Поиск универсального строительного материала, оптимального по своим теплотехническим, прочностным и экологическим характеристикам увенчался изобретением арболита. Произошло это в 50-е годы прошлого века в бывшем СССР.

Всесторонне изучив уникальные свойства древобетона (второе название арболита) советские ученые дали ему «зеленый свет». Основным заказчиком нового конструкционно-теплоизоляционного материала стали северные районы Советского Союза, где строительство домов из арболита продвигалось ускоренными темпами.

К сожалению, в конце 90-х годов 20 века использование этого уникального материала пошло на убыль, поскольку жилые дома стало выгоднее возводить из крупноразмерных керамзитобетонных панелей.

Сегодня арболит переживает второе рождение и его с каждым годом все активнее используют в индивидуальном строительстве. Поэтому мы не имеем права пройти мимо этого интересного материала и не рассмотреть подробно все его плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки арболитовых блоков

Следует отметить, что в прошлом веке арболит использовался не только для изготовления стеновых блоков, но также выпускался в виде листов, которые применяли для утепления и звукоизоляции полов.

Сегодня в этом качестве древобетон практически не используется, потому что его основные достоинства раскрываются при возведении малоэтажных зданий. Перечислим их более подробно.

— Низкая теплопроводность

Стеновые блоки из арболита относятся к категории эффективных теплоизолирующих материалов. Об этом говорит следующий факт: стена из арболита толщиной всего в 30 см так же хорошо удерживает тепло, как кирпичная кладка метровой толщины.

Поэтому в отзывах владельцев домов из арболитовых блоков в первую очередь отмечается существенная экономия топлива даже в самые холодные зимы.

— Прочность

Прочность арболитовых блоков напрямую зависит от их плотности. Для конструкционно-теплоизоляционного древобетона плотностью 600-650 кг/м3 она составляет от 20 до 35 кг/см2. По данному показателю арболит практически не отличается от своих главных конкурентов – пено и газобетона.

Важным плюсом является пластичность этого материала. Данный факт объясняется тем, что в состав арболитовых блоков входит древесная щепа, армирующая этот материал. Поэтому под нагрузкой древобетон не трескается, а только немного деформируется без потери целостности.

Возводя дом из арболита, вам не придется тратить лишние деньги и время на заливку бетонного армированного пояса, который необходим для хрупких стен из газо и пенобетонных блоков.

— Морозостойкость

У арболита морозостойкость (количество циклов замерзания-оттаивания в водонасыщенном состоянии) составляет от 25 до 50. На практике это означает, что дом из этого материала простоит не менее 50 лет (подтверждено исследованиями существующих зданий). У пеноблоков сопротивляемость замораживанию и оттаиванию не превышает 35 циклов.

Говоря о плюсах арболита, следует также сказать о его низкой карбонизационной усадке. Этим термином обозначают процесс потери прочности цементным камнем из-за реакции с атмосферным углекислым газом, в результате которой получается мягкий мел.

— Хорошая звукоизоляция

У арболитовых блоков в акустическом диапазоне от 125 до 2000 Гц коэффициент звукопоглощения составляет от 0,17 – 0,6. У кирпича этот показатель хуже почти в четыре раза. У древесины он находится в границах от 0,06 до 0,1, что так же существенно меньше, чем у древобетона.

— Легкий вес

1 м3 блоков из конструкционно-теплоизоляционного арболита весит почти в 3 раза меньше кирпича и почти в 1,5 раза меньше керамзитобетона. Это позволяет существенно снизить затраты на возведение фундаментов под арболитовые стены.

— Экологичность и долговечность

Древобетон – один из самых экологичных строительных материалов, поскольку в его состав входят только натуральные компоненты – цементный камень, древесная щепа, вода, хлористый кальций (используется в пищевой промышленности) или обычное известковое молоко.

В стене этот материал ведет себя превосходно, поскольку не гниет, не боится плесневых грибков и не горит. Кроме этого, древобетон хорошо дышит и регулирует влажность воздуха в помещении, поглощая избыток влаги и отдавая ее при недостатке.

