительно меньше сортов с однополым женским цветком; у таких сортов нормально развиты пестики и недоразвиты тычинки.

Сорта крупноплодной земляники с однополым мужским цветком (хорошо развитые тычинки, но недоразвитые пестики) встречаются только среди сортов-засорителей. Из наиболее распространенных сортов однополый женский цветок имеют сорта Комсомолка, Обильная, Поздняя из Леопольдсгалля, Чудо Кетена. У остальных сортов цветки обоеполые.

Сроки созревания

Сроки созревания и период плодоношения земляники зависят от биологических особенностей сорта и метеорологических условий года. В более южных районах нечерноземной полосы созревание земляники обычно начинается на 10 дней раньше, чем в северо-западных. Ранние сорта начинают созревать с 25 июня, поздние – 4 июля. В северных областях ранние сорта начинают созревать в среднем 5 июля, поздние – 15 июля. По годам разница в начальных сроках созревания одного и того же сорта может иногда достигать 20 дней.

Несмотря на изменения в сроках созревания в зависимости от условий года, последовательность созревания сортов всегда сохраняется. Поэтому все сорта по срокам созревания разделяют на 3 основные группы: ранние, средних сроков созревания и поздние.

К группе ранних сортов относятся Рощинская, Мысовка, Красавица Загорья, Обильная, Комсомолка, Дружба, Заря, Бирюлевская ранняя, Минская. В северных областях созревание начинается в конце июня или начале июля.

Особенно рано созревают сорта Дружба, Заря и Бирюлевская ранняя.

К группе сортов средних сроков созревания относятся Аэлита, Новинка, Павловская красавица, Северная урожайная, Фестивальная, Саксонка, Крупноплодная, Луиза и др. Эта группа сортов самая многочисленная и самая неоднородная. Начало созревания в среднем падает на 10 июля. В пределе этой группы отмечаются большие отклонения от средних сроков в зависимости от года наблюдений, а также часто нарушается последовательность распределения сортов по срокам созревания. Ближе к ранним сортам из этой группы стоят Фестивальная, Новинка, Пионерка, Аэлита. В отдельные годы у сорта Фестивальная плоды начинают созревать одновременно с ранними сортами (Комсомолкой), но чаще – одновременно с сортами среднего срока созревания.

К группе поздних сортов относятся Ленинградская поздняя, Поздняя из Загорья, Поздняя из Павловска, Великан, Урожайная. Из этих четырех сортов Ленинградская поздняя стоит по сроку созревания несколько ближе к средним сортам, начало созревания плодов у нее падает на 13 июля, в то время как у остальных сортов оно начинается 17 июля.

Сорта земляники отличаются растянутым периодом плодоношения, что связано с неодновременным обособлением соцветий на растении, а также последовательностью цветения, завязывания и созревания плодов на соцветии.

Период плодоношения большинства сортов в зависимости от сорта и погодных условий составляет до 30 дней. Наиболее короткий период плодоношения (22 дня) у сортов Мысовка, Новинка, Заря, Маршалл, наиболее длинный (32 дня) – у сортов Обильная, Красавица Загорья, Павловская красавица, Ленинградская поздняя и Поздняя из Павловска.

Большое различие в сроках созревания и длине периода плодоношения сортов земляники позволяет обеспечивать равномерное поступление свежих плодов в течение 60 дней.