(Монтаж внутрішньої електропроводки заміського будинку)

Внутрішня електропроводка - сукупність всіх проводів і кабелів з кріпленнями і деталями, що відносяться до них, - річ досить складна. Тож розглянемо її докладніше.

Види електропроводок та способи їх прокладання

Спочатку слід визначитися із вибором виду електропроводки. А вона може бути:

  • відкрита, тобто проходить поверхнею стін, стель, інших елементів будівлі. Способи прокладання відкритої проводки неймовірно прості: це або вільна підвіска на роликах, або розміщення її в електротехнічних плінтусах та наличниках;
  • прихована. У житлових будинках прокладається всередині конструктивних елементів будівлі або її оздоблення. У цьому випадку застосовуються такі способи прокладки, як розміщення проводів у пустотах будівельних конструкцій (наприклад, міжповерхових перекриттях), а також у борозенках під штукатуркою;
  • зовнішня - розміщується на зовнішніх стінах будинків або між ними на опорах (наприклад, від житлового будинку до сараю, майстерні, лазні). Зовнішня проводка сама по собі може бути як відкритою, так і прихованою.

Провід та кабелі

Щоб зробити правильний вибір, потрібно, по-перше, знати різницю між дротом та кабелем; а по-друге, вміти розшифрувати абревіатуру їхнього маркування. Отже, дріт - це одна неізольована або кілька ізольованих жил, укладених у неметалеву оболонку, обмотку або обплетення з волокнистих матеріалів. Кабель - це одна або кілька ізольованих жил, укладених в металеву оболонку, поверх якої є захисний покрив.

Маркування проводів та кабелів містить інформацію про те, з якого матеріалу зроблено струмопровідні жили, ізоляція та оболонка, про характер ізоляції та оболонки, про кількість жил у проводі та кабелі та їх переріз; і складається з буквених та цифрових символів. Значення символів та їх місце у маркуванні таке:

  • на першому місці стоїть позначення матеріалу струмопровідних жил: алюміній - а, мідь - літера опускається;
  • на другому місці в маркуванні проводів може стояти П - провід або ПП - плоский провід; у маркуванні кабелів на другому місці вказується матеріал ізоляції: В – полівінілхлорид, П – поліетилен, Р – гума, Н – нейрит;
  • на третьому місці в маркуванні проводів вказаний матеріал ізоляції (див. вище), а біля кабелів - матеріал оболонки (позначення літерних символів матеріалу оболонки відповідає позначенню матеріалу ізоляції);
  • на четвертому місці і в тому та іншому випадку зашифровані додаткові відомості: Г- гнучкий, Н - негорючий;
  • далі цифровими символами позначається кількість жил та їх перетин.

Наприклад, АПРН-2,5-1: А – алюмінієва жила, П – провід, Р – гумова оболонка, Н – негорюча гумова оболонка, 2,5 – переріз жили 2,5 мм2, 1 – одножильний; або кабель АПВГ-5-3: кабель – слово говорить саме за себе, А – алюмінієва жила, П – поліетиленова ізоляція, В – полівінілхлоридна ізоляція, Г – гнучкий, 5 – перетин жили 5 мм2, 3 – трижильний.

Марки проводів і кабелів, що використовуються в тому чи іншому місці внутрішньої електропроводки, повинні бути позначені на схемі електрифікації вашої будови, що входить до складу загального проекту. Якщо ж ви все-таки відмовилися від послуг проектних організацій, то вам не будуть корисні такі відомості:

  • у сухих приміщеннях для відкритої електропроводки можна використовувати такі марки проводів та кабелів: АПВ, АПВВ, АВВГ та АВРГ;
  • у сухих приміщеннях для прихованої електропроводки у заштукатурених борозенках - АПВ та АПВВ;
  • у вологих приміщеннях (наприклад, душових та ванних кімнатах) для відкритої електропроводки - АППВ;
  • у вологих приміщеннях для прихованої електропроводки - АПВ та АПВВ;
  • у спекотних приміщеннях (наприклад, лазнях та саунах) для відкритої електропроводки - АНРГ, АВВГ та АВРГ;
  • у спекотних приміщеннях прихована проводка влаштовується лише у сталевих трубах, що неприйнятно для побутових умов;
  • для зовнішніх відкритих електропроводок використовуються дроти та кабелі марок АВВГ, АНРГ та АВРГ;
  • для всіх приміщень використовуються двожильні дроти з розміром перерізу жил: мідних – не менше 2,5 мм2, алюмінієвих – не менше 4 мм2.