— Негорючесть

Арболит относится к группе трудногорючих материалов (группа горючести Г1). Кроме этого, древобетон является трудновоспламеняемым (группа воспламенямемости В1) и малодымообразующим материалом (Д1).

— Легкость обработки

Древобетон легко обрабатывается любым механическим инструментом. Его можно пилить и сверлить, он хорошо держит гвозди и шурупы. Шероховатая поверхность блоков является идеальной основой для нанесения штукатурных растворов без использования армирующих сеток.

К минусам арболитовых блоков можно отнести невысокую точность геометрических размеров. Поэтому стены из этого материала требуют выравнивания штукатурными растворами или листовыми отделочными материалами (гипсокартон, магнезит, вагонка, сайдинг).

Поскольку технология изготовления арболита основана на использовании древесной щепы – достаточно дорогого материала, то стоимость блоков из древобетона превышает цену газобетона в среднем на 15-20%.

1м3 арболитовых блоков (500х250х400 мм) стоит от 4000 до 5200 рублей, в то время как газобетонные блоки производители предлагают по цене от 3400 до 3800 руб.

Бизнес по производству арболита является одним из самых интересных на текущий момент времени. Это связано с высокой (и растущей) популярностью материала у конечных заказчиков, с простотой изготовления арболитовых блоков, наконец, не последнюю роль играет нехватка проверенных временем производителей.

Федеральная розничная « » предлагает вам рассмотреть возможность приобретения . При этом мы не только поставим вам лучшее на текущий момент оборудование на рынке (выпускаем его уже 10 лет, прежнее название компании «Русский Арболит» — Опытно-Конструкторское Бюро «Сфера»), но и обеспечим полную загрузку ваших мощностей своими заказами.

Арболитовые блоки делаем сами

Учитывая достаточно высокую цену качественного арболита, у многих застройщиков возникает естественный вопрос о возможности его самостоятельного изготовления. На первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом процессе нет: смешал цемент с древесной щепой, добавил воды и формуй себе блоки.

Однако, сделать арболит своими руками на своем участке будет намного сложнее, чем в теоретических рассуждениях.

Во-первых, почти все домашние умельцы, презентующие собственные технологии изготовления блоков с добавлением измельченной древесины, на самом деле говорят не об арболите, а об опилкобетоне. Это принципиальная разница. Опилкобетон не только существенно отличается по составу от арболита, но и хуже по своим прочностным и теплотехническим характеристикам.

Во-вторых, щепа для арболита должна соответствовать достаточно жестким требованиям . Ее толщина не должна превышать 5 мм, а длина – 25 мм.

Поэтому на производстве вся древесина сначала пропускается через дробильную машину и только после этого смешивается с цементом.

В-третьих, серьезным врагом прочности арболитовых блоков является сахароза . Она содержится в древесине и обязательно должна быть нейтрализована. Для этого на предприятиях используют безопасный хлорид кальция или сернокислый алоюминий. В домашних условиях у вас может не оказаться этих веществ.

Если же вы все-таки нашли подходящую по фракции щепу для арболита, то нейтрализатор сахарозы можно заменить раствором гашеной извести. В нем щепу нужно выдержать не менее 3 часов. Другим вариантом замены нейтрализаторов сахарозы является выдерживание дробленой древесной массы под открытым небом в течение 3 месяцев.

Самое простое оборудование для производства арболитовых блоков включает в себя растворомешалку и формовочный вибростанок. Стоимость такого комплекта составляет около 58 000 рублей, поэтому окупится он только при условии крупных объемов производства (строительства дома или частный бизнес).

Исходная смесь для изготовления арболитовых блоков готовится в пропорции 4:3:3 (вода, щепа, цемент) . Опилки и стружку в арболит добавлять можно, но их количество не должно превышать 5-10% от общего объема древесного сырья.

Древесно-цементный раствор перемешивают в бетоносмесителе до образования однородной массы. Она должна быть не водянистой, а рассыпчатой. При сжатии ее в кулаке полученный комок должен хорошо держать форму и не разваливаться.

После укладки смеси в металлическую форму, ее вибрируют на станке, после чего готовый блок укладывают под навес на 3 недели для набора марочной прочности.

Полезное видео

Арболитовые блоки, иначе деревобетон - стройматериал, запатентованный в первой половине прошлого столетия и с успехом применяемый в современном строительстве малоэтажных сооружений. В основе изготовления используется щепа из лиственных или хвойных пород дерева. Востребованность и конкурентоспособность арболита среди прочих материалов обусловлена его доступной стоимостью, лёгким весом, экологичностью и удобством применения, оптимальными теплоизоляционными показателями.

Древесная щепа для арболита является базовым компонентом и занимает от 75% до 90% от общего объёма смеси. В зависимости от качества основного сырья, его формы и фракции напрямую зависят эксплуатационные характеристики готового материала.

Щепа для деревобетона по ГОСТу

Размер щепы для арболита, технология создания, процентное соотношение исходных компонентов регламентируются нормативной базой для изготовления и применения арболита: ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия».

Допустимые размеры щепы по ГОСТу:

• длина - до 40 мм;
• ширина - до 10 мм;
• толщина - до 5 мм.

Щепу получают методом измельчения отбракованной древесины: верхушек, сучков, горбыля. Предпочтительнее использовать хвойные породы дерева. ГОСТ допускает наличие измельчённой коры до 10% и хвои до 5% от общего состава массы.

Игольчатая форма древесной щепы увеличит прочность готового материала и создаст дополнительный армирующий эффект.

В ряде случаев изготовители добавляют к органической составляющей солому хлопчатника, льна, конопли, древесную стружку или опилки для арболита. При этом готовый материал получается менее прочный, но с улучшенными теплоизоляционными качествами.

Перед тем как использовать древесную основу для производства арболита, её необходимо обработать антисептическими средствами для предупреждения образования грибковых поражений в процессе эксплуатации блоков.

Покупать или сделать щепу своими руками

Как только частный застройщик принял решение самостоятельно изготовить арболитовые блоки, возникает вопрос, выгоднее купить или сделать самому щепу для строительных заготовок. Если планируется постройка небольшого загородного дома, то покупка готового сырья сократит рабочее время и финансовые затраты.

Специализированное оборудование для изготовления щепы - недешёвая техника. Обработка химическими реагентами занимает время.

Если принято решение изготавливать деревобетонные блоки в большом количестве, либо заняться строительной деятельностью, то выгоднее самостоятельно производить древесную щепу.

Процесс изготовление щепы для арболита своими руками заключается в последовательности действий:

• подбор подходящей древесины;
• получение щепы с помощью специального оборудования;
• обработка щепы химическими реагентами с целью удаления сахаров.

Для самостоятельного изготовления щепы предпочтительно использовать сосну, не повреждённую вредителями. Сосновая щепа в большей степени сохраняет тепло и легче обрабатывается химическими реагентами.

Требования к щепе для арболитовых блоков:

1. Отсутствие посторонних примесей: камней, льда, глины, песка.
2. Отсутствие гнили, плесневых грибков, иных повреждений.
3. Содержание древесной коры в пределах 10%, хвои - 5% от общего объёма массы.
4. Стандартный размер 40105 мм.

При изготовлении арболита своими руками допускается присутствие опилок до 30%. В этом случае расход цемента увеличивается, а показатели прочности готового материала снижаются. Арболитовые блоки с примесью опилок отличаются повышенными теплосберегающими свойствами. Применяются в качестве изолирующего стройматериала.

Какие опилки нужны для арболита? Применяются опилки хвойных и лиственных пород дерева, как и при заготовках щепы. С целью приобретения возможно обратиться на деревообрабатывающие предприятия.

Технологическое оборудование для изготовления древесной щепы

Оптимальным вариантом для получения щепы с правильной игольчатой формой и допустимым размером фракции является деревообрабатывающий шредер. Единственный его недостаток - высокая стоимость.

Станки отличаются друг от друга по принципу действия. Выбор приемлемого варианта определяется объёмами производства, свойствами исходного сырья, возможностью размещения на территории строительства, техническими особенностями обработки.

Виды щеподробильного оборудования:

1. Рубильные машины дискового типа. Некоторые из моделей имеют регулировку расположения и наклона ножей. Это даёт возможность получения щепы различного размера. Способны обрабатывать деревянные заготовки любой формы.
2. Щепорезы барабанного типа. Позволяют перерабатывать как деревянные брусья, так и отходы мебельных производств, лесозаготовительных хозяйств. Станки оснащены крупногабаритным загрузочным бункером, в который подаются исходное сырьё. Затем расположен барабанный механизм с двухсторонними ножами.
3. Дробилки молоткового типа. Выпускаются с одним рабочим валом, либо с двумя валами. Представляют собой роторное устройство, оснащённое молотками и отбойниками. Попадая внутрь, древесина для арболита движется между молотками и специальными разделительными пластинами, расклинивается и измельчается от ударов, после чего просеивается сквозь сито в отводной отсек. Конечный размер щепы зависит от габаритов ячейки сита.

Все три типа станков имеют ручную загрузку сырья. Для обеспечения безопасности труда предпочтительно использовать длинные заготовки древесины. Для загрузки более мелкого материала стоит воспользоваться лопатой или другим подходящим инструментом с длинной ручкой.

Для изготовления щепы применяется сырая древесина. Только в этом случае форма и размер фракции полученного продукта соответствует нормативным требованиям. Использование сухого дерева чревато образованием щепы мелкого размера, что потребует повышенного расхода цементной смеси.

Подготовка щепы для изготовления арболитовых блоков

Древесное сырьё содержит вредные вещества - сахара, способные увеличить сроки схватывания цементной смеси, понизить прочность готовых арболитовых блоков. Первостепенной задачей приготовления арболитовой смеси служит обработка и подготовка щепы.

Основные методы обработки органического наполнителя:

Изучив теорию, как сделать щепу для арболита и освоив практические навыки, достаточно просто наладить самостоятельное изготовление щепы для арболита. Исходное органическое сырьё предпочтительно закупать на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях. Если древесная составляющая требуется для постройки одного дома, разумнее будет приобрести щепу, либо уже готовые арболитовые блоки у производителей. Для получения гарантии качества на приобретаемые материалы стоит обратиться к лицензированных предприятиям-изготовителям, готовым предоставить необходимые сертификаты и документы.

Я буду отвечать на Ваши вопросы не по порядку, но отвечу на всё.

Начнем с пленки. Не меняет дела, будет эта пленка паропроницаемая или паронепроницаемая. Если паропроницаемая, то за ней (в сторону улицы) должен быть вентзазор. Если его нет, то влага остается в первом слое тростника. А зазор там технологически никак не получается. Если пленка паронепроницаемая, то всё то же самое, - влага остается в первом слое тростника. То, что производители ее туда ставят, но при этом не могут четко объяснить ни ее работу, ни ее свойства, говорит о том, что производители, к сожалению, не разобрались с работой этой конструкции. Дальше. Если, как Вы пишете, поставить пленку изнутри. Да, этим мы предохраним стену от паров из помещения. Но к влаге, скапливающейся в стене из-за точки росы, это не имеет отношения. Есть две причины возникновения влаги в стене. Одна - это влага из помещения (от этого можем оградить пленкой). А вторая - это влага, возникающая о того, что в стене расположена точка конденсации влаги (точка росы). Эта конденсация возникает из-за разности температуры и давления, и, если в конструкции не вакуум, а там не вакуум, то эта конденсация будет происходить, даже при закрытии изнутри пленкой. Даже если стену "обмотать пленкой" и снаружи, и изнутри, то конденсация там все равно будет. потому что там внутри есть воздух, и есть перепад давлений и температур. Многословно, но, надеюсь, объяснила.

Паропроницаемая (дышащая) стена или паронепроницаемая (не дышащая), действительно нет особой разницы. И по мощности вентиляции тоже. Вы видели цифры, разница в пределах 15-20% максимум. Просто меня, честно говоря, удивляет комбинация не дышащих стен и глины. И, я так понимаю, пластиковых окон, так? Если дом строится с такими стенами из соображений экологии, природности, естественности, то что-то для меня не логично:-). А если глина со щепой - это просто способ удешевить конструкцию, то тогда логично.

В общем, по пленам (или мембранам), я бы из вообще не применяла в этой стене.

По штукатурке стены. Я никогда не видела этого тростникового (соломенного) мата вживую. Если Вы видели, как их штукатурят,- то прекрасно. На самом деле, если они стриженные, и волокна расположены перпендикулярно штукатурному слою, то должно нормально держаться. На этом же принципе основана и минвата для штукатурных работ. У обычной ваты волокна параллельны стене, а у ваты под штукатурку - перпендикулярны, чтоб лучше держалась смесь.

По точке росы. Я считаю для глины теплопроводность 0,1 (округлила 0,095), для тростникового мата теплопроводность 0,7 (округлила 0,065). Точка росы во втором слое тростника (если считать снаружи). Поэтому, тем более, нельзя его никакой пленкой закрывать. Вся влага оттуда должна выветриться свободно через тростник и штукатурку. По теплу, кстати, если считать глину по 0,1, то 300 мм ее почти достаточно для Минска. 300 мм глины + 10 мм тростника,- с запасом. А 300 мм глины + 200 мм тростника,- с большим запасом. Но я бы не убирала из конструкции "лишнее", так как это коэффициенты теплопроводности "на бумаге", и в жизни, по-моему, они еще не до конца опробованы.

Вроде бы на всё ответила, спрашивайте.

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки - это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

• древесные опилки мелкой и крупной фракции
• песок, глина или шлак
• известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
• подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
• герметик и монтажная пена
• антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
• строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

• первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
• далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
• третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов.

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

• крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
• наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках - если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

• теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
• прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
• легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов
• усадка 0.50 - 1.00 %мм/м
• морозостойкость - 25 циклов
• плотность 300-1200 кг/м³.

Из недостатков отметим:

• влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
• невозможность строительства многоэтажных зданий
• не очень привлекательный внешний вид без отделки.

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания - это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2.

Цементно-опилочные материалы – это практичная альтернатива для пено- и газобетона, а также кирпича, дерева и других материалов при строительстве малоэтажных домов и бань. Материал отличается хорошими свойствами и при этом приятно радует доступностью.

Кроме того, его можно не только приобрести, но и сделать своими руками в домашних условиях без приобретения дорогостоящего оборудования, а если присутствует основной компонент – опилки или щепки, то это делает древесно-цементные изделия еще более выгодными.

Плюсы и минусы

Арболитовые блоки – материал не новый, однако он до недавнего времени не имел широкого распространения, что более чем удивительно, если учитывать его отличные эксплуатационные характеристики.

К положительным особенностям относятся следующие свойства:

• Отличные теплоизолирующие показатели . Дома из опилкобетона, как термос, сохраняют тепло зимой, а прохладу – летом. Использование арболита устраняет необходимость в теплоизоляции стен, что, соответственно, экономит средства на постройку.
• Абсолютная натуральность . Все компоненты стройматериала имеют природное происхождение. Они не токсичны и не выделяют опасные для здоровья микрочастицы, провоцирующие аллергию и болезни.
• Прочность . В сегменте пористых материалов арболит обладает хорошей структурной прочностью, что позволяет использовать его в качестве материала для несущих конструкций строений, не превышающих в высоту трех этажей.

• Негорючесть . При изготовлении бетонно-стружечных блоков используются синтетические добавки, обеспечивающие хорошую огнестойкость материала. Он способен выдержать температуру около 1200° С в течение 2 часов без воспламенения.
• Высокая паропроницаемость . Пористая структура обеспечивает свободное проникновение свежего воздуха внутрь дома, что создает комфортную, недушную атмосферу. Кроме того, паропроницаемость позволяет испаряться попавшей в стену влаге, тем самым препятствуя ее накоплению и отсыреванию стен.
• Устойчивость к перепаду температуры . Материал стойкий к циклам замораживания и размораживания, не разрушается при сменах времени года, когда замерзшая стена начинает нагреваться.
• Приемлемая цена . Арболитовые блоки несколько дороже газобетона, однако их можно использовать в качестве материала для несущих конструкций малоэтажных строений и не прибегать к помощи кирпича и ему подобных материалов, что удешевляет конструкцию в целом.

• Высокая шумоизоляция . Пористость материала обеспечивает значительное поглощение звука, снижая уровень как поступающего, так и исходящего шума.
• Легкая обработка . Материал легко поддается распилу, сверлению и прочим методам обработки без растрескивания и сколов, сохраняет конструкционную целостность при механическом воздействии.
• Использование вторсырья . Основная часть массы древесно-цементных материалов – стружка или щепа, которые являются отходами деревообрабатывающей промышленности. Даже при отсутствии собственного источника сырья его можно приобрести по низкой цене и применить для создания стройматериала, что снизит его и без того невысокую цену.
• Простота в работе . Блоки довольно объемные и при этом легкие, стены создаются быстро и без существенных затрат физической силы.
• Долговечность . При условии защиты арболитовых блоков от попадания влаги они будут служить долгие десятилетия без разрушения от усыхания, коррозии и прочих вялотекущих процессов.

Кроме положительных моментов, арболитовые блоки обладают некоторыми недостатками:

• Длительное производство. После заливки в форму материал должен затвердевать в течение трех месяцев до момента использования в строительстве.
• Слабая влагостойкость, высокое влагопоглощение. Большинство древесно-цементных блоков боится влаги и при этом активно ее впитывает. Защита от воды – основная задача для тех, кто хочет использовать цементно-стружечные материалы при строительстве.
• Ограниченность пород дерева в качестве сырья.

Технология применения

При сооружении наружной стены строения с использованием арболита, чтобы предотвратить проникновение влаги, обустраивается цоколь из кирпича или бетона с высотой не менее полуметра от отмостки. С этой же целью вылет карнизов за фасадные стены должен составлять как минимум полметра с обязательной установкой системы отведения ливневой и талой воды.

• Швы между блоками должны иметь толщину 10-15 мм.
• Арболитовые блоки часто используются для кладки только внутреннего слоя с целью утепления.

• При использовании цементно-стружечных блоков в качестве материала для дверных и оконных перемычек необходимо обязательное армирование.
• Плотности и класс блоков по марке:
  • М5 – 400-500 кг/куб. м, В0,35;
  • М10 – 450-500 кг/куб. м, В0,75;
  • М15 – 500 кг/куб. м, В1;
  • М25 – 500-700 кг/куб. м, В2;
  • М50 – 700-800 кг/куб. м, В3,5.

Арболитовые блоки употребляются в пищу грызунами, поэтому нужно армировать стену сеткой в зоне доступности вредителей либо совмещать кладку с другим материалом.

Состав

Основным компонентом стройматериала является песок, а также цемент и стружка (щепа). Цемент влияет на прочность, обрабатываемость и некоторые другие эксплуатационные качества. Используемая для создания блоков марка цемента должна быть не ниже М400 .

Повышенное содержание опилок усиливает шумопоглощающие и теплоизолирующие показатели арболитовых блоков. Перед использованием щепа должна тщательно просушиваться .

С ростом доли песка увеличивается прочность, но снижается теплоизоляция материала. Также при изготовлении применяются химические добавки, усиливающие различные качества.

Например, практически обязательно применяется компонент, повышающий огнестойкость материала. Кроме того, может использоваться вещество, отталкивающее грызунов и других вредителей.

Виды древесно-цементных материалов

В зависимости от добавляемого древесного наполнителя получаются разнообразные по габаритам и структуре древесно-цементные материалы. На результат также влияет тип связующего компонента.

Среди множества вариантов можно выделить следующие широко применяемые виды:

• арболит;
• фибролит;
• опилкобетон;
• цементно-стружечная плита;
• ксилолит.

Арболит

Это материал с высоким содержанием древесной щепки, воды, вяжущего компонента – в основном портландцемента – и химических добавок различного назначения. Для изготовления используются отходы древесной промышленности от лиственных и хвойных пород . Альтернативой может служить льняная или конопляная костра, солома-сечка, измельченный стеблями хлопчатник и подобное сырье.

Делится на два основных класса: строительный и теплоизоляционный. Во втором увеличено процентное содержание древесного компонента, но снижена прочность.

Применяется арболит для создания изделий любого назначения:

• блоков под выгонку наружных и внутренних стен;
• напольных плит;
• перекрытий и покрытий;
• крупных стеновых панелей.

Фибролит

Этот стройматериал выпускается в форме плит на основе стружечных отходов и связующего вещества. По параметрам сырье для древесного наполнителя – это стружка длиной 35 см и более и шириной от 5 до 10 см, размолотая в шерсть.

На следующем этапе происходит минерализация древесного наполнителя хлористым калием, он увлажняется водой в определенной пропорции и замешивается цементным раствором, а после прессуется в плиты под давлением в 0,4 МПа. Затем происходит термообработка и сушка готовых изделий.

Материал бывает двух видов: теплоизоляционным и изоляционно-конструкционным.

Характерными свойствами этого материала являются:

• сильная шероховатость – определяет его высокие адгезионные свойства с отделочными материалами;
• пожаробезопасность – материал не горит открытым пламенем;
• высокие теплоизоляционные показатели – теплопроводность составляет всего 0.08-0.1 Вт/кв. м;
• легкость обработки – распил, сверление, забивание дюбелей и гвоздей осуществляется без особых проблем;
• влагопоглощение в диапазоне от 35 до 45%;
• уязвим к поражению грибковой плесенью при влажности выше 35%.

Опилкобетон

Этот материал схож с арболитом, однако он не имеет таких строгих критериев к древесному наполнителю. Материал так называется благодаря своему составу – он состоит из песка, бетона и опилок разной фракции. Кроме того, этот материал может содержать известь и глину, а процентное содержание песка может превышать аналогичный показатель для арболита. Таким образом, при одинаковой плотности прочность опилкобетона меньше.

В результате этого вес несущей конструкции из опилкобетона будет больше, чем у арболита с одинаковым классом конструкционной прочности – М. Теплоизолирующие свойства опилкобетона также уступают арболиту.

Главным плюсом является цена материала – об этом также говорят и отзывы потребителей, что при отсутствии особых требований делает его использование более выгодным.

Кроме того, прочность опилкобетона уступает арболиту, но значительно превосходит прочность других пористых блочных материалов не древесного происхождения.

Цементно-стружечные плиты

Такой материал относится к широко распространенному виду, изготавливается из древесно-стружечной смеси, замешанной на воде, цементе и минеральных добавках с последующим дозированием, формованием, прессованием и термической обработкой.

К характерным особенностям материала относятся:

• морозостойкость;
• негорючесть;
• биологическая инертность.

Этот материал используется в сборном домостроении. Область применения – фасадные и внутренние работы.

Уникальность от остальных древесно-стружечных материалов заключается в высокой влагостойкости плит. К недостаткам этого материала можно отнести сравнительно большой вес – 1.4 т/куб. м, что утяжеляет работу с ними выше первого этажа. Вторым минусом является слабая эластичность, из-за чего при небольшом изгибе плиты происходит ее разлом. С другой стороны, плиты устойчивы к продольной деформации и применяются для усиления каркаса.

Ксилолит

Относится к песочным материалам на основе магнезиального вяжущего вещества и древесных отходов: опилок и муки. В составе присутствуют тонкодисперсные минеральные вещества: тальк, мраморная мука и другие ингредиенты, а также щелочные пигменты. В процессе производства применяется высокое давление (10 МПа) и температура около 90° С, что обеспечивает особую прочность при затвердевании.

Применяются такие плиты в основном для изготовления полов.

К характерным особенностям ксилолита относятся:

• высокая прочность на сжатие в зависимости от конкретного вида (от 5 до 50 МПа);
• отличная стойкость к ударным нагрузкам – материал при этом не скалывается, а вминается;
• высокие шумо- и теплоизоляционные свойства;
• негорючий;
• морозостойкий;
• влагостойкий.

О том, как сделать блоки из цемента и опилок своими руками, смотрите в следующем видео.