Якщо ви спостережливі, помітили, що вказані марки тільки алюмінієвих проводів і кабелів. Це пов'язано з тим, що дроти та кабелі з алюмінієвими жилами найдешевші. Мідні проводи та кабелі коштують у 2-2,5 рази дорожче, але електропроводка з мідних проводів і кабелів значно надійніша за алюмінієвий аналог; їх контактні з'єднання міцніше, тому проводка не перегрівається; мідні дроти витримують більше деформацій, отже, проводка довговічніша.

Монтаж внутрішньої електропроводки

Монтаж відкритої та прихованої електропроводки проводиться на різних етапах будівництва. Відкриту проводку монтуємо після завершення всіх оздоблювальних робіт, аж до фарбування та обклеювання шпалерами; кріплення дротів виробляємо жерстяними дужками або на фарфорових ізоляторах через кожні 0,5 м або закладаємо дроти в порожнечі електротехнічних плінтусів та наличників. Ділянки проводів, що проходять через стіни, укладаємо у металеві (якщо стіни з горючих матеріалів) або пластикові трубки. Перетину проводів бажано уникати, але якщо цього зробити не вдалося, то в місцях перетину їх ізоляцію посилюємо трьома-чотирма шарами ізоляційної стрічки або ізоляційною трубкою. Так само посилюємо ізоляцію проводки в місцях її перетину з металевими трубопроводами, якщо відстань між проводкою і трубопроводом менше 10 см.

Прихована електропроводка монтується частинами: дроти, що проходять від розгалужувальних коробок до стаціонарних освітлювальних приладів, монтуються на етапі будівництва міжповерхових перекриттів; дроти, що проходять у заштукатурених борозенках, - до оштукатурювання; установку розгалужувальних коробок, розеток, вимикачів та світильників робимо після оштукатурювання.

Але перш, ніж братися за пасатижі, паяльник та інші інструменти, візьміть олівець і кілька аркушів паперу і складіть детальний план-схему розміщення внутрішньої електропроводки: позначте трасу проходження головної лінії проводів та розміщення на ній розгалужувальних коробок. Вимикачі встановлюють поблизу вхідних дверей, визначають місця розеток, продумавши попередньо, де будуть перебувати стаціонарні електроприлади та освітлювальні прилади. Для підвалів та неопалюваних приміщень застосовують дроти у спеціальній оболонці або прокладають їх у металевих трубах, електролампи закривають захисними ковпаками.

План складайте в масштабі, так буде простіше без додаткових вимірів визначити необхідну довжину дроту (до довжини кожного відрізка приплюсуємо 10-15 см для з'єднання проводів між собою та приєднання до контактів розеток, вимикачів, світильників). Складений план-схему радимо зберегти, він стане в нагоді при можливому ремонті електропроводки, а може бути, і значно раніше: наприклад, якщо потрібно вбити в стіну цвях, щоб повісити картину, необхідно звіритися з планом - чи не проходить тут провід прихованої електропроводки.

Тепер можна розпочинати безпосередньо монтаж внутрішньої електропроводки. Візьмемо за правило: проводи розташовуватимемо або по строго горизонтальних, або по строго вертикальних лініях; всі повороти – лише на 90°. Горизонтальні ділянки електропроводки прокладаємо паралельно лініям перетину стін та стелі на відстані 10-20 см від стелі; спуск до розеток та вимикачів здійснюємо по вертикальних лініях.

Як у будь-якого хорошого правила, у нашого теж є виняток: по міжповерховим перекриттям дроту прокладаємо по найкоротшій відстані між розгалужувальною коробкою та світильником, незважаючи на кути поворотів, проте за умови, що виключена можливість їх механічного пошкодження. При перетині проводів прихованої проводки між собою, з металевими трубопроводами або при проходженні їх через отвори в стінах вживаємо ті ж методи посилення ізоляції, що і при монтажі відкритої електропроводки.

Борозни під приховану електропроводку пробиваємо за допомогою зубила та молотка або штрабимо електродрилем зі свердлом з переможною напайкою. Для закріплення проводів в борозенках, що заштукатурюються, використовуємо металеві дужки, гумові або пластмасові хомутики або «приморозку» алебастровим розчином. При дерев'яних штукатурних стінах під провід підкладають шар листового азбесту або роблять на стіні палатку штукатурки товщиною не менше 5 мм. При облицюванні дерев'яних стін сухою гіпсовою штукатуркою, фанерою, плитами провід необхідно ізолювати шарами листового азбесту з двох боків.

Мал. 120.

Увага! Строго забороняється кріплення дротів (навіть плоских) цвяхами. Кінці закріплених у борозенках проводів тимчасово ізолюємо, а після оштукатурювання стін з'єднуємо їх між собою у розгалужувальних коробках або приєднуємо до розеток, вимикачів та світильників. Не слід також забувати про те, що торкання оголених струмопровідних елементів становить небезпеку для здоров'я та життя людини. З'єднання проводів з мідними жилами між собою можна проводити як пайкою, так і скручуванням; для алюмінію – пайка без альтернативи.

Перед паянням кінці дроту зачищаємо від ізоляції на 0,5-1 см, паяння виробляємо олов'яно-свинцевим припоєм (з вмістом олова 30 або 40%); потім місце припою знову обмотуємо ізоляційною стрічкою із заходом на обплетення дроту в обидві сторони. Зачистку кінців проводів перед скручуванням здійснюємо з таким розрахунком, щоб у скручуванні було не менше п'яти витків; місця скручування також ізолюємо ізоляційною стрічкою. У сучасних розетках і вимикачах для зручнішого з'єднання їх контактів з проводами передбачені спеціальні затискачі, що утримують, в яких зачищені від ізоляції кінці проводів вводимо прямими; або затискачі з гвинтами, для таких з'єднань ізоляцію на кінці проводів зачищаємо на відстань, що дорівнює трьом діаметрам гвинта.

З'єднання проводів виконують зазвичай у розгалужувальних пластмасових або металевих коробках. Приєднання розеток, вимикачів, патронів, виделок виконують різними способами залежно від їхньої конструкції. Зовнішня електропроводка в індивідуальних будинках найчастіше робиться відкритою, і, відповідно, її пристрій здійснюється за всіма вищезгаданими правилами монтажу відкритої електропроводки. Введення електропроводки до будинку, її підключення до лічильника та до магістральної лінії електропередач має здійснювати професійний електрик.

Слід зауважити, що якщо основний проект будинку був придбаний без інженерного розділу, то проектування електрики можна замовити і виконати у організаціях, що спеціалізуються на цьому. Проект електричної мережі індивідуального будинку дозволить вам врахувати всі можливі нюанси до початку її монтажу та значно полегшить експлуатацію системи електропостачання наявністю карт прокладки електричних кабелів та розташування електроприладів системи.

Для початку розберемося із загальними правилами прокладання електропроводки. Електричні дроти і кабелі повинні прокладатися строго вертикально, або строго горизонтально з кутами повороту 90 про. На схемі нижче наочно представлена ​​схема прокладки проводки з усіма відступами, що рекомендуються, а так само рекомендованою висотою установки вимикачів і розеток:

Монтаж проводки можна виконувати двома способами: відкрито або приховано:

Відкрита прокладка електропроводки є найбільш простим і недорогим рішенням, так само одним з плюсів даного типу електропроводки крім простоти та дешевизни монтажу є зручність її ремонту, головним же мінусом такої прокладки вважається порушення зовнішнього вигляду інтер'єру приміщення. Зазвичай така проводка виконується одним із трьох способів: в коробі (кабель-каналі), на скобах, гофрі (або металорукаві), або в трубах ПВХ.

Приклади відкритої прокладки проводки в коробі та на скобах:

Прокладка в коробі прокладка на скобах у гофрі

Монтаж прихованої електропроводки - це більш трудомісткий процес, при якому електрична проводка ховається під обшивку стін або укладається в штроби:

Головною перевагою такого способу прокладання електропроводки є збереження зовнішнього вигляду інтер'єру, а також забезпечується хороший захист електропроводки від механічних пошкоджень (хоча звичайно просвердлити її або пробити цвяхом вішаючи картину все ж таки можна). Недоліками є трудомісткість монтажу і складність ремонту такої проводки, крім того такий спосіб прокладання, як правило, обходиться дорожче.

Розетки, вимикачі, розгалужувальні коробки та електрощитки також мають 2 типи виконання: для відкритої та для внутрішньої (прихованої) установки:

  1. Монтаж відкритої електропроводки

ЕТАП 1 (загальний) Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при прокладанні як прихованої так і відкритої проводки

Визначаємось з місцями встановлення розеток, вимикачів, світильників та електрощитка (якщо він потрібен). Наприклад, складемо наступну схему монтажу електропроводки в одній із кімнат (для наочності вся наша електропроводка буде розташовуватися на одній стіні):

Готово! Ми визначили, де хочемо встановити розетки, вимикач, де буде світильник, а також де встановимо електрощиток і склали схему монтажу електропроводки. Тепер можна братися безпосередньо до її монтажу.

ЕТАП 2 (Монтаж відкритої проводки) Установка електроустаткування

Для початку обмовимо, що найпоширенішими способами прокладки відкритої проводки є прокладка в коробі і прокладка на скобах, тому саме їх ми і розглядатимемо:

Відео монтажу:


монтаж відкритої електропроводки крок - 2

ЕТАП 3 (Монтаж відкритої проводки) Монтаж коробів (кабель-каналів), укладання кабелів.

Тепер коли все встановлено на свої місця, можемо приступати до монтажу короба (кабель-канал) по намічених лініях прокладки електропроводки.

Кабель-канал - це пластиковий короб, в який укладається електропроводка. Він складається з основи та кришки:

Короби бувають різних розмірів та кольорів, і, як правило, мають стандартну довжину — 2 метри. Для монтажу короба нарізаються на відрізки необхідної довжини (зазвичай короб нарізається ножівкою по металу), наприклад, як видно з нашої схеми монтажу, наведеної нижче, нам необхідно нарізати короб на наступні ділянки:

Відрізки довжиною 2 метри - 2 шт.

Відрізки довжиною 1,5 метра - 3 шт.

Відрізки довжиною 0,5 метра - 2 шт.

Відрізки довжиною 0,3 метра - 1 шт.

Відрізки довжиною 0,2 метра - 1 шт.

Разом загальна довжина необхідного нам короба - 10 метрів (тобто можна купити 5 смуг коробки по 2 метри).

Після того, як короби нарізані можна приступити до їх встановлення, монтуються вони дуже просто: необхідно відкрити кришку короба і прикрутити основу короба до стіни на саморізи (якщо стіна з дерева або гіпсокартону) або на пластикові дюбель-цвяхи (якщо стіна цегляна) , бетонна і т.п.). Після того, як короб прикріплений до стіни в нього закладається кабель і короб закривається кришкою. Кути повороту короба можна закривати спеціальними пластиковими куточками, так само можна складати кути з обрізанням короба під 45 об.

Відео монтажу короба (відео не найкраще, проте нічого краще на просторах інтернету знайти не вдалося, можливо в майбутньому ми знімемо власне відео на цю тему, а поки що доводиться користуватися тим, що є):


монтаж відкритої електропроводки крок - 3

Якщо ви вирішили виконати монтаж електропроводки на скобах, то замість монтажу короба, після установки розеток, вимикачів і всього іншого відразу укладається кабель, який кріпиться до стіни скобами. Скоби (кліпси) для кріплення кабелів бувають пластикові різних розмірів, розраховані під певні типи та розміри кабелів:

Також скоби можуть бути універсальні:

ВАЖЛИВО!Укладаючи проводку на скобах, пам'ятайте, що даним способом забороняється кріпити звичайні кабелі до згоряних основ (наприклад до дерев'яної стіни), для цього необхідно використовувати спеціальні кабелі, що не підтримують горіння (не розповсюджують горіння).

ЕТАП 4 (Монтаж відкритої проводки) Складання схеми.

Тепер, коли все змонтовано, і виконано розведення кабелів по стінах можна приступати до підключення розеток, вимикачів, світильників та збирання з'єднуючи дроти у розгалужувальних коробках.

  1. Монтаж прихованої електропроводки

ЕТАП 1 Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при монтажі як прихованої так і відкритої проводки і вже описано вище.

ЕТАП 2 (Монтаж прихованої проводки) Висвердлювання отворів у стіні

Якщо виконується монтаж прихованої електропроводки, то після складання схеми монтажу (ЕТАП ​​1) необхідно приступати до висвердлювання отворів у стіні діаметром 72мм (стандартний діаметр для підрозетників) у місцях де у нас будуть встановлені вимикачі, розетки та розгалужувальні коробки. Висвердлювання отворів зазвичай виконується перфоратором (або дрилем) зі спеціальною коронкою по бетону:

ЕТАП 3 (Монтаж прихованої проводки) Штроблення стін

Після того як отвори готові за наміченими лініями прокладки електропроводки, штробимо стіну. За технологією це робиться таким чином: Спочатку спеціальним штроборізом у бетоні стіні виконуються 2 паралельні пропили, після чого бетон між цими пропилами вибиваються перфоратором:

Однак є й інші способи виконання штроба, замість штробореза можна використовувати кутову шліфувальну машинку (болгарку), а можна й зайнятися висвердлюванням штроб (але такий спосіб підійде тільки у випадку якщо вам необхідно прокласти максимум пару метрів кабелю, тому що спосіб занадто трудомісткий .):

Відео виконання штроб:

ЕТАП 4 (Монтаж прихованої проводки) Прокладка кабелю

Тепер у приготовлені штроби необхідно укласти кабель, щоб кабель у процесі укладання не випадав зі штроби, його необхідно там фіксувати, це можна робити або прихоплюючи кабель штукатуркою гіпсовою, т.к. вона швидко твердне, або за допомогою спеціальної скоби:

Відео укладання кабелю в штробу:

ЕТАП 5 (Монтаж прихованої проводки) Установка монтажних коробок

Настав час закріпити у висвердлених, під час другого етапу, отворах монтажні коробки (коробки в які надалі і встановлюватимуться наші вимикачі та розетки). Кріпити монтажні коробки краще на гіпсову штукатурку (Рада: гіпс дуже швидко сохне, тому розводити краще невеликими порціями, тому є ризик того, що поки ви монтуватимете один підрозетник весь ваш розчин, що залишився перетворитися на камінь).

Для того щоб закріпити монтажну коробку (підрозетник) необхідно:

  • Очистити наш отвір від пилу та уламків бетону, після чого змочуємо поверхню отвору.
  • Накласти в отвір штукатурку, з розрахунком, щоб після встановлення в отвір підрозетника по краях не залишалося місць незаповнених штукатуркою, але без фанатизму.
  • Вставляємо в отвір підрозетник, попередньо виламавши зверху люк для введення кабелю виявився, цей люк повинен опинитися навпроти штраби.
  • Притискаємо коробку до установки «заподлицо» зі стіною.
  • Після того, як розчин підсохне видалити надлишки штукатурки шпателем.


Відео монтажу підрозетників:

ЕТАП 6 (Монтаж прихованої проводки) Завершальний

Ну ось, нарешті робота наближається до завершення. Тепер зашпаклюємо штроби з кабелем, встановлюємо в монтажні коробки вимикачі та розетки, збираємо з'єднуючи дроти у розгалужувальних коробках.

Чи була Вам корисна ця стаття? Або може бути у Вас залишилися питання? Пишіть у коментарях!

Не знайшли на сайті статті на цікаву для Вас темущо стосується електрики? . Ми обов'язково відповімо Вам.

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувала зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

  • ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
  • установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються в місцях, де відчинені двері не перешкоджають доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
  • розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
  • кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
  • прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
  • дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових труб має становити щонайменше 40 см;
  • при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
  • при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
  • розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
  • заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

  • освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
  • освітлення туалету та ванної;
  • електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
  • електропостачання розеток кухні;
  • електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P - сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U - напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

  • провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
  • провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
  • провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
  • провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
  • провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути усередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінністю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

Сучасний монтаж електропроводки та теплої підлоги Назарова Валентина Іванівна

Внутрішня проводка

Внутрішня проводка

Проведення в дерев'яних будинках, як правило, виконують відкритим. Хоча можливе і приховане проведення, але для того, щоб виконати її з урахуванням усіх норм безпеки, потрібні чималі кошти, що не завжди виправдано.

Проведення відкритим та незахищеним кабелем

Для стаціонарного проведення краще всього використовувати жорсткі (однодротяні) кабелі в подвійній або навіть потрійній ізоляції. Ізоляція має бути виготовлена ​​з матеріалів, що не розповсюджують горіння. Такими кабелями є ВВГНГ або NYM. Їх допускається кріпити електротехнічними скобами безпосередньо до поверхні в тому випадку, якщо перетин жили не перевищує 6 мм 2 і прокладка ведеться поодиноким кабелем. Якщо застосувати кабель у звичайній ізоляції (наприклад, дуже поширений ПУНП), то необхідно встановлювати під кабель прокладку з негорючого матеріалу (металу або азбесту) таким чином, щоб вона виступала не менше ніж на 10 мм з кожного боку. Інший варіант - дотримання повітряного зазору не менше 10 мм від пального основи. Останній варіант схожий на «стародавній» спосіб пристрою електропроводки витим дротом на керамічних роликах. На жаль, ні ролики, ні кручений провід зараз дістати практично неможливо. Проведення, виконане електротехнічними скобами та якісним кабелем у негорючій ізоляції без будь-якої підкладки, буде цілком надійне.

Цей спосіб найдешевший. Істотним недоліком слід вважати лише вельми спірний зовнішній вигляд, особливо у тих місцях, де доводиться паралельно прокладати відразу кілька кабелів.

Проведення в електротехнічній гофрованій трубі

Спосіб багато в чому схожий на вищеописаний. Різниця полягає в тому, що кабель затягують у пластикову, гофровану, гнучку трубку. Такі труби повинні бути виготовлені з матеріалів, що не розповсюджують горіння та мають відповідний сертифікат. Труби кріплять спеціальними кліпсами. В одну трубку можна затягнути одразу два і більше кабелів. Проведення виглядає акуратніше, але до ідеалу і тут далеко, тому що все це нагадує деяке виробниче приміщення. Якщо потрібно перетяжка, то доведеться знімати проводку цілими шматками і замінювати, що не завжди зручно. З точки зору безпеки такий спосіб кращий, тому що забезпечується підвищений захист від механічних пошкоджень. До того ж забезпечується деякий повітряний проміжок від горючої поверхні. Різновидом даної проводки є проводка у жорстких пластикових трубах.

Проведення в кабель-каналах або електротехнічних коробах

Кабелі укладаються в пластикові короби (кабель-канали) і закриваються кришками, що замикаються. Кабель-канали повинні бути виготовлені із пластику, що не розповсюджує горіння.

Акуратно встановити короба не так просто. Потрібна навичка та гарний інструмент. До того ж прямі лінії коробів підкреслюють таку звичайну в наших будівлях кривизну стін та стелі. Тому потрібно ще й «просунуте» просторове бачення, щоб електропроводка виглядала естетично і навіть прикрашала приміщення.

Важливою перевагою є те, що в майбутньому досить легко можна зробити зміни, додати кабелі, змінити конфігурацію, встановити додаткові розетки та вимикачі. Дачний будиночок – як живий організм. Завжди хочеться щось змінити, влаштувати, перебудувати. Зручно, якщо можна швидко наростити проводку, не влазячи в серйозні витрати і не виробляючи корінних переробок.

Зараз у продажу є короби різних розмірів. Можна підібрати їх і за кольором. Випускаються додаткові елементи: кути внутрішні та зовнішні, стики, відводи, заглушки. Наявність такої фурнітури помітно полегшує монтаж, дозволяє приховувати можливу кривизну стін.

Цей текст є ознайомлювальним фрагментом.З книги Нова енциклопедія риболовлі автора Горяйнов Олексій Георгійович

З книги Сучасний монтаж електропроводки та теплої підлоги автора

Внутрішня та зовнішня електропроводка Внутрішньою є електропроводка, прокладена всередині приміщення. Зовнішньою називається проводка, прокладена по зовнішнім стінам будівель та споруд, під навісами тощо, а також між будинками на опорах (не більше чотирьох

З книги Сучасний монтаж сантехніки та каналізації в будинку та на ділянці автора Назарова Валентина Іванівна

Прихована проводка в дерев'яному будинку У переважній більшості джерел на цю тему прихована проводка за конструкціями, що згоряються, не рекомендується. Але тим не менш зробити її можна, при цьому дотримуючись усіх вимог безпеки. І, якщо «краса вимагає подібних

З книги Благоустрій території навколо котеджу. автора Козаков Юрій Миколайович

Внутрішня каналізація Внутрішня каналізація будівель, як правило, має такі елементи: Водоприймальні прилади: раковини; миття; унітази; пісуари; трапи; душові піддони; водозбірні вирви; виробниче обладнання.

З книги Утеплення та гідроізоляція будинку та квартири автора Колосов Євген Вікторович

З книги Керівництво слюсаря по замках автора Філіпс Білл

Штукатурна внутрішня гідроізоляція 1. Стіну ретельно готують до проведення гідроізоляції, очищаючи від пилу, забруднень, матеріалів, що відшарувалися, і вирівнюючи шпаклівкою по грунтовці.2. Підготовлена ​​таким чином і висушена основа грунтують універсальним або

З книги Заміське будівництво. Найсучасніші будівельні та оздоблювальні матеріали автора Страшнов Віктор Григорович

Внутрішня теплоізоляція плоскої дерев'яної покрівлі 1. До підготовленої основи стелі кріплять дерев'яні планки з кроком 40 – 100 см (залежно від розмірів плит утеплювача) перпендикулярно до брусів перекриття, при цьому крайні планки повинні бути прибиті біля стін.

З книги Ремонт дачного будинку автора Дмитрієва Наталія Юріївна

Внутрішня конструкція Зазвичай при обслуговуванні та ремонті замків для слюсаря-замочника важливіші назви, що відображають їхню внутрішню конструкцію. До таких прикладів відноситься замок з нарізкою, циліндровий піновий замок, дисковий циліндровий замок, пластинчастий

З книги Будівництво будинку швидко та дешево автора Симонов Євген Віталійович

IV.5. Внутрішня теплоізоляція приміщення Плити, основу яких складає стружка або базальтове волокно, а сполучною є цемент або гіпс, служать не тільки хорошим матеріалом для обробки стін, але і додатковим утеплювачем внутрішніх

З книги автора

Внутрішнє оздоблення Внутрішнє оздоблення приміщення – важлива та приємна частина ремонту. За допомогою внутрішнього оздоблення можна створити будь-який інтер'єр на свій смак, внести в заміське життя атмосферу затишку, спокою, літнього

З книги автора

Варто сказати кілька слів і про внутрішнє оздоблення дерев'яних стін. Вважається, що вони самі по собі виглядають декоративно і не вимагають оздоблення, особливо якщо йдеться про стіни з оциліндрованої колоди, профільованої або клеєної.

З книги автора

Глава 10 Внутрішнє оздоблення Внутрішнє оздоблення – завершальний етап будівництва. Він включає не лише будівельні, а й дизайнерські роботи. Саме внутрішнє оздоблення формує стиль будинку, привносить у нього комфорт та затишок. При внутрішній обробці нового будинку виконуються

Внутрішня електропроводка — сукупність усіх проводів і кабелів з кріпленнями і деталями, що відносяться до них, — річ досить складна. Тож розглянемо її докладніше.

Види електропроводок та способи їх прокладання

Спочатку слід визначитися із вибором виду електропроводки. А вона може бути:
- Відкрита, тобто проходить по поверхні стін, стель, інших елементів будівлі. Способи прокладання відкритої проводки неймовірно прості: це або вільна підвіска на роликах, або розміщення її в електротехнічних плінтусах і наличниках;
- Прихована. У житлових будинках прокладається всередині конструктивних елементів будівлі або її оздоблення. У цьому випадку застосовуються такі способи прокладки, як розміщення проводів у пустотах будівельних конструкцій (наприклад, міжповерхових перекриттях), а також у борозенках під штукатуркою;
— зовнішня — розміщується на зовнішніх стінах будинків або між ними на опорах (наприклад, від житлового будинку до сараю, майстерні, лазні). Зовнішня проводка сама по собі може бути як відкритою, так і прихованою.

Провід та кабелі

Щоб зробити правильний вибір, потрібно, по-перше, знати різницю між дротом та кабелем; а по-друге, вміти розшифрувати абревіатуру їхнього маркування.
Отже, провід — це одна неізольована або кілька ізольованих жил, укладених у неметалеву оболонку, обмотку або обплетення з волокнистих матеріалів. Кабель - це одна або кілька ізольованих жил, укладених в металеву оболонку, поверх якої є захисний покрив.
Маркування проводів та кабелів містить інформацію про те, з якого матеріалу зроблено струмопровідні жили, ізоляція та оболонка, про характер ізоляції та оболонки, про кількість жил у проводі та кабелі та їх переріз; і складається з буквених та цифрових символів. Значення символів та їх місце у маркуванні таке:
— першому місці стоїть позначення матеріалу струмопровідних жил: алюміній — а, мідь — буква опускається;
- на другому місці в маркуванні проводів може стояти П-провід або ПП - плоский провід; у маркуванні кабелів на другому місці вказується матеріал ізоляції: В – полівінілхлорид, П – поліетилен, Р – гума, Н – нейрит;
- на третьому місці в маркуванні проводів вказаний матеріал ізоляції (див. вище), а у кабелів - матеріал оболонки (позначення літерних символів матеріалу оболонки відповідає позначенню матеріалу ізоляції);
- На четвертому місці і в тому і іншому випадку зашифровані додаткові відомості: Г-гнучкий, Н - негорючий;
- Далі цифровими символами позначається кількість жил та їх перетин.
Наприклад, АПРН-2,5-1: А - алюмінієва жила, П - провід, Р - гумова оболонка, Н - негорюча гумова оболонка, 2,5 - перетин жили 2,5 мм2, 1 - одножильний; або кабель АПВГ-5-3: кабель - слово говорить саме за себе, А - алюмінієва жила, П - поліетиленова ізоляція, В - полівінілхлоридна ізоляція, Г - гнучкий, 5 - перетин жили 5 мм2, 3 - трижильний.
Марки проводів і кабелів, що використовуються в тому чи іншому місці внутрішньої електропроводки, повинні бути позначені на схемі електрифікації вашої будови, що входить до складу загального проекту.
Якщо ж ви все-таки відмовилися від послуг проектних організацій, то вам не будуть корисні такі відомості:
— у сухих приміщеннях для відкритої електропроводки можна використовувати такі марки проводів та кабелів: АПВ, АПВВ, АВВГ та АВРГ;
- у сухих приміщеннях для прихованої електропроводки в заштукатурених борозенках - АПВ та АПВВ;
- у вологих приміщеннях (наприклад, душових та ванних кімнатах) для відкритої електропроводки - АППВ;
- у вологих приміщеннях для прихованої електропроводки - АПВ та АПВВ;
- у спекотних приміщеннях (наприклад, лазнях та саунах) для відкритої електропроводки - АНРГ, АВВГ та АВРГ;
- У жарких приміщеннях прихована проводка влаштовується тільки в сталевих трубах, що неприйнятно для побутових умов;
- Для зовнішніх відкритих електропроводок використовуються дроти та кабелі марок АВВГ, АНРГ та АВРГ;
- Для всіх приміщень використовуються двожильні дроти з розміром перерізу жил: мідних - не менше 2,5 мм2, алюмінієвих - не менше 4 мм2.
Якщо ви спостережливі, то помітили, що вказані марки лише алюмінієвих проводів та кабелів. Це пов'язано з тим, що дроти та кабелі з алюмінієвими жилами найдешевші. Мідні проводи і кабелі коштують у 2—2,5 рази дорожче, але електропроводка з мідних проводів і кабелів значно надійніша за алюмінієвий аналог; їх контактні з'єднання міцніше, тому проводка не перегрівається; мідні дроти витримують більше деформацій, отже, проводка довговічніша